* Article enrichi

 

C’est une maison de parfums qui va arriver très prochainement chez nous. J’en entends parler depuis déjà plusieurs mois et j’ai lu de très bonnes choses sur la qualité des créations lancées depuis 2019 et qui sont composées par Claire Chambert, Philippe Romano, Bernard Maccini, Emilie Bouge, Dalia Izem, Vincent Ricord et Benoist Lapouza. J’avais donc très envie de mettre mon nez sur les fragrances de la Closerie des Parfums et je dois dire que je ne suis pas déçu. J’ai senti des compositions qualitatives, de belles matières premières et des associations de notes assez inédites. Je retrouve vraiment l’esprit que je trouve être celui de la parfumerie de niche tels que l’entendaient les précurseurs. Quatre collections, dix parfums pour une belle maison née dans le sud ouest de la France et qui mérite qu’on s’y arrête. Au départ, il y a la matière première, noble, pleine de qualités, très bien travaillée. Ensuite elle est associée à d’autres notes inédites, originales ou plus consensuelles mais toujours agencées avec un goût très sûr. Vous l’aurez compris, j’ai bien aimé et j’ai retenu un parfum par collection mais j’aurais pu en choisir plus. En tout cas, je me suis fait plaisir avec cette découverte et j’ai même eu un très beau coup de coeur. Allez, je vous emmène non pas dîner à la Closerie des Lilas mais sentir à la Closerie des Parfums.

Dans la collection Oud, j’ai beaucoup aimé « Tabac Oud Cardamome » créé en 2019 par Bernard Maccini. Très vite, je me suis laissé emporter par une envolée très originale de bergamote, d’origan, d’armoise très verte et de cardamome un peu froide. Le coeur cuiré de labdanum est rehaussé et épicé de piment et de poivre. Le fond, construit autour d’accords fumés et de tabac, est renforcé de bois de gaïac et de patchouli. Je trouve que « Tabac Oud Cardamome » est vraiment un magnifique parfum entre bois et cuir. La marque le décrit ainsi : « Un retour aux sources ancestrales. Sur un départ de Cardamome du Guatemala et d’Armoise du Maroc, cette fragrance concentre en son coeur l’accord parfait entre la richesse boisée et sensuelle du Oud et le parfum fumé des baumes, de l’absolu Tabac de Bulgarie. Sillage lumineux d’un parfum impertinent aux contrastes intenses ». Après une envolée presque verte, le parfum se fait épicé puis plus rond. C’est un cuir et tabac très original comme je n’en n’avais jamais senti. Il m’emmène effectivement dans un univers très contrasté et je le trouve vraiment original. Il m’a beaucoup séduit alors que j’y allais un peu à reculons. C’est un parfum plein de charme, moderne et résolument mixte. Dans la collection Oud, il est indéniablement mon préféré.

 

« Suède Rose Cannelle » a été mon choix dans la collection Rose. Créé par Dalia Izem en 2019, ce parfum a su me séduire par son originalité et je pourrais tout à fait me l’approprier. Après un départ de prune rendu un peu vert et frais par le galbanum, le coeur de rose de Damas très opulente est adoucie par un jasmin délicat et presque vert et par une cannelle bien présente sans jamais être envahissante. Le fond ambré, cuiré, avec le bois de cachemire et le bois de santal qui enveloppent un patchouli très présent. Il y a presque quelque chose de chypré épicé dans ce parfum d’une grande élégance. J’ai adoré son développement. Je le trouve particulièrement bien vu mais attention, ce n’est pas le parfum de tout le monde et l’univers n’est pas du tout oriental. C’est un parfum délicat et plein de petites facettes. La marque le décrit ainsi : « Trésors de la rose de Damas. Fruitée, miellée et opulente, elle plonge dans un coeur épicé de cannelle de Sri Lanka et termine son voyage dans la chaleur tendre et cuirée des baumes et bois ambrés. Un charisme envoûtant, fait de puissance et de délicatesse ». Je trouve que tout est dit car le sillage est assez modéré mais alors la tenue est incroyable. Je suis heureux de l’avoir essayé. Il est mon préféré de la collection Rose même si j’ai beaucoup aimé « Bois Rose Muscade » également.

 

 

Lancé cette année en 2021, « Bois Patchouli Cannelle » est vraiment mon coup de coeur absolu dans la marque et c’est celui que je pourrais porter et aimer sur la durée. « Réconfort et sensualité, comme une caresse olfactive. Sur la trame profonde et capiteuse du patchouli, la cannelle, reine des épices, trace de délicates volutes orientales. Un parfum cocooning, une fragrance-fourrure, qui réchauffe les peaux et les esprits ». Dès l’envolée de bergamote, d’encens très discret et de myrrhe j’ai été surpris et les notes de tête ont cassé la monotonie olfactive puis ce coeur riche de rose, de cannelle, de santal et de clou de girofle est particulièrement sophistiqué et nous conduit sur les notes de fond, les fondations avec le musc, le cèdre très boisé, le patchouli complètement travaillé en légèreté, l’ambre gris et une très belle vanille. C’est un parfum rond, prenant, presque liquoreux mais au bon sens du terme, un peu gourmand mais sans excès. Pour moi, c’est un exemple parfait d’équilibre olfactif et de créativité. C’est ça aussi la parfumerie de niche et « Bois Patchouli Cannelle » en est un très bon exemple car il va plaire ou déplaire. Il est un peu clivant mais moi j’avoue que je n’avais jamais rien senti de pareil et que je m’y suis arrêté parfaitement à l’aise. C’est indéniablement un parfum que je pourrais porter. Il faut que je le réessayer mais pour l’instant c’est mon préféré en général.

 

Une envolée de poivre noir, de baies roses et de violette, un coeur d’ylang-ylang, de géranium, de pivoine et d’iris et un fond de cèdre, de musc et de santal, tout y était pour que « Floral Iris Baie Rose » lancé cette année, en 2021, me dise « viens me sentir ». « Une fragrance entre modernité et nostalgie. Un air de printemps, plein de velours et de fleurs tendres, que la baie rose, fusante, réveille. L’iris, ainsi contrasté, vibre de la racine au pétale pour se faire plus expressif encore : dans son sillage, un souvenir délicat de poudrier ». Classiquement, le duo iris et violette est vraiment bien travaillé dans ce parfum très chic et peut-être un peu plus classique que les autres. Il garde une certaine fraîcheur tout en exhalant des notes rondes et poudrées. J’ai bien évidemment aimé ce premier opus de la nouvelle collection de la marque et je dois dire que je pourrais, bien évidemment, me laisser séduire car il est vraiment dans les notes que j’aime porter et que je m’approprie facilement. Peut-être que si je devais franchir le pas, je choisirai un parfum moins évident, qui me bousculerait plus. En tout cas, j’ai quand même bien aimé celui-ci et je lui donnerai sa chance quand je pourrais l’essayer.

 

Parfumerie de niche ? Parfumerie d’auteur ? Ce qui est sûr c’est que le raffinement de La Closerie des Parfums m’a beaucoup donné envie d’essayer et de réessayer. Je trouve que c’est une marque chic, inédite et dont les fragrances sont particulièrement bien travaillées. J’ai adoré cette découverte et je suis content que nous arrivions à avoir les collections dans leur ensemble. J’ai beaucoup aimé cette maison très luxueuse mais sans ostentation. Attention, cette revue n’est qu’une première approche que des impressions après avoir senti, en prenant mon temps quand même, les différents parfums. Je vais les explorer plus et les essayer mais je dois vous le dire, j’ai aimé ce que j’ai découvert.

Avec l’arrivée des beaux jours, je me suis penché sur une autre plante aromatique plus rarement utilisée en majeur en parfumerie mais que je trouve vraiment rafraîchissante. Il s’agit de la menthe. Je me rends compte que je n’ai jamais traité le sujet alors que je connais plusieurs parfums dans lesquels elle est mise en avant. Je suis allé non-seulement en re-sentir certains mais également en essayer et j’en ai retenu quatre que je trouve particulièrement réussis et réalistes. Alors allons prendre une douche de fraîcheur avec ces créations très naturalistes (même si elles ne sont pas 100% naturelles) qui peuvent nous donner envie de changer nos habitudes et de tenter la note de menthe.

Elle n’est pas si facile cette note de menthe en parfumerie. Elle peut vite avoir un côté artificiel et sans nuances. Je trouve que James Heeley, qui a créé « Menthe Fraîche » pour sa marque éponyme en 2006, y a parfaitement réussi. « Une senteur contemporaine, ultra fraîche et naturelle. Quelques feuilles de menthe pilées, un soupçon de bergamote sicilienne, de thé vert et de cèdre blanc. Lumineuse et légère, une fragrance rafraîchissante à porter de jour ». Après une envolée vraiment très réaliste de menthe rehaussée de bergamote, le parfum s’enrichit d’un coeur tout à fait cohérent même s’il est discret, de thé vert et de freesia puis d’un fond de bois de cèdre. Dès la vaporisation, le parfum est une explosion de fraîcheur aromatique. En tout cas, en ce qui me concerne, ce parfum est une véritable pépite parmi les créations très estivales de James Heeley. Il a, sans doute, une prédilection pour ce genre de fragrance car il les réussit systématiquement. Je me souviens de « Sel Marin » qui m’a séduit alors que je n’aime pas les salins en principe. « Menthe Fraîche » fait partie de ces compositions pas forcément faciles à porter pour moi mais que j’adore sentir. En tout cas, les amateurs de cette note doivent impérativement la découvrir.

Je ne connaissais pas le travail de Sylvie Fischer lorsque j’ai découvert « Mantes-La-Jolie » quelle a créé en 2023 pour Astier de Villatte et je dois dire que je suis vraiment bluffé par son côté réaliste. Le départ est hyper aromatique avec des notes de menthe, de basilic et d’eucalyptus qui respirent un peu avec le côté acidulé du citron et de la bergamote. Le coeur de jasmin sambac, de figue fraîche et de cassis accentue vraiment le côté menthe à peine cueillie et je trouve que le fond de maté ne nuit pas du tout au côté épuré de la création. « Par une chaude journée d’été, promenade matinale dans les ruelles chargées d’histoire de la ville. Des étals du marché s’échappe une délicieuse bouffée d’herbes aromatiques fraîchement cueillies : menthe, basilic, feuilles d’eucalyptus et bergamote aux accents franchement citronnés, auxquels se mêlent quelques suaves effluves de gingembre épicé, de jasmin sambac ensoleillé, de maté aux accents herbacés. Sur la peau la trace verte et vivifiante du parfum subsiste longtemps ». J’ai été vraiment impressionné par le réalisme aromatique de cette composition qui me semble un peu difficile à réussir. En tout cas, « Mantes-La-Jolie » est vraiment incroyable. Je me suis fait plaisir à le réessayer pour cet article mais je ne pourrais pas le supporter toute une journée. En revanche, j’adore le sentir.

« Nota di Viaggio 2, c'est un voyage olfactif au cœur du Maroc. Meo Fusciuni nous invite à partager son expérience, à travers un parfum qui évoque les sens. De la menthe fraîche qui nous accueille à l'arrivée, aux notes chaudes et épicées du tabac en passant par les effluves envoûtantes du thé à la menthe, chaque senteur est une invitation au voyage. Une explosion de vivacité, puis un voyage au cœur de traditions ancestrales, pour finir dans une ambiance chaleureuse et enveloppante ». Giuseppe Imprezzabile alias Meo Fuscini nous emmène vraiment dans un thé à la menthe tenace et un peu original avec une envolée de menthe naine marocaine, un coeur de citronnelle et de camomille très présent et un fond de tabac complètement inattendu. Avec cette composition lancée en 2011, il ouvre notre nez à son univers mais aussi aux odeurs d’ailleurs. J’ai une vraie prédilection pour le travail de cet artiste italien mais j’ai un peu de mal à porter ses créations que je trouve quand même assez loin de mes goûts en général. Je sais, imperceptiblement, reconnaitre son talent peu commun et j’aime découvrir ses parfums mais je n’ai pas encore trouvé le mien. « Nota di Viaggio 2 » est un exemple parfait. Je le trouve absolument réussi mais il n’est pas pour moi.

J’ai gardé, pour la fin, le parfum le plus clivant de ma sélection. Il s’agit bien évidement de « Mentha Religiosa », créé en 2016 par Fabrice Pellegrin pour Roos & Ross que je n’ai découvert qu’il y a quelques années lorsque je préparais un article sur les parfums ayant reçu le FIFI Award du meilleur parfum de niche qu’il a obtenu en 2017. « Un clair-obscur hypnotique, entre ombre et lumière. Une menthe fraiche et intense fait son entrée, accompagnée par la bergamote élégante et pétillante. Les notes florales, iris et héliotrope, apportent un coeur unique qui s’épanouit sur un sillage vibrant d’encens et de patchouli ». Après un très joli départ de menthe et de bergamote qui reste assez rond, le coeur, c’est vrai, un peu incongru d’encens et d’iris vient prendre toute la place, adouci par le côté amandé et très rond d’héliotrope puis le fond de muscs blancs et de cèdre se pose pour remettre en lumière la note de menthe. « Mentha Religiosa » ne sera pas, il faut le dire, le parfum de tout le monde. Il est complexe, segmentant, particulièrement bien imaginé mais assez difficile à porter. Au départ, son extrême originalité me séduisait mais, après l’avoir beaucoup essayé, je me dis que j’ai quand même du mal à le supporter sur ma peau. En tout cas, il mérite mille fois sont FIFI Award car, d’un point de vue créatif et artistique, il coche toutes les cases. C’est une vraie curiosité.

Vous l’aurez compris, je n’arrive pas trop à porter les parfums dans lesquels la note de menthe est travaillée vraiment en majeur même si c’est une odeur que j’aime énormément. Ce sont les mystères des goûts olfactifs. En revanche, j’ai pris beaucoup de plaisir à réessayer les quatre parfums que j’avais sélectionné. Je les trouve particulièrement réussis, qu’ils soient réalistes ou plus stylisés. Ce sont des pépites, il faut bien le dire. J’espère que les amoureux de la menthe auront envie d’aller les découvrir. En tout cas, je les trouve vraiment réussis et, que ce soient la réalisation ou la création, m’ont réjoui.

Toujours grâce à Stéphanie R avec qui j’échange beaucoup, je continue d’explorer en détail le travail de Stéphanie de Bruijn pour sa marque éponyme. C’est un univers élégant qui a su me plaire lorsque je l’ai découvert et je suis vraiment content de pouvoir essayer toutes les créations petit à petit, à mon rythme, tranquillement chez moi. Cela me permet d’en retenir pas mal qui, vraiment me plaisent. J’ai eu du mal à faire l’entonnoir mais j’ai quand même retenu quatre créations que je trouve vraiment très belles et qui, je l’espère, pourraient vous plaire. Je suis allé un peu dans le différentes collections en me laissant porter par mes goûts simplement, sans vraiment classer ce que j’ai découvert.

Le premier parfum que j’ai essayé dans cette sélection a matché. Il s’agit de « Paris Saint-Germain-des-Prés » extrait de parfum que Stéphanie de Bruijn a créé en 2009 pour sa collection classique. Quelle merveille ! Dès l’envolée de citron italien et de pêche, j’ai été séduit et j’ai eu envie d’aller plus loin. On parle d’une note de framboise mais je ne la sens pas du tout et, après un moment, apparait un coeur de muguet, de rose, de jasmin et de violette puis le parfum est soutenu par des muscs blancs et un bois de santal discret. La parfumeuse explique l’inspiration : « Cette fragrance incarne l'audace et la légèreté d'un Boris Vian en plein cœur de Paris, avec ses accords gourmands de citron, de framboise et de pêche. Laissez-vous transporter au Café Flore pour déguster sa vanille, enveloppé de jasmin et de notes boisées de santal, de cèdre et de musc. Des effluves de fleurs blanches pour une élégance parisienne. incontestablement Rive Gauche… ». Moi qui connait quand même pas mal la Rive Gauche de la Contrescarpe au Luxembourg, je m’y projette facilement. Stéphanie de Bruijn a inventé un grand floral, très élégant mais résolument moderne. Il aurait pu être le parfum de Juliette Gréco ou de l’écrivain Raymond Queneau. Pour moi, c’est carton plein : un parfum résolument issu du patrimoine de la parfumerie mais qui sera moderne et même intemporel.

 

« Envoûtant, inoubliable ! Telle une pâtisserie aux saveurs irrésistibles, la fragrance s’ouvre sur un accord divinement fruité. Les notes de pomme et tutti frutti viennent se fondre dans une framboise acidulée, doucement caressée par une pêche veloutée ». Vous le savez, l’exercice de créer un gourmand élégant n’est pas chose aisée et j’admire toujours, même si je ne pourrais pas forcément porter, un parfum qui ne tombe jamais dans l’écueil du too much. Avec « Le Musset » qu’elle a créé pour sa Collection Prêt-À-Parfumer, Stéphanie de Bruijn a réussi le pari et, il faut le dire, ce n’est pas si fréquent. Le départ épicé, avec des notes de pêche et de pomme est assez emblématique de son style mais, très vite le coeur de fruits rouge associé à la douceur d’un accord crème chantilly pourrait être vraiment lourd et peu agréable or, pourtant, il me plait comme un plaisir coupable. Ceci dit, c’est surtout le fond que je trouve super beau avec un bois de santal hyper cohérent avec la fragrance mais aussi des notes de vanille associées à un accord ambré et surtout un patchouli plein de caractère. Je peux bien le dire, je n’ai pas vraiment accroché avec ce parfum lorsque je l’ai découvert en parfumerie. Il m’a fallu le poser sur ma peau pour vraiment l’apprécier. Bien sûr, ce n’est pas trop mon style mais, vraiment, j’aime beaucoup le côté virtuose de sa réalisation.

 

J’ai un peu moins exploré pour l’instant la Collection Andalousie et, il faut le dire, sur le papier, « Flamenco Couture », lancé en 2022, avait tout pour me déplaire : Un départ de rose et de safran, un coeur de oud du Laos et un fond de santal indien et d’encens. Vraiment, ce n’était pas gagné mais c’était compter sans le talent de Stéphanie de Bruijn. « Au coeur des jardins du Palais de l'Alhambra. Une balade nocturne guidée par les arpèges subtils d'une guitare flamenco. Un parfum mystérieux et évocateur qui raconte l'histoire passée de l'Andalousie Glorieuse, composé de matières et d'essences nobles qui font sa singularité ». Opulent, luxueux, presque même « luxuriant », ce parfum est vraiment une très belle réalisation et je ne peux qu’être très impressionné par le fait que, comme toujours en parfumerie, il ne faut jamais dire jamais. J’ai aimé ce « Flamenco Couture », il a quelque chose de chic, de très intemporel et pourtant, je le trouve très significatif de la Collection Andalousie que je trouve, finalement, vraiment très belle. Je ne pourrais sans doute pas porter ce parfum mais il s’intègre parfaitement dans les parfums romantiques de ma sélection.

 

« Plongez dans un tourbillon enivrant de passion et de mystère; une essence envoûtante qui éveille les sens et captive l'âme. Tel un philtre d'amour, il est irrésistible et envoûtant. Laissez-vous emporter par la tentation d'une pomme juteuse enveloppée de cassis, sublimée par l'éclat pétillant du pamplemousse et de la mandarine.  Il vous séduira dans un jardin luxuriant de roses et de jasmin, pour ensuite vous enlacer dans la chaleur envoûtante du santal et du musc », tels sont les mots de Stéphanie de Bruijn pour décrire « Cupidon » qu’elle a créé pour la Collection Classique en 2012. Voilà un parfum espiègle et réjouissant avec une envolée de cassis, de pomme, de pamplemousse et de mandarine d’Italie qui nous renseigne déjà sur le côté qualitatif de la création. Le coeur est magnifique avec un duo de rose et de jasmin tout à fait équilibré et rehaussé de notes très vertes qui se développent superbement bien sur ma peau. Le fond de santal et de muscs blancs est un socle qui lui permet une tenue même si elle est peut-être, en tout cas sur moi, plus courte que les autres parfums que j’ai essayé lors de cette session. Là encore, le côté très romantique, voire romanesque de la signature de la parfumeuse se révèle facilement. J’ai également un coup de coeur pour ce parfum. C’est une petite pépite.

 

J’ai appelé cette série d’essais « les parfums romantiques » et je crois que c’est assez cela. Stéphanie de Bruijn explore tous les univers et il y a quelque chose de toujours très poétique mais les créations sont, ici, vraiment très flamboyantes. J’ai eu beaucoup de plaisir à les essayer. Vraiment que de belles compositions. J’ai vraiment aimé ces essais et j’ai hâte d’effectuer les suivants.

Je n’ai passé que quelques heures à Corfou et c’était il y a longtemps mais j’ai vraiment aimé cet endroit et je pense que je peux en parler dans mes carnets de voyages. L’île est grecque située dans mer Ionienne, sur la façade occidentale au large de l’Albanie. Elle est la capitale des îles Ioniennes. J’ai eu l’occasion de visiter la ville principale qui porte aussi le nom de Corfou et j’ai beaucoup aimé l’ambiance, certes touristique, mais empreinte d’histoire et de légendes. Le climat, même en été, était très agréable et la végétation abondante. Même un peu envahie par les touristes, l’île, tout comme la ville d’ailleurs, est agréable, paisible et son côté luxuriant, avec la profusion d’oliviers, est presque paisible. Corfou est un endroit que j’aimerais visiter un peu plus longtemps. En tout cas, j’ai pas mal cherché un parfum qui pourrait m’évoquer la relative quiétude et le paysage très verdoyant de l’île ainsi que les constructions blanches de la ville entourée d’un mer bleue et turquoise vraiment incroyable. Il y a bien une création dédiée à cette île chez Memo mais je ne suis pas complètement séduit. C’est plutôt chez Trudon que j’ai trouvé l’inspiration avec « II » créé par Lyn Harris en 2017.

« II évoque un nouveau départ, la vie d’une forêt qui transcende les saisons, ce lien qui rapproche. II est une Cologne inspirée qui reflète un univers fantastique sur la peau. Allongé sur un tapis de mousse verte douce sur le sol d’une clairière, vous percevez le parfum frais et profond des feuilles et des arbres. Les sons et les senteurs d'un lieu intemporel et paisible ». L’envolée de notes de feuilles vertes et de bigarade nous emmène vers un coeur de pin, de baie de genièvre et de poire qui donne un côté presque figue, très pétillant et, en fond, le cèdre, le cashmeran et l’encens jouent avec des traces d’ambroxan utilisées en finesse. En tout cas, j’ai beaucoup aimé le porter et c’est vrai qu’il m’évoque complètement les îles grecques et pourquoi pas Corfou. Son côté vert mais « plein », je ne sais pas comment le dire autrement. C’est une alternative aux hespéridés en été et, vraiment, j’aime beaucoup et c’est vrai qu’il m’évoquerait facilement mon passage éclair à Corfou.

C’est avec la sortie de « Mandi Rhubi », le nouveau parfum d’Isabelle Larignon qui, une fois sur peau, me plait beaucoup que j’ai décidé de me pencher sur la note de rhubarbe que j’aime bien en parfumerie. Je me suis rendu compte que, depuis longtemps, les parfumeur ont utilisé ce côté acidulé et très particulier que ce soit en majeur ou pour compléter une composition. Je suis allé découvrir ou redécouvrir certains parfums qui contiennent un accord rhubarbe et je trouve qu’il apporte vraiment quelque chose de particulier à la création. Attention, il y a des parfums dans lesquels la note de rhubarbe est très présente. J’en ai sélectionné trois que j’aime beaucoup et j’espère vous donner envie, à l’approche de l’été, d’aller sentir des parfums qui mettent cette note en avant car elle est très intéressante.

Le premier parfum qui comportait cette note et que j’ai essayé à sa sortie « Eau de Rhubarbe Écarlate » créé, pour Hermès, par Christine Nagel en 2016 et je l’ai toujours aimé. En effet, j’ai eu vraiment un coup de coeur pour cette composition élégante et réjouissante. Je crois n’en n’avoir jamais parlé. « Fragrance fruitée et hespéridée, la cologne Eau de rhubarbe écarlate exprime la fraîcheur d'une rhubarbe croquante et d'un lantana acidulé, associés aux notes élégantes de muscs ». Christine Nagel évoque des notes, outre la rhubarbe, de muscs blancs et de lantana, une matière première que je ne connaissais pas. Il m’a donc fallu faire des recherches. Il s’agit de la fleur d’une plante pantropicale originaire d’Amérique du Sud et qui peut pousser autour de la Méditerranée. Je ne sais pas du tout identifier son utilisation en parfumerie et je me contenterai de dire que « Eau de Rhubarbe Écarlate » est assez épuré et qu’il y a quelque chose de très élégant et également acidulé presque pétillant dans cette composition. Je l’ai toujours aimée mais il y a un bémol : pour obtenir toutes les facettes de cette création, il a fallu une dilution importante et, de ce fait, au moins sur ma peau, la tenue est éphémère. Cela ne m’empêche pas d’aller y remettre mon nez à chaque fois que j’en ai l’occasion.

Pour expliquer son inspiration lorsqu’il a créé, pour Jorum Studio dans la Scottish Odyssee, « Pony Boy », Euan McCall évoque un kelpie le « cheval ondin », créature métamorphe mentionnée dans plusieurs mythes et légendes du folklore écossais qui pourrait se balader le long des lochs au point du jour ou à la tombée de la nuit. Il invente donc un parfum vraiment atypique, très singulier et pourtant, on peut le porter comme une seconde peau. Sa concentration extrait de parfum lui confèrent une évolution très longue et une très bonne. On peut y retrouver de la rhubarbe, des graines de coriandre, de la figue, du pamplemousse rose, un très bel absolu de champaca, du poivre rose et même un accord de betterave rouge puis vient un absolu de lotus rose, de la gaine d’ambrette, du cèdre et de la feuille de framboisier ainsi que nombre d’ingrédients à la fois épicés et aromatiques qui le rendent complètement unique. C’est un parfum à la fois doté d’une grande singularité et qui reste profondément élégant. J’ai beaucoup aimé toute cette collection de la maison et je pourrais presque toutes les porter y compris « Pony Boy » que je trouve réjouissant et vraiment agréable.

Créé par Sven Pritzkoleit en 2022, « Cockatiel » est supposé recréer l’habitat de la très belle perruche calopsitte. Il en résulte un parfum doux, agréable très élégant qui, après une envolée pétillante de champagne et de rhubarbe très présente nous emmène sur un coeur poudré et enveloppant de bois de cachemire, d’acacia et d’un accord poudre de riz très « blanc » puis sur un fond de bois de gaïac, de patchouli, de vanille très présente et de muscs blancs. « Cockatiel » est un peu gourmand car la note très vanillée en fond en fait un cocon enveloppant, presque amandé comme si on était caressé par le bec d’un oiseau plein de plumes. Caressant est d’ailleurs le mot qui convient. C’est un doux parfum qui, au plus froid de l’hiver comme au printemps ou à l’automne, peut être choisi, aimé et renouvelé. « Cockatiel » est original mais il réussit le tour de force d’être facile à porter malgré tout.

« Signature » a été créé en 2012 par Bertrand Duchaufour pout Aedes de Venustas. La marque « rend hommage au passé, au présent et au futur de la parfumerie avec son parfum signature, judicieusement nommé Signature Eau de Parfum. Le premier parfum issu de la marque Aedes de Venustas en 2012 s'affranchit des structures traditionnelles de la parfumerie pour offrir un reflet olfactif qui incarne l'esprit de la célèbre boutique qui l'a vu naître ». Entre fraîcheur et densité, il est très emblématique voire même symptomatique du style Duchaufour. Il s’ouvre sur des notes magnifiques de pomme et de feuille de tomate. Le coeur, construit autour de la rhubarbe avec des notes de noisette torréfiée, de chèvrefeuille et de baies roses est vraiment original et le fond d’encens et de vétiver le rend très imposant. Je vais être honnête : j’aime beaucoup l’évolution du parfum jusqu’au coeur et je le trouve vraiment très bien construit et surtout complètement singulier, doté d’une vraie personnalité. Malheureusement, les notes de fond sont un peu décevantes pour moi et je les trouve plus convenues. Je suis moins sous le charme. Le sillage est sans doute assez léger mais la tenue m’a parue très bonne. Je ne pourrais pas porter ce parfum mais, d’un point de vue olfactif, il est vraiment très intéressant.

J’ai aimé aller à la rencontre de la note de rhubarbe. Elle me plait. Je la trouve « joyeuse » et, franchement, je me suis fait plaisir à fouiller dans mes échantillons pour retrouver quelques gouttes de ces quatre créations très différents mais toujours sur le thème de la rhubarbe. Je crois d’ailleurs que je vais en étudier d’autres. En effet, je me rends compte, à toutes fins utiles, que j’aime bien la n note de rhubarbe en parfumerie comme j’aime son goût dans la pâtisserie. Son côté vert et acidulé avec des accents rouges me donne toujours envie.

Comme chaque mois, je fais quatre essais en fouinant dans mes doses d’essai. J’essaye toujours de chercher des parfums très différents les uns des autres afin de vivre des expériences olfactives très variées. Souvent, c’est vous qui me donnez des idées. C’est beaucoup le cas ce mois-ci. J’ai choisi des compositions consensuelles ou plutôt clivantes selon mon humeur. Je vous emmène donc dans mes essais et mes impressions. Je le redis, ce n’est que du ressenti personnel et mes avis n’ont, comme toujours, absolument pas valeur de critique.

Il y a longtemps que je n’ai pas parlé d’un parfum de la collection Les Exclusifs de Chanel et c’est grâce à Emmanuelle, qui vient beaucoup sur ce blog, que j’ai eu envie de redécouvrir « 1957 » qui, je crois, plait beaucoup à Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures également. « En 1957, Gabrielle Chanel reçoit le Neiman Marcus Fashion Award à Dallas. Une consécration mondiale de son talent. Au cœur de ses créations, des matières rares, choisies, qu’elle révèle et magnifie. 1957 en est le reflet. Un accord sensuel de muscs blancs, délicatement facetté de notes fleuries, d’accents boisés, miellés, poudrés. Une signature lumineuse du style de Chanel. 1957 est un accord sensuel de muscs blancs, délicatement piqué de bergamote, d’iris et de néroli, facetté de notes cédrées, miellées et poudrées ». Composé par Jacques Polge, ce parfum est un exemple d’élégance, il faut bien le dire. Dans le plus pur style de la maison, il se porte comme un foulard ou une « petite robe noire ». Pour moi, et même si je n’aime pas trop dire cela, il est résolument féminin. Quand j’ai dit ça, j’ai un peu tout dit. Olivier Polge a signé, en 2019, ce parfum est vraiment une variation autour des muscs blancs présents dès l’envolée avec, il me semble, des notes épicées enrichies d’un coeur floral et un peu miellé. Dans le fond, je sens également d’autres notes plus irisées et vanillées avec peut-être un côté cashmeran mais je n’en suis pas certain. Honnêtement, j’aime bien ce parfum mais j’ai un peu de mal à le saisir. La marque ne communique pas sur la pyramide olfactive et je ne peux me fier qu’à mes impressions. Sur ma peau, il est très joli mais le côté musqué et miellé me fait dire qu’il serait sans doute plus joli sur une peau féminine comme je le disais précédemment. Il n’en demeure pas moins très chic et très joli. Ce n’est déjà pas mal.

 

« Mal Aimé ou l’éloge des mauvaises herbes Vous les voyez partout. Ne les sentez nulle part. Aucun parfum ne les honore. Inspiré par une plante commune à l’essence rare, l’inule odorante, et par tout le cortège des mal-aimés – chardons, orties, ronces et racines – ce parfum iconoclaste leur rend enfin justice ». Inule, ortie, chardon sur un lit d’iris, telles sont les notes principales de « Mal-Aimé », est parfum créé par Marc-Antoine Corticchiato pour la Collection Corse de sa marque Parfum d’Empire et sorti en 2021. Je ne savais pas ce qu’est l’inule alors j’ai fait quelques recherches à l’époque. Dans le Larousse, j’avais trouvé la définition brève et laconique suivante : « Herbe (composée) vivace rustique à fleurs jaunes ». Je pense que, à l’instar du chardon et de l’ortie, elle peut être considérée comme une mauvaise herbe. Chimiste et « explorateur d’odeurs », Marc-Antoine Corticchiato est un spécialiste des plantes à parfums mais insiste sur le fait que l’inule n’a que très rarement été utilisée en parfumerie et nous entraine, une fois encore, dans une effluve inédite. J’avais eu l’occasion de la sentir et même de l’essayer en avant-première et je vais essayer de vous donner mes premières impressions. Sur la touche, le départ est très vert mais une note très ronde voire un peu suave vient très vite compléter cette envolée étonnante. Je trouve que « Mal-Aimé » est très différent des autres parfums créés par Marc-Antoine Corticchiato. En fait, le parfum s’ouvre sur des notes d’inule odorante associées à un accord de ronces puis vient un coeur de chardon et d’ortie et un fond où l’inule est associée à l’iris. Sur ma peau, le parfum évolue beaucoup. Dans les premières minutes, il est très vert, très botanique puis se fait fruité et presque liquoreux pour finir à nouveau vert et un peu boisé. Je dois dire que ma première impression avait été un peu mitigée. Si j’aimais énormément le départ, j’ai été dérouté par l’évolution. J’ai eu l’occasion de le réessayer car j’ai retrouvé un échantillon et mon impression aujourd’hui est assez similaire à celle que j’avais au départ. La tenue est très suffisante mais le sillage semble un peu limité. Je ne sais pas si je porterai ce parfum. Je le trouve toujours très original, très bien travaillé mais il ne me semble pas tellement pour moi. Je pense qu’il ravira ceux qui veulent retrouver le soleil du maquis corse et se promener dans cette région où herbes folles et mauvaises herbes se rencontrent, se croisent et s’entrecroisent. Ce parfum me produit une impression un peu curieuse. C’est un peu attirance et répulsion. Trois ans après ma première approche, je ne sais toujours pas quoi en penser.

 

Composé par Gökhan Smisek, un parfumeur que je ne connaissais pas, « Aïcan », sorti en 2024 est le seul parfum de la marque Kajal que j’ai pu essayer. Je me pencherai sur les autres, si j’en ai l’occasion et je vous en parlerai. « Äican by Kajal. Dans les profondeurs de l'obscurité, je peux chercher la lumière Face à l'impossible, je peux persévérer Si je suis entouré de négativité, je peux choisir l'amour. Nous pouvons. Vous pouvez. Äican. Äican, un magnifique terme arabe de signification profonde, représente l'or qui a été purifié de toutes les imperfections. Un morceau d'or peut rester pendant des années, caché sous des couches de terre et de pierre, et même à travers l'obscurité, son éclat n'est pas diminué. L'optimisme, la fortitude et un désir tenace d'amélioration peuvent éroder ces couches d'impureté, révélant une brillance véritablement étonnante. Le pouvoir de la positivité est à notre disposition. Nous avons tous le choix d'embrasser un nouveau départ et de briller à nouveau, révélant la magnificence qui a toujours résidé en nous. Nous pouvons. Vous pouvez. Äican a été créé à partir d'une croyance passionnée dans le pouvoir transformateur de l'optimisme. Il incarne une aspiration ardente à encapsuler la vibrance énergisante de l'énergie positive dans un parfum. Äican se déploie avec une fusion exotiquement séduisante de fruit de la passion, d'ananas et de mandarine, un fruit célébré comme un symbole de bonne fortune dans de nombreuses cultures ». Je n’ai essayé que très brièvement cette création mais j’avoue que j’ai été, contre toute attente, assez impressionné par la créativité du parfumeur. Le départ, construit autour d’un accord ananas et fruit de la passion associé à une mandarine juteuse accroche dès la vaporisation puis vient un coeur très épicé mais jamais lourd de gingembre et de poivre noir associé à une jolie qualité de jasmin. Le fond, très vanillé, me plait un peu moins. On y retrouve des notes de muscs, de patchouli, de vétiver et de santal associées à un accord ambre. Je trouve que, lorsqu’il évolue, il perd un peu du côté fusant et original des débuts et je le regrette un peu. Il n’en reste pas moins un joli parfum, très bien construit avec une certaine originalité. La tenue et le sillage ont l’air « atomiques ». Le prix est élevé mais j’ai trouvé ce parfum ambré fruité joli. Je ne suis pas certain que je pourrais le porter mais il m’a quand même plu.

 

« French Bouquet est un parfum inspiré des années 70, un floral frais, aldéhydé et chypré. Le bouquet de fleurs blanches, rose, jasmin et fleur d’oranger vibre sous l’impulsion de la coriandre et de la bergamote. La molécule Aldéhyde C12 MNA donne cette texture particulière, cette énergie blanche et lumineuse…molécule de caractère. Un classique affirmé, un parfum régressif à souhait, un hommage », tels sont les mots d’Amélie Bourgeois pour décrire « French Bouquet » qu’elle a créé pour la collection Matière de BDK en 2020. Je n’avais pas parlé de la marque, hormis pour vous donner mon ressenti sur les nouveautés depuis longtemps et j’ai eu du plaisir à remettre mon nez, et ma peau dans cette composition qui s’ouvre avec des notes d’aldéhydes assez pétillantes et douces avec la bergamote et la coriandre que je ne sens pas du tout. Le coeur de jasmin, de fleur d’oranger et de rose est, à mon sens, effectivement vintage. Le fond de bois de santal, de tabac, de vétiver, de labdanum, de tonka et de violette associé au patchouli lui donne presque un côté addictif. « French Bouquet est un hommage à l'héritage de la parfumerie française des années 1970. Il met en lumière un chic parisien authentique et les nuits ardentes de la capitale pour une élégance « à la française ». Créé par Amélie Bourgeois (Flair), French Bouquet est un chypre à l'ancienne où la bergamote, la rose, le jasmin, la mousse de chêne et le musc sont portés et emportés par les aldéhydes. Leur puissance, légèrement grasse et métallique, poudre, blanchisse et éclaire les fleurs de l’accord chypré ». Mon ressenti est à peu près le même que la première fois que je l’ai essayé. C’est un parfum facile, très bien réalisé, qui pourrait, si son prix était moins élevé, être un beau palier pour passer de la parfumerie grand public à des compositions plus segmentantes. J’aime beaucoup « French Bouquet ». Il fait partie des parfums de la marque que je préfère mais, dans le style, je trouve qu’il a des choses plus originales et peut-être un peu moins onéreuses. En tout cas, j’ai eu plaisir à vider mon échantillon et je trouve que c’est une très belle création.

 

De l’un à l’autre, de l’autre à l’un, j’ai exploré des univers très différents en ce mois de juin. Vraiment c’était un plaisir et, même si je le fais dans le but d’écrire un article, l’exercice m’amuse toujours autant. En tout cas, en juin, vous ne viendrez pas dire que je suis resté dans mes goûts. J’ai su en sortir très largement. Je ne peux pas dire que j’ai vraiment eu un coup de coeur mais j’ai trouvé que ces quatre parfums avaient beaucoup d’intérêt. Si vous les connaissez, je serais curieux de connaitre votre ressenti.

 

« Cette version anglaise chic, contemporaine et fraîche, de l’Eau de Cologne traditionnelle s’inspire de ‘Oranges & Lemons’, comptine du 18ème siècle aux rimes joyeuses, célébrant les clochers de Londres. Oranges, citrons, bergamote et néroli se combinent aux notes de thé Earl Grey et de vétiver, créant ainsi un nouveau classique anglais », tels sont les mots de James Heeley pour décrire « Oranges and Lemons Say The Bells of St. Clement’s » qu’il a créé pour sa marque éponyme en 2010. Je trouve que cette création, concentrée en eau de parfum réussit le tour de force de n’avoir aucune note vraiment « forcée » pas plus qu’un fond boisé ou trop cyprès qui pourrait lui donner un côté un peu lourd. Je cherchais, depuis longtemps, un parfum avec une base de Cologne classique mais des twists qui lui conféreraient quelque chose d’un peu unique et singulier. Il était là, et je passais à côté pourtant un parfum avec, comme nom, un vers d’une nursery rhyme, j’aurais vraiment du m’y intéresser davantage ! J’ai essayé « Oranges and Lemons Say The Bells of St. Clement’s » un jour de chaleur et j’ai été conquis par son côté fusant qui m’éloigne vraiment des Cologne à la française ou à l’italienne qui ne me parlent pas vraiment. Le côté « so british » de ce parfum a su m’interpeller vraiment. J’ai un coup de coeur pour le travail de James Heeley en général et, dans ce cas particulier, pour ce parfum qui pourrait bien m’accompagner cet été.

L’envolée est fusante avec des notes de citron et d’orange plutôt amère associées à la douceur pétillante de la bergamote. Je sens même quelque chose de vert et herbacé qui nous emmène sur un coeur vraiment très délicat de néroli jamais gourmand, de thé noir, un peu profond et de petit-grain. Le parfum s’enrichit alors d’un fond de vétiver et d’ylang-ylang pour le côté floral. Vraiment « Oranges and Lemons Say The Bells of St. Clement’s » est « mon » esprit Cologne. On court toujours après ce que l’on n’a pas et j’étais dans une quête de ce genre de création sans vraiment trouver. Vous me direz que j’ai porté les très beaux parfums de la collection italienne de Perris Monte-Carlo ainsi que des créations originales puisées chez Jo Malone mais là, c’est un énorme coup de coeur. Parfois, je cherche peut-être un peu trop l’originalité alors j’aime revenir à une certaine simplicité. Je crois que j’ai vraiment trouvé un parfum frais, pétillant et floral qui pourrait m’accompagner durant l’été.

Le thème de l’encens en parfumerie n’est vraiment pas pour moi et j’ai mis beaucoup de temps à aller mettre mon nez sur les parfums Olibanum. Je remercie chaleureusement toute l’équipe de la boutique lyonnaise Ecocentric qui distribue la marque car j’y ai eu un accès très large et j’ai pu apprivoiser les créations. Alors qu’est-ce qu’Olibanum ? Il s’agit donc d’une maison assez naturaliste dont le postulat est d’associer, au sein de chaque composition, une très belle qualité d’encens à une autre matière première travaillée en majeur. Tous les parfums sont créés par Sylvie Jourdet et Céline Perdriel. Elle en compte dix-neuf à ce jour et je crois les avoir presque tous découverts. J’en ai sélectionné quatre que j’ai trouvé soit à mon goût, soit emblématique de l’esprit de la collection voire même vraiment significatif du style Olibanum. Je vais donc, avec un certain plaisir, vous emmener dans cet univers très qualitatif, éloigné de mes goûts mais vraiment intéressant.

« Un iris un peu salé, ensoleillé par des paillettes de lys et de jasmin. L'eau de parfum Iris d'Olibanum est à porter pour se rappeler la plage à Saint-Tropez ou quand on veut se mettre au “Less is more”, pour une sobriété élégante ». Lancé en 2022, « Iris » est vraiment le parfum de la marque que j’ai préféré car il est, à mon sens, plutôt un grand floral. Il est celui aussi où je perçois pas l’encens mais seulement les notes florales qui se mêlent, s’entremêlent, et finisse par se rejoindre. À l’envolée, je sens presque un oeillet mais très vite, la facette florale et plus un triptyque entre le jasmin, le lis et l’iris. En introduction, je parlais de parfum emblématique et je commence ma sélection avec peut-être le plus atypique (par rapport au postulat de départ) de la collection. Je n’en suis pas à un paradoxe près ! Sur ma peau, le parfum réussit le tour de force d’être à la fois aérien et franchement présent sur une longue durée (sur moi ce n’est pas toujours évident). De ce fait, je l’ai apprécié à sa juste mesure. Je ne le trouve pas spécialement chic ou sophistiqué mais plutôt naturaliste, printanier et même réconfortant. Il m’emmène dans un jardin… ou dans la boutique odorante d’un fleuriste. « Iris » est une vraie réussite. Je l’ai beaucoup aimé. Je pourrais le porter sans aucun problème. C’est une création à la fois originale et très facile à s’approprier.

 

Plus classique mais également très réussi à mon sens, « Maté » a été créé également en 2022 et je dois dire que je l’ai trouvé particulièrement équilibré. « Un maté effusif associé au fruité de la figue et à une menthe aquatique. L'eau de parfum Maté d'Olibanum est un coup de zen à porter contre les coups du sort. Parfaite pour admirer la nature depuis le sommet d’une montagne ». Outre les notes de maté et d’encens, je sens un côté menthe ou géranium, je ne suis pas certain. Je ne l’ai senti que sur touche mais j’ai bien pris le temps de bien le laisser évoluer. Je sens comme des notes de thé un peu torréfié mais pas fumé, la rondeur et la fraîcheur de la figue. Pour moi, ce parfum est idéal pour les journées d’été car il y a, je pense, une sensation de bien-être qui doit s’en dégager lorsqu’on le porte. Je ne connais pas la diffusion de ce parfum mais il me semble que la tenue est très longue. En tout cas, l’ensemble se tient remarquablement et je pense que « Maté » est l’une des compositions simples de la marque qui est parfaitement réalisée. Je n’en dirai pas plus, il faut l’essayer.

 

Créé en 2022 par Sylvie Jourdet, « Yuzu » est le plus original mais aussi le plus emblématique du style Olibanum. « Un yuzu vert, frais et pimpant piqué d’une mandarine vive et racée. L'eau de parfum Yuzu d'Olibanum est le coup de jus parfait pour les lendemains de fête ou la pause bien-être au milieu d’une après-midi chargée ». C’est du pep’s en flacon ! L’encens est marié à la mandarine et surtout au yuzu, ce petit agrume japonais de plus en plus utilisé en parfumerie et qui inspire les créateurs pour inventer de nouvelles manières de se parfumer l’été. Avec « Yuzu », Sylvie Jourdet renouvelle vraiment le style hespéridé. C’est un parfum très clivant, il me semble, et je dois dire que je ne pourrais pas le porter même si je salue complètement le talent de la parfumeuse qui a vraiment créé une composition totalement inédite. Pour moi, « Yuzu résume vraiment bien l’esprit de la marque car il est à la fois créatif et plein de points de repères auxquels se raccrocher.

 

Créé par Céline Perdriel en 2024, « Néroli » est le dernier parfum en date à l’heure où j’écris cet article. Je ne suis pas un fou de la note ni de celle d’encens comme vous le savez et pourtant, j’ai assez aimé celui-ci. « Le plus doux des nérolis se fond dans une infinie tendresse, au pétillant de la bergamote et à la rondeur miellée du jasmin. L'eau de parfum Néroli d'Olibanum est à porter sur l’oreiller entre délice et malice ». Rond, doux, plein de subtilité, ce néroli m’a bien plu et je me suis laissé surprendre par son côté tendre et délicat. Il offre tout de même une certaine profondeur et je crois qu’il va trouver son public. Il n’est sorti qu’en 2024 et il faut du temps à la clientèle de la marque pour l’apprivoiser.

 

J’ai, volontairement, choisi des parfums plutôt estivaux car, peut-être à cause de la saison qui avance, j’ai été moins séduit par les autres et que j’ai fait cette exploration lors d’une journée plutôt belle et ensoleillée. C’est une marque intéressante mais il faut aller un peu la chercher. Je renouvelle donc tous mes remerciements à l’équipe d’Ecocentric sans qui je n’aurais sans doute jamais écrit cet article.

En octobre 2022, alors qu’elle lançait son second parfum, « Milky Dragon », j’avais interviewé Isabelle Larignon. Depuis, je suis vraiment de près son travail et je dois dire qu’à chaque nouvelle composition, je suis impressionné par l’originalité et la dimension poétique de son travail. En mai, est sorti « Mandi Rhubi », sa quatrième création, j’ai eu envie de revenir sur ses quatre créations. J’ai la chance d’y avoir accès facilement et je vais tenter de vous donner mes impressions que j’ai pu compiler au cours de ces derniers mois. Je crois vraiment qu’il s’agit-là d’une maison à suivre de près pour sa dimension artistique car elle aborde la parfumerie de manière très personnelle.

C’est grâce à Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures que j’ai pu découvrir un parfum sur lequel j’avais pas mal lu de très bonnes choses et qui était à l'époque encore difficile à trouver. Il s’agit de « Le Flocon de Johann K. » créé par Isabelle Larignon en 2021 inspiré par « L’Étrenne ou la neige sexangulaire » l’ouvrage de l’astronome germanique Johannes Kepler (1571-1630). La parfumeure décrit ainsi sa création : « Les absolues mimosa et narcisse s’ébrouent au milieu de notes fraîches, aqueuses et ozoniques. Un vent froid fait virevolter pompons jaunes et pétales blancs jusqu’à la surface d’un bassin d’eau pris dans la glace. Les flocons d’une neige tardive recouvrent de silence et de blanc un jardin minéral japonais. Cerné de volutes d’encens, un maitre Zen méditant contemple ce ballet floral et aérien. Et comme seule la neige tassée et solidifiée peut brûler, les aldéhydes métallisent et durcissent la douceur de l’accord tout en le réchauffant ». Recréer l’odeur de la neige, entre notes aériennes et minérale tout en gardant le végétal, voilà ce que m’inspire ce parfum qui s’ouvre avec des notes de bergamote, de citron et de cyclamen et dont l’évolution se poursuit avec un coeur de mimosa et d’encens épicé de cardamome et enveloppé de notes ozoniques, aqueuses et mentholée et se termine sur un fond de mousse de chêne, de musc blanc et d’absolu de narcisse. Je dois dire que j’ai été à la fois séduit et dérouté par ce parfum qui « trompe un peu son monde » avec un côté à la fois très aérien, onirique et ancré dans des notes qui me sont confortable comme la cardamome, le mimosa et le narcisse légèrement cuiré. Je ne suis pas certain qu’il m’évoque la glace et la neige mais bien, c’est vrai, une certaine idée de l’hiver et d’une nature un peu endormie qui me rappelle un peu « Tristesse d’Hiver », le très beau texte de Jean-Michel Piton. Pour moi, « Le Flocon de Johann K » a quelque chose de très poétique, d’un peu nostalgique, voire même mélancolique. J’ai une certaine difficulté à décrire mes émotions mais elles sont très contrastées. En tout cas, si je veux porter un jugement purement subjectif, comme d’habitude, je dirai que ce mélange entre fraîcheur des fleurs et des aldéhydes aux accents mentholés, je dirai, sans aucune hésitation que je suis séduit.

Tout d’abord, je dois dire que j’attendais beaucoup de « Milky Dragon » lorsque j’en avais lu l’inspiration car je suis un buveur de thé incorrigible et que les différentes variétés de thé Oolong font partie des goûts et des odeurs que je connais et que j’aime depuis de nombreuses années. Je peux même dit que le premier que j’avais bu m’avait été ramené de Slovénie il y a plus de quinze ans et que j’en ai bu beaucoup grâce à des amis qui possédaient un comptoir à Lyon… Que de bons souvenirs. Dans le dossier de presse, Isabelle nous parle du milky oolong naturellement lacté : « Connue également sous les nom de Jin Xuan, Milk Oolong ou Nai Xiang, cette variété de thé a été développée à Taïwan en 1980 par le professeur Wu Zhenduo, considéré comme le père du thé taïwanais. Missionné par l’état pour accroitre la qualité et la quantité de thé produit sur l’île et la rendre autosuffisante dans sa consommation, le professeur créa le célèbre cultivar #12, aux plants plus grands et résistants que ceux d’un théier classique. En outre ses feuilles plus épaisses contiennent plus de flavonoïdes dont les catéchi- nes seraient responsables notamment des notes naturellement sucrées et mœlleuses de ce thé. Très apprécié des cultivateurs pour son rendement et sa facilité de récolte, ce thé a également été implanté en Chine et en Thaïlande. Plonger son nez dans les feuilles sèches de ce thé, c’est comme plonger dans la fourrure d’un chat casanier : il y fait chaud, doux et sec. Le nez est gourmand comme un lait sur le feu, un beurre fondu sur une brioche, réconfortant comme une châtaigne à peine rôtie, une noisette pralinée, l’automne venu. Des notes coumarinées rappelant flouve et foin séchés par l’été qui s’en fut, s’exhalent comme une consolation. Enfin cis-jasmone oblige, se mêle à l’ensemble un bouquet de fleurs blanches. En bouche, la liqueur légère, ample et ronde est florale, sucrée, crémeuse, lactée avec des effets de brioches toastées, de noiset- tes. Au fil des infusions des arômes de fruits cuits, de prunes et de figues confiturées apparaissent... S’en délecter devient difficile tant ce thé subit l’outrage des arti- fices de l’aromatisation. Privilégier les origines taïwanaises plutôt que chinoises ». L’interprétation dans le parfum m’a fasciné car, il faut bien le dire, sur ma peau, l’évolution est très longue et j’ai pu profiter de différentes « époques » du parfum. Tout d’abord, une envolée presque verte, épicée, fraîche et qui m’a tout de suite happé. Puis, mais il faut attendre un certain temps, vient un coeur décrit par le menu, jugé plutôt, beurre, cétones de rose, cis-jasmone, inonones, lactones (des molécules de synthèse aux noms venus d’ailleurs mais redoutables d’efficacité), noisette, note ozonique et absolu de sauge sclarée. Là, sur ma peau, le parfum revêt une effluve ronde, réconfortante, très fruits rouges et pourtant très lactée ce que, d’habitude, je n’aime pas du tout en parfumerie notamment avec le bois de santal et qui, là, m’enveloppe en formant un cocon très réconfortant et confirmé par le fond de cashmeran, de cèdre de Virginie, de fir balsam et de mousse de chêne qui ressort vraiment bien en ce qui me concerne.« Milky Dragon » c’est une multitudes de petites facettes qui s’harmonisent de manière surprenante. Il a presque un côté gourmand par moment mais sans jamais être trop miellé. Il sera, c’est un fait, plus consensuel que le premier parfum d’Isabelle et réussit le tour de force d’être à la fois une vraie création artistique avec vraiment un univers, et un parfum ultra facile à porter et à s’approprier.

« Il colportait les fleurs comme on essuyait les pleurs. De table en table il tendait la main aux amants, parfumant les regards enlacés de pétales éphémères. De tous ses bouquets, le jasmin était son préféré. Il le ramenait à sa terre où il résonnait sous le nom de Yãsaman. Le parfum de ses fleurs jamais n'égalait celui de son enfance et il les parsemait d'essences artificielles en quête d'une impossible reconstitution ». Et si on découvrait un jasmin sans jasmin ? Nous avons eu, à Lyon, la visite d’Isabelle Larignon que j’avais interviewé il y a quelques mois grâce à la collaboration de Marion de la chaine YouTube Des Paons Danse Cent Heures à qui je fais une bise au passage et j’avais beaucoup aimé ses deux premiers parfums « Le Flocon de Johann K » et « Milky Dragon » aussi avais-je très envie de découvrir sa nouvelle création « Bangla Yasaman », un parfum très surprenant construit autour d’un jasmin totalement reconstitué et d’un réalisme déconcertant. Isabelle est venue à Lyon et nous l’a fait découvrir « en direct ». Je dois vous dire que sentir pour la première fois un parfum avec la créatrice est un vrai plaisir que je n’avais pas eu encore l’occasion d’avoir. En plus, Isabelle est une formidable conteuse et nous nous sommes embarqués pour un voyage dans son esprit et son univers. J’ai eu la chance de porter vraiment « Bangla Yasaman » vraiment avant d’écrire mon article et je dois dire que je le trouve à la fois inédit et totalement addictif. C’est un coup de coeur il faut bien le dire. Il fera partie de mon top 20 2023 c’est certain. Il s’ouvre sur une association qui peut paraitre absolument improbable de cardamome, de petit grain et de bucchu qui donne quelque chose de vraiment très naturel et qui accroche immédiatement. Ensuite, les notes de coeur arrivent très vite sur ma peau. L’accord jasmin, je le disais, est une vraie surprise. On a toujours une image de cette fleur quand elle est synthétisée, un peu cheap alors que là, dans cette composition, il est extrêmement facetté car associé avec une fleur d’osmanthus presque fruitée et légèrement cuirée et, également de safran qui est une note que, souvent, je n’aime pas trop en parfumerie et qui, je trouve, s’harmonise parfaitement avec les autres versants du coeur. Le fond de fir balsam, de baume du Pérou, de vanille verte et de tabac lui confère quelque chose de légèrement animal, très baumé évidemment et surtout complètement original. J’ai même du mal à décrire.

Quand Isabelle Larignon m’a parlé d’un parfum vert, avec des notes fruitées, des accents de rhubarbe, j’ai tout de suite eu envie de découvrir « Mandi Rhubi ». J’ai du attendre un peu et je dois dire que j’étais vraiment dans les starting-blocks. Comme je le disais dans la présentation des nouveautés de mai, il s’agit vraiment d’un coup de coeur évident. « Parfum frais, vert et pétillant pour Messieurs Dames en mal d’été et d’herbes folles ! Parfum joyeux, Mandi Rhubi est une eau de vie qui infuse tel un Gin Tonic ! C’est le génie de la fête, la sensualité des nuits d’été. C’est ce moment magique, intense parce qu’éphémère d’une danse verticale qui exprime un désir horizontal… C’est une nuit au Théâtre Magique dans Le Loup des Steppes d’Hermann Hesse. C’est une sieste à l’ombre alors que le soleil est au zénith. C’est batifoler dans l’herbe haute et folle, Marcher pieds nus dans la rosée au petit matin. C’est étancher sa soif avec une eau fraîche et pétillante zestée de citron ». Pour moi, ce parfum est une véritable explosion de fraicheurs au pluriel avec des notes foisonnantes, équilibrées mais pas consensuelles. L’envolée, résolument agrumes est composée, entre-autres de notes de bergamote, de citron vert, de mandarine également verte et d’orange douce mais, très vite, le coeur de rhubarbe et de galbanum, rehaussé de cassis, de baies de genièvre, de poivre noir et aussi d’élémi vient réjouir mon nez. C’est un peu comme si les notes se répondaient et jouaient à partir, revenir, se mêler et se séparer. Le fond, de cède de Virginie, de cyprès et de vétiver accentue le côté vraiment vert du parfum que j’ai trouvé totalement adapté aux journées ensoleillées qui me donnaient envie de le porter. C’est un coup de coeur attendu autant qu’inattendu car j’ai quand même été dérouté. J’ai aimé les trois premiers mais alors celui-ci, honnêtement, je ne me vois plus trop m’en passer. Il m’a fait penser aux Fiancailles pour rire, le recueil de poèmes de Louise de Vilmorin, entre joie et mélancolie d’un début ou d’une fin d’été. Avec « Mandi Rhubi », Isabelle Larignon offre quelque chose de très pétillant mais de faussement léger. Je l’ai senti toute la journée sur moi et j’ai pourtant eu envie d’y revenir. C’est carton plein !

Je crois que j’ai été l’un des premiers lyonnais à craquer pour « Mandi Rhubi » qui ne fait que confirmer que j’aime beaucoup le travail d’Isabelle Larignon. J’attendais sa sortie pour revenir sur cette maison toute récente, qui va au rythme de sa créatrice qui allie poésie et inventivité. Je trouve que, même si les parfums ne sont pas très faciles à trouver. Nous avons la chance de les avoir et je ne vais pas me priver de remettre régulièrement mon nez dessus car, vraiment, j’aime beaucoup ce travail qui me rassure sur le fait que l’on lance pas forcément sa marque pour l’ajouter aux autres mais pour proposer un travail différent et passionnant.

S’il y a bien une maison britannique que j’aime pour la qualité de ses créations c’est bien celle-ci ! j’ai nommé Floris London. Je suis nostalgique de plusieurs parfums disparus de la marque mais la collection est tellement importante que je comprends que, parfois, certains parfums doivent être discontinués. Bien sûr je regrette « Royal Arms » que j’ai pas mal porté mais il ne correspondrait sans doute plus à mes goûts actuellement. Seulement voilà, il en est un autre dont je conserve le fond du flacon. Il s’agit bien évidemment de « Mahon Leather » qui était sorti en 2011 tout d’abord en exclusivité pour Harrod’s puis pour les autres boutiques dépositaires de la marque et dont j’ai déjà parlé souvent. C’était un cuir tout doux, à l’ancienne qui m’évoquait assez ceux que j’ai pu sentir dans d’autres marques mais il avait, en plus, une certaine rondeur. Le départ était très jasmin et iris puis le coeur et le fond oscillaient entre la feuille de violette et le cuir avec sans doute une note de bois de santal. Enveloppant mais sans excès, doté d’une bonne tenue mais d’un sillage discret, « Mahon Leather » avait tout pour me plaire et pour être un peu le cuiré idéal que je recherchai depuis longtemps. J’en ai porté presque deux flacons et, heureusement, j’ai fait un peu de stock et il m’en reste un totalement plein que je n’ai pas encore ouvert. J’ai adoré ce parfum et, si je le porte moins, sans doute, inconsciemment pour l’économiser, j’ai toujours trouvé qu’il était parfaitement idéal pour moi.

« C’est en 1730 que Juan Famenias Floris arriva en Angleterre depuis son île natale de Minorque et tenta sa chance eu tant que barbier et fabricant de peignes dans le quartier distingué de St James dans Londres. Cependant, les arômes et les sensations de sa jeunesse passée en Méditerranée lui manquaient, n s’est donc mis à recréer ces senteurs de tête. en mélangeant des huiles et des essences rapportées d’Europe. Mahon Leather s’inspire de l’île de Minorque, avec des notes prédominantes de cuir et safran, entrelacées dans le cœur élégant de vétiver, souligné par des notes boisées et ambrées intenses. Inspiré par Minorque, le thème de cette fragrance allie les effluves de la liqueur de Calent, une infusion de vin et d’épices qui remonte à l’antiquité, à l’odeur enivrante de la sellerie en cuir portée par les chevaux minorquins, symbole des célébrations culturelles et fêtes sur l’île. Mahon Leather est une distillation de la tradition, de l’âme et des arts du lieu de naissance de Juan Famenias Floris ». Le départ en était très floral avec des notes certes de citron mais aussi de jasmin. Au coeur, l’accord cuir s’entoure de vétiver et d’iris puis le parfum se pose sur un fond de patchouli, d’ambre, de labdanum, de bois de santal et de fève tonka avec de petites notes de muscs blancs. J’ai énormément porté ce parfum lors de ma « période cuir » car il était doux, enveloppant, très réconfortant tout en gardant une certaine légèreté. Je me souviens qu’à cette époque, je le portais vraiment beaucoup et qu’il m’était presque naturel de le sentir autour de moi. Je regrette que la marque ait décidé de le discontinuer mais il existe beaucoup d’autres parfums qu’elle commercialise encore et que je peux porter.

Rien ne prédestinait Sylvie Jourdet à devenir parfumeure. Après des études en pharmacie, elle s’est intéressée à la formulation cosmétique avant d’intégrer l’ISIPCA et ainsi devenir créatrice à son tour. En 2000, elle a fondé Créassence, sa propre société qui lui permet, dans une grande liberté, de composer des parfums pour de très belles marques telles Histoires de Parfums bien sûr mais aussi Maître Parfumeur et Gantier ou encore Olibanum dont je n’ai pas vraiment parlé mais qui m’est accessible assez facilement à Lyon. J’aime beaucoup sa signature et notamment, j’ai une attirance toute particulière pour « Tubéreuse 3 Animale » qu’elle a inventé pour Histoires de Parfums et qui, hélas, n’existe plus. J’ai décidé de vous proposer un petit portrait parfumé à travers quatre créations que je trouve particulièrement emblématiques non seulement de son style mais aussi de sa manière assez atypique de travailler certaines matières telles le patchouli par exemple.

Tiens, commençons par le patchouli magnifique qu’elle a inventé avec Gérald Ghistlain pour Histoires de Parfums en 2000. Il porte le nom évocateur de « Noir Patchouli » et sa construction chyprée ne pouvait que me séduire. Il y a quelques années, je me suis vu offrir un petit format et je l’ai porté avec un grand plaisir. L’originalité de ce parfum est que sa matière première majeure est présente à tous les étages de la pyramide olfactive. En effet, le patchouli se mêle à une coriandre et une cardamome fraîches et épicé en tête avant de se renforcer, au coeur, avec un bouquet de fleurs blanches corsé par les baies de genièvre et de se poser sur un fond sombre où il est associé aux muscs, à la mousse de chêne, au cuir et à la vanille avec des traces très terreuses de vétiver. « Le patchouli, cultivé en Orient, exhale de ses feuilles un parfum intense et envoûtant. Ici le patchouli est noir, ténébreux, captivant. Entouré des accords de cardamome, coriandre et baies de genièvre, il déploie ses multiples facettes dans l’obscurité. Chypré boisé, cet élixir éveille les sens. Un souffle de mystère, profond comme le noir qui absorbe la lumière ». Je dois dire que j’aime le côté clair obscur de ce grand chypré tirant sur le boisé et le cuiré un peu à la manière d’un « Bandit » de Robert Piguet sans le versant vert. « Noir Patchouli » est tour à tour sombre et mystérieux puis se fait lumineux à d’autres moments. Ce n’est pas un beau parfum, c’est un grand parfum.

 

En 2022, Sylvie Jourdet a créé, pour la maison Olibanum plusieurs parfums autour de l’encens et vous savez que ce n’est pas vraiment une matière première qui me plait, tout du moins que j’aime sentir sur moi. Je suis tout de même allé découvrir la collection car j’y avais un accès privilégié. Parmi les parfums qui, à mon sens, ressortent vraiment, il y a « Cardamome ». « Une cardamome envoûtante, habillée d’un brin de lavande et s’évaporant en vapeurs boisées de cèdre et de patchouli ». Outre l’encens, les notes de cardamome et de lavande en tête sont vraiment très originales même si je les trouve parfois un peu « rêches ». Le coeur de davana vient adoucir une fragrance particulièrement intéressante et nuancée. Le fond de patchouli et de cèdre lui confère quelque chose de plus profond. Pour moi, « Cardamome », est le parfum le plus original de la collection mais je dois dire que je ne suis pas forcément apte à le porter toute une journée. Je sais juste que j’admire l’idée et le résultat. Je pense qu’il faut absolument le découvrir car il est vraiment « pas senti ». En tout cas, il a vraiment éveillé mon intérêt. Je trouve que le style de ce parfum ne ressemble à rien d’autre et je reconnais le côté « pas comme les autres » de la signature de Sylvie Jourdet.

 

Il y a très rarement des nouveauté dans la très belle maison Maître Parfumeur et Gantier et je ne savais pas que « Ambre Tibet », créé en 2022, pouvait être créé par Sylvie Jourdet mais cela m’a semblé évident lorsque je l’ai déduit des informations que j’ai pu trouver. C’est une ambre tendre, élégante, classique et pourtant… « Un voyage mystique dans le cœur de l'orient, où le ciste et l'eucalyptus rencontrent l'encens et la rose, pour se fondre dans une base profonde de bois de santal, d'ambre gris et de vanille ». Dès l’envolée, on sent un parfum dense avec des notes de ciste, d’eucalyptus et de davana puis vient un coeur de résine d’encens, de rose, de géranium, de patchouli et de bois fumé qui nous conduit sur un très beau fond de santal, d’ambre gris, de vanille et de muscs. C’est un parfum un peu animal mais pas trop, doux mais profond, très élégant. Certains le trouveront peut-être un peu vintage mais à moi, il me semble que la richesse de sa composition le rend absolument intemporel. Le ciste et l’ambre gris conjugués, c’est quelque chose ! J’aime beaucoup ce parfum. Il ne sera pas pour moi mais je reconnais qu’il s’agit d’une très belle création que j’avais eu la chance de découvrir dès sa sortie à la boutique parisienne.

 

J’ai commencé cet article avec Histoires de Parfums, c’est avec la collection des Characters de la marque que je vais le terminer. Je l’ai déjà évoqué mais je ne pouvais pas ne pas parler de « 1804 » dédié à George Sand qui est l’une de mes écrivaines préférées et qui a énormément inspiré les parfumeurs. « Le 1er juillet de cette année, au 15 de la rue Meslay, Paris voit naître Amandine Aurore Lucile Dupin, qui deviendra la baronne Dudevant. C’est cependant sous son pseudonyme androgyne que l’on connaît George Sand. Ecrivain géniale, amoureuse passionnée et figure engagée, elle incarne la première femme moderne. Pour ses héritières contemporaines, un parfum à son image, généreux et féminin. Un parfum ambré fruité, entre éclat de rire et trait de plume, réchauffé d’épices enivrantes et coloré de fruits sucrés ». Créé en 2001 par Sylvie Jourdet, ce parfum est, il me semble, l’un des fleurons de cette collection et je comprends bien pourquoi car il est profondément réjouissant. Après une envolée florale, fruitée et même exotique de gardénia de Tahiti, de pêche de Corse et d’ananas des îles Hawaï, il se fait tendre, floral et élégant quand on arrive sur ce très beau coeur épicé de clou de girofle et de noix de pécan troublant le jasmin indien, le muguet et la rose du Maroc. Enfin, les notes de fond, santal, patchouli, benjoin et vanille est adouci, poudré et rendu très nuancé par les muscs blancs. Si je ne comprends pas trop l’inspiration du directeur artistique et le lien avec George Sand, je trouve quand même que ce parfum est l’un des plus beaux de la marque. Il est singulier mais facile à porter. Ce n’est pas tout à fait moi mais j’ai quelqu’un de proche qui le porte très bien. J’ai donc la chance de le sentir parfois.

 

J’aime beaucoup la signature de Sylvie Jourdet. Je trouve qu’elle exhale une élégance et une certaine originalité surprenante dans des conceptions de parfums classiques. J’ai eu la chance de découvrir la collection Olibanum il y a peu et je lui consacrerai sans doute une revue dans quelques temps quand je la maîtriserai mieux. Pour ce qui est Histoires de Parfum ou Maître Parfumeur et Gantier, je ne répèterai pas mon goût pour ces deux maisons mais je peux dire que j’ai beaucoup de plaisir à en parler. Sylvie Jourdet est une parfumeure dont j’aime particulièrement le travail et je suis content que le voile soit un peu levé sur ce qu’elle a créé.

Je ne sais pas si l’on peut considérer les séjours en Normandie, sur la Côte Fleurie comme un carnet de voyages mais je vais considérer que c’est le cas. Deauville est un endroit que j’aime et que je connais particulièrement. C’est une station balnéaire très désuète qui a souvent inspirer les écrivains français mais aussi anglais. J’y ai fait plusieurs séjours dans ma vie et je crois que son charme suranné a toujours opéré sur moi. Les maisons de front de mer, la plage avec les cabines des acteurs hollywoodiens de l’âge d’or d’Hollywood autant que les petits restaurants me séduisent. J’ai aimé les promenade avec mes chiens, seul, en rêvassant, tôt le matin autant que l’élégance un peu vieillotte du salon de thé où j’avais mes habitudes. Deauville est une ville de roman, un peu figée au début du XXème siècle et je trouve qu’elle incite à la rêverie. C’est comme si l’on apercevait la beauté tendre des côtes du sud de l’Angleterre qui lui répondrait avec des petites villes comme Brighton ou Bristol. C’est donc dans cette ambiance franco-britannique qui m’est chère que j’ai décidé, un thé à la main, d’écrire cet article. Le choix du parfum qui m’évoquerait cette ville a été compliqué. J’ai pensé pas mal à « Blenheim Bouquet » de Penhaligon’s pour le côté « à l’ancienne » et je crois qu’il aurait pu très bien convenir mais, finalement, j’ai pris un peu le contrepied avec une création de James Heeley pour sa maison éponyme. J’ai nommé « Sel Marin » que j’ai quand même beaucoup porté il y a des années.

« Les premiers reflets de citron et bergamote se retirent pour révéler des notes aquatiques et vertes, tandis que le vétiver et de petits copeaux de cèdre et de bouleau sèchent lentement dans le sable à l’air iodé ». En général, je n’aime pas du tout les parfums marins et surtout quand ils sont blindés de calone mais ce n’est pas le cas de cette composition très intemporelle. L’envolée, très vive, de citron et de bergamote nous conduit sur un coeur très aquatique où le parfumeur a troqué la molécule évidente contre un extrait d’algues qui me rappelle un peu celui utilisé par Marc-Antoine Corticchiato dans « Acqua di Scandola », et il a forcé un peu le côté sel et mousse pour un rendu très léger mais tout de même vraiment persistant. Le fond de cèdre et de muscs blancs assurent à la composition une tenue très longue et un sillage assez important sur ma peau, ce qui était inattendu. Lorsque je le porte, j’ai quand même la sensation de me retrouver sur la plage de Deauville alors que les peintres sortent leur matériel pour croquer la mer. Il fait beau, frais, c’est le matin et la petite ville s’éveille. Mon chien cours sur la plage et tout est là où il faut. Pour moi, c’est un bon moment associé à des effluves confortablement rassurantes.

Depuis la suppression de « Iris Prima » créé par Alberto Morillas pour Penhaligon’s et de « Bois d’Iris », créé par Jean-Claude Ellena pour The Different Company, j’étais en recherche d’un parfum qui mettent ce précieux rhizome en avant en le travaillant en majeur. J’avais essayé d’autres parfums que j’aimais bien mais qui ne correspondaient pas vraiment à mon attente. La solution se trouvait tout près et j’ai redécouvert une création que j’ai toujours trouvée très belle mais que je n’avais jamais porté. Il s’agit de « Iris Bleu Gris », créé par Jean Laporte pour sa marque Maître Parfumeur et Gantier en 1988. Vous voyez qu’il ne date pas d’hier. Sur ma peau, il s’avère très facetté, frais, pas trop poudré et absolument pas entêtant. Après un départ très vert dans lequel je discerne le galbanum et la bergamote, le coeur d’iris et de jasmin se fait floral, légèrement poudré par la vanille, mais pas trop puis, en fond, les muscs, le vétiver et la mousse d’arbre lui donnent presque un côté chypré que je trouve, sur ma peau, du plus bel effet. Pour moi, « Iris Bleu Gris » (et non « Iris Gris Bleu », je me trompe tout le temps), est l’un des parfums non seulement les plus réussis de cette époque mais aussi, et je n’ai pas peur de le dire, une vraie trouvaille en parfumerie.

Le flacon actuel

« L'iris, sublimé par le zeste du citron et la fraîcheur de la bergamote, s'ancre profondément dans des accords de musc, de vétiver et de mousse de chêne ». L’idée d’un néo-chypré avec un coeur d’iris me réjouit tout à fait. Il m’évoque une promenade printanière dans un jardin en fleur mais, par moment, il prend aussi des accents presque cosmétiques. Je trouve que ce parfum est vraiment très facetté. Il n’est jamais désuet et pourtant il date des années 1980. Jean-François Laporte avait inventé une autre manière de voir la composition lorsqu’il a créé, une bonne dizaine d’années auparavant L’Artisan Parfumeur et il a réitéré avec Maître Parfumeur et Gantier. Je trouve que les créations sont toutes vraiment réussies, même celles imaginées par Jean-Paul Millet-Lage par la suite mais trêve de digression, revenons à « Iris Bleu Gris », il s’agit d’un parfum qui est, pour moi, addictif. Je l’aime vraiment beaucoup et il fait partie, maintenant que je l’ai retrouvé, de mes parfums préférés.

La rose, ça passe ou ça casse ! En découvrant « Cèdre », j’ai aussi pu mettre mon nez sur « Rose » qui est « la vraie » nouveauté 2025 de Headspace. Je dois dire que ce parfum m’a beaucoup plus emballé. « Dans une explosion camphrée et aromatique, menthe et basilic s’accordent à l’élégance austère de la poudre à canon. Une rose pleine de vie apparaît bientôt, virilisée par le géranium et facetté par le bourgeon de cassis. L’encens prolonge le contraste sur un lit de vétiver et de benjoin entre bois et ambre ». Quand j’ai lu la pyramide olfactive et la description, j’ai été un peu décalé par rapport à ce que je sentais y compris sur peau. En effet, le parfum s’ouvre sur des notes de basilic, de menthe que je ne sens pas et de bourgeon de cassis particulièrement « juteux » qui revêt presque, pour moi, un côté poire. Le coeur de rose, de géranium et d’estragon prend vite toute la place et se fait addictif et particulièrement beau et réussi. Je ne sens pas vraiment les notes d’encens, de vétiver et de benjoin qui composent le fond du parfum mais je dois dire que l’ensemble m’a énormément plu. Créé par Dominique Ropion, cette rose réinterprétée, m’a emmené dans la sophistication de parfums comme « Ce Soir Ou Jamais » de Goutal par exemple. J’ai beaucoup aimé cette « Rose ». J’ai envie de la mettre sur peau à nouveau pour peut-être y revenir.

Je connais bien le travail d’Isabelle Larignon pour sa marque éponyme car j’ai eu la chance de l’interviewer et de la rencontrer pour discuter de sa vision de la parfumerie. J’ai trouvé quelqu’un de très inspiré et qui a une approche assez originale de chaque création. Quand elle m’a parlé d’un parfum à la fois vert et fruité, je me suis mis à être impatient de le découvrir. Elle en décrit ainsi l’inspiration. « Mandi Rhubi est une ode à la joie. Ses fruits zestés sont le soleil sur la peau, sa verdeur est un appel de la nature… Parfum joyeux, Mandi Rhubi est  une eau de vie qui infuse tel un Gin Tonic !C’est le génie de la fête, la sensualité des nuits d’été. C’est ce moment magique, intense  parce qu’éphémère d’une danse verticale qui exprime un désir horizontal… » et je crois que tout est dit. « Mandi Rhubi » est, pour moi, une composition réjouissante, pétillante, originale mais facile à porter tout de même. Je me suis fait plaisir en le découvrant quelques semaines avant sa sortie. Il s’ouvre sur une envolée de bergamote, de citron vert, d’orange douce mais surtout de mandarine verte qui ressort vraiment très bien sur ma peau et me donne envie d’aller plus loin. Au coeur, je suis encore plus séduit avec une très belle note de galbanum, très verte, très fraîche et presque fusante, qui s’enrichit d’un côté cassis et élémi mais devient épicé par le poivre noir et la baie de genièvre qui confère vraiment un côté gin tonic adouci et acidulé par la rhubarbe qui matche parfaitement avec ma peau.. Le fond de cèdre de Virginie et de vétiver se fait, en tout cas pour moi, un peu oublier mais le côté vert se renforce avec une toute fin d’évolution très cyprès. Je vais le dire, « Mandi Rhubi » est vraiment un coup de coeur et je pourrais bien me l’approprier. Je suis certain qu’il sera très bien placé dans mon top 20 de cette année. Un grand merci à Nicolas de la parfumerie Odorem à Lyon pour me l’avoir fait découvrir. Vraiment, il commence à connaitre mes goûts !

 

« Histoire d’Orangers », créé par Marie Salamagne pour L’Artisan Parfumeur en 2017 est devenu un classique et je trouve que sortir en 2025, une version extrême est une très bonne idée. « Un floral ambré captivant où la fleur d'oranger s'intensifie. Bois précieux et notes poivrées créent un contraste saisissant de fraîcheur et chaleur ». Avec une ligne directrice autour de la fleur d’oranger très dense, du cèdre élégant et des baies roses qui viennent donner un côté épicé et aussi, je trouve, presque exotique à la fragrance, cette déclinaison a tout pour devenir un classique. Marie Salamagne explique : « Je me suis remémoré un voyage au Maroc et en particulier un coucher de soleil grandiose. Ce souvenir m’a inspirée la création d’Histoire d’Orangers Extrême ». Je trouve qu’il y a vraiment un côté carnet de voyage qui m’a vraiment frappé dès que je l’ai senti. Je voudrais remercier Soraya, qui gère le stand de la marque au Printemps à Lyon pour les merveilleux échanges qui m’ont conduit à découvrir ce parfum à côté duquel je serais peut-être un peu passé. C’est une bien jolie composition, très élégante, très réconfortante. J’ai beaucoup aimé même si, vous le savez, je ne suis pas vraiment très fan de la fleur d’oranger. L’Artisan Parfumeur ne prend pas de risque mais la réalisation est très belle et il fallait y penser.

Après avoir supprimé de leur catalogue la trilogie de tubéreuses, Histoires de Parfums revient vers cette fleur envoûtante avec une lecture peut-être plus facile mais toute aussi réussie et qualitative. « Tubéreuse Nuit Blanche » me réjouit ! « Plongez dans un univers de séduction et de mystère avec Tubéreuse Nuit Blanche, une fragrance qui captive les sens et éveille l'imagination. Ce parfum d'exception est une véritable ode à la tubéreuse, une fleur à la fois sensuelle et capricieuse, sublimée par des accords audacieux et des notes envoûtantes. Ce parfum est une invitation à la rêverie, un secret murmuré qui révèle une féminité audacieuse et envoûtante. Il incarne une diva moderne, insoumise et tentatrice, qui assume sa sensualité avec élégance et mystère ». Bien sûr, je suis au coeur de ce que j’aime et ce n’est pas un parfum difficile à aborder pour moi. Le départ est épicé, très rhubarbe et avec cette note prenante de résine d’élémi. Le coeur de tubéreuse et de fleur de tiaré, le jasmin et la giroflée, un peu oeillet se fondent dans un bouquet tout à fait élégant, presque tendre et romantique. Le fond de muscs blancs, de santal et de famille se fait assez crémeux et ça aurait pu me déranger mais non. Pour moi, « Tubéreuse Nuit Blanche » est un solaire de fin d’après-midi, chic et délicieusement surannée tout en gardant un twist moderne. Il pourrait être le parfum des personnages des romans de Fiztgerald . Je l’aime beaucoup et je pourrais tout à fait le porter.

J’avais déjà entendu parler de « Infusion de Rhubarbe » créé par Daniela Roche Andrier pour Prada il y a quelques temps mais je n’avais pas encore croisé sa route. « « Infusion de Rhubarbe Eau de Parfum capture la personnalité espiègle de la rhubarbe dans un parfum fruité et floral inattendu, rose et vert, sucré et acidulé. Légume par nature, néanmoins connue pour ses tons fruités, la rhubarbe bouscule nos attentes et vient se fixer sur une facette de notre personnalité à la fois effervescente et irrévérencieuse. Infusée de « l’Esprit d’Infusion » de Prada, la rhubarbe représente la quintessence de la contradiction au cœur de Prada, d’une fraîcheur incisive mais néanmoins subtile, délicate et addictive. Ce parfum de couleur rosée est présenté dans un luxueux flacon surmonté d’un bouchon en cuir Saffiano iconique rose vif : un clin d’œil ludique à son ingrédient vedette ». Après une très belle envolée de vert de bergamote, de mandarine verte et d’orange amère, apparait, sur ma peau, assez vite, un accord de rhubarbe très réaliste associé à un joli absolu de rose. En revanche, je ne sens pas du tout le fond d’ambrofix et de muscs. Je vais être honnête, j’ai adoré les premières minutes car je trouve qu’il y a quelque chose de très joli et addictif mais, comme souvent avec les Infusions de Prada, la tenue est quasiment inexistante sur ma peau et, très vite, j’ai été frustré par le côté volatile de « Infusion de Rhubarbe ». C’est dommage car, vu la hausse des prix, j’aurais aimé en profiter plus longtemps.

« Safran Secret est inspiré d'une aventure mystérieuse vécue par Thibaud Crivelli, au cours de laquelle il a découvert des champs de safran nappés d'une épaisse couche de brouillard. Cette composition enveloppante et sensuelle, aussi captivante qu'énigmatique, est construite autour d'un safran épicé, doux et réconfortant contrasté de notes boisées chaudes et intenses, au sillage persistant » créé par Gaël Montero, « Safran Secret » est le dernier opus de Maison Crivelli. Il s’agit d’un extrait de parfum et je n’étais pas très pressé de le découvrir car j’ai un peu de mal avec cette épice lorsqu’elle est omniprésente dans une composition. J’ai quand même eu envie d’aller l’essayer. Je n’ai pas osé le poser sur peau de prime abord mais, finalement, j’ai tenté. La tenue et le sillage sont très imposants. C’est un bois safrané, assez délicat et bien fait mais, je dois le dire, il s’éloigne vraiment de mes goûts. En tout cas, je l’ai trouvé très qualitatif, très dépaysant, un peu ethnique. Il a fini par me déranger mais, il faut le dire, c’est une impression toute personnelle car je n’adhère pas trop avec la note de safran. Je pense qu’il est très réussi et qu’il faut l’essayer car il prend énormément de place mais je crois vraiment qu’il plaira aux amateurs de ce type de créations.

« Élégantes. Libérées. Androgynes. Les muses d'Yves Saint Laurent étaient tout simplement uniques. Des silhouettes inspirantes : artistes, mannequins, actrices, amies et proches, à commencer par sa mère, qui incarne le style, l'esprit et l'idéal du couturier. Au cœur de chaque création d'Yves Saint Laurent se trouve l'inspiration qu'il a puisée auprès de ses muses. Leur énergie unique a enflammé l'imagination de Monsieur Saint Laurent et façonné ses créations. Plus que de simples inspirations, elles étaient l'incarnation vivante de sa vision. Une vision qui a libéré la silhouette, redéfini la beauté et, finalement, révolutionné toute une époque. Ses muses étaient l'incarnation du style YSL ». Créé par Marie Salamagne, « Muse » est le nouvel opus du Vestiaire des Parfums Yves Saint-Laurent. Après une envolée d’encens, de lavande et de sauge sclarée, le parfum évolue Ves un coeur d’iris très envahissant, enveloppé d’ambrette et d’un absolu de vanille bourbon. Le fond est une association de bois ambrés et d’un accord d’encre très réaliste. Je suis un peu mitigé. J’aime bien l’envolée mais je suis un peu plus mesuré sur l’évolution. Attention, je trouve ce parfum très réussi mais il est clivant. Je pense qu’il sera le plus segmentant de la collection et je ne pourrais pas le porter même si j’apprécie l’originalité et la complexité de la création.

 

Un nouvel opus dans la Gold Collection de Perris Monte-Carlo est toujours une bonne nouvelle. Chez nous, « Balsamir » était très attendu. La marque en décrit ainsi l’univers : « Au cœur d'un désert éternel, les résines parfumées nous murmurent leurs plus anciens secrets, un souffle profond qui devient poésie. Ainsi, la myrrhe, dans toute sa noblesse, fait écho aux jours perdus et aux histoires secrètes, un luxe invisible, une magie subtile, qui enveloppe et fascine, tel un rêve sans fin… [Notes de voyage] Balsamir est un parfum luxueux et enveloppant qui célèbre l'opulence de la myrrhe, des résines et des baumes de première qualité. Une composition orientale-ambrée raffinée et contemporaine, où la richesse de la myrrhe, de l'opoponax, du baume de Tolù et de la fève tonka se mêle à l'intensité profonde du bois de cèdre et du baume de sapin, laissant un sillage indélébile ». L’envolée de myrrhe de Somalie d’une qualité vraiment incroyable, de mandarine et de poivre rose est assez étonnante et inattendue dans le sens sophistiquée et je trouve que le coeur d’opoponax, de ciste labdanum et de davana vient lui apporter quelque chose de presque gourmand bien que résineux à la fois. Je suis un peu moins client du fond très boisé avec le sapin baumier, le baume de tolu et le cèdre de virginie qui lui apporte une force et une très belle longévité. Indéniablement, « Balsamir » n’est pas pour moi mais c’est un parfum réussi, très singulier et peut-être plus complexe que ceux proposés par la maison. Il est vrai que, dans cette collection, les parfums sont un peu moins une mise en valeur de la note et surtout de la matière première principale. Je le trouve vraiment réussi mais, il est vrai aussi qu’il s’éloigne un peu trop de mes goûts pour que je puisse le porter régulièrement.

 

 

 

 

« L’envolée du parfum s’ouvre sur la délicatesse de l’osmanthus, fleur précieuse aux notes abricotées et légèrement cuirées. Elle est rehaussée par un accord fruité subtil qui apporte éclat et modernité à l’ensemble. Au cœur, les bois précieux prennent le relais, mêlés à un patchouli raffiné. Cette alliance crée une structure olfactive élégante, chaleureuse et résolument contemporaine, tout en conservant une grande profondeur. Enfin, la base se fond dans une vanille douce et enveloppante, soutenue par un musc soyeux et un ambre délicat. Le sillage est sensuel, durable, et incarne parfaitement le style raffiné de Rosendo Mateu ». C’est chez Nose, à Paris, que m’a été présentée la maison de ce parfumeur talentueux et expérimenté. J’avais trouvé les créations très élégantes, un brin classiques et le dernier opus, « N°9 » confirme mon impression. Il s’ouvre avec un accord déjà floral, légèrement fruité par l’osmanthus qui lui donne quelque chose de plus rond. Le coeur est très patchouli et cuir mais toujours en subtilité et enfin, le parfum se pose sur un fond de muscs blancs et de vanille qui entourent un accord ambré et légèrement cuiré. Je pourrais le décrire comme un cuir fruité ce qui n’est pas banal. J’ai posé ce parfum sur ma peau et l’ai trouvé très intéressant. Voilà une création qui renouvelle un peu le style mais toujours en subtilité. Le parfumeur est virtuose et il le montre une fois de plus.

 

 

 

J’ai enfin réussi à sentir « Palais Bourbon » créé par Gaël Montero pour la collection des Graines Vagabondes de Memo qui est pourtant sorti il y a quelques mois : « Le Palais Bourbon, siège parisien de l'Assemblée Nationale, est fait pour des alliances inédites. Derrière son fronton majestueux, la persuasive vanille de Madagascar n'est pas seule à exercer son pouvoir, elle travaille avec l'ambre et l'oud qui développent leurs notes avec chaleur. Trois parties occupent les bancs, représentées par les épices, les bois et les baumes, et chacune apporte sa touche et son caractère à cette assemblée olfactive. Parfum de contraste et de coopération, Palais Bourbon séduit par l'unanimité des mains : celles qui tiennent volontiers le flacon et appliquent le parfum ». L’envolée d’essence de cardamome et de poivre noir se mêlent à la cannelle, à l’encens et au géranim puis vient, après quelques minutes, un coeur de baume du Pérou, de ciste, de fève tonka et de benjoin qui renforcent une vanille extrêmement présente. Enfin, le parfum se pose sur des notes de santal, de gaïac, de patchouli mais surtout de vétiver. J’ai essayé le parfum sur ma peau mais je ne peux pas dire que j’ai adhéré. Je le trouve vraiment très monolithique et le côté vanille épicée finit par me lasser alors que je me serais bien laissé convaincre par l’envolée. « Palais Bourbon » n’est pas un parfum pour moi, c’est clair.

 

 

Il y avait plusieurs semaines que j’entendais parler de la sortie de « Blanche Absolu », la nouveauté de Byredo. Je connaissais bien évidemment la version eau de parfum sortie en 2009 et réalisée par Jérôme Épinette qui est plutôt sage et j’attendais un peu cette réinterprétation avec curiosité. La marque en décrit ainsi l’inspiration : « Sublimant la signature olfactive de Blanche, l’Absolu de Parfum plonge plus profondément dans une étreinte réconfortante. La composition aldéhydique familière se fait plus marquée, accentuant l’intensité du musc pour former un cœur floral plus puissant, souligné par le poivre noir en tête et par de riches notes de bois ambré en fond. Un équilibre parfait entre pureté et intensité, un sanctuaire d’amour et d’intimité ». Dès l’envolée, à mon sens, les aldéhydes prennent le dessus sur le poivre noir et le néroli. J’ai, de même, un peu de mal à sentir le coeur construit autour d’un absolu de rose, de violette et de jasmin pour « sauter » directement à un fond cashmeran (peu présent), ambroxan (très développé) et muscs blancs abondants. Il en résulte un parfum « ultra-propre qui n’a pas vraiment su me séduire. Tout d’abord, il est très aldéhydé et très musqué ce qui lui confère quelque chose de synthétique et d’assez aseptisé qui, honnêtement, ne me fait pas très envie. Il trouvera, c’est certain, son public mais je préfère des compositions plus en accord avec mes goûts. Il est tout de même intéressant à essayer car son sillage et sa longévité m’ont semblé intéressants.

 

 

J’aime beaucoup le travail d’Olivier Cresp pour sa maison Akro dédiée aux addictions et j’attendais assez impatiemment de découvrir « Breathe », la nouveauté de ce début 2025. Il s’ouvre sur une envolée très aromatique de bergamote et de lavande puis se renforce d’un coeur basé sur un accord salé et aquatique, pas trop calone brute comme je pouvais le craindre, puis le parfums se pose sur des muscs blancs très propres. « Breathe, un parfum inspiré par l’addiction à la nature. Ce sont des paysages à perte de vue, un monde paisible, où la nature est le seul langage. C'est le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand et d'être transporté ailleurs. Breathe est l'incarnation parfaite du pouvoir de la nature : évasion, sérénité, splendeur et simplicité. C'est un parfum qui ressemble à une bouffée d'air frais, un retour au monde pur ». Ce parfum, que je trouve très réussi, m’a paru tout de même beaucoup plus sage que d’autres créations d’Olivier Cresp pour Akro mais cela ne veut pas dire que je ne le trouve pas très réussi. Il est élégant, très « valeur sûre ». C’est une interprétation qui respecte les codes de la fougère tout en évitant de faire « trop classique » voire vieillot. Franchement, j’ai bien aimé même si je sais qu’il n’est résolument pas pour moi.

 

 

« Une vibration épicée exotique. Lorsque le poivre rose et le safran s’ouvrent sur la note troublante de la rose Wardia à l’effet animal, associé à la profondeur du Oud, le tout subtilement renforcé par les accents boisés du patchouli, rond et généreux, sur un lit de muscs blancs ». C’est à Fabrice Pellegrin, dont j’aime beaucoup le travail, que la maison Roos & Ross a confié la création de « La Favorite » (à ne pas confondre avec la composition d’Aliénor Massenet pour Penhaligon’s qui porte exactement le même nom), la nouveauté de sa collection classique comme l’est, il faut le dire, ce parfum qui, après une envolée de poivre rose et de safran, fait la part belle à cette rose wardia très fruitée et à un accord oud qui nous emmène sur un fond de patchouli, de santal et de muscs assez doux. Très franchement, ce n’est pas une création au paroxysme de l’originalité même si la qualité de rose utilisée change, au moins un temps, un peu la fragrance des roses et ouds que nous avons l’habitude de sentir. Roos & Ross a voulu un parfum facile à porter, consensuel tout en restant qualitatif et ce n’est pas mois qui vais critiquer cela. En tout cas, « La Favorite » m’a semblé joli, bien fait et particulièrement facile à porter autant qu’à conseiller. Je n’ai pas été vraiment séduit mais c’est un beau parfum qui, je trouve, complète bien l’offre de la marque pour un prix relativement raisonnable.

 

 

C’est grâce à Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures que je suis allé sentir « Le Chant des Sirènes 27.1 », le tout nouveau parfum de Pierre Guillaume pour sa collection numéraire. Je n’avais pas vu qu’il était sorti et je me suis rendu à la boutique pour le découvrir. C’est une création qui, je crois, s’inscrit parfaitement dans la démarche et dans le style du parfumeur. Il intègre le thème minéral et la marque le décrit ainsi : « Ce parfum est une vague végétale qui s’élève, semblable à un chant à la surface de l’eau. Une facette fruitée s’installe avec délicatesse, légèrement herbacée. Portée par la douce amertume d’un accord de bois d’amandier, la criste marine aux réminiscences des embruns des côtes sauvages, vient infuser le santal. Sous l’effet de tension de ce sel végétal, ce bois d’ordinaire lacté retrouve une verticalité, un caractère vibrant teinté d’une subtile animalité ». Il s’ouvre sur la carambole, très acidulée, presque sucrée puis viennent des notes de feuille de palissandre, pour un côté légèrement vert, d’opopanax et de bois d’amandier qui confère au coeur quelque chose de doux mais de « solide » à la fois. Le fond de ciste et de santal se pare d’un accord marin qui n’est, heureusement pour moi, pas trop présent. Je ne sais quoi penser de cette composition. Par moment, je l’aime et à d’autres, je m’y habitue un peu trop. J’aime bien l’idée de ce thème minéral mais, pour moi, les notes synthétiques prennent peut-être un peu trop le pas, en toute fin d’évolution pour qu’il me plaise complètement même si, globalement, je le trouve très plaisant et agréable à porter.

 

 

 

« Ode aux pétales veloutés de la fleur, Dominique Ropion livre une interprétation boisée et charnelle de l'iris. Tout commence par un souffle de fraîcheur épicée, s'élevant comme la tige majestueuse de l'iris : le poivre rose et la feuille de curcuma électrisent la feuille de buchu aux accents aromatiques et herbacés. Contrebalancée par la verdeur craquante du galbanum et du lentisque, la précieuse concrète d'iris s'échauffe progressivement sur la peau et révèle des inflexions plus charnelles, à la fois crémeuses et poudrées. La sensualité s'épanouit doucement, portée aux nues par le sillage de Velvet Iris : un écrin tissé par les notes lactées du santal, la chaleur du labdanum, et les vibrations contemporaines de SaffianoTM, une molécule exclusive d'IFF conjuguant la puissance du cuir à la douceur du daim. Véritable velours de peau, Velvet Iris révèle au porté sa signature à la fois puissante et douce comme une caresse. Un sillage hypnotique, élégant et infiniment charnel », tels sont les mots de la marque Essential Parfums pour décrire sa nouveauté 2024, « Velvet Iris » créé donc par Dominique Ropion. Le parfum s’ouvre sur une note d’agathosma, une plante à fleurs originaire d’Afrique du sud que je ne connaissais pas dont je ne peux pas déterminer l’odeur. Elle est associée au poivre rose et au tamarin, qui donnent un côté assez fusant qui nous conduit sur un coeur vert « croquant » de galbanum, de lentisque et, bien évidemment, d’iris pour se poser sur un fond de ciste, de santal et de ce fameux cuir saffiano dont la maison parle dans sa présentation. J’attendais beaucoup de ce parfum et, finalement, je suis assez déçu. Si la tenue est au rendez-vous, en tout cas sur ma peau, je le trouve très convenu et, même si ce n’est pas listé, je sens en fond, une note de bois ambrée très prépondérante. Je ne suis pas certain que je pourrais le porter mais il est facile et nul doute qu’il rencontrera son public.

 

 

 

Le mois de mai a été riche en lancements comme les précédents d’ailleurs et je crois qu’il y en a un peu pour tous les goûts. Entre coups de coeur et déceptions, il y a une marge et elle est présente tout au long de mon article. J’ai un vrai coup de coeur pour « Mandi Rhubi » mais je pense que je lui consacrerai un article dans les prochaines semaines car, vraiment il m’a plu. C’est, une fragrance originale que j’aime beaucoup. En tout cas, il y en a pour tous les goûts et j’aimerai bien avoir vos retours.