Passion Parfums

En 2020 il avait été l'un de mes coups de cœur parmi les sorties et j'avais toujours pensé que je le porterai un jour. Je parle évidemment de"Exit The King" créé par Ralf Schwieger pour Etat Libre d'Orange. Avec son départ de savon comme une bulle et son évolution très chyprée et aldéhydée  à la fois il m'avait séduit à la fois par sa fraîcheur et par l'élégance qui s'en dégage. Lors de sa sortie dans le troisième trimestre de l'an dernier je m'étais dit qu'il serait idéal pour le printemps. C'est à mes amis Clotilde et Jérôme que je dois de pouvoir le porter aujourd'hui puisqu'ils me l'ont offert très gentiment pour mon anniversaire. C'est pour moi un merveilleux cadeau car vraiment je tournais autour depuis sa sortie. Je vais le porter avec délice. Je me dis que j'ai des amis adorables et qui me connaissent bien et j'avais envie de les remercier à travers ce petit article bonus que je publie ce soir.

 

J'aime beaucoup la collection des portraits de Penhaligon’s. Je reconnais qu'elle est un peu onéreuse mais pour une fois je vais trouver le prix relativement justifié. Les créations sont belles, originales et particulièrement inspirées. Parmi mes préférés il y a « The Revenge of Lady Blanche ». Il a été créée en 2016 par Daphné Bugey qui est une parfumeuse dont j'aime particulièrement le travail vous le savez.

 

Cette lady un peu subversive est représentée par un parfum poudré et floral à la fois. Je ne vais pas détailler la pyramide olfactive car je l'ai déjà fait dans plusieurs articles je vais plutôt parler de mes impressions. Le départ est très irisée et très poudré et j'aime beaucoup le côté presque cuir du cœur avec une note de narcisse. Daphné Bugey a su très bien créer un parfum à la fois très unisexe et empreint je d'une tradition d'élégance toute britannique avec juste ce qu'il faut de modernité pour qu'il n'ai pas l'air vieillot et qu'il puisse plaire à plusieurs générations.

Estampillé féminin Lady blanche est un parfum tout en subtilité une fragrance à la fois originale, précieuse est bien réalisée. Pour moi c'est une pièce maîtresse de la collection. Lorsque je le sens je me retrouve au début du XXe siècle dans une demeure anglaise. J'ai presque l'impression de côtoyer les personnages de la série Downton Abbey. Le côté un peu suranné de la facette poudrées de « Lady Blanche » est contrebalancé par un bouquet floral ultra chic et un accent cuiré tout à fait inattendu.

Le flacon est absolument ravissant et le personnage est représenté par une tête de panthère. Je trouve que le choix de cet animal est particulièrement adapté à l'impression que me fait le jus lorsque je le sens. C'est une lady androgyne et sauvage qui m'apparaît. Comme je le disais lorsqu'il s'est agit de choisir l'un des personnages de cette famille Penhaligon's j'ai beaucoup pensé à « Lady Blanche » puis finalement j'ai opté pour le dandy « Roaring Radcliff ». Il était peut-être plus éloigné de ma zone de confort mais finalement je ne le regrette pas même si cette effluve poudrée et fleurie et toujours dans un coin de ma tête.

 

Faire une revue sur la fève de cacao en parfumerie je n'y avais pas pensé je l'admets bien volontiers. C'est l'une d'entre vous qui m'en a donné l'idée au détour d'une conversation par mail et je l'en remercie elle se reconnaîtra. Il est vrai que la fève de cacao présente de multiples facettes. Bien évidemment on pense tout de suite au côté gourmand du chocolat même s'il peut être un peu amère parfois mais elle présente aussi un côté aromatique voir même parfois oriental. Tout dépend du parti pris du parfumeur et de la manière dont elle est travaillée. En faisant des recherches je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de fragrances, surtout il est vrai dans des marques plutôt confidentielles, dans lesquelles la fève de cacao était utilisé en majeur. Du plus atypique au plus convenu j'en ai retenu cinq dont j'ai eu envie de vous parler.

Une fois n'est pas coutume je vais commencer par mon coup de cœur car c'est un parfum que je connais bien pour l'avoir porté énormément. Créé en 2017 par Mathieu Nardin pour Perris Monte-Carlo, "Cacao Aztèque" n'avait pas de prime abord retenu mon attention aussi suite à un quiproquo je l'ai reçu en cadeau dans sa concentration extrait de parfum (il existe aussi bien évidemment en eau de parfum) et, à ma grande surprise, je l'ai adoré et il m'a accompagné pendant des mois. La marque décrit de la façon suivante : "Un mélange qu'il est sûrement envie de plus. L'absolu de cacao est une essence précieuse est rare utilisée en parfumerie. Lorsqu'il est travaillé, il crée une liqueur dense et riche est un arôme pénétrant indéniablement addictif. Le parfum exotique stimulera vos sens et apportera des souvenirs parfumé sucrés et épicés". L'envolée est déjà tout à fait étonnante elle se compose de notes de poivre rose et de poivre noir ainsi que de cardamome. Le cœur construit autour d'un absolu de tubéreuse est enrichi de notes d'orchidée, de Pittosporum et de rhum. Puis le parfum se pose sur un fond d'absolu de cacao et de muscs enveloppés de bois de santal. Dire que "Cacao Aztèque" est original est bien au-dessous de la vérité. Pour moi il ne ressemble absolument à rien d'autre. Le mot qui me vient je l'ai souvent dit et ethnique. Lorsque je le sens je me laisse embarquer sans problème sur les traces des anciennes civilisations d'Amérique du Sud. C'est un parfum complètement atypique et je dois dire que si je ne le porte pas tellement en ce moment j'y reviendrai sans doute car j'ai vraiment adoré cette découverte. Je vais faire une mention spéciale à la version extrait de parfum que je trouve absolument extraordinaire. Les deux concentration sont belles mais celle-ci vraiment me transporte. Il est mon parfum à dominante de cacao préféré et de très loin. Je crois qu'il a remporté plusieurs prix ou tout du moins qu'il a été finaliste comme meilleur parfum de niche il y a quelques années dans plusieurs concours très sérieux. Je trouve que c'est complètement justifié car c'est aussi ça la parfumerie d'auteur. Inventer une fragrance qui casse tous les codes sans pour autant être difficile à porter.

J'ai découvert "Boccanera" créé par Alessandro Gualtieri pour sa marque Orto Parisi en 2014, il y a seulement quelques mois et je dois dire que cette bouche noire m'a énormément surpris. La marque décrit ainsi : "Un parfum recouvert de chocolat noir, un baiser volé qu'il est sur les lèvres un arrière goût épicé. L'équilibre de "Boccanera" et frappant, déroutant, le parfum et saveur, entre amour et crainte". La marque ne communique pas la pyramide olfactive mais je peux vous retranscrire mes impressions car je l'ai laissé vivre sur la peau et que j'en ai un souvenir extrêmement précis. Le départ est très oriental avec des notes il me semble à la fois épicé et pimentées ainsi que déjà des accents de cacao. Pour moi le cœur est floral je pense à un bouquet de fleurs blanches. J'imagine jasmin et tubéreuse. Le fond affiche une dualité entre notes de chocolat noir et de bois. Je pense éventuellement à du cèdre ou un bois exotique. Il me semble également sentir tes notes de vanille très aromatiques. D'un point de vue alimentaire je n'aime pas tellement le chocolat noir mais je dois dire que ces effluves m'intriguent, retiennent mon attention et me plaisent finalement. J'ai beaucoup aimé cette fragrance sur ma peau son évolution est absolument hallucinante. J'avoue m'être posé la question de l'acquérir et de le porter. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. J'y suis revenu encore et encore. C'est une concentration extrait de parfum et son évolution est très longue. Ce n'est absolument pas un parfum que l'on peut acheter à l'aveugle. Il faut prendre le temps de l'essayer de l'apprivoiser de le faire siens ou de décider finalement, comme cela a été mon cas, qui ne nous convient pas. Pour moi c'est une très belle création, d'une grande originalité et qui garde quand même une certaine élégance Il n'est pas pour moi. La fève de cacao se fait ici chocolat noir et à tendance a me tourner un peu la tête. J'ai donc décidé de renoncer tout en me disant qu'il pourrait très bien convenir à un perfumista plus audacieux que je ne le suis.

"Tobacco Vanille" et sans doute l'un des fleurons de la Private Blend" de Tom Ford. Créé par Olivier Gillotin en 2007, ce parfum complexe et oriental fait la part belle à Lasne fèves de cacao au cœur d'une composition sophistiqué décrite par la marque par ces mots : "Une version moderne d'un grand classique très en vogue dans les clubs masculins d'antan. Une fragrance orientale, délicat, qui dévoile immédiatement des essences opulente de tabac rehausser de notes épicées et aromatiques. Ça date de cœur elle est longue curiosité de la fève tonka et de la fleur de tabac ainsi que de la vanille et du cacao, concluant par un accord de fruits secs et enrichi par la douceur de la sève d'arbre. Une fragrance orientale et délicat composé autour de l'essence de feuilles de tabac relevé de notes gourmandes épicées qui lui donne un sillage unique". J'avais énormément entendu parler de ce parfum avant de les découvrir et j'étais entre curiosité et lassitude. Lorsque je lisais des écrits sur cette fragrance les compliments me semblait presque trop abondants. Ceci dit je suis curieux et j'ai demandé le sentir lors d'un passage à Paris dans un stand de la marque d'un grand magasin. À cette époque nous n'avions pas encore à Lyon et je ne le connaissais absolument pas. Je dois dire que je l'ai aimé tout de suite. Il est tout ce que je ne pourrai pas porter. C'est un parfum très opulent et très oriental. Il ne correspond absolument pas à mes goûts mais je reconnais que c'est une vraie réussite. C'est que je ne supporterais pas autour de moi j'adore le sentir et le ressentir. C'est un parfum qui a du style. Je savais que les orientaux chez Tom Ford sortaient vraiment des en sentiers battus. J'avais adoré "Noir Extrême" créé par Sonia Constant pour la collection signature, que l'on peut trouver très facilement au rayon masculin des parfumerie du secteur sélectif. "Tobacco Vanille" est encore plus moderne et plus luxueux. Je comprends l'engouement des amateurs pour cette fragrance. Depuis que nous l'avons facilement à disposition je l'ai essayé autour de moi. Il est vrai que la note de cacao ressort et qu'il est vraiment très beau mais il n'est résolument pas pour moi. J'ai tourné autour mais je ne l'assumerai pas. Je vais trouve vraiment trop opulent.

"L'eau à la bouche... le bois du cumaru, à la douceur lactée, et rafraîchit de notre verte de fleurs de caféiers présidant a un accord tout en contraste sur le thème du noir et du blanc. À l'effet charnel purée sobre du premier réponds la douceur suave et poudrées du second mise en résonance par l'ombre vanillé et la fève tonka. Musc Maori est une gourmande ou totalité orientale qui développe un sillage charmeur, et enveloppant. Un parfum malicieux, faussement frivole qui fait corps avec la peau pour célébrer toute la sensualité". C'est ainsi que Pierre Guillot pas présente "Musc Maori 04" qu'il a créé en 2005 pour sa collection numéraire. Présenté comme ça il semble n'avoir rien à faire dans la sélection des parfums chocolat et cacao pourtant c'est une impression de chocolat chaud et de fèves torréfiées qui se dégage de l'envolée. Ce côté chaud et contrebalancé par la douceur acidulée de la bergamote et le côté poudrées des muscs blancs. C'est un parfum très singulier mais tout de même très addictif. Sur le papier il a tout pour ne pas me plaire et pourtant je dois bien dire que je me suis laissé embarquer dans son univers contrasté étonnant. S'il n'a pas du tout le côté exotique que j'attendais lorsque je l'ai senti je l'ai trouvé très intéressant. Certes il est trop gourmand pour moi voir même un peu sucré. Vous qui suivez ce blog vous savez que je n'ai pas de goût pour le sucre en parfumerie et bien souvent dans certaines créations de Pierre Guillaume c'est ce qui va m'arrêter. Par contre j'ai adoré sentir ce parfum que je trouve parfaitement réconfortant comme une tasse de chocolat chaud bue alors que l'on est assis dans un Rockin chair très d'une cheminée dans une maison à la campagne en plein hiver. Lorsque je le sens j'imagine tout à fait que je suis enveloppé dans un pull très doux et très chaud.

Il m'était absolument impossible de ne pas me remémorer "Bornéo 1834" créé par Christopher Sheldrake pour Serge Lutens en 2005 et que je considère comme un chef-d'œuvre. S'il appartient désormais à la collection très onéreuse des gratte-ciel, il a fait parti à sa sortie, Des parfums qui m'ont créé une vraie émotion. Comme toujours la marque ne communique pas la pyramide olfactive mais je sens très distinctement une fève de cacao torréfiées et opulente dans ce parfum qui est décrit ainsi ta Serge Lutens "Une île une date comme autant d'indices nous ramenant à la découverte du patchouli en Europe. À l'origine, antimite naturel glisser au cœur des rouleaux de soie venant d'Indonésie, en plein cœur du XIXe siècle. Son somptueux parfum se révèle à partir de 1834 aux élégantes de Paris". La dualité entre les notes un peu terreuses du patchouli et le côté soyeux et exotique de la fève de cacao est complètement inédit. Ce parfum étonnant, absolument envoûtant et pour moi l'une des grandes réussites de la marque. Il romp complètement avec les traditions des parfums orientaux très boisés fruités et résineux auquel j'étais habitué depuis quelques années déjà lorsqu'il est sorti. Cette interprétation du patchouli est complètement inédite. J'en conserve quelques gouttes très précieusement car si je ne le porte pas, le sentir, y revenir de temps à autre est un plaisir donc je ne suis pas près de me priver. Je trouve très dommage que son prix le rend très difficile d'accès aujourd'hui. J'avoue que je ne comprends pas vraiment la politique de la marque. Elle multiplie les points de vente les flacons de ce qui est devenu la collection noire et rend extrêmement dispendieux Des parfums qui autre fois étaient sensiblement au même prix. Je ne crois pas du tout que le coût de production est monté d'un coup justifiant les 290 euros pour 100 ml exigés aujourd'hui. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'étais un peu détourné de la marque. Je trouve cette démarche assez irrespectueuse des clients qui ont soutenu la marque depuis ses débuts. Ce petit coup de gueule mis à part, je reconnais bien volontiers que "Bornéo 1834" est une merveille et je continuerai à le sentir avec plaisir.

Lorsque j'ai décidé de faire cette revue j'avais deux autres parfums en tête le premier est "Amour de Cacao" de comptoir Sud Pacifique et le second "Cacao Porcelana" de la maison Atelier Materi mais j'ai un peu oublié le premier et je n'ai pas vraiment essayé le second complètement je vous en parlerai sans doute dans un prochain article car je l'ai trouvé très intéressant à sentir. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette revue. J'ai pu remettre mon nez dans des parfums que j'avais un peu oublié ou encore me remémorer certains autres et finalement en découvrir au moins deux. J'ai trouvé la démarche enrichissante et je pense que je me pencherai à l'avenir sur des notes que je n'aime pas forcément sur le papier car je pourrais faire de belles découvertes et vous les communiquer par la même occasion.

Nichée au cœur de Vichy, entre les parcs du bord de l'Allier et et les immeubles années 20, Arcane Majeur est une toute nouvelle parfumerie qui a vu le jour à la fin de l'année 2020. J’étais, la semaine dernière, en convalescence à 40 minutes en train de cette ville et j'ai eu l'idée de contacter Florence qui a créé cette boutique afin de lui demander si je pouvais venir la découvrir. Immédiatement l'échange téléphonique a été fructueux et agréable et j'ai pris le train afin de me rendre dans cette si jolie ville pour pouvoir la rencontrer et lui demander de m'expliquer sa démarche.

La boutique est spacieuse située dans une rue commerçante de la ville. C’est un décor bleu, un peu vénitien et très élégant qui reste toutefois tout à fait chaleureux et je pense que cela tient beaucoup à la personnalité de Florence qui sait mettre en confiance ses clients et leur proposer une recherche de parfum personnalisée. Après quelques questions et un petit café nous avons commencé à chercher dans mes goûts parmi les marques qu'elle propose une nouvelle fragrance qui pourrait me plaire.

Florence a fait une sélection suivant ses instincts ses aspirations et elle distribue des marques très diverses telles Histoires de Parfums, Oriza L.Legrand, Le Galion, Lubin, Rancé 1795, J.F. Schwartzlose, une maison allemande que je ne connaissais pas et que j'ai pu découvrir (cela fera sans doute l'objet d'un autre article), mais aussi Institut Très Bien à laquelle nous sommes très attachés à Lyon ainsi qu'une très belle marque de bougies un soir à l'opéra.

Ceci dit c'est avec les différentes collections de la Maison d'Alexandre.J. Donc je n'avais découvert que quelques créations lors d'un séjour à Paris il y a quelques mois que nous avons commencé une exploration est très passionnante.

Je suis donc resté plus d'une heure à découvrir des fragrances mais aussi à discuter avec Florence de la manière dont elle a eu envie de créer sa boutique. Elle m'a appris qu'elle venait de Nice et qu'elle était très surprise de constater que dans une ville aussi élégante que Vichy aucune parfumerie de niche n’existait. L’idée lui en est donc venu d'en haut d'en inventer une.

Elle m'a appris qu'elle venait de Nice et qu'elle était très surprise de constater que dans une ville aussi élégante que Vichy aucune parfumerie de niche n'existait l’idée lui en est donc lui est donc venue d'en d'en inventer une avec sa propre personnalité ses propres aspirations et la clientèle n'a pas tarder à franchir les portes pour découvrir sa sélection.

La boutique a donc vu le jour en novembre 2020 et je pense que son succès a été quasiment immédiat car elle répondait à une demande inconsciente de la population vichyssoise je pense que lorsque la ville thermale aura repris une activité normale non seulement les locaux mais également les touristes et les curistes pourront découvrir le travail de Florence et venir fréquenter Arcane Majeur. Je n'ai aucun doute sur le succès de cette toute nouvelle parfumerie et j'engage toute personne de passage à Vichy à venir rencontrer Florence dans cette ambiance sympathique et élégante afin de dénicher un nouveau parfum.

Je profite d'être immobilisé pour remettre mon nez dans mes doses d'essai mais aussi dans les parfums que je n'ai pas porté depuis longtemps. Je n'ai pas vraiment une âme de collectionneur et à chaque fois que j'achète un flacon ou que je me le voit offrir, je me dis que je vais porter. Il est assez rare que je possède des parfums que je n’utilise pas mais je les fait tourner or il y en a que je peux abandonner pendant un an, deux ans ou simplement quelques mois et que je retrouve toujours avec plaisir. D'autre part j'ai énormément d'échantillons en ma possession et il est assez fréquent que je fasse des essais le week-end quand je ne sors pas sans doute plutôt le dimanche. Depuis que je suis limité dans mes mouvements pour plusieurs raisons je me remets donc à essayer des parfums pour en parler ici. J'ai décidé d'écrire cet article non pas pour dire si je me suis fait des envies ou pas mais plutôt pour exprimer le plaisir que j'ai eu à porter ou à sentir des parfums soit que je ne connaissais pas soit que je n'avais pas apporté depuis très longtemps.

Mon goût pour « La dompteuse Encagée » m'a donné envie de remettre mon est dans les parfums de Serge Lutens que j'ai beaucoup porté comme « Louve » ou « Datura Noir » mais aussi dans ceux dont je possède un échantillon. J'y suis allé sans a priori et j'ai donc re-senti « Le Participe Passé » et « La Couche du Diable ». Je n'ai pas tenté de les porter car ils sont vraiment trop éloignés de ma zone de confort et j'ai confirmé mon impression. Je ne suis vraiment pas fan des créations de Christopher Sheldrake ces dernières années. J'ai trouvé « Le Participe Passé » très caramélisé, terriblement sucré et il m'a positivement écœuré. Pour ce qui est de « La Couche du Diable », il est évident que je ne suis pas fan du bois d'oud et je ne le trouve pas forcément original. J’ai déjà senti ce genre de fragrance dans d'autres marques en outre je me suis rendu compte que sa tenue était extrêmement limitée, ce qui est surprenant car, lorsqu'on le vaporise, il semble extrêmement opulent. J'ai aussi pu remettre mon nez dans deux parfums que j'ai beaucoup aimé mais qui sont plus anciens. Il s'agit de « La Fille de Berlin » qui demeure pour moi tout de même vraiment une des très belles roses du marché et également grâce a plusieurs d’entre-vous, j'ai pu re-sentir « Filles en Aiguilles ». C'est vraiment un très beau parfum je regrette que, à l'instar de « Cuir Mauresque « , « Fumerie turque » et « Louve », il ne soit disponible aujourd'hui que dans la très onéreuse collection gratte-ciel. J'apprivoise peu à peu la famille des résineux et celui-ci fait partie de ce que je pourrais porter.

La deuxième marque sur laquelle je me suis penché et Lalique. Il y a quelques semaines j'ai découvert la collection privée à laquelle j'ai consacré un article et j'ai eu un très gros coup de cœur pour « Fruits du mouvement ». Je me rends compte que j'aime aussi beaucoup « Fleur Universelle « mais également, dans une collection plus classique, je suis un inconditionnel de « Encre Noire ». Il a été un candidat sérieux dans la recherche de vétiver comme note majeure. C'est un magnifique parfum vraiment sa tenue sur ma peau est assez limité mais je l'aime vraiment énormément. Je trouve que le vétiver et travaillé avec une finesse absolue. Nathalie Lorson A vraiment su exprimer toutes les facettes de cette matière première que j'aime énormément. Je trouve que cette marque un peu tombée dans l'oubli mérite qu'on s'y arrête. Que ce soit dans la collection classique qui est relativement peu dispendieuse ou dans la collection privée elle recèle de nombreuses merveilles.

Pour moi tout comme Annick Goutal, L'Artisan Parfumeur reste une valeur sûre dans la parfumerie d'auteurs. Avec les beaux jours j'ai très envie de ressortir « Bois Farine » je ne porte pas l'hiver curieusement. Cela m'a donné l'occasion de réessayer plusieurs échantillon. J'ai beaucoup aimé une fois encore « Couleur Vanille » et « Bana Banana ». Le premier est une vanille saline entre embruns et effluves exotiques et boisées. Le résultat sur ma peau est très étonnant. En effet, le départ est très vanillé et très classique puis le parfum se fait salé, marin et m'évoque vraiment un séjour en pleine mer sur un bateau ramenant la vanille depuis son lieu de production au bout du monde. Je pourrais très facilement porter ce parfum. Le second est très original. Après un départ presque chimique de bonbon Haribo, le côté banane ce fond dans des notes florales très Jasminées. C'est un parfum très délicat, très en finesse et je retrouve vraiment la signature de Céline Ellena que j'aime tant dans les parfums qu'elle a créé pour eux The Different Company. Encore une fois c'est une création exceptionnelle pour l'artisan parfumeur.

Je vais terminer cette revue avec une maison dont je n'ai jamais parlé jusque-là car je ne la connais pas bien mais j'ai découvert que je possédais plusieurs doses d'essai que j'avais dû avoir lors d'un passage chez Jovoy À Paris. Il s'agit de Amouage. À l'époque je cherchais un parfum dont la note dominante serait le lilas. C'est une fleur que j'aime beaucoup en parfumerie comme dans la nature. On m'avait proposé plusieurs fragrances dont "Lilac Love". J'avoue que je ne suis pas fan des autres échantillons que j'ai pu sentir et que je possède mais celui-ci est assez intéressant. Il est en quelque sorte l'un des rares lilas gourmands du marché. Il a un départ dans lequel l'accord est associé à la pivoine, au côté amandé et poudré de l'héliotrope avec les accents floraux du gardénia. Jusque-là le parfum est pile dans ma zone de confort mais le cœur très rond et poudrées de l’iris associé au cacao et à la fève tonka est totalement surprenant. Le fond est lacté et construit autour du bois de santal avec des accents de patchouli et de vanille. Finalement c'est un parfum que j'ai trouvé assez oriental et je comprends qu'à l'époque il n'est pas été mon choix. Je reconnais que c'est un très beau travail mais outre son prix très élevé il n'est décidément pas pour moi. Je n'aime pas genrer les parfums mais je trouve celui-ci vraiment très féminin.

Voilà je ne sais pas si ce format vous plaira mais si le cœur vous en dit avant la fin du mois d'avril je pourrais faire un second article en mettant un coup de projecteur sur d'autres marques dont je possède soit quelques flacons soit quelques doses d'essai. Comme d'habitude j'attends vos commentaires nos échanges par mail ou par message privé. Merci encore de votre fidélité qui semble grandissante c'est très gratifiant après un peu plus d'un an ce blog se développe et j'en suis très heureux.

C'est toujours à Vichy, à la boutique Arcane Majeur que j'ai découvert les Ateliers d'Artistes Ephemeral Collection d’Alexandre.J lancée en 2018. Je dois dire que tant visuellement qu’olfactivement, j'ai beaucoup aimé les trois parfums que j'ai pu sentir et dont le packaging est absolument magnifique j'ai décidé de vous en parler en détaillant au mieux mes impressions.

Le premier que j'ai découvert et le « E-2 » décrit ainsi par la marque : « Un paysage luxuriant de blancheur et des nuages immaculés illustrent cette fragrance aux notes florales, musquées rappelant la pureté de la porcelaine. Les fleurs blanches règnent avec grâce, le jasmin illumine une tubéreuse enveloppée d'ylang musqué ». Le départ est très agrumes avec des notes de bergamote deux et deux pamplemousse mais le cœur jasmin tubéreuse et ylang-ylang est particulièrement enveloppant. Le parfum se pose sur des notes de fond de muscs blancs, bois de cachemire, vanille et bois blancs. Les trois créations sont particulièrement réussie mais je trouve que celle-ci est la plus classique. Ce n'est pas forcément celle qui m'a séduit le plus par contre je trouve que porter elle doit être tout à fait élégante et facile d'accès.

 

 

« E-3 » est décrit par la marque de la façon suivante : « Un parfum de savane à l'esprit sauvage et masculin ou les couleurs franches croise les éboueurs de café et les méandres de vétiver un rugissement de la beauté africaine ». Après un départ de bergamote de pamplemousse et de café ce parfum se pose sur un cœur de vétiver, de cèdre, de géranium et de patchouli pour être soutenu par un fond ambré et musqué. Pour moi il est il est tout de même plus masculin. Je pense qu'une femme pourrait le porter mais je le vois plus sur un homme jeune, branché, un peu dandy. Surprenant original, c'est un parfum assez étonnant que j'ai découvert avec vraiment beaucoup de plaisir je n'ai pas essayé sur la peau mais je pense qu'il pourrait me plaire. Il ne m'évoque pas forcément l'Afrique plutôt peut-être l'Amérique du Sud je le trouve extrêmement bien construit et s'il est discret il n'en demeure pas moins d'une grande délicatesse et d'une et d'une originalité indéniable.

Mon coup de cœur dans la collection et le « E-5 ». Supposé figurer la cérémonie du thé c'est un parfum d'une grande délicatesse d'une grande élégance avec tout ce que j’aime. Un à départ de thé noir, de maté et de bergamote, un cœur de cassis, de pêche, de poire et de jasmin et un fond construit autour du vétiver et de la châtaigne poudré par des muscles blancs. La marque le décrit ainsi : « Tel une estampe d'odeur et de couleur, « E-5 » met en scène un paysage asiatique. Les feuilles de thé s’enlacent délicatement avec les agrumes et les vagues de fleurs se mêlent à la rondeur des fruits musqués ». J'ai trouvé l'équilibre de ce parfum particulièrement délicieux et délicat je pourrais le porter très facilement. Il n'est pas dit d'ailleurs qu'il ne fasse pas partie de mes prochains choix.

Cette collection un peu à part chez Alexandre.J m'a séduit complètement par son côté poétique chic .J’espère qu'elle aura le succès qu'elle mérite car elle est un petit peu en dehors de l'univers de la marque je trouve. J'ai énormément aimé le concept des flacons proche d'une poésie très naturelle et un packaging complètement en cohérence avec les jus. Je n'ai pas pu découvrir les deux autres parfums de cette gamme mais je pense que s'ils sont aussi réussie que ceux-ci, je serai tout autant séduit. Les Ateliers d'Artistes sont une très belle découverte je suis vraiment content d'avoir pu mettre mon nez dessus. Un grand bravo à Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Behaghel et Emna Doghri pour ces merveilleuses créations.

Vous avez été nombreux à aimer ma liste exhaustive sur les vétivers que j'aime.  J'ai donc décidé de consacrer celui-ci à l'iris dont les amateurs sont nombreux. C'est une matière luxueuse donc souvent le prix est en rapport avec la difficulté soit d'extraire les molécules du rhizomes d'iris naturel soit de le recréer artificiellement par de la synthèse allons donc visiter les parfums à dominante d'Iris.

"Après l'Ondée"

Guerlain

1906

Parfumeur : Jacques Guerlain

"Iris Poudre"

Éditions de Parfum Frédéric Malle

2000

Parfumeur : Pierre Bourdon

"Bois d'Iris"

The Different Company

2000

parfumeur : Jean-Claude Ellena

"Infusion d'Iris"

Prada

2007

Parfumeur : Daniela Roche Andrier

"La Pausa"

Chanel

2007

Parfumeur : Jacques Polge

"Iris Silver Mist"

Serge Lutens

1994

Parfumeur : Maurice Roucel

"Heure Exquise"

Goutal Paris

1984

Parfumeurs : Annick Goutal et Isabelle Doyen

"She Was an Anomaly"

État Libre d'Orange

2018

Parfumeur : Daniela Roche Andrier

"Iris de Nuit"

Heeley Paris

2015

Parfumeur : James Heeley

 

"Iris Prima"

Penhaligon's

2013

Parfumeur : Alberto Morillas

 

 

 

 

"N°19 Poudré"

Chanel

2011

Parfumeur : Jacques Polge

 

 

"L'Iris de Fath"

Jacques Fath

2018

Parfumeur : Patrice Revillard

 

 

"Iris Bleu Gris"

Maître Parfumeur et Gantier

1988

Parfumeur : Jean-François Laporte

 

 

"Condottiere"

Lubin

2019

Parfumeurs : Thomas Fontaine et Delphine Thierry

 

 

"Iris Cendré"

Naomi Goodsir

2015

Parfumeur : Julien Rasquinet

 

 

"Iris Perle"

Les Indémodables

2017

Parfumeur : Antoine Lie

 

 

 

 

"Bruma"

Trudon

2017

Parfumeur : Antoine Lie

 

 

"Purple Rain"

Prada

2015

Parfumeur : Daniela Roche Andrier

 

 

"Silver Iris"

Atelier Cologne

2013

Parfumeur : Jérôme Épninette

 

 

"Fleur d'Iris"

Maître Parfumeur et Gantier

1988

Parfumeur : Jean-François Laporte

 

 

"Iris Rebelle"

Atelier Cologne

2018

Parfumeur : Nom non communiqué par la marque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edmond Roudnitska, vous le savez est l'un des parfumeurs "historiques" dont le travail me touvhe particulièrement. Je porte quatre de ses créations. Il fut le premier à se battre pour faire reconnaitre son travail comme art. Il a inventé des chefs d'oeuvre et a magnifiquement écrit sur le sujet. Je vous propose, à nouveau, cette fois comme sujet principal de l'article, une conférence donnée par son fils Michel, lui-même parfumeur et très talentueux, à l'Osmothèque de Versailles. Pendant une heure et demie vous allez vous lancer sur les traces de l'un des maîtres de la parfumerie moderne.

J'ai toujours aimé les parfums hors norme. Déjà lorsque je ne trouvais mes fragrances que dans les marques de designers, je cherchais des jus originaux et je portais des parfums comme « Égoïste » de Chanel ou encore « Minotaure » de Paloma Picasso. Je suis toujours à la recherche de l'effet waouh et l'une d'entre vous m'a demandé si je surveillais les résultats du Fifi Award du meilleur parfum de niche chaque année afin de me donner des idées. Il est vrai que si certaines années la fondation récompense surtout la qualité mais elle se penche parfois sur l'originalité d'une création aussi. J'ai retenu trois parfums récompensés durant la dernière décennie qui m'ont énormément marqué et m'ont provoqué une émotion particulière.

Le tout premier est « Tilda Swinton Like This » créé par Mathilde Bijaoui pour Etat Libre d'Orange en 2010 est récompensé en 2011. Ce parfum incroyable qui tourne autour de la couleur orange a été comme son nom l'indique élaboré en collaboration avec l'actrice britannique bien connue, icône de la mode, égérie du cinéma d’auteurs anglophone, et dont les looks se marient très bien avec l'originalité voulue par la marque. Je parlais de couleur orange car on retrouve dans ce parfum des notes de citrouille mais aussi d’immortelle, d'orange confite et de cannelle ainsi que de gingembre qui lui donne un certain peps et d’héliotrope pour le côté amandé et poudré. Il fait partie des trois ou quatre parfums d' Etat Libre d'Orange que je préfère depuis que j’ai découvert la marque. J’en ai souvent parlé je lui trouve une originalité de dingue, presque surnaturelle, et en même temps il reste extrêmement facile à porter enveloppant est idéal pour un automne agréable. Il méritait amplement son prix c’est certain.

J'ai découvert Tabac Tabou dès sa sortie en 2015 créée par Marc-Antoine Coricchiato sous la forme d'un extrait qui devait être éphémère pour sa marque Parfum d'Empire il est désormais devenu un classique. Il a été récompensé en 2016 alors que le parfumeur avait déjà reçu le Fifi l'année précédente pour « Corsica Furiosa ». Je dois dire que j'étais présent lorsque la parfumerie de Lyon qui le distribue a reçu les premiers flacons et que je l'ai découvert directement. J'ai été bluffé. Je n'avais jamais rien senti de pareil je suis toujours assez attiré par les parfums tabac cuir mais alors celui-ci est absolument incroyable. Il s'ouvre sur une note de narcisse cuiré et presque amère et évolue sur un cœur de tabac blond enveloppé d'une très belle qualité d'immortelle pour se poser sur un fond cuir délicat et élégant. L'originalité et la qualité de création de ce parfum m'ont séduit immédiatement jusqu'à ce jour je ne l'ai pas beaucoup porté car l'un de mes proches il utilise beaucoup. Cet hiver j'ai eu l'occasion de le tester sur une longue durée il est clair que je vais franchir le pas très prochainement sans doute après l'été car il m'évoque plutôt l’hiver. Je le trouve idéal dans les écharpes partent en froid et même si je ne porte pas de blouson en cuir il me semble qu'il serait pour compléter ce genre de tenue.

J'ai toujours adoré le travail d'Isabelle Doyen pour Annick Goutal. C'est pourquoi j'ai voulu très vite, dès sa sortie en 2017 découvrir « Nuit de Bakélite » qu'elle a créé pour la marque de Naomi Goodsir. Sur le papier ce travail autour de la tubéreuse n'avait rien pour me plaire et d'ailleurs j'ai été assez rebuté par le départ de ce parfum. J'avais du mal à comprendre pourquoi il avait été récompensé en 2018. Un ami qui le porter m'a conseillé de l'essayer sur la peau et de vivre avec quelques heures avant de me faire une vraie idée. Je dois dire que je l'ai adoré finalement. Le départ est très vert avec des notes d'angélique que je n’apprivoisais pas vraiment à cette époque et d'armoise puis le cœur d'une tubéreuses boisée avec des notes de graines de carottes et d’ylang-ylang vient se poser sur la peau le parfum est soutenu par un accord cuir. Je dois dire que je l'ai adoré finalement. Son sillage et sa tenue sont absolument exceptionnels. Pour moi il est devenu un incontournable et je suis le premier surpris de pouvoir porter aussi facilement une tubéreuse travaillée en majeur. « Nuit de Bakélite » vraiment est un parfum extraordinaire.Le seul reproche que je pourrais lui faire et peut-être une tenue trop importante. En effet, il est impossible, si il a été en contact avec un col de vêtement, d'utiliser un autre parfum les jours qui suivent si l'on veut le remettre je pense notamment à un blouson ou un manteau. Pour l’anecdote, lorsque le flacon est sorti de sa boîte je sent le parfum alors qu'il est complètement fermé dans mon placard.

Ces deux dernières années la Fragrance Foundation a préféré être récompenser, comme meilleur parfum de niche d'une marque indépendante, des créations plus classiques et néanmoins extrêmement qualitatives. Ceci dit je regrette un peu le parti pris qui avait été choisi les années précédentes car un parfum complètement original est toujours, même si on ne le porterai pas, une chose merveilleuse à découvrir. Je me suis approprié ces trois parfums même si je n'en ai porté un que très peu pour l'instant mais je dois dire qu'ils font partie de ceux que je trouve les plus incroyables et je rejoins le jury de ces années là car je pense très humblement que j'aurais voté pour eux.

Frédéric Malle

En 2020, les Éditions de Parfums Frédéric Malle fêtaient leurs 20 ans d'existence. Et ce que leur fondateur a voulu comme le Gallimard du parfum est devenu une collection luxueuse remettant les parfumeurs au centre de leurs œuvres. Pendant plus d'une heure et demie Isabelle Giordano reçois Frédéric malle ainsi que Pierre bourdon, Maurice Roucel, Jean-Claude Ellena, Anne Flipo et Dominique Ropion qui ont participé à plusieurs créations de la maison j'ai trouvé intéressant de publier la vidéo de cette émission comme je pourrais le faire d'un documentaire. Je trouve que les prises de position et les explications des parfumeurs sont assez passionnantes.

Pierre Bourdon

Dominique Ropion

Maurice Roucel

Jean-Claude Ellena

Anne Flipo

Considérée à raison par beaucoup de cinéphile comme l’une des meilleures comédiennes françaises actuelles, Isabelle Adjani est aussi une icône de part son image et son goût des belles choses. Elle l’a souvent dit, elle est passionnée de parfums. Le « N°5 » de Chanel, « L’Heure Bleue » de Guerlain, « Heure Exquise » d’Annick Goutal, « Aromatics Elixir » de Clinique, « Eau Sauvage » de Dior, « Angel » de Mugler, « Lipstick Rose » de Frédéric Malle, « Ombre Mercure » de Terry de Gunzburg ou encore « Eau Duelle » de Diptyque, l’actrice peut être infidèle en parfumerie, voire même boulimique comme elle l’expliquait à Gala il y a quelques années. Ceci dit il a été un parfum qui l’a énormément accompagnée et qui, hélas, n’existe plus aujourd’hui. Je me souviens d’interviewes dans lesquelles elle évoquait de manière récurrente « En Avion » de Caron. C’est à ce bijou de la parfumerie française, aujourd’hui malheureusement discontinué et sur Isabelle Adjani que j’ai décidé de consacrer cet article sur la décennie des années 80.

Notes biographiques :

Isabelle Adjani est née le 27 juin 1955 à Paris et le moins que l’on puisse dire c’est que son talent, précoce, est remarqué très rapidement car elle tourne au cinéma pour la première fois à l’âge de 14 ans et entre à la comédie française à l’âge de 17 ans en 1972. Si elle a vraiment explosé dans les années 70, avec des films comme « Faustine ou le Bel Été » de Nina Companeez où elle interprète le rôle de Camille en 1972, « La Gifle » de Claude Pinoteau, « L’Histoire d’Adèle H » de François Truffaut qui lui apportera son premier César, « Barocco » d’André Téchiné, « Driver » de Walter Hill ou encore « Nosferatu » de Werner Herzog, c’est vraiment dans les années 80 que sa carrière prend un essor incroyable. C’est pour cela que j’ai décidé de la choisir pour illustrer cette décennie. Jugez plutôt, elle a tourné des films inoubliables dans cette décennie. Je citerai « Mortelle Randonnée » de Claude Miller, « L’Été Meurtrier » de Jean Becker, « Subway » de Luc Besson et bien évidemment « Camille Claudel », le chef-d’oeuvre de Bruno Nuytten en 1988. Le jeu d’Isabelle Adjani, tout en force et en sensibilité, m’a toujours énormément touché. Je dois dire que, même si ses choix artistiques ces dernières années est un peu trop, à mon sens, motivé par des amitiés, la voir jouer au cinéma (ainsi qu’au théâtre où j’ai eu le privilège de l’applaudir) est toujours pour moi source d’émotion. Aujourd’hui, Isabelle Adjani semble avoir un peu pris du recul avec son image de star inaccessible. Elle vient de plus en plus sur scène et retrouve le contact du public. Au cinéma, elle a eu tout de même, depuis les années 2000 des rôles absolument incroyables comme celui de Sonia dans « La Journée de la Jupe » de Jean-Paul Lilianfeld ou encore celui de Madame Hansen Bergman dans « David et Madame Hansen », l’excellent film d’Alexandre Astier mais ce n’est pas le sujet. Revenons au sujet et au raz-de-marée Adjani dans les années 80 où, iconique, elle s’est essayée à la chanson en enregistrant un album avec Serge Gainsbourg et un titre composé par Sébastian Santa-Maria. Toute en séduction et en glamour, Isabelle Adjani la virtuose de l’écran est devenue une star et le mot est rare pour une actrice française. Pour moi, elle est surtout une artiste douée, profonde et bourrée de talent dont le cinéma français peut être fier.

 

Isabelle Adjani dans "Mortelle Randonnée" de Claude Miller

 

 

"L'Été Meurtrier" de Jean Becker

 

 

"Camille Claudel" de Bruno Nuytten

 

Isabelle Adjani chante Serge Gainsbourg

 

 

Isabelle Adjani et le parfum :

Je ne reviendrai pas sur les nombreuses créations qu’a pu porter l’actrice mais seulement sur « En Avion » créé en 1932 par le parfumeur Ernest Daltroff pour Caron et qui a été reformulé sans doute au fil des décennies pour devenir le parfum fontaine que j’ai découvert il y a quelques années. Quand je lis la pyramide olfactive, je me dis qu’il avait finalement du peu changer car je reconnais bien les accents floraux et ambré d’un départ d’oeillet et de néroli, associée à un zeste d’orange délicat et à cette rose cachée qui a été la signature des grands parfums Caron. Le coeur de fleur d’oranger si cher au nez qui l’a inventé est associé à de très fines notes de jasmin de Grasse un peu vert et de lilas fort printanier et le parfum se pose sur un fond d’opoponax, d’ambres gris, de bois de santal légèrement poudré par les muscs blancs qui arrivent en toute fin de son évolution. Je ne connais que la version extrait de parfum que je re-sens dans une dose d’essai en écrivant mais il a également existé en eau de parfum je crois. C’est un parfum dans lequel on retrouvait tout l’art d’Ernest Daltroff lorsque, dans les années 30, il composait des fragrances dont l’identité était reconnaissable immédiatement à l’instar de « Tabac Blond » ou de « Narcisse Noir ». Je dois dire que je n’aurais pas pu porter « En Avion » car, si je pense que les parfums n’ont souvent pas de genre, je trouve qu’il est la quintessence d’une féminité Glamour dont Isabelle Adjani est une parfaite illustration. Associé à un « petit pull marine tout déchiré au coude… » il devait être absolument merveilleux.

On ne parle que très rarement du lys Comme matière première utilisée en majeur pourtant je trouve que c'est une fleur intéressante et peut-être même la reine des fleurs blanches. Qu'elle soit utilisé en solinote ou au cœur d'une composition complexe un bouquet ou, plus original, d’un parfum salin, Elle est synonyme d'élégance de charme et elle est plein de facettes. Si le lys est un peu oublié des créations du circuit sélectif depuis longtemps la parfumerie de niche lui offre ses heures de gloire et il apparaît en majeur dans de très belles compositions. J'en ai choisi cinq que j'aime particulièrement à fin d'illustrer mon propos. Toutes sont extrêmement différentes. Il y en a pour tout les goûts pour toutes les bourses alors je vous emmène au pays de la star des fleurs blanches.

« Soufflé de lumière lunaire cet irréel marbre hôpital souple et soyeux inspiré à Serge Lutens un imaginaire Moyen Âge ou semelles tournois sang et or. Un fabuleux livre d'heures au parfum rayonnant ! ». C'est ainsi que la marque présente « Un Lys » créé en 2007 par Christopher Sheldrake. Pièce maîtresse des parfum de la marque lancés à cette époque, ce soliflore musqué et légèrement oriental est tout à fait dans l'esprit maison s'il est supposé être mixte je le trouve tout de même je dois l'admettre comme une expression de la quintessence d'une féminité sophistiquée et élégante. Sans aucune lourdeur c'est un oriental floral tout à fait finement ciselé qui tranche un peu avec les créations que la marque éditait à cette époque. Je ne sais pas sous quelle forme il était sorti je je ne m'en souviens pas mais il n'existe aujourd'hui plus que sous la forme d'un flacon de table.

Même si il n'existe plus aujourd'hui je ne peux pas faire une revue sur cette matière première sans évoquer « Des Lys » créé en 2003 par Isabelle Doyen pour Annick Goutal. C'est un floral vert frais qui oscille entre l'opulence du lys, le croquant du bourgeon de cassis et la facette verte du lierre. J'ai la chance de posséder encore plusieurs doses d'essai très anciennes j'ai pu ressentir ce parfum pour écrire l'article je trouve dommage que la marque est arrêté cette création qui était vraiment une splendeur.

Dans le style très élégant et économique je ne pouvais pas ne pas citer mon lys créée en 2017 par Céline Ellena pour Fragonard. Toute la collection est ravissante mais je trouve que ce parfum est le plus réussi de tous. Après un départ de clémentine, de poivre rose et de safran le cœur de lys est construit avec une note de fleur d'oranger et arrondi par l'ylang-ylang. Le fond de cèdre et de muscs blancs et particulièrement délicat. Je trouve que « Mon Lys » est un excellent compromis pour toutes celles et ceux qui veulent un parfum élégant floral à un prix plus que raisonnable. Il fait très naturel et qu'il est idéal pour la période du printemps. Je l'ai énormément senti car j'ai une amie qui le porte et vraiment je suis sous le charme de cette création.

 

 

 

Si je devais opter pour un parfum utilisant le lys comme note majeure, nul doute que je choisirai « Lys 41 » créé en 2007 par Daphné Bugey pour la marque le labo. Après une envolée de tubéreuse et de lys le jasmin et la vanille viennent envelopper ce bouquet floral qui se pose sur des notes boisées de santal à la fois lactée est presque poudré. Lorsque j'ai découvert ce parfum dans les rayons du Printemps à Paris il y a quelques années ce fut un coup de foudre total je trouve qu'il a un côté complètement addictif et que la finesse de sa réalisation est vraiment épatante. Je l'ai porté plusieurs fois essayé et réessayé il est dans un coin de ma tête quelque part et j'y repense très souvent. Je n'ai pas franchi le pas mais je pourrais sans aucun problème je trouve qu'il est la quintessence d'une certaine élégance. J'ai remis mon est dans un échantillon pour écrire cet article et c'est un plaisir sans cesse renouvelé.

Bien évidemment dans les parfums utilisant le lys comme note principale il y a « Lys Méditerranée » créé par Édouard Fléchier en 2000 pour les Éditions de Parfums Frédéric Malle. Il porte très bien son nom car c'est un lys marin dont l'envolée est iodée et épicée d'un accent de gingembre. Construit autour de la fleur de lys avec des notes de fleur de lotus, d'angélique et de fleur d'oranger le parfum se pose sur un fond de muscs blancs légèrement vanillé. J'ai toujours adoré son développement sur ma peau je l'ai essayé plusieurs fois je trouve qu'il a quelque chose de tout à fait rafraîchissant de jamais entêtant et pour le coup de plutôt masculin contrairement aux idées reçues. Il m'évoque les vacances en Méditerranée de mon enfance entre le sel des embruns et les fleurs de jardin au printemps j'ai adoré ce parfum je ne sais pas si je pourrais le porter mais vraiment c'est une complète réussite. Je ne suis pas surpris qu'il soit né de l'imagination du créateur de poison de Christian Dior.

Romanesque opulent élégant le lys est vraiment l'une des fleurs blanches que je préfère en parfumerie curieusement je n'aime pas tellement son odeur dans la nature qui mentait assez rapidement. Je suis toujours curieux de découvrir des parfums dans lequel il est utilisé en majeur. Je n'ai pu jusque-là en porter aucun je pense que ça viendra car vraiment c'est une effluve qui me correspond bien.