Passion Parfums

Depuis quelques années, les créations, il faut le dire très nombreuse, du parfumeur d’origine sévillane Alberto Morillas rencontrent un très grand succès tant dans le circuit sélectif que dans la parfumerie plus confidentielle. Inventif, éclectique dans ses goûts et dans les matières premières qu’il utilise, il a imaginé nombre de jus qui, aujourd’hui, sont devenus des classiques. Son premier succès « Must » de Cartier étant sorti en 1981, il a vraiment, tout d’abord en collaborant avec d’autres parfumeurs tels Nicolas Mamounas avec lequel il a formulé « Byzance » de Rochas par exemple, puis en solo créé des parfums incontournables. En 1999, il crée sa marque Mizensir qui est d’abord une ligne de bougies parfumées puis deviendra une maison de parfum plus complète en 2015 avec le lancement d’une collection d’eaux de parfums qui compte, aujourd’hui pas moins d’une quinzaine de références. En 2003, il reçoit le prix François Coty du meilleur parfumeur puis, dix ans plus tard, un Fifi Award pour l’ensemble de sa carrière. Alberto Morillas a créé nombre de parfums et, si je ne reviendrai pas sur « Must » et « Byzance », l’un parce qu’il est très connu et que je n’ai rien à dire dessus et l’autre parce que j’en ai déjà pas mal parlé, j’ai apprécié de me promener au fil de ses créations et de retenir celles que je préfère.

Je ne vais pas, dans cet article, évoquer plus Mizensir car il faut que je découvre les jus de manière plus précise mais je trouve que l’oeuvre d’Alberto Morillas est suffisamment riche pour explorer le travail qu’il a effectué pour d’autres marques. Je commencerai bien évidemment par l’incontournable « M7 » lancé par la maison Yves Saint-Laurent en 2002 et que j’ai redécouvert avec un immense plaisir il y a quelques mois et qu’il a créé en collaboration avec Jacques Cavallier. Avec ce parfum, ils ont été précurseurs de l’utilisation du oud, certes en petites touches dans un parfum largement diffusé. L’envolée de mandarine et de bergamote est très fugace et on entre ensuite dans le coeur de vétiver puis le fond d’ambre, de musc et d’oud. En règle générale, je ne suis pas tellement attiré par les parfums de la maison Saint-Laurent et encore moins par les masculins mais je reconnais que « M7 » est vraiment une réussite. L’élégance qui s’en dégage me plait beaucoup et si l’on considère qu’à l’époque, il était vraiment hors des sentiers battus je trouve qu’il l’est finalement pas mal resté. J’ai essayé ce jus et j’ai même envisagé de le porter. Il est probable d’ailleurs que je le fasse un jour.

 

J’avais une image un peu convenue du travail d’Alberto Morillas, je le trouvais même un peu « dadame » lorsque j’ai découvert, dès sa sortie, le magnifique « Iris Prima » qu’il a créé pour Penhaligon’s et que j’ai porté avec délice. Il était donc naturel que je recherche s’il avait travaillé sur d’autres jus de la marque et j’ai découvert qu’il était l’auteur de l’un des bests de la collection des portraits, « The Tragedy of Lord George » lancé en 2016 et j’ai couru l’essayer. On m’a d’ailleurs offert un échantillon que je teste alors que j’écris cet article. C’est un parfum assez linéaire entre oriental et eau de toilette de barber shop. L’envolée un peu anisée est vraiment très élégante puis on entre dans un coeur de fève tonka et d’ambre relevé d’une note de brandy pour évoluer vers un fond de bois blond et, me semble-t’il de tabac mais je n’en suis pas certain. La haute concentration des parfums de cette collection lui confère quelque chose d’à la fois intense et vraiment très chic. Lorsque j’ai découvert les portraits, je ne me suis pas arrêté sur « The Tragedy of Lord George » et franchement je suis heureux à la fois de le découvrir et de le porter aujourd’hui. C’est une merveille.

 

 

 

C’est pour L’Artisan Parfumeur qu’Alberto Morillas créée en 2019 « Le Chant de Camargue » qui avait été un petit coup de coeur pour moi. J’ai adoré cette composition très originale car, après un traditionnel départ de bergamote, on entre dans un coeur de riz et de deux molécules de synthèse, l’hédione dont nous avons déjà parlé et une autre qui porte le nom étrange de paradisone pour évoluer sur un fond de bois de santal. L’ensemble est à la fois doux et ultra moderne. Je trouve que la qualité de la bergamote utilisée en tête est parfaitement perceptible et que le coeur un peu « riz au lait » est complètement addictif. Je suis un peu moins attiré par le fond encore plus lacté de bois de santal que j’avais trouvé légèrement too much. Reste que « Le Chant de Camargue » est tout de même une vraie réussite et qu’il ne ressemble à rien d’autre. Je ne sais pas s’il y aura d’autres collaborations entre Alberto Morillas et L’Artisan Parfumeur mais, vu l’originalité de ce jus, je l’espère vraiment.

 

 

Je ne m’étais jamais arrêté sur les parfums Gucci et vraiment, le peu que j’en connaissais ne m’attirait pas du tout jusqu’à la sortie, en 2019 de « Mémoire d’une Odeur » dont j’ai déjà beaucoup parlé et, du coup, je me suis penché sur la collection Bloom que j’ai trouvée à la fois belle et facile à s’approprier. Présentés comme des féminins, ces fleuris sont, pour moi, parfaitement mixtes. Je trouve que toutes les déclinaisons de l’original réalisées par Alberto Morillas sont réussies (et je pense cela vraiment rarement) mais j’ai décidé de me concentrer sur ce premier jus sorti en 2017 car je suis allé le sentir à nouveau spécialement pour écrire cet article. Le départ est très frais, je sens une note d’agrume, peut-être de l’orange, mais aussi des notes vertes un peu « herbes coupées ». Le coeur est résolument fleuri avec des notes de tubéreuse, de jasmin et de chèvrefeuille qui lui donnent vraiment sa personnalité. Le fond de bois de santal si cher au parfumeur est poudré par la racine d’iris. C’est une jolie réalisation et je trouve qu’Alberto Morillas a vraiment inventé une nouvelle version du fleuri classique. Vraiment il est à découvrir.

 

 

Alberto Morillas a créé nombre d’autres parfums mais j’avoue que, pour moi, le plus beau à ce jour a, hélas, été arrêté et j’en ai déjà pas mal parlé dans mon article sur le vétiver. Il s’agit bien évidemment du « Baiser du Dragon » dans sa version parfum sorti en 2003 chez Cartier. Ce vétiver travaillé de manière orientale est une véritable merveille il faut bien le dire. Je remercie Clotilde de la chaîne YouTube Iris Factice de me l’avoir fait découvrir. J’en avais beaucoup entendu parler car j’ai une amie qui le regrette infiniment mais je ne le connaissais pas. L’envolée est extraordinaire avec des notes d’amaretto, de gardénia et d’amande, le coeur de jasmin, d’iris, de rose et de cèdre pose les notes d’un parfum singulier et très étonnant. Le fond de vétiver et de benjoin est délicatement ambré et renforcé par le patchouli. Vraiment, c’est une merveille. Il n’est jamais ni entêtant ni trop présent malgré une excellente tenue. Pour moi, il est est l’illustration parfaite que le vétiver est synonyme d’élégance. J’ai eu la chance de me procurer un flacon de ce parfum et je l’aime énormément. Je suis moins attiré par les autres versions, eau de toilette et eau de parfum mais elles sont aussi de belles réussites.

 

Je crois vraiment qu’il faut que je me penche sur les créations de Mizensir mais nous n’y avons pas accès chez nous alors il me faudra attendre le prochain séjour à Paris. Ceci dit, le travail d’Alberto Morillas est vraiment très large et tout un chacun peut trouver, parmi ses créations, au moins deux ou trois jus dont il va avoir envie. Je crois d’ailleurs que je vais aller me promener en parfumerie pour en découvrir d’autres. Je pense à certaines créations pour Bvlgari qui devraient me plaire par exemple. En tout cas, j’avais envie d’écrire cet article sur Alberto Morillas depuis un certain temps et je remercie les abonnés de ce blog, particulièrement la toute jeune génération, de m’avoir poussé à le faire car j’ai eu beaucoup de plaisir à aller explorer certains de ses parfums.