Passion Parfums

Entre 2020 et 2023, la maison italienne Laboratorio Olfattivo demande au maître parfumeur bien connu Jean-Claude Ellena de travailler sur une collection ayant pour thème les agrumes. Elle compte actuellement cinq créations et je n’avais pas eu vraiment l’occasion, avant ces temps derniers, de les sentir voire de les essayer. C’est chose faite alors j’ai eu envie, par ces temps estivaux, de vous parler de la collection Viaggio in Italia by Jean-Claude Ellena. Je l’ai trouvée vraiment très intéressante et les prix restent raisonnables puisque le 100 ml est vendu 110 euros. La qualité des matières premières et le travail, tout en fraîcheur et en transparence du parfumeur s’harmonisent à merveille. Ce sont des formules courtes, qui vont droit au but mais les compositions sont bigrement réussies. Je les ai toutes essayées et je vais tenter de vous donner mon ressenti pour chacune. Je vous emmène donc en Italie, là où les agrumes sont rois et où leur jus, leurs écorces et leurs feuillages nous permettent de supporter la chaleur.

Le tout premier parfum réalisé, en 2020 par Jean-Claude Ellena s’appelle tout simplement « Mandarino » et il le décrit ainsi : « De tous les agrumes, elle est la plus gaie.  Quand je veux (et je veux souvent) donner à mes parfums un éclat souriant, j'utilise l’essence de mandarine. L’avantage avec les Colognes est qu’elles sont construites pour le « layering » ce mot qui veut dire simplement la superposition de parfums. Formule à la fois simple et sophistiquée, la Cologne Mandarine est créée pour être seule, mais s’adapte aussi à tous les parfums et leur donne le sourire selon votre humeur. De plus, elle tient longtemps.  Alors souriez!  Vous êtes parfumé ». Dès la vaporisation, je suis assez impressionné par le côté fusant, presque vert et « croquant » conféré par le bourgeon de cassis travaillé comme j’aime, sans ce côté un peu alcalin qui pourrait me déranger puis, en coeur, la mandarine, légèrement précoce, verte mais tout de même douce, prend toute sa place et se diffuse sur la peau avec la complicité d’un fond de muscs blancs particulièrement à propos. J’ai beaucoup aimé « Mandarino ». Il est simple, il n’en fait pas trop et devient vite comme une seconde peau rafraîchie et légèrement suave en même temps. Il fait partie de mes coups de coeur de la collection. Je m’imagine sur la côte adriatique, avec la mer pas très loin et respirant l’odeur des agrumes qui vont bientôt être cueillis. J’ai vraiment beaucoup aimé.

Vous le savez, j’ai une prédilection pour la bergamote, que ce soit en parfumerie ou dans le thé. En 2021, Jean-Claude Ellena crée « Bergamoto ». « J’ai souhaité créer des Colognes pour chanter l’Italie, la joie de vivre, l’espérance, avec des agrumes, ces fruits qui sont du soleil en hiver. Si les agrumes ont pour origine la Chine, la Bergamote est italienne. On ne connait pas l’auteur de sa naissance qui croisa un citronnier à un bigaradier, ce qui est fort dommage. Il aurait pu avoir le même hommage que le frère Clément qui inventa la clémentine. Les Italiens commerçant et matois arrivèrent à vendre la bergamote au Chinois pour parfumer leur thé, thé qu’ils revendaient aux Anglais. On me demandé souvent si j’ai des préférences olfactives. J’ai toujours répondu non, désirant masquer les manipulations que j’exerce sur les odeurs, le travail d’un parfumeur étant avant tout celui d’un illusionniste. Oui j’ai des préférences et elles varient en fonction de mes besoins, de mes désirs. J’ai des amours de passage, comme aussi des amours solides, pérennes, à tel point que je suis uni à la bergamote. Il était temps que je l’officialise ». Plus « poétique », davantage sophistiqué, ce parfum s’ouvre avec des notes de bergamote de Calabre et d’orange amère comme un peu un clair obscur. Le coeur est, presque intégralement consacré à une cardamome très vive qui va se poser sur un fond de muscs blancs. Au premier abord, j’ai été un peu déçu par « Bergamoto ». Je l’ai trouvé un peu loin de l’idée que je me fait de l’odeur douce et acidulée de cet agrume mais, très vite, j’ai commencé à apprécier cette composition très étonnante. Il faudra que je la réessayer pour m’en faire une idée plus précise mais j’ai bien aimé.

« Limone est née d’un de mes voyages sur la côte amalfitaine. La corniche est étroite et longe les falaises qui s’enfoncent dans le bleu de la Méditerranée. A chaque tournant le paysage vous surprend, à moins que cela ne soit un bus de touristes, ce qui est moins agréable. Dans ce cas, il vous reste à reculer ou vous garer. Comprenant la magie de la nature, des hommes aidés de femmes ont édifié des terrasses pour cultiver avec amour des citronniers. Il est impossible de résister à la beauté de ces lieux ou le jaune citron tranche sur le bleu cuivreux des murs de pierre. Entre un jaune vif et souriant et un bleu princier et généreux, j’avais le thème pour une nouvelle Cologne, forcement aristocratique ». Tels sont les mots de Jean-Claude Ellena pour décrire « Limone » sorti également en 2021. Je ne suis pas tellement client du citron en parfumerie mais j’avoue que j’ai beaucoup aimé cette création encore une fois, simple et sans équivoque. Le citron d’Italie, acidulé, presque cédrat, est complété par des notes de feuilles d’oranger assez verte et surtout de gingembre avant de se poser sur son lit de muscs blancs. Si je veux avoir un peu d’objectivité, je dirai que « Limone » est le plus réussi de la collection d’abord car de beaux citrons en parfumerie il y en a peu et qu’il sort tout à fait du lot ensuite parce qu’il a réussi à me convaincre alors que j’étais quand même réfractaire au départ. C’est l’élégance à l’italienne vue par un parfumeur français et, le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Claude Ellena a réussi son pari. J’ai beaucoup aimé « Limone ».

En 2022, Jean-Claude Ellena a composé « Arancia Rossa » (littéralement orange rouge ou orange sanguine) et il décrit ainsi sa création : « Si la bergamote est élégante, le citron énergique, la mandarine joyeuse, l’orange est solaire et tragique dans son destin. La ville d’Ivrea, non loin de Turin, commémore chaque année en février son Carnaval historique par une bataille d’oranges. Par le passé, la défaite en 1801 du Portugal devant l’Espagne prit le nom de la Guerre des Oranges, parce que le prince Manuel Godoy y Álvarez de Faria envoya à sa maîtresse la reine des paniers de fruits pour célébrer la victoire. Les oranges vantées et vendues par les marchands accompagnent la fin tragique de Carmen dans l'opéra homonyme de Bizet. De toutes les histoires, celle que je préfère est l’offre d’oranges à Noël, un message pour dire que la fin de l’hiver est annoncée. L’orange un fruit rebelle à la couleur de l’été ». J’ai beaucoup aimé ce parfum. Il est vraiment étonnant avec son départ d’orange sanguine italienne, son coeur de fleur d’oranger associée au fruit de la passion et son fond très doux de muscs blancs. Le parfumeur s’éloigne de l’idée que je me fait d’une orange amère, presque marmelade, pour la rendre plus ronde, plus pétillante aussi avec ce côté presque exotique. J’ai beaucoup aimé « Arancia Rossa ». Il m’a conquis. Je pense que c’est un vrai coup de coeur. Il m’emmène en vacances peut-être encore plus sur la côte sud de l’Angleterre qu’en Italie. En tout cas, sur ma peau, c’est une vraie pépite.

En 2023, Jean-Claude Ellena compose « Polmelo » : « Il manquait un agrume, le Pomelo (Pompelmo en italien), pour clore en odeur ce voyage en Italie. Appelé à tort pamplemousse (UVA en Italien) il est originaire d’Asie où il est vénéré et sert d’offrandes aux Dieux. Il apparait à Séville en Espagne vers le 12é, 13é siècle comme la plupart des agrumes et durant la domination Arabes qui sont d’excellents voyageurs. S’il est le plus gros des agrumes, j’aime le Pomelo pour son amertume ; l’amer fait partie pour moi des odeurs intelligentes à la différence du sucré que je trouve facile et sans intérêt. Peut-être à cause de mes antécédents Italien ou l’amertume en Italie est célébrée dans de nombreuses boissons. Ici j’ai travaillé non seulement la fraicheur vive et acide propre au Pomelo, mais accentué l’amertume pour le distinguer, le rendre unique ». J’aime beaucoup la note de pomelo ou de pamplemousse en parfumerie et j’en attendais beaucoup pourtant il n’a pas été mon préféré. Le départ de pamplemousse rose et de baies est très joli mais le coeur de lentisque me dérange un peu autant que le fond très racinaire de patchouli et de vétiver. Je crois n’avoir pas bien compris ce parfum. Il faudra aussi que je le réessaye. Je lui préfère, même si la tenue est médiocre, dans le même style, « Eau de Pamplemousse Rose » d’Hermès. C’est comme ça, je ne l’explique pas.

Avec cette collection, Jean-Claude Ellena s’est adonné à son plaisir de créer des Cologne aquarelles, en légèreté même si la tenue est plus que correcte. Globalement j’ai beaucoup aimé chaque création et je pourrais les porter même si ma préférence va indéniablement à « Arancia Rossa » que je trouve assez inédit et qui constitue très belle interprétation de l’orange sanguine avec laquelle je ne m’ennuie pas du tout ce qui est rare avec les parfums hespéridés. Il fait donc partie des exceptions qui constituent mes coups de coeur.

Parler des origines de ce qu’on a appelé, dès les années 90, la parfumerie de niche nous ramène beaucoup plus loin dans le temps. Il y a maintenant plus de 60 ans, les fondateurs de la boutique Diptyque, établie dans la partie du boulevard Saint-Germain du 5ème arrondissement de Paris tendait à devenir une marque à part entière d’objets et de senteurs pour la maison. C’est en 1968 que ses fondateurs, le peintre Desmond Knox-Leet, le designer Yves Coueslant et l’architecte Christiane Gautrot lancent l’une des premières eaux de toilette unisexe et assumée appelée « L’Eau ». Il faut dire qu’à quelques exceptions près comme Coudray, Guerlain, LT Piver ou encore Creed, la parfumerie était l’apanage des maisons de coutures. Cette démarche d’un lancement confidentiel et intégré à une marque qui ne venait ni de la parfumerie ni de la mode était donc inédite. Pendant très longtemps, « L’Eau » de Diptyque restera, en France, la seule fragrance dite « de niche ».

C’est seulement en 1976 pour que Jean Laporte, qui venait du milieu de la parfumerie, fonde, sur un parfum, « Mûre et Musc », sa propre maison qui visait à sortir des codes traditionnels de ce que sortaient années après années, les autres maisons. Il faut dire que, du départ, il a tapé fort avec ce boisé fruité blindé de muscs blancs qui ne ressemblait à rien d’autre. Pour ma part, je trouve que c’est vraiment avec L’Artisan Parfumeur, c’était le nom de sa marque, que la parfumerie de niche était née. Jean Laporte le théorisait d’ailleurs de manière large en assumant de vouloir créer des fragrances un peu comme on fait du bricolage chez soi. À l’époque, le milieu de la parfumerie le voyait un peu d’un oeil amusé et ne se doutait pas que sa marque, qu’il a quitté en 1982 pour fonder Maître Parfumeur et Gantier, serait rachetée par le groupe espagnol Puig et toujours très présente près de de 50 ans plus tard. Jean Laporte, en s’adjoignant le talent d’autres parfumeurs tels Jean-Claude Ellena puis, plus tard, Olivia Giacobetti (pour L’Artisan Parfumeur), ou encore Jean-Paul Millet-Lage et Nicolas de Barry (pour Maître Parfumeur Parfumeur et Gantier) va inventer une nouvelle parfumerie, plus libre, plus inventive mais aussi, il faut le dire, assez confidentielles même si ses boutiques franchisées se sont rapidement multipliées en France (à Lyon, Saint-Étienne, Vichy ou encore Dijon entre-autres).

Il faudra attendre 1981 et « L’Eau D’Hadrien » créé par Annick Goutal, ancienne mannequin (sous le nom de Géraldine), pianiste et antiquaire, femme de goût bien de son temps, pour que la parfumerie de niche atteigne ses lettres de noblesse. La marque délaisse un peu le soin qui commençait à faire sa renommée et lance, en l’espace de trois ans, trois parfums absolument emblématique, devenus des bests aujourd’hui outre « L’Eau d’Hadrien ». Je pense à « Sables » mais aussi à « Eau du Sud ». Plus tard apparaitra « Petite Chérie ». Là où Jean Laporte cherchait une certaine originalité, Annick Goutal se fond dans l’élégance parisienne avec une marque totalement à contre-courant des parfums très forts et orientaux des années 80. Sa disparition prématurée, la vente de sa maison au groupe Taittinger et la direction artistique de sa fille Camille ainsi que le talent de sa parfumeuse maison Isabelle Doyen fera que la maison prendra une tournure plus commerciale dans sa distribution tout en restant fidèle très longtemps à l’esprit de sa fondatrice. Il faut dire que Brigitte Taittinger, qui est restée directrice générale de la marque très longtemps malgré le rachat à un groupe de cosmétiques coréen, a agit comme une véritable « gardienne du temple » pour que dure cette maison dans son esprit initial. Son départ marquera, dans les années 2010, un tournant et certaines incohérences qui appauvriront la maison. Elle vient d’être revendue à un autre groupe, français celui-ci, et j’espère qu’il y aura, dans les années à venir, une réhabilitation de cette maison qui compte beaucoup pour moi.

Annick Goutal

Dans les années 80, plusieurs parfumeurs et directeurs artistiques vont se lancer. Avec l’appui de Shiseido, Serge Lutens, célèbre concepteur et maquilleur, va lancer sa marque éponyme qui est un peu hybride puisque, même si les parfums composés par Christopher Sheldrake sont atypique et très signés, elle appartient au groupe japonais et ne restera pas confidentielle longtemps puisqu’au bout de quelques années, elle sera vendue dans les enseignes de parfumerie grand public de type Sephora, Marionnaud ou encore Nocibé. Je trouve que, dès le départ, la maison Serge Lutens est inclassable. C’est aussi ce que je pense de Nicolaï Parfumeur Créateur qui voit le jour en 1989 et tient plus de la haute parfumerie fine que d’une marque singulière à proprement Parler. Patricia de Nicolaï est une virtuose, elle connait tous les codes de son métier et les exploite avec une élégance toute particulière qui lui est propre. Je dois dire qu’elle a su créer un univers luxueux, loin des jus commerciaux qui inondent la parfumerie grand public aujourd’hui tout en restant dans un certain classicisme. Quand on sait qu’elle est l’une des descendantes de Jacques Guerlain, on comprend sa démarche issue de son expérience mais aussi, c’est vrai d’un talent de création très important qui font de sa maison l’une des plus qualitatives. En outre, elle est encore indépendante. Dix ans plus tard, Frédéric Malle crée ses Éditions de Parfums et invente un nouveau concept remettant les parfumeurs au centre de leur oeuvre en faisant figurer leurs noms sur les flacons. Il fera école également car plusieurs maisons comme Rebatchi ou encore Essential Parfums entre-autres reprendront l’idée.

Pour finir cette chronologie, je dirai que la plupart des marques pionnières de ce qu’était la parfumerie de niche à l’origine ont étés rachetées par des groupes. C’est ainsi. Les autres, indépendantes, sont plus volontiers vendues dans des boutiques dont les premières ont étés Taizo à Cannes, la Parfumerie du Soleil d'Or à Lille, La Mûre Favorite et L'Atelier Parfumé à Lyon et Marie-Antoinnette à Paris. Les plus anciennes maisons à être restées indépendantes à l’heure où j’écris sont Histoires de Parfums et Parfum d’Empire, toutes les deux nées dans les années 2000. Le marché à changé. De nouvelles marques plus ou moins intéressante voient désormais le jour tout le temps et il est difficile de s’y retrouver. Elles forment même un marché parallèle à celles proposées dans les chaînes grand public. C’est foisonnant et il est toujours passionnant d’aller dénicher (sans jeu de mot), celles qui vont vraiment se démarquer et nous surprendre. Je préfère alors parler de parfumerie d'auteurs. J’ai essayé d’être très synthétique pour répondre à votre demande. Je n’ai tracé que les grandes lignes de cet arbre aux multiples branches. J’espère que vous aurez aimé ce très modeste article.

Je suis allé, il y a bien longtemps, dans les. Caraïbes, j’y ai fait du bateau entre Saint-Martin et Sainte-Lucie (c’était bien avant les ouragans) et j’en garde un peu une image de jeune adulte entre animaux exotiques, paysages paradisiaques, initiation à la plongée et orchidées aux couleurs démentielles. J’en ai aussi retenu le goût de certains fruits et l’odeur des fleurs, suave presque entêtante. Le lieu que j’ai choisi est Saint-Martin parce que j’y suis resté plus longtemps. Le territoire français se situe au nord de l’île. Je ne vais pas le décrire car les photos en parlent beaucoup mieux que je ne pourrais le faire mais je crois que les paysages sont vraiment ce qu’on en pense. L’air marin m’a un peu aidé à supporter la chaleur qui était assez intense il me semble et j’ai cherché un parfum que j’aurais pu porter à l’époque. Il fallait allier la vanille qui fait partie de l’odeur des peaux des habitants comme des vacanciers, je ne saurais dire pourquoi, aux fleurs très capiteuses, presque flamboyantes. Il me fallait aussi penser à la mer, salée, bleue cyan, très lumineuse. L’odeur des embruns, étant donné que je me suis initié à la plongée et que j’ai fait du bateau était indispensable. Seulement voilà, je n’aime pas du tout l’odeur de la calone. Ça a quand même compliqué mon choix. Aucun salin de m’évoque les Antilles. Je suis donc revenu à la vanille et aux fleurs. J’ai donc choisi « Tubereuse & Ylang de Pashmina » créé pour PH Fragrances par Yann Vasnier en 2018. Je l’ai réessayé il y a peu à la parfumerie Odorem à Lyon et je dois dire que c’est une création qui a su me convaincre et qui pourrait bien intégrer ma liste de souhaits. Mais n’anticipons pas, revenons au voyage.

« Tubéreuse & Ylang de Pashmina est une fragrance singulière, offrant en cœur des notes de tubéreuse et de Jasmin suaves qui apportent beaucoup d’élégance à la création. On y découvre un fond mêlé de notes Ylang Ylang rehaussé de notes d’encens qui enrobent le parfum de toute sa chaleur orientale ». Tels sont les mots de la marque pour décrire ce parfum solaire et néanmoins estival. L’inspiration du parfumeur tend peut-être un peu plus vers l’Asie mais, pour moi, l’univers s’harmonise parfaitement avec les souvenirs que je peux avoir de mon premier voyage un peu lointain dans ces îles vraiment magnifiques. Le départ est vraiment très élégant et avec des notes d’orange amère, de gingembre, de bergamote rehaussées de baies roses. J’aime énormément le coeur de tubéreuse associé au jasmin et à la feuille de girofle de Madagascar qui nous emmène sur un fond d’ylang ylang et de benjoin parsemé de traces d’encens. La plupart des matières naturelles sont labellisées Orpur et je les trouve très qualitatives. Ce parfum à 87% naturel m’a vraiment convaincu et il est une invitation au voyage manifeste. Pour moi, c’est une pépite. Me voilà reparti d’île en île, habillé de coton léger et de lin, buvant à l’occasion un jus de fruit très exotique sur une terrasse en bois avec les clapotis de la mer au loin. Je trouve que « Tubereuse et Ylang de Pashmina » est une parfait illustration de ces vacances déjà lointaines.

* Article entièrement réécrit

Je suis un buveur de thé depuis toujours donc il était très logique que je m’intéresse à cette matière première en parfumerie. La note peut être travaillée de plusieurs manières mais il faut dire aussi qu’il existe autant de thé que d’odeurs différentes. Je peux peut-être développer un peu : bien sûr, je pense au thé vert, végétal, très facile à conjuguer avec les agrumes ou encore l’osmanthus. C’est aussi le cas du thé noir qui peut-être soit fumé et sombre soit plus lumineux et, tout en restant dense, vraiment élégamment fruité ou cuiré. Je peux aussi revenir sur le matcha, dont la saveur amère est retranscrite souvent grâce à une jolie qualité de maté, une autre plante très consommée en Amérique du sud. Comme vous vous en doutez, j’ai pas mal creusé le sujet et j’avais très envie de sélectionner des parfums vraiment différents les uns des autres dans lesquels le thé est présent et décliné de manières variées. J’ai fait une entorse et j’en ai gardé cinq car la variété est très importante. Je les presque tous portés et je les connais bien. Je vais vous emmener dans l’univers des parfums mettant en avant les notes de thés au pluriel et j’espère que je ne serai pas trop redondant dans mes choix. Allez, c’est partie, installez-vous avec une bonne tasse fumante ou un verre glacé et venez avec moi de terroir en terroir et de création en création.

Je vais, bien évidemment, commencer par « L’Île au Thé » créé par Isabelle Doyen et Camille Goutal pour Goutal Paris en 2015. Je le porte depuis sa sortie et je l’aime toujours autant : « Cette mer, d'un bleu profond, est sublime; le volcan Hallasan est imposant, le vert tendre des plantations de thé se dessine à l'horizon, nous sommes sur l'île coréenne de Jeju. À chaque instant, c'est une invitation à la contemplation. L’Île au Thé a ce parfum rare qui diffuse dans toute l'île une senteur apaisante de bien-être et de sérénité ». Volontairement travaillé comme un parfum à partager, à la fois masculin et féminin, cette composition s’ouvre avec de très belles notes de bergamote et et de mandarine qui nous emmène sur un coeur d’absolu d’osmanthus qui va donner, durant l’évolution, des petites notes à la fois abricotées et légèrement cuirées puis vient le fond magnifique d’absolu de thé de très bonne qualité et associé au côté profond du maté et du cèdre de Virginie qui s’adoucit avec les muscs blancs. J’adore ce parfum, il n’y a pas d’autre mot. Il allie tout ce que j’aime : l’élégance « à la Goutal », l’exotisme, la fraîcheur et un côté hyper facile à porter même s’il a un vrai caractère et une réelle personnalité. Dès son lancement, il a été un vrai coup de coeur qui ne s’est jamais démenti. Je me rends compte que j’ai acheté mon premier flacon il y a dix ans et qu’on me l’a offert depuis. C’est une réussite à tout point de vue.

Pour le thé « de l’après-midi, j’ai un peu hésité entre « Dear Polly », créé par Jérôme Épinette p our Vilhelm Parfumerie et « Blue Madeleine », lancé en 2024 par Atelier des Ors et composé par Marie Salamagne et c’est celui-ci pour lequel j’ai finalement opté mais je les aime, l’un et l’autre. Celui-ci est, il faut le dire, mon parfum préféré dans la marque toutes collections confondues. Il me plait décidement beaucoup. La parfumeure en décrit ainsi l’inspiration. « L’expression olfactive du souvenir d’un afternoon tea à la Villa, mêlant madeleine, épices et thé noir ». Elle évoque ainsi la Villa Primerose, dans le sud de la France. Le parfum, dès le départ de cannelle, de bergamote et de poivre rose déploie une élégance à mi-chemin entre modernité et ambiance « à l’anglaise et à l’ancienne ». Le coeur de thé et de rose, avec une pointe d’accord lacté est vraiment très bien pensé. Je ne suis même pas gêné par cette note qui participe à l’équilibre de la création. Le fond de santal, de baume du Pérou pour avoir un côté doucereux mais le bois de cade vient, une nouvelle fois, contrebalancer cet effet. Vraiment ce parfum est une très belle trouvaille. Plus je l’essaye, plus il me plait. Il est peut-être le seul parfum de la maison Atelier des Ors que je parviendrais à m’approprier. Je le trouve d’un chic fou… D’ailleurs il n’est pas dit qu’il n’intègre pas ma liste de voeux.

J’étais un peu passé à côté de « Smoky Soul », créé par Marc-Antoine Corticchiato en 2023 pour la très belle Collection Sépia d’Olfactive Studio et l’une de mes amies le porte. Je l’ai senti sur elle et l’ai trouvé divinement beau. Il faut dire qu’il lui convient particulièrement bien. « Inspirant et charnel, Smoky Soul est un thé noir fumé infusé d’un absolu de fleur d’Osmanthus aux accents fruités abricotés. Le Thé noir en extraction au CO2 supercritique, est fumé par l’essence de Vétiver Java qui apporte des facettes de bois chauds en combustion. Le poivre noir renforce les notes épicées et noires du thé et une trace d’algue absolu vient souligner les notes de mousse, salées et minérales de certains thés chinois ». Il allie le côté très profond du thé fumé à une ouverture d’osmanthus très cuiré et de poivre noir avant d’être rejoint par un jasmin très floral en coeur, légèrement poudré par la rose puis, et c’est son originalité, le fond de patchouli et de vétiver est associé à cette note d’algues si chère au parfumeur et qu’il a remis au goût du jour dans « Acqua di Scandola » pour la collection Corse de sa maison Parfum d’Empire. L’originalité de « Smoky Soul » me réjouit. C’est un vrai parfum d’auteur comme j’en cherche tout le temps. Je ne sais pas s’il est vraiment pour moi. Il faudra que j’essaye de le porter vraiment complètement et pas seulement sur mon bras mais, en le re-sentant pour écrire mon article, je me rends compte que je l’aime beaucoup quand même. Je le trouve chic et un brin subversif… Très Marc-Antoine Corticchiato quoi !

Le quatrième parfum auquel j’ai pensé, je le connais depuis plusieurs années et, même si j’aime beaucoup les créations de la marque, j’ai mis un certain temps à l’apprivoiser. Il faut dire qu’il est le plus clivant de la sélection. Il s’agit de « Vi et Armis » créé en 2015 par Julie Marlowe pour la collection Comm Hell or High Water de Beaufort London. « Décrit à la fois comme "le chaos dans un flacon" et "la fête de Noël d'un alchimiste", ce parfum est une célébration du fumé : lapsang souchong, whisky tourbé, tabacs sombres, épices et opium se combinent pour produire un parfum intensément provocateur à partir d'ingrédients "surdosés". Paradoxal et stimulant - singulier et narcotique ». La première fois que je l’ai senti, je l’ai trouvé très difficile à porter avec cette envolée très étonnante de cardamome, de poivre noir et de thé lapsang souchong associée à l’amertume du pamplemousse et rejointe, après un temps un peu long par l’encens chaud, la fleur d’opium et l’ylang ylang rendu presque liquoreux par des traces de whisky puis par un fond hyper sombre de tabac, de bouleau, de oud, d’ambre, de ciste labdanum, de santal, de patchouli mais aussi de cèdre de l’Atlas légèrement arrondi par un accord caramel que, personnellement, je ne sens pas du tout. Sur moi, ce parfum ultra fumé est vraiment top. Je ne le pensais pas. En fait, il est le seul que j’ai maintenant dans ces tonalités et je pense que je vais le garder. Je le trouve, en hiver, très agréable à porter voire même un peu addictif. C’est une composition très segmentante que je trouve finalement vraiment belle. Il est à découvrir absolument et à mettre impérativement sur peau.

J’ai commencé cet article avec une création d’Isabelle Doyen et Camille Goutal et je l’achève par une autre. Cette fois, c’et pour leur marque Voyages Imaginaires qu’elles ont composé « Tea & Rock’n Roll » en 2020. Il a été l’un de mes premiers coups de coeur dans la marque et ça ne s’est jamais démenti. « Né d’une fascination pour l’Angleterre, Tea & Rock'n Roll est l’évocation olfactive d’un dandy des temps modernes, entre chapeau melon et guitare électrique. So British: furieusement chic et fantasque ! Il passe ses nuits dehors puis, dans un sursaut d’élégance débridée se parfume avec la tasse de thé qu’il sirote au retour, à 5 h du matin ». Il est étonnant, dense et aérien à la fois avec un départ de bergamote et de maté, un coeur de citron vert et un fond de cuir et de tonka qui l’arrondit quelque peu. C’est vrai qu’il m’évoque un thé de Ceylan, à l’anglaise, avec un peu de citron et que, sur ma peau, il se développe particulièrement bien. Cet été, je le porte pas mal et me rends compte que je suis vraiment très accro. Il est en train de devenir l’une de mes signatures olfactives. J’adore son côté moderne, effectivement, « à la londonienne » et je sais de quoi je parle. Je m’imagine, devant un thé dans un mug, dans le quartier de Soho, entouré d’une clientèle hétéroclite et artistiquement active. « Tea & Rock’n Roll » est une pépite dont on parle peu. Vraiment quelle merveille ! Je l’ai pas mal porté récemment et je vais continuer. En plus, contre toute attente, sa tenue est très correcte sur moi. Que demander de plus ?

Voilà, je suis arrivé au bout de la réécriture de cet article dont j’avais un premier jet. J’aurais, bien évidemment, pu évoquer les très belles créations d’Olivia Giacobetti pour L’Artisan Parfumeur mais aucune des deux n’est encore sur le marché. Il y a aussi, bien évidemment le très beau travail effectué chez Jo Malone, non seulement sur « Earl Grey & Cucumber » mais aussi sur toutes les propositions lancées dans des collections éphémères. Cela m’aurait fait un article beaucoup trop long. J’ai essayé de sélectionner cinq parfums très différents les uns des autres. Je les aime beaucoup et je voulais partager. Comme je le disais en introduction, j’aime le thé à boire et je me rends compte que je l’aime aussi à porter. Et il y a pas mal de compositions dans lesquels ses diverses notes sont travaillées en majeur. J’ai donc encore de quoi découvrir.

« Note de Bas de Paje », avec un « j », voilà un nom intrigant pour une maison de parfums ! J’étais intrigué de découvrir cette marque née en 2023 et j’en ai eu l’occasion. Elle compte à ce jour trois extraits de parfums créés par Elia Chiche, Amelie Bourgeois et Margaux Le Paih Guérin. Les fondateurs expliquent ainsi l’orthographe de « paje » : « Paje, c’est le mix phonétique de “page”, de nos initiales et du trait d’union qui nous lie : ce “et” qui nous est cher. Ce “et” qui fait de nous un duo: Pierre-Junior Et Alice ». J’ai trouvé l’idée originale comme le titre et le postulat de départ de création de ces trois parfums. Je vais essayer de vous donner mon ressenti de mon mieux. Je les ai essayés sur la peau pour pouvoir en parler plus facilement.

La première création que j’ai pu essayer est « Towédé » : « Une étreinte dont on aimerait ne jamais se défaire. Des pieds nus frappent la terre rouge. Ils la soulèvent et forment un nuage brun qui voyage au gré des vents. Peu à peu, le nuage s’éclaircit, jusqu’à s’évaporer subitement au contact d’un bitume dur et froid. Towédé a quitté une terre magique où les esprits flottent entre les arbres, pour une nouvelle terre qui fait fi des mythes et du paranormal. Une terre qui clame sa modernité et sa rationalité. Mais Towédé est une force que rien ne peut aseptiser. C’est une douceur féroce, une tendresse farouche. Towédé, c’est la rencontre de deux mondes. Ils cohabitent, empiètent l’un sur l’autre, s’entrelacent, s'entremêlent, s'interprètent. Pourtant, l’équilibre s’installe sans que l’un ne s’efface au profit de l’autre, sans que l’un ne donne complètement raison à l’autre ». J’avoue que le postulat de départ et l’inspiration m’a un peu dérouté et qu’il m’a vraiment fallu me faire mon propre imaginaire quant au parfum, créé en 2023 par Marrgaux Le Paih-Guérin, qui oscille entre gourmandise et épices chaudes. Dès le départ, je sens des notes de noix de muscade et de cannelle qui, je trouve, sont déjà addictives. Le coeur d’ambre gris et de chocolat noir est, sur ma peau, résolument original et j’ai bien aimé le fond très enveloppant de cashmeran, de vanille et de patchouli. Je ne suis pas vraiment très attiré par la note de chocolat en parfumerie mais le côté plus cacao amer, très ethnique, presque un peu brut, me plait assez et je trouve, qu’avec le patchouli et une vanille plus épicée que réellement gourmande, l’effet est assez bien vu. Pour moi, « Towédé » est vraiment un parfum « d’aventurière ou d’aventurier » dans le sens romanesque du terme. Je respecte bien sûr l’inspiration des directeurs artistiques et de la parfumeuse mais mon ressenti est un peu différent. C’est la magie de l’expression artistique.

J’ai continué mon exploration avec « Olatua » créé en 2023 par Ella Chiche dont le travail m’intrigue de plus en plus. « Un été au Pays Basque. Juillet-août les pieds nus dans le sable, l’odeur de la wax et de la crème solaire, le bout des doigts fripé par l’eau salée. Olatua porte la naïveté d’une adolescence rythmée par l’impatience du prochain été. Celle des prisonniers de ce lieu merveilleux où les autres viennent en vacances sans jamais y rester. Olatua est un concentré de souvenirs suspendus. Les souvenirs d’une brève histoire, sans avenir mais inoubliable. Ceux d’une vague d’euphorie submergeante qui se retire en septembre, comme si rien n’avait jamais existé. Elle colle à la peau, son sillage persiste. Pourtant, il faut tourner la page. Si la candeur s’estompe à mesure des étés qui passent, Olatua permet de ne pas oublier, d’être rappelé par la vague ». Je suis très mitigé sur cette création que je trouve artistiquement intéressante car elle mêle un départ de coco, de cire, de calone très iodée à un coeur de fleurs blanches et d’ylang-ylang avec du poivre noir puis à un fond de muscs blancs et de vétiver. Je ne peux pas dire que j’adhère La note de calone est parfaitement persistante sur ma peau et elle a tendance à me déranger. Je reconnais qu’il y a quelque chose de vraiment inventif dans ce parfum mais je suis un peu réfractaire aux notes iodées. Il n’en demeure pas moins très intéressant. Je pense qu’il faut le tester vraiment sur peau car, sur la touche, les notes de fond ne se développent pas vraiment bien. Il est beaucoup plus facetté sur peau.

Pour finir, j’ai essayé « Prolégomènes » que l’on doit à Amélie Bourgeois dont j’ai immédiatement reconnu la signature, et qui est aussi sorti en 2023. « Un banc vert en bord de Seine. Avec le printemps, la liberté a envahi Paris. C’est le temps des rencontres et des découvertes. Le temps des débuts. Le temps de prendre le risque d’essayer et de tout recommencer. Se laisser emporter par la promesse de quelque chose, même si on ne sait pas vraiment ce que c’est. En principe, ils n’auraient jamais dû se croiser. Anonymes dans cette foule, inconnus. Respectivement persuadés d’un avenir à peu près tracé. Mais quand les arbres fleurissent de nouveau et que les nuages se dissipent, tout redevient possible. Les certitudes s’écroulent et laissent place à des peut-être. Prolégomènes plante un décor sur une page vierge, laissant le champ ouvert à ce qui se passera ensuite. C’est la fin d’un cycle et le début d’un nouveau. C’est un nouvel amour, un nouveau départ. Peut-être la chance d’une vie. C’est l’impulsion à l’origine d’une nouvelle histoire ». C’est un parfum résolument contemporain, très vert avec une note persistante qui m’a un peu étonné. L’envolée de bergamote et de cardamome laisse la place à un coeur de figue et de pomme un peu juteuse que je trouve intéressante. En revanche, je suis un peu moins attiré par le fond de cèdre de l’Atlas, de vétiver et d’ambroxan qui est assez rond sur ma peau et surtout très boisé. Je sors un peu trop de mes goûts habituels mais je reconnais que ce parfum, très figue, est le plus facile à porter de la trilogie. Il m’évoque assez l’été, une soirée en terrasse devant une boisson rafraîchissante. Il m’a plu mais ce n’est pas un coup de coeur.

Vous l’aurez compris, j’aime bien la démarche artistique de Note de Bas de Paje mais je n’ai pas encore vraiment trouvé « le mien » même si j’ai une nette préférence pour « Towédé ». Il est vraiment joli sur ma peau et peut-être aussi qu’il matche parfaitement. Je pourrais le porter facilement alors que, si j’aime l’idée, j’aurais un peu plus de mal avec les deux autres. Globalement, je trouve que les parfumeuses ont fait, sous une direction artistique qui semble très inspirante, un beau travail sur chaque extrait de parfum et j’ai hâte de suivre l’évolution de cette maison que je trouve très intéressante au niveau de sa démarche. Je suis sûr que le prochain sera plus dans mes goûts et, s’il est de la même qualité et conçu avec la même créativité, je suis sûr qu’il me plaira. En tout cas, voilà une petite marque, confidentielle, qui mérite d’être connue. Si vous croisez sa route, n’hésitez pas à aller sentir les créations. Elles sont intéressantes et bien réalisées.

 

 

 

C’est avec la marque australienne Grandiflora que j’ai découvert que j’aimais vraiment la note de magnolia. En effet, cette maison en proposait deux interprétations. L’une, très florale, presque jasminée, qui a été composée par Michel Roudnitska et porte le nom d’ailleurs de « Magnolia Michel »et l’autre, plus aquatique, par la regrettée Sandrine Videault et que j’ai portée. « Magnolia Sandrine » était pour moi, pour moi l’un des parfums les plus réussis d’un point de vue du versant « mouillé » de cette fleur. Hélas, en France en tout cas, cette marque n’est plus disponible et je le regrette bien. Alors quels sont les différentes facettes de la note de magnolia. Je parlais d’un côté fleur blanche et d’un autre résolument aqueux mais il y a aussi une autre dimension, celle d’un versant un peu poire qui est très présent surtout au début. J’ai eu la chance de pouvoir sentir l’absolu de magnolia et, vraiment, ce côté-là ressort beaucoup. J’avais consacré, il y a quelques années, un article très court à cette note et j’ai décidé de le reprendre et de développer mes impressions au travers de quatre parfums qui en donnent une lecture différentes. Je vous emmène donc sur les traces de la fleur de magnolia et de sa fraîcheur presque fruitée et souvent « humide ».

Créé par Isabelle Doyen et Camille Goutal en 2009, « Un Matin d’Orage » en version eau de toilette est vraiment le parfum qui me vient à l’idée lorsque je pense à l’interprétation à la fois fruitée et très aquatique du magnolia. « L'air, encore lourd il y a quelques minutes, est devenu presque frais. On peut sentir la pluie qui vient tout juste de s'arrêter ainsi que le parfum des fleurs de magnolia et de gardénia que la terre mouillée exalte : un véritable moment de grâce. Pour Camille Goutal et Isabelle Doyen, c'est un matin d'orage dans un luxuriant jardin japonais ». C’est une création que je porte depuis très longtemps et je peux donc vous en parler (je l’ai d’ailleurs déjà fait souvent) tout à fait à mon aise. Pour moi, il évoque vraiment la campagne après la pluie dans une contrée lointaine, embrumée et peut-être un peu mystérieuse. Après un départ très fusant de citron mais aussi de shiso (une note à laquelle je consacrerai un jour un article) et de gingembre, le coeur de magnolia, arrondi par le jasmin sambac se fait très aquatique, floral, comme un nénuphar sur une eau rafraîchie par la nuit. Le fond d’ylang-ylang et de bois de gaïac lui apporte une tonalité presque gourmande. Je l’aime vraiment beaucoup. C’est un parfum qui n’est pas commun. Il n’y a rien de convenu. Il évolue tout le temps. La concentration eau de toilette lui permet de garder une certaine légèreté même si je n’ai rien à redire sur la tenue, en tout cas sur moi. J’aime beaucoup « Un Matin d’Orage » eau de toilette et, même si j’apprécie l’eau de parfum, qui reprend le même esprit mais se pare d’un coeur de tubéreuse très opulent, je le préfère car il m’éloigne un peu de ce que j’ai l’habitude de porter.

À sa sortie, en 2024, j’avais beaucoup aimé « Pétales de Magnolia », créé par Céline Ellena Nezen pour Houbigant. Je trouve qu’il s’agit-là une vraie interprétation de la fleur dans son côté fruité. « Au printemps, les immenses Magnolias se couvrent d’une explosion de fleurs couleur ivoire. Un feu d'artifice lumineux et joyeux au parfum envoûtant. La fleur de Magnolia, immense coupe nacrée, capte le moindre rayon de soleil, accueille la chaleur et diffuse la lumière. C'est l'extraordinaire symbole du printemps, cette force tranquille et pure qui ne manque jamais le rendez-vous et revient toujours, après les longs mois gris de l'hiver.Pétales de Magnolia évoque la somptueuse fleur au cœur d'un printemps ensoleillé. Dame Nature s'offre à la lumière, la sève palpite, la nature chante et enchante nos sens…. La joie pure se retrouve au sein de chaque feuille, de chaque pétale ou dans le vol des papillons ! C'est une ode à la lumière, à l'étonnement et à la tendresse caressante du vent sur nos corps engourdis par l'hiver... réveillons-nous ! ». La parfumeuse a accentué le côté poire avec une note de Nashi (un fruit japonais de la même famille) associée à la douceur du pomelo et à l a fraîcheur de la menthe poivrée. Le coeur de fleur de magnolia et de coco revêt aussi un côté abricot sec presque osmanthus dans son côté fruité et le fond de fève tonka, de santal et de muscs assurent à la fragrance quelque chose de vraiment chic et moderne. Le parfum pourrait être aussi vintage que son flacon mais il n’en n’est rien. C’est une création très contemporaine. Je l’aime beaucoup mais je le trouve un peu féminin pour moi. En tout cas, c’est un parfum que Céline Ellena voulait facile mais qui a vraiment son identité.

Le magnolia peut aussi avoir un côté très solaire. C’est ainsi que Marc-Antoine Corticchiato l’a utilisé pour « Un Bel Amour d’Été » pour sa marque Parfum d’Empire qui a été l’un de mes gros coups de coeur de l’année 2024. Il en explique ainsi l’inspiration : « Premières amours, amours secrètes, amours interdites… C’est en travaillant un accord entre le gardénia et le magnolia que d’un coup a surgi de ma mémoire le parfum de mon bel amour d’été. Il m’est revenu alors que je le croyais perdu. Et si mon histoire n’a duré que le temps d’une saison, son parfum a été gravé en moi pour toujours. Je me suis alors plongé dans cette note hâlée et onctueuse en imaginant les amours d’été à la plage. Des moments, des passions, vécues avec une folle intensité propre à la jeunesse, empreint de ce luxe inouï : l’insouciance. L'illusion que tout est possible, à l'infini. Puis comprendre plus tard, que ce qu’on avait vécu là, c’était Un bel amour d’été ». Le parfumeur n’a créé que très peu de vrais floraux et c’est associant, en tête, le magnolia un peu poire au curcuma qu’il a créé une note addictive qui m’a donné envie de porter ce parfum qui se développe en s’enrichissant d’un coeur de gardénia, qui rappelle un peu le côté aquatique du gardénia et d’ylang-ylang pour le versant solaire de ce parfum estival. Le fond de santal et de vanille est enrichi de champaca, une variété de magnolia plus exotique. J’ai adoré ce mélange. Je trouve que le parfum est, tour à tour, une invitation au voyage dans une île lointaine et un compagnon de soirée d’été dans un restaurant chic. S’il n’est pas la création la plus originale de Marc-Antoine Corticchiato, je dirai que « Un Bel Amour d’Été » est vraiment un solaire différent. En tout cas, un an plus tard, je l’aime toujours autant.

Lancé en 2020, « Up To The Moon » est l’un des rares parfums de la maison House of Oud que j’ai aimé découvrir. Je le trouve certes un peu classique mais avec un joli twist qui donne envie d’y remettre son nez. La marque le décrit ainsi : « Up to the moon est une création Carlo Ribero and Cristian Calabrò qui retranscrit la magnifique voix de la Soprano Georgienne Nino Machaide. Une émotion vibrante émane de cette fragrance qui vous touchera autant que les notes perçante de cette talentueuse chanteuse lyrique. La composition est tout aussi nuancée que la voix de Nino : belle, sensuelle, charismatique. La note de framboise met l’accent sur son énergie et la douce note de poire complète ce cœur fruité. Une sublime base d’ambre, ambrette et vanille porte la touche finale, pour une standing ovation que l’on arrête plus » et le story telling n’y est sans doute pas pour rien tant je trouve que l’art du parfum et la musique se rejoignent bien souvent. C’est un ambré fleuri moderne qui s’ouvre avec des notes de cassis, de poire, d’iris, de néroli et de pamplemousse mais, très vite on arrive sur un coeur de magnolia et de jasmin légèrement poudré par une rose de Bulgarie. Le fond est un peu complexe, voire compliqué car, autour de l’ambre et de la graine d’ambrette, on retrouve des accents de muscs et de vanille mais aussi de fruits exotiques de synthèse et de framboise. Sur ma peau, sa tenue est moyenne et son sillage est correct. Si je trouve le départ un peu quelconque, l’évolution est très intéressante et finalement, la complexité voire la sophistication de la formule ressort sur moi. Je le trouve un peu trop fruité par moment mais sinon c’est un parfum qui me plait pas mal. Je le trouve assez joli et réussi. C’est un univers très italien comme le reste des création de la marque et c’est un peu loin de ma zone de confort mais j’ai su l’apprécier. Je trouve que c’est une belle illustration d’un magnolia plus gourmand. En tout cas, c’est une réussite.

Voilà, j’ai essayé de vous montrer que le magnolia est une fleur aux multiples facettes. J’en reste tout de même au très beau « Magnolia Sandrine » de Grandiflora qui me manque pas mal. En tout cas, je pense que cette fleur blanche pas comme les autres méritait cette revue. En effet, elle est très présente en parfumerie et permet vraiment d’aborder les aquatiques sans le côté iodé. En tout cas, j’espère vous avoir donné envie de les sentir.

Une marque vegan, inventive et.. italienne, des parfums contenus dans de jolis flacons aux capots en couleur rappelant un peu ceux de la collection privée La Perla, telle est Reinvented fondée en 2023 et dont les neuf créations (à ce jour) ont étés composés par des parfumeurs divers tels Özge Erdoğmuş Altınel, Cristian Calabro, Charlotte Jullien et Hüseyin Erdoğmuş. J’ai eu l’occasion d’essayer la totalité de la totalité de la collection et je vous avais déjà parlé de « Lucid Dream » dans les nouveautés du mois de juin. J’en ai donc choisi quatre autres que je trouve assez emblématique du style de cette maison de parfum sophistiquée, et très contemporaine. Je dois dire que l’éthique de la marque a éveillé, chez moi, une petite bienveillance subjective que j’assume parfaitement. Je vais donc vous emmener dans cette parfumerie dite réinventée pour vous donner envie de découvrir ces parfums. En tout cas, je pense que certains vont vous plaire. Pour ma part, j’ai beaucoup aimé « Lucid Dream » dont je vous ai parlé déjà mais je me suis laisser convaincre par d’autres créations qui matchent bien sur ma peau. Comme toujours, mon avis n’a absolument pas valeur de critique, ce n’et que mon ressenti. Allez, je vous emmène en Italie… Il y a plus désagréable !

Le premier parfum dont je vais vous parler est « Eureka », créé en 2023 par Thomas Calabro. J’ai bien aimé le nom et c’est vrai que le parfum est intéressant. « Un tourbillon d'épices infusé d'un bouquet de Feuilles de Violette et de Jasmin, parmi des notes de Bergamote dans un accent inattendu de café, qui renforce sa douceur florale. Une explosion de créativité et d'intuition, dans le cœur mystérieux, embrasse un accord de styrax et ouvre l'esprit aux grands secrets, sur un fond chaleureux de Bois de Santal, Patchouli et Baume de Tolu. Une intuition naissante. Un moment de pur extase et de prise de conscience soudaine. Un éclair d'inspiration qui illumine soudainement ce qui était auparavant sombre », tels sont les mots de la marque pour décrire ce boisé épicé très intéressant qui s’ouvre sur des notes de café, de bergamote très douce et de feuille de violette très poudrée. Le coeur, très original, de jasmin épicé de cardamome et de noix de muscade ne pouvait que me plaire. Je lui trouve une jolie douceur un peu chaude et qui n’est pas trop modifiée par un fond de styrax, de patchouli, de santal et de baume de tolu que je trouve presque cuiré mais plutôt comme un suède très enveloppant. J’ai bien aimé « Eureka ». Il est particulièrement addictif et je pense que là sera son succès. La marque le présente comme un ambré mais, sur moi, les épices sont particulièrement présentes. Je ne suis pas très sûr que je pourrais le porter régulièrement mais il me plait quand même.

« Citron vert, Bergamote et Safran ravivent les sens endormis. C'est un réveil dans un monde de couleurs, dans l'équilibre parfait et lumineux des notes d'agrumes et épicées, qui perdure jusqu'au cœur. Un bouquet rare et exquis de Rose, Cananga, Iris, Cardamome et Poivre Noir. Un délice envahit le corps, le transportant ailleurs, parmi les volutes balsamiques, chaudes et mystiques de Patchouli, Encens et Cèdre, où la mémoire s'éveille dans toute sa puissance. De façon inattendue, la mémoire est ici, maintenant, dans l'accord le plus puissant de parfum et d'émotion : une révélation euphorique ». À la vaporisation, je n’ai pas du tout aimé « Epiphany » créé également par Christian Calabro en 2023 et pourtant je l’ai gardé car son évolution m’a plu. Je pense que ce qui m’a gêné au départ, c’est le safran associé au citron vert et à la bergamote mais il s’estompe assez vite au profit d’un coeur de rose, d’ylang-ylang et de racine d’iris très terreuse. Les notes florales sont épicées de poivre noir très frais et de cardamome un peu froide également puis le parfum se pose sur un fond baumé de benjoin associé au bois de bouleau très sombre, au cèdre et à un accord réglisse très boisé mais aussi à l’encens, aux muscs blancs et au patchouli. « Epiphany » est particulièrement sophistiqué et complexe. Il m’a surpris et je ne sais pas trop quoi en penser. Je n’aime vraiment pas l’envolée mais il y a des passages dans l’évolution que j’aime vraiment beaucoup. C’est un clair obscur qui m’évoque quelque chose comme « je l’aime, moi non plus ».

Le plus « classique » de la collection est, sans aucun doute « Sacred Bond » créé par Hüseyin Erdoğmuş en 2023. Je pense d’ailleurs qu’il plait beaucoup et c’est vrai qu’il est plutôt joli même si je pense qu’il séduit en majorité les femmes. « Explorez le lien sacré entre les notes florales et gourmandes avec Sacred Bond, une création envoûtante de Reinvented. Ce parfum vous transporte dans une expérience olfactive où les fruits juteux et les accords sensuels se mêlent pour créer une symphonie olfactive captivante et émotionnelle. Les notes de tête s'ouvrent avec l'éclat vif de la mandarine, de la framboise et de la bergamote. Cette ouverture fruitée et pétillante évoque une sensation d'anticipation et de vitalité. Au cœur de la composition, les notes de cœur révèlent une palette florale raffinée. Le gardénia, le jasmin et la rose créent un bouquet floral envoûtant qui évoque une sensation de douceur et d’élégance. Les notes de fond forment une base gourmande et sensuelle. Le caramel apporte une note sucrée et chaleureuse, tandis que le bois de santal ajoute une dimension boisée apaisante. Le benjoin et la vanille créent une douceur crémeuse et réconfortante, tandis que le musc blanc ajoute une délicatesse subtile. Le safran et l'ambre complètent l'ensemble en ajoutant une profondeur mystérieuse. Sacred Bond incarne la connexion émotionnelle et la richesse des sensations, où la fraîcheur fruitée se marie à la douceur florale et gourmande. Comme un lien sacré entre les émotions et les souvenirs, ce parfum vous enveloppe d'une aura captivante. Plongez-vous dans cette symphonie olfactive et laissez Sacred Bond être votre expression élégante du lien émotionnel et de la beauté envoûtante ». Maintenant, on parlerait d’un « floriental ». Après un départ de mandarine et de bergamote associées à la framboise qui ne me plait pas tellement mais le coeur de gardénia, de jasmin et de rose est du plus bel effet. Je le trouve assez joli même si j’aurais aimé que l’accord gardénia ressorte plus sur ma peau. Le fond, en revanche est moins original et très « dans l’air du temps » avec le côté très gourmand du caramel, lacté du bois de santal, doux de la vanille et du. benjoin, réconfortant des muscs blancs, le tout enveloppé d’un accord ambré très présent et de traces de safran. Pour être honnête, j’ai choisi « Sacred Bond » car il est le plus facile de la collection mais il ne me plait pas tellement. Je le trouve un peu trop gourmand et légèrement convenu. Il n’en demeure pas moins très bien fait.

Créé en 2024 par Özge Erdoğmuş Altınel, « Ethereal Soul » est mon préféré. C’est un parfum fruité mais je le trouve assez original dans son évolution. « Dans l'immensité cosmique, où les étoiles murmurent des récits ancestraux et où les galaxies tournoient en révélant des merveilles célestes, Ethereal Soul s'impose comme un élixir astral, transcendant le temps et l’espace. À l'image de la traînée lumineuse d'une comète, ses notes de tête éclatantes de bergamote, citron et cerise tracent un sillage à travers l'obscurité, guidant les âmes dans un voyage au-delà des limites mortelles, où rêves et réalité s'entrelacent. Au fil de son évolution, un ballet cosmique prend vie : le cassis et la framboise tourbillonnent comme des nébuleuses lointaines, tandis que le freesia, l'iris et le jasmin s'épanouissent tels des fleurs cosmiques dans le vide éthéré. Enraciné par des notes d'ambre, de musc et de mousse, Ethereal Soul crée un lien céleste, nous rappelant la connexion éternelle entre l'esprit, le corps et l’âme ». Je ne suis pas vraiment amateur de la note de cerise en parfumerie et pourtant, j’ai bien aimé « Ethereal Soul » car cet accord est associé, à l’envolée, à la bergamote et au citron puis, le coeur de cassis, de framboise, de freesia, d’iris poudré et un peu vert et de jasmin très floral vient s’installer. Il est du plus bel effet. Le fond d’ambre et de mousse d’arbres associé aux muscs blancs enrichit la fragrance sans jamais lui faire perdre sa singularité mais en lui donnant quelque chose d’un peu « pétrole ». J’ai vraiment beaucoup aimé même si je ne pourrais pas forcément le porter, lui préférant « Lucid Dream » qui est la nouveauté. Il n’en demeure pas moins qu’il est mon préféré de la sélection d’aujourd’hui. Je pense, comme toujours, qu’il faut l’essayer sur peau pour en saisir les facettes.

On pourrait penser que Reinvented n’est qu’une marque un peu « tendance » du moment et qu’elle aura du mal à résister dans le temps mais je ne suis pas de cet avis. Je trouve que les créations ont un petit quelque chose en plus. Un bémol cependant : leur prix. Je le trouve un peu élevé par rapport à la qualité des matières qui est un peu quelconque il faut bien le dire. Ceci dit les créations sont très contemporaines et, pour la plupart, faciles à porter. En tout cas, j’ai pris plaisir à les essayer même si je ne pense pas en choisir un pour l’instant.

* Article entièrement réécrit

 

 

Il est des parfums qui vraiment vous déroutent où vous surprennent bien avant de vous séduire. C'est le cas pour moi de "Cacao Aztèque" de Perris Monte Carlo. C'est lors de la rencontre que nous avons eu avec lui à Lyon il y a déjà quelques années que Gian Luca Perris nous a raconté son désir lorsqu'il a créé cette fragrance autour de la fève de cacao et de la vanille. Attention, il n'est pas tombé dans l'écueil de créer un parfum gourmand avec ces deux matières premières et, de ce fait, de réaliser une redite de ce qui existait déjà. "Cacao Aztèque" est résolument différent. Il est enveloppant mais sec, aromatique et proche des vraies effluves de la fève utilisée. Il nous emporte à l'origine de son utilisation. La marque le décrit ainsi : "L’absolu de cacao est une essence précieuse et rare utilisée en parfumerie. Lorsqu’il est utilisé, il créé une liqueur dense et riche et un arôme pénétrant qui est indéniablement addictif. Le parfum exotique stimulera vos sens et apportera des souvenirs doux et épicés"

 

 

 

Après une envolée très épicée de poivres noirs et rose ainsi que de cardamome, vient un coeur un peu étonnant de tubéreuse et de rhum avec le côté floral de la vanille. Ce n'est qu'au bout d'une évolution assez longue (surtout dans sa version extrait de parfum), que vient le fond de cacao associé au santal, à des muscs et à une vanille plus aromatique, voire épicée qui nous éloigne tout à fait du côté gourmand auquel on aurait pu penser. Si je devais décrire ce parfum, j'aurai bien du mal tant il est singulier et complètement aux antipodes de ce que l'on attend de lui. J'avais, à l'époque, employé le mot "ethnique" et je crois qu'il décrit très bien ce que je ressens lorsque je le sens. J'ai eu l'occasion de le porter en extrait et je m'en suis régalé. C'est un parfum absolument extraordinaire. Il ne ressemble à rien d'autre. Il est vraiment original et unique. Je vous engage, si vous en avez l'occasion, à aller le découvrir. Vous l'aimerez ou il ne vous plaira pas mais vous aurez vécu une expérience olfactive inédite. Pour moi, "Cacao Aztèque", je l'ai souvent dit, est une parfaite réussite et vraiment, il vaut le détour. Oubliez tout ce que vous avez senti, il ne ressemble absolument à rien d’autre !

Depuis que le parfum « Theor » a reçu le FIFI Award 2025 de l’Innovation Responsable, j’entendais beaucoup parler de Brume Orpin, une marque éco-responsable fondée en 2024 par Tiphaine Cogez Cousseau qui a fait ses armes dans les maisons Rochas et Balmain avant de prendre en charge, en 2008 le marketing de Maison Francis Kurkdjian. Elle s’est adjoint le talent de la parfumeuse Leslie Gautier et a lancé, à ce jour, six parfums contenus dans de très jolis flacons-goutte verts et enfermées dans des boites dont j’ai beaucoup aimé le visuel. Le hasard a voulu que le Printemps de Lyon distribue la marque et que j’ai accès à toutes les créations vraiment facilement. Je vais essayer de vous donner un avis tout à fait subjectif comme d’habitude. Je précise que nous étions quatre passionnés à découvrir la marque et nos avis sont très divergents ce qui m’a stimulé à me dépêcher à écrire cet article. Comme d’habitude, j’ai chois les quatre créations que je trouve les plus significatives de la marque. Je veux dire aussi que je n’ai pas retenu « Theor » qui n’est pas celui que j’ai trouvé le plus emblématique de l’esprit ni du style de la marque. J’ai été plus touché par d’autres créations mais tout cela n’est qu’avis personnel et une sensibilité qui m’est propre.

Je vais commencer par « Eau » qui est la nouveauté 2025, une fois n’est pas coutume mais j’ai beaucoup aimé cette composition et je me suis dit qu’il fallait que je démarre cette revue sous de bons auspices. « Leau, une nouvelle fraîcheur : pure, éclatante, vibrante. Un souffle lumineux, qui laisse derrière lui un sillage aérien, inoubliable. Plus qu'un parfum, une lueur invisible qui caresse la peau comme un murmure de lumière. Ici, l’eau ne se contente pas de couler : elle pulse. Dès la première note, Leau se déploie tel un rayon de soleil traversant l'eau cristalline. Le fenouil frais, sauvage et éclatant, apporte une clarté qui éveille les sens. La graine de carotte française lui confère un sillage aérien et poudré. Ses accents de poire juteuse lui offre un twist moderne. Tandis que le galbanum méditerranéen, vert et subtilement épicé, insuffle profondeur, mystère et mouvement. Avec Leau, la fraîcheur n'est plus une simple sensation mais une révélation ». Avec ce parfum, qui doit, il me semble, être une concentration eau de toilette, le parfum aromatique est revisité avec un départ presque terreux de graines de carotte rendu fusant grâce à une très belle variété de galbanum, très élégante et, en même temps, gardant un côté pep’s. Au coeur, la marque évoque le pearadise(r) qui, je pense, doit être une note naturelle ou synthétique se rapprochant de la poire que je ne sens pas vraiment mais aussi du fenouil qui donne un coeur un peu anisé mais tout en transparence et en « verdeur » plutôt que de se rapprocher d’un côté boisé style réglisse. Le fond de musc blanc (ecomusk) se pare d’un accord ambre glacé. L’ensemble est un aromatique, certes, mais aussi très original et il est assez difficile de se « raccrocher aux branches. J’ai beaucoup aimé ce parfum. Il est très joli et je pense fort agréable à porter. Il faut dire que je l’ai découvert un jour où il faisait chaud et il m’a bien plu aussi dans ces circonstances.

J’ai assez aimé « Oratoa » : « Oratoa renferme l’essence même du voyage, cette quête intérieure qui devient notre chemin. Cette création parle d’une route parcourue à deux, d’un chemin que l’on offre au monde, tel un fragment de notre âme. Chaleureux et vibrant, il infuse en nous la confiance nécessaire pour révéler notre beauté intérieure, celle qui brille au-delà des apparences. Ses notes enveloppantes, telles des murmures sous un ciel étoilé, caressent l’être aimé, tissant un lien invisible qui transcende le temps. Dans cette étreinte olfactive, chaque instant devient éternité, gravé pour toujours dans la mémoire du coeur ». Créé par Leslie Gautier, ce parfum est à mi-chemin entre aromatique et floral. L’envolée de romarin de Tunisie se charge d’autres notes aromatiques et il nous emmène sur un coeur de duo de roses, marocaines et bulgares poudré et cuiré par un iris travaillé sur ce versant-là. Le fond légèrement cuiré et boisée reste discret sur ma peau mais le côté floral se développe vraiment très bien. J’ai bien aimé « Oratora ». Il m’a semblé plutôt agréable et facile à porter même si je n’ai pas tellement développé les notes chaudes et cuirées que je pensais trouver. Ce sont les mystères de la peau. Il fait partie tout de même de mes deux préférés mais je pense qu’il faut le poser sur la peau plutôt que sur touche. En tout cas, je pense qu’il pourra facilement trouver son public.

Également créé par Leslie Gautier en 2024, « Odenui » est vraiment celui qui est le plus proche de mes goûts à défaut d’être mon préféré. « Dans le crépuscule où la nuit dévoile son opulence, une symphonie émerge, à l’ouverture d’un bal. C'est de cette élégance palpable que s'inspire Odenui, une invitation subtile à l’expression de sa nature profonde. Les silhouettes drapées de cachemire et de velours de soie s’entrelacent dans une danse. Cette fragrance résonne, laissant derrière elle un sillage envoutant. Ce parfum aux accords boisés et ambrés, laisse une empreinte qui percute l'âme, soulignant avec force son caractère ». Le départ est vraiment très beau avec des notes de bois d’amandier et de pêche puis vient un coeur assez incongru de cistre espagnol et de freesia travaillé de manière un peu floral quand même puis le parfum se pose sur un fond de bois ambré qui, je dois le dire, ne me plait plus. L’ambroxan prend beaucoup de place et les notes boisées dévorent la délicatesse du coeur. C’est une déception car j’ai aimé le côté très velouté et amandé de l’envolée mais, par la suite, plus le parfum évolue, et même si j’en comprends le côté artistique, je deviens de moins en moins sensible. Je le trouve trop tarabiscoté et trop « bois ambrés ». Il est intéressant si l’on ne craint pas ce genre de notes de fond. Il faut quand même l’avoir senti car je le trouve assez emblématique de la collection.

Avec son envolée de thym blanc espagnol et de graine de carotte, son coeur de jasmin, de fleurs blanches et d’aldéhydes puis son fond de cyprès et de bois de cade, il est mon préféré sans aucun doute. Il s’appelle tout simplement « Cade » et est dominé par la note fumée de ce bois qui, décidément, depuis « Cuir » de Mona di Orio, n’a de cesse que de me séduire, ce qui est très étonnant car, vous le savez, je ne suis pas un fou des parfums boisés. « « Dans le jardin de Cade, le temps se suspend » - Tiphaine Cogez Cousseau. Ce parfum parle de transmission. Celle dont les couleurs, les odeurs et les saveurs sont gravées à jamais. Hommage à l’esprit de famille, au partage des cérémonials anodins qui nous façonnent à vie. Ses essences précieuses esquissent l’édifice d’un moment suspendu dans le jardin de Cade où le cuir assoupli du fauteuil cognac se teinte d’aromates. Tel un cliché glissé précieusement dans le livre de chevet, il nous ramène soudain d’éternels étés ». Sophistiqué sans être vraiment compliqué, ce parfum est, pour mon goût, très élégant et je dois dire que j’ai pris beaucoup de plaisir à l’essayer. Je l’ai même porté un peu autour de moi ce qui m’a beaucoup plu un jour où les températures étaient un peu redescendues. Il est aussi un peu « ethnique » mais, surtout, il revêt, pour moi, vraiment quelque chose d’élégant. Il est peut-être celui que je pourrais porter. En tout cas, je l’ai bien aimé. Il est tout en facettes et en contrastes. Pour moi, il est un peu clair-obscur et, finalement, il se rapproche de mes goûts.

Pour conclure, je dirai que je serai peut-être un peu moins sévère que ce que j’ai entendu sur la marque. Pour moi, même si je suis un peu mitigé dans mon avis. J’aime la démarche, le visuel, la plupart des parfums qui sont parfaitement réalisés mais, c’est vrai, que je m’ennuie un peu parfois. Ce qui m’a le plus fait tiquer je dois le dire, c’est le prix. Entre 175 et 195 euros pour des 80 ml d’une concentration assez légère est, à mon sens, un peu surévalué. Je le dis comme je le pense. En revanche, l’univers est joli, assez original mais je suis parfois un peu resté sur ma faim même si j'ai beaucoup aimé "Cade". J'ai rencontré la fondatrice et j'ai envie de suivre sa masterclass. Je pense que je voudrais mieux comprendre cette maison.

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Depuis quelques années, les créations, il faut le dire très nombreuse, du parfumeur d’origine sévillane Alberto Morillas rencontrent un très grand succès tant dans le circuit sélectif que dans la parfumerie plus confidentielle. Inventif, éclectique dans ses goûts et dans les matières premières qu’il utilise, il a imaginé nombre de jus qui, aujourd’hui, sont devenus des classiques. Son premier succès « Must » de Cartier étant sorti en 1981, il a vraiment, tout d’abord en collaborant avec d’autres parfumeurs tels Nicolas Mamounas avec lequel il a formulé « Byzance » de Rochas par exemple, puis en solo créé des parfums incontournables. En 1999, il crée sa marque Mizensir qui est d’abord une ligne de bougies parfumées puis deviendra une maison de parfum plus complète en 2015 avec le lancement d’une collection d’eaux de parfums qui compte, aujourd’hui pas moins d’une quinzaine de références. En 2003, il reçoit le prix François Coty du meilleur parfumeur puis, dix ans plus tard, un Fifi Award pour l’ensemble de sa carrière. Alberto Morillas a créé nombre de parfums et, si je ne reviendrai pas sur « Must » et « Byzance », l’un parce qu’il est très connu et que je n’ai rien à dire dessus et l’autre parce que j’en ai déjà pas mal parlé, j’ai apprécié de me promener au fil de ses créations et de retenir celles que je préfère.

J’avais une image un peu convenue du travail d’Alberto Morillas, je le trouvais même un peu « dadame » lorsque j’ai découvert, dès sa sortie, le magnifique « Iris Prima » qu’il a créé pour Penhaligon’s et que j’ai porté avec délice. Il était donc naturel que je recherche s’il avait travaillé sur d’autres jus de la marque et j’ai découvert qu’il était l’auteur de l’un des bests de la collection des portraits, « The Tragedy of Lord George » lancé en 2016 et j’ai couru l’essayer. On m’a d’ailleurs offert un échantillon que je teste alors que j’écris cet article. La marque le décrit ainsi : « Quels sont les secrets de l’Aristocratie Britannique ? Sont-ils aussi éduqués, courtois et polis qu’on le prétend ? « Portraits » est un hommage à l’esprit anglais; entre « établissement, humour et provocation ». La famille de « Portraits » commence avec son personnage principal: Lord George (chapitre I). Traditionnel en apparence, Lord George cache bien son jeu. Son credo ? Ne jamais laisser deviner le fond de ses pensées, cette faculté est la clé de son mariage heureux. Respectable en tous points, sa fidélité au Roi et à l’Empire est inébranlable. Son Parfum? masculin et élégant avec une pointe de rhum; puissant, riche et bienveillant « Entrez, je vous en prie. Nous nous connaissons ? ». Voici une fragrance pour tout homme à cheval sur sa réputation, malgré ses petits secretsC’est un parfum assez linéaire entre oriental et eau de toilette de barber shop. L’envolée un peu anisée est vraiment très élégante puis on entre dans un coeur de fève tonka et d’ambre relevé d’une note de brandy pour évoluer vers un fond de bois blond et, me semble-t’il de tabac mais je n’en suis pas certain. La haute concentration des parfums de cette collection lui confère quelque chose d’à la fois intense et vraiment très chic. Lorsque j’ai découvert les portraits, je ne me suis pas arrêté sur « The Tragedy of Lord George » et franchement je suis heureux à la fois de le découvrir et de le porter aujourd’hui. C’est une merveille.

Je ne connais pas bien les créations d’Alberto Morillas pour sa marque suisse Mizensir mais, il y a quelques années j’ai eu un gros coup de coeur pour « « Édition de Véronique » qu’Alberto Morillas a créé en 2015. La marque explique : « Véronique, le prénom de la fille si chérie du maître parfumeur Alberto Morillas. Ce parfum lui rend hommage, à travers un bouquet de fleurs et de muscs les plus raffinés, que le père offre en hommage à sa fille. Les essences des fleurs qui composent ce parfum sont extraites par infusion - le procédé traditionnel que seules les maisons de haute parfumerie utilisent encore. La rose centifolia est ici accompagnée par le jasmin sambac, plus orangé et moins animal que le jasmin grandiflorum. Un duo sublimé par l'iris, note étonnante à laquelle l'essence de bois de cade apporte un accent boisé et fumé. La magie de cette profusion florale est prolongée par les notes de bois ambré ainsi que par les muscs blancs, tendres et enrobants, qui sont à la fois discrets et bien présents ». Il est de beaux parfums et de grands parfums. « Édition de Véronique », même s’il est peu connu, appartient à la seconde catégorie. Vraiment, lorsque je remets mon nez dessus, je suis complètement séduit par ce floral d’une qualité exceptionnelle. L’envolée nous projette directement dans le parfum avec des notes de rose centifolia et de jasmin sambac très opulent. Le coeur, poudré, d’iris est un peu fumé par l’essence de bois de cade ce qui lui donne son côté sec et vraiment singulier qui se renforce avec un accord boisé et musqué en fond. Plutôt féminin à l’origine, « Édition de Véronique » est, pour moi, parfaitement androgyne. Je l’aime, je l’ai un peu porté et je il est possible voire probable que je le ressorte même s’il ne m’en reste qu’un petit fond.

« Un parfum peut réactiver une sensation, permettant ainsi de vivre à nouveau un instant du passé. Conçu par Alessandro Michele, Gucci Mémoire d’une Odeur est le premier parfum universel de Gucci. Découvrez une fragrance qui explore le pouvoir des souvenirs, les faisant ressurgir du passé pour leur donner vie à nouveau. Un parfum qui n’est associé ni à un genre, ni à une époque ». Je ne m’étais jamais arrêté, lorsque j’ai découvert « Mémoire d’une Odeur », sur les parfums Gucci et vraiment, le peu que j’en connaissais ne m’attirait pas du tout jusqu’à la sortie, en 2019 de « Mémoire d’une Odeur » dont j’ai déjà beaucoup parlé et, du coup, je me suis penché sur la collection Bloom que j’ai trouvée à la fois belle et facile à s’approprier. Présentés comme des féminins, ces fleuris sont, pour moi, parfaitement mixtes. Je trouve que toutes les déclinaisons de l’original réalisées par Alberto Morillas sont réussies (et je pense cela vraiment rarement) mais j’ai décidé de me concentrer sur ce premier jus sorti en 2017 car je suis allé le sentir à nouveau spécialement pour écrire cet article. Le départ est très frais, je sens une note d’agrume, peut-être de l’orange, mais aussi des notes vertes un peu « herbes coupées ». Le coeur est résolument fleuri avec des notes de tubéreuse, de jasmin et de chèvrefeuille qui lui donnent vraiment sa personnalité. Le fond de bois de santal si cher au parfumeur est poudré par la racine d’iris. C’est une jolie réalisation et je trouve qu’Alberto Morillas a vraiment inventé une nouvelle version du fleuri classique. Vraiment il est à découvrir même si je ne suis pas certain qu’il est facile à trouver aujourd’hui.

Alberto Morillas a créé nombre d’autres parfums mais j’avoue que, pour moi, le plus beau à ce jour a, hélas, été arrêté et j’en ai déjà pas mal parlé dans mon article sur le vétiver. Il s’agit bien évidemment du « Baiser du Dragon » dans sa version parfum sorti en 2003 chez Cartier. Ce vétiver travaillé de manière orientale est une véritable merveille. J’en avais beaucoup entendu parler car j’ai une amie qui le regrette infiniment mais je ne le connaissais pas. L’envolée est extraordinaire avec des notes d’amaretto, de gardénia et d’amande, le coeur de jasmin, d’iris, de rose et de cèdre pose les notes d’un parfum singulier et très étonnant. Le fond de vétiver et de benjoin est délicatement ambré et renforcé par le patchouli. Vraiment, c’est une merveille. Il n’est jamais ni entêtant ni trop présent malgré une excellente tenue. Pour moi, il est est l’illustration parfaite que le vétiver est synonyme d’élégance. J’ai eu la chance de me procurer un flacon de ce parfum et je l’aime énormément. Je suis moins attiré par les autres versions, eau de toilette et eau de parfum mais elles sont aussi de belles réussites. Je ne pouvais pas terminer cette sélection sans parler de ce parfum que j’ai énormément aimé porter même s’il n’existe plus. Je pense, en revanche, que l’on peut encore trouver quelques flacons sur le stand de Cartier des Galeries Lafayette du Boulevard Haussmann.

Je crois vraiment qu’il faut que je me penche plus sur les créations de Mizensir mais nous n’y avons pas accès chez nous alors il me faudra attendre le prochain séjour à Paris. Ceci dit, le travail d’Alberto Morillas est vraiment très large et tout un chacun peut trouver, parmi ses créations, au moins deux ou trois jus dont il va avoir envie. Je crois d’ailleurs que je vais aller me promener en parfumerie pour en découvrir d’autres. Je pense à certaines créations pour Bvlgari qui devraient me plaire par exemple. En tout cas, j’avais envie d’écrire cet article sur Alberto Morillas depuis un certain temps et je remercie les abonnés de ce blog, particulièrement la toute jeune génération, de m’avoir poussé à le faire car j’ai eu beaucoup de plaisir à aller explorer certains de ses parfums.

« Obvious Parfums explore inexorablement la beauté cachée au cœur de l'instant. Dans un monde en pleine mutation, Obvious Parfums propose une vision hédoniste de la vie en capturant des moments de poésie. C’est naturellement au “pays du soleil levant” que David Frossard est allé puiser son inspiration. Cette grande culture empreinte de bouddhisme a magnifié, plus que toute autre, la contemplation de l’instant qui seul surnage au-dessus de la nature changeante des choses ». Après la collection classique, les High Standards, voici donc le troisième univers d’Obvious (littéralement Évident), la marque fondée par David Frossard, il s’appelle « Kakihori » et a été inspiré d’un dessert japonais à base de glace râpée à laquelle on ajoute un sirop de thé vert, de fruits ou de sésame. Elle se décline donc en trois parfums dont le premier, « Kakgori White Crush » peut se superposer aux deux autres, une technique de layering très employée en parfumerie actuellement mais dont je ne suis pas très familier. Je vais donc vous parler de chaque parfum et de mon ressenti pour que vous puissiez avoir envie de les essayer et peut-être de les porter soit seuls soit en superposition.

Créé par Tanguy Guesnet, « Kakigori White Crush », est donc la première composition que j’ai pu sentir voire même essayer. Il pourra donc se porter tout seul ou comme base de layering pour les deux autres. « Quoi de plus poétique et éphémère que la neige du Mont Fuji récoltée pour rafraichir, l'été, l'élite japonaise, sur laquelle était versé un sirop sucré de fruits ou de thé : le Kakigori était né. Kakigori White Crush est un parfum à porter seul dans une recherche de virginité glacée. Il évoque la blancheur de la neige impériale construit autour d'un accord de muscs blancs sublimé par l'iris et la rose ». Dès l’envolée, je sens une alternance de muscs blancs très « propres » et de poivre rose. J’ai été très interpellé par le côté, effectivement, vraiment neigeux à la vaporisation qui m’a rappelé d’autres parfums du marché que je trouve réussis mais que j’aurais du mal à m’approprier. Le coeur est très beau avec le mélange d’une concrète d’iris très peu modifiée et d’une huile essentielle de rose jamais trop présente qui se fond avec les muscs du fond ainsi qu’un absolu de fève tonka qui fonctionne merveilleusement bien. Personnellement, je porterai ce parfum seul car je le trouve particulièrement bien abouti voire même sophistiqué mais j’ai essayé, sur touche, de l’essayer avec les deux autres et c’est vrai que ça fonctionne bien. J’ai beaucoup aimé « Kakidori White Crush » et je pense qu’il sera mon préféré de la collection.

J’étais un peu réticent en lisant le descriptif de « Dulce de Leche » pourtant créé par Meabh McCurtin dont j’apprécie particulièrement la signature. La marque le décrit ainsi : « Dulce de Leche s'inspire du dessert éponyme, où le lait et le sucre sont mélangés et cuits pour une douceur et une sensualité inégalée. Les accords de noix, de cardamome, de sésame, de vanille et de bois de santal enchanteront les amateurs de douceur et d’élégance ». Le départ de noisette assez synthétique se fait un peu oublier car il est associé à une très belle cardamome et un poivre noir en quantité « raisonnables » et je trouve que cela arrange bien les choses. Le coeur est construit autour d’un autre accord, celui de dulce de leche, qui a, je trouve, l’odeur un peu de la confiture de lait, associé à la graine de sésame que je ne sens pas vraiment. J’ai aussi été dérouté par le fond de vanille presque crémeuse, de santal et de bois de gaïac que je ne pourrais pas porter mais que je trouve très intéressant. J’ai donc essayé de le superposer avec « Kakigori White » et je trouve que cela lui apporte une fraîcheur et le fait un peu plus rentrer dans mes goûts mail serait plus facile de le porter.

Avec « Plum Cream », Tanguy Guesnet s’est inspiré de la prune salée umeboshi bien connu des amateurs de cuisine japonaise. « Plum Cream revisite la prune japonaise, plus connue sous le nom de prune umeboshi, dégustée après une longue macération dans du sel. Cette salinité va révéler des saveurs umami, cette fameuse cinquième saveur  interprétée en parfumerie grâce à la prune salée magnifiée de rhum, davana et de ciste  apportant une complexité et une sensualité fruitée cuirée exceptionnelle. Ce délice japonais pour la première fois interprété en parfum, s'exprime sur la peau avec profondeur et originalité ». J’aime beaucoup la note de prune en parfumerie et j’attendais beaucoup de ce parfum mais il m’a un peu dérouté. Déjà, je ne le comprends pas trop avec son départ de davana et de rhum mais j’ai été insistant pour aller jusqu’à ce coeur de prune salée, d’absolu d’immortelle et de ciste. J’aime beaucoup l’immortelle également mais, force m’est de constater que l’association de ces deux notes me déroute quelque peu. En fond, l’huile essentielle de cypriol, le bois de chêne et l’accord de cuir saffiano renforcent un peu mon impression et je ne sais pas trop quoi penser de ce parfum dans sa globalité. Un coup je l’aime, un coup il me dérangerait presque. Je l’ai mis sur peau et je le trouverai peut-être plus facile.

Pour résumer, je dirai que j’aime, peut-être pour la première fois, « Kakidori White Crush »  conjugués avec les deux autres parfums. Attention, ce n’est que mon ressenti à la découverte de la collection. Je voudrais vraiment remercier Michaël et toute l’équipe de la boutique Ecocetric à Lyon qui m’ont permis de vraiment pouvoir essayer en avant-première ces trois parfums assez inédits et qu’il faut vraiment poser sur peau de manière systématique avant de tenter tout achat. En tout cas, vraiment, la démarche est intéressante et la modernité de la signature des parfumeurs me réjouit même si les créations ne sont pas forcément pour moi de prime abord. J’espère vous avoir donné envie. En tout cas, l’expérience olfactive est complexe et intéressante.

Avec la sortie d’un nouvel opus le mois dernier, j’ai eu envie de remettre mon nez dans la collection Les Indémodables. Le premier parfum que j’ai choisi d’essayer en juillet est « Fougère Émeraude » créé en 2016 par Florence Fouillet-Dubois. L’idée d’une structure de fougère conjuguée avec un coeur de tubéreuse et de mimosa est une vraie originalité. « Une fougère du XXIème siècle qui possède la sophistication des pièces sur mesure, à l’image de celles réalisées par les meilleurs artisans de la Haute Couture ». Épuré et original, ce parfum avait été mon coup de coeur de la collection quand je l’ai découverte. J’aime beaucoup l’idée d’avoir repris la construction très classique de la fougère et de l’avoir associée à un coeur résolument floral, très estival et pourtant un peu narcotique et animal. Ce parfum sort des sentiers battus et la qualité des matières naturelles utilisée est évidente. Je l’aime toujours bien et il matche parfaitement avec ma peau. Je ne suis un pas un amateur de la fougère classique telle qu’on l’entend mais j’avoue que cette composition singulière me plait. Il y a, hélas, un bémol. Je ne suis pas prêt à mettre un prix aussi élevé dans ce parfum que je trouve, malgré tout un peu surévalué. Je passerai donc mon tour mais il n’empêche que je le trouve vraiment réussi. Il est sans doute l’un des plus beaux parfums de la marque selon mes goûts.

Je n’aime pas l’encens, pas plus que le oud et pourtant, j’ai beaucoup apprécié « Yellow Rose Incense » de Bohoboco quand je l’ai découvert il y a quelques mois mais je ne l’avais pas beaucoup essayé sur peau mais c’est chose faite. Je dois dire que je suis dubitatif mais j’ai trouvé l’expérience intéressante. « Le parfum Yellow Rose Incense de la ligne Bohoboco perfume est une combinaison addictive de notes contrastées et surprenantes. Les arômes aigus et intenses du clou de girofle rappellent les épines de la rose fière. Après un moment, on retrouve des fragrances enveloppantes, courageuses et protectrices, comme l'encens, le musc et l'ambre. L'expressivité, la profondeur et le caractère unique de l'encens Yellow Rose sont soulignés par le parfum puissant de la rose et du oud de l'arbre agar qui pousse dans le désert et qui, comme votre voyage, n'est pas facile à réaliser. Dans un flacon de parfum en cristal, le créateur a caché des notes inspirées du nirvana mystique, qui est l'essence de tout travail créatif ». Créé en 2021, ce parfum est une interprétation vraiment originale, presque froide de la rose qui est présente dès l’envolée et associée à la cannelle et au clou de girofle. Après un petit temps d’évolution, le coeur d’encens ambré soutenu par des trace d’un accord oud enrichit la fragrance qui se pose, en fin de compte sur un fond de benjoin très résineux, de musc blanc et de patchouli. Je ne sais toujours pas si j’aime ce parfum mais ce que je sais c’est que je ne pourrais pas le porter. Il ne m’a qu’en partie convaincu. La concentration extrait lui confère quelque chose de très persistant qui finit par me lasser un peu. Finalement, sur moi, « Yellow Rose Incense » ne produit pas l’effet escompté. Il n’en demeure pas moins très original et très bien fait.

« Floral tubéreuse, fruité gourmand Magda, artiste et muse des poètes du Paris de la fin du XIX siècle, inspire un parfum exotique et envoûtant, adouci par des notes poudrées, suaves légèrement teintées d’amertume. Sensuel et gourmand, son parfum raconte la force et la douceur d’une femme vibrante et vous entoure d’une sensation chaleureuse et tendre ». « Magda » a été, en 2021, le troisième opus de la collection des Portraits de Femmes de Lubin. Il est a aussi, à ce jour, le plus récent des parfums de la marque. Créé par Delphine Thierry, c’est un travail autour d’une tubéreuse gourmande qui, sur le papier, a tout pour me plaire même si, comme son nom l’indique, il s’adresse plutôt à une femme (je ne suis pas à ça près) et j’ai eu envie, une fois encore, de le porter pour essayer de saisir complètement mon impression. Le départ, très fruité, de bourgeon de cassis, de cerise un peu liquoreuse et de mandarine zestée mais douce me plait sans que je sache trop pourquoi mais c’est surtout le coeur de tubéreuse dense et associé au gardénia et à la fleur d’oranger un peu à la manière d’un parfum Goutal, mais aussi, et cela semble incongru, à la cannelle qui réchauffe tout à fait la composition et cela se confirme avec le fond d’amande, de santal et surtout de vanille. Plus que floral, on pourrait qualifier « Magda » de « floriental », selon l’expression un temps utilisée. Delphine Thierry a su réinventer ce style avec un côté à la fois gourmand et particulièrement inusité. J’aime « Magda », ce nouvel essai le confirme mais je n’arrive pas vraiment à le porter. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je ne pourrais pas le dire. C’est une une très belle création mais sans doute pas pour moi, il me faut l’accepter.

« Le zeste énergisant du gingembre frais La vivacité pétillante du gingembre naturel commence par un instantané de fraicheur avec zestes de citron vert et agrumes. Paillettes de baies roses et cardamome infusent équilibre et profondeur à cet accord rafraichissant ». Pour terminer cette sélection, je voulais un vrai parfum estival et je me suis souvenu que j’avais beaucoup aimé « Zeste de Gingembre », créé par James Heeley pour sa marque éponyme en 2020 et qui m’a vraiment fait penser au ginger beer que j’ai pu boire en Angleterre. Des notes de tête de citron verte et d’orange amère, un coeur de gingembre et un fond de cardamome et de baies roses sans vraiment de notes boisées apparentes. J’ai vraiment aimé redécouvrir ce parfum. Le mot qui me vient est « jubilatoire ». Je crois que, si j’aime le goût du gingembre dans la cuisine ou les boissons, il me plait aussi beaucoup en parfumerie. Plus je sens cette note, plus elle me plait et dans « Zeste de Gingembre », elle est un vent de fraîcheur au sein d’une composition hespéridée mais surtout épicées. Comme toujours, James Heeley a su créer un parfum frais tout en nuances, en élégance avec un petit rien de sophistication à l’anglaise qui ne peut que me séduire. C’est un vrai coup de coeur. J’ai pas mal de parfums d’été cette année mais il va, c’est certain, rester quelque part dans un coin de me tête. Je l’aime beaucoup et je pourrais tout à fait le porter. Il m’évoque une terrasse à Paris, en Normandie ou, pourquoi pas sur la côte sud de l’Angleterre. Vraiment c’est une pépite !

J’aurai donc apprécié à leur juste mesure ces quatre essais et eu un coup de coeur, ce qui n’est pas mal. En tout cas, je suis content d’avoir posé sur ma peau ces trois parfums et de les avoir vraiment portés. C’est une bonne manière de venir vous en parler. Je sais que, chaque mois, vous aimez lire l’article de cette rubrique et j’aime le préparer et l’écrire, je suis donc ravi de vous le proposer. En tout cas, j’ai eu beaucoup de plaisir avec cette sélection de juillet et j’espère vous donner envie de découvrir ces quatre compositions très différentes les unes des autres.

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« L’armoise, encore appelée « armoise citronnelle » est une plante particulièrement atypique. L’armoise est une plante herbacée vivace de la famille des astéracées. Cette famille regroupe également l’estragon et l’absinthe. Son nom latin « Artémisia » vient de la déesse grecque Artémis, protectrice des vierges, des femmes enceintes et malades. C’est pourquoi l’armoise était utilisée pour calmer les règles douloureuses et faciliter les accouchements. Elle est originaire des climats d’Europe tempérés, d’Afrique du Nord, d’Asie, et du bassin méditerranéen Français. L’armoise aime les sols ensoleillés et secs. On compte environ 300 espèces différentes d’armoise » Oflastory. C’est une note verte et boisée qui peut soit me plaire, soit me rebuter. L’armoise est souvent présente en soutien pour d’autres matières premières mai j’ai voulu décrire des parfums dans lesquels sa présence apporte une facette très différente des autres mises en avant dans la composition.

Christopher Sheldrake a utilisé très souvent l’armoise dans ses compositions pour Serge Lutens. Je citerais « Le Participe Passé » ou encore le désormais discontinué « Eau d’Armoise » par exemple mais la création qui me vient et que j’aime est sans nulle doute « Douce Amère » lancé en 2002 et désormais disponible uniquement en flacon de table. La marque le décrit ainsi : « Image revisitée de la sulfureuse fée verte, "Douce-amère nous replonge avec délice dans le luxueux cérémonial du buveur d'absinthe. Sur la cuillère percée posée en équilibre à même le verre, le buveur laissera dans un précis goutte à goutte s'écouler l'eau de sa carafe sur un morceau de sucre blanc qui lentement se dissoudra pour se mêler au sang émeraude de l'absinthe. Pour une amertume sans partage ». Je dois dire que ce parfum que j’aime particulièrement porte bien son nom. En effet, il a la douceur de l’amande et l’amertume de l’absinthe accentuée par l’omniprésence de l’armoise qui annihile un peu le côté trop anisé de l’absinthe. Très franchement, j’aime beaucoup « Douce Amère ». Je l’ai porté et seul son format me retient de le reprendre à nouveau.

Lancé en 2015 en hommage à la boutique de la marque qui se trouve dans cette rue londonienne, « Jermyn Street » est une création que je n’ai jamais portée mais que j’aime vraiment beaucoup. Il m’a toujours fait envie et il fait la part belle à la note d’armoise. En effet, l’envolée de bergamote, de citron vert, de mandarine, de vétiver et la violette laisse la place très vite à un coeur construit autour de l’armoise avec des notes de coriandre si chère aux parfumeurs de la marque. L’ambre, le cèdre, les muscs et le vétiver constituent le socle si j’ose dire, du parfum. La marque le décrit ainsi : « Jermyn Street est un hommage à ce qui a été le lieu de l'entreprise familiale Floris durant 284 années et la maison de la famille, au 89 Jermyn Street, dans le quartier de St James's à Londres. Ce parfum, tout comme son inspiration, dégage une sensation d'élégance, de raffinement, et de classe, par son accord frais de gin et de citron mélangées au vétiver ». Mixte, très beau et chic à l’anglaise, « Jermyn Street » est vraiment une merveille de la parfumerie à la britannique. J’ai adoré y remettre mon nez et je pourrais complètement me l’approprier.

« Jardins D’Écrivains incarne l’esprit de «la Pléiade» avec cette nouvelle ligne de parfums.Un triptyque composé de poésies du XXème siècle, dont l’adaptation olfactive exprime l’intensité du cuir, du cèdre et du patchouli. Le langage de l’excellence inspire un sillage précieux. Élixir de macération cuirée. L’ivresse des sens révèle l’art du choc. Une quintessence composée d’armoise, bouleau, lilas, fève tonka, benjoin, styrax ». « Alcools » lancé dans la collection La Pléiade de Jardins d’Écrivains, en 2018 et il a été, pour moi, vraiment un coup de coeur absolu et immédiat je dois bien le dire. Je l’ai énormément porté et je pense que je le reprendrai cet hiver. L’armoise prend beaucoup de place en entourant le bois de bouleau dès l’ouverture et créant une impression à la fois liquoreuse, amère et cuirée puis le coeur de fève tonka et de lilas le rend plus poudré et plus doux avant que le styrax et le benjoin ne vienne rajouter une note de cuir douce et forte à la fois. C’est un parfum d’hiver, de col, d’écharpes. C’est aussi, pour moi, l’une des plus belles réalisations d’Anaïs Biguine, parfumeure exclusive et fondatrice de la marque et dont j’apprécie vraiment le travail. « Alcools » est vraiment l’un de mes parfums préférés car il constitue un cocon protecteur en plein hiver. Je l’ai terminé mais nul doute que j’y reviendrai car son chic un peu sulfureux est, comme je pourrais le dire, fait pour moi.

Créé par Delphine Thierry en 2017 pour Lubin, « Brittany Breeze » est un parfum très élégant, à la fois vert et aromatique. Je le trouve très duel. Il a un côté presque marin et un autre franchement vert. Pour moi, lorsque la marque le décrit : « Au large de la Bretagne, le vent océanique gonfle les voiles d’un clipper qui s’éloigne à l’horizon. Brittany Breeze est une eau de parfum aux accents marins, un souffle d’iode et d’embruns salés, où dominent les notes menthées et les herbes aromatiques, sur un fond boisé, épicé et chypré », je trouve que tout est dit. Le départ d’armoise et d’anis est contrebalancé par une bergamote douce qui en neutralise un peu l’amertume et nous emmène avec beaucoup de légèreté sur un coeur très aromatique et vert de lavande, de galbanum, de violette, de géranium et de thym puis sur un fond de vétiver, de cumin, de tonka et de mousse de chêne. C’est un peu comme un chypré aromatique sans patchouli. Dans cette collection des évocation, je ne m’y retrouve pas vraiment mais je dois dire que « Brittany Breeze » est vraiment mon préféré. Il y a, dans cette composition, qui, sur le papier, n’a rien pour me plaire, quelque chose qui m’attire, allez comprendre.

Voilà, j’avais envie de parler de l’armoise et je me suis fait très plaisir finalement, à re-sentir les parfums que je voulais évoquer. Je me dis que je pourrais porter les quatre créations de cette sélection. Et si j’aimais la note d’armoise ?