Passion Parfums

Le nom de Clément Gavarry n’est pas forcément connu du grand public mais, pour moi, il s’agit d’un parfumeur à la signature vraiment très marquée et identifiable. Il est né à Parais, fils du nez Max Gavarry, et il devient l’auteur de fragrances de la quatrième génération de sa famille. Il travaille chez Firmenich New York puis pour IFF et a beaucoup composé de parfums pour des marques de toutes sortes notamment Diana Vreeland, inspirée par la célèbre journaliste de mode des années 60 que j’ai pu découvrir il y a quelques années chez Dover Street, rue Elzevir à Paris. J’ai choisi quatre créations pour des marques hors grand-public que je trouve particulièrement réussis et qui ont su me toucher. Je vous emmène donc dans des univers élégants, parfois un peu classiques mais toujours extrêmement virtuoses qui me touchent et composent un article de coups de coeurs dédié à Clément Gavarry.

Le premier parfum dont j’ai eu envie de parler me sort vraiment de mes goûts car il s’agit d’un ambré résineux et vanillé opulent, et très étonnant. Il s’agit de « Extravagance Russe » créé par Clément Gavarry en 2014 par Clément Gavarry pour Diana Vreeland. « Le style, c'est tout" - Extravagance Russe de Clément Gavarry a été créé en hommage à l'amour de l'orientalisme de Mme Vreeland. Capturant l'essence de la note sacrée et mystique de l'ambre en parfumerie, ce parfum plonge au plus profond de la mémoire olfactive collective ». Le maître mot de ce parfum est « élégance ». C’est un vrai ambré avec des notes naturelles de vanille bourbon, de baumes en tous genres, de résines, autour d’un accord ambré. Je l’avais découvert chez Dover Street lors d’un séjour à Paris il y a quelques années et j’avais noté : « Rond à l’excès, addictif et parfaitement élégant ». Je me souviens d’une fragrance particulièrement équilibrée et jamais too much comme ne le révèle pas la pyramide olfactive. Je me suis vraiment attaché à le sentir et la touche que j’avais gardée, a senti les notes de fond très baumées durant des jours. En tout cas, quel plaisir de parler d’un parfum que je ne pourrais pas porter mais que je trouve vraiment « confortable ». « Extravagance Russe » porte bien son nom. C’est une ambre classiquement chic.

« Vert et sauvage, Panorama est le parfum d’une jungle urbaine. Un jeu d’alliances inédites dont un surprenant accord wasabi, piquant et épicé. Quand surgit la myrrhe, parmi d’autres notes résinées chaleureuses et envoûtantes, un contraste incroyable s’invite avec raffinement. Composition ample, généreuse et inattendue, Panorama ouvre l’imaginaire olfactif ». Également créé en 2014 par Clément Gavarry mais cette fois pour la marque française Olfactive Studio, « Panorama » est un énorme coup de coeur. J’en ai d’ailleurs déjà parlé. Il s’agit d’un vrai parfum vert, fusant, frais et particulièrement bien imaginé. Clément Gavarry explique l’inspiration : « Être en proie à un saisissement. Une sidération. C’est l’effet produit par la majesté d’un panorama, une fois trouvé l’exact endroit. Celui où le paysage se déploie, dans un cadre à sa mesure. Pour l’apprécier, il convient de prendre de la hauteur : c’est depuis la Sheats House, écrin de verre et de béton qui domine la Cité des anges depuis West Hollywood, qu’Olfactive Studio s’élance et présente son Panorama, nouvel opus olfactif ». Le départ, très fusant, je le disais, de wasabi et de bambou est rehaussé du côté très vert de la feuille de citron et de l’acidité fusante du citron. Le coeur de galbanum est épicé de cardamome et arrondi par la feuille de violette pour obtenir un côté herbe coupée. Le fond de myrrhe, de fève tonka, de labdanum, de sapin baumier, de vanille, de muscs blancs et de patchouli s’avère, sur ma peau, très discret et le parfum reste vert et fusant sur ma peau. J’ai adoré le porter. Il véhicule quelque chose de vraiment addictif et très rafraîchissant. Franchement, je suis séduit.

« Simply Divine est une ode à la beauté et à la complexité uniques de la tubéreuse, fleur emblématique. Ce parfum féminin s'inspire du grand amour entre Mme Vreeland et son mari, Reed. Depuis son lancement, Simply Divine est le parfum le plus vendu de la collection à l'échelle mondiale. Cette fragrance élégante est une interprétation florale de la tubéreuse, laissant la fraîcheur de ses feuilles vertes écrasées illuminer son cœur. Le cœur majestueux du parfum se développe sur des notes luxuriantes de fleur d'oranger et de jasmin, créant une dualité de notes florales blanches. Des notes de fond de noix de muscade, de fève tonka et de musc rehaussent la séduction de la fragrance ». Créé, plutôt pour les femmes, par Clément Gavarry en 2014 à nouveau pour Diana Vreeland, « Simply Divine » est un réel coup de coeur pour moi. Quand je l’ai découvert, il y a quelques années, j’avais noté qu’il était « peut-être trop féminin pour moi mais totalement addictif ». L’envolée de feuilles de violette, poudrée, formidablement tendre m’a emmené vers un coeur de tubéreuse, de fleur d’oranger et de jasmin qui en font le très grand floral que je crois qu’il est. Le fond d’iris et de bois de santal s’avère tout en douceur et en finesse. Je n’ai pas re-senti ce parfum pour écrire mon article mais il m’a beaucoup marqué et, même si je l’ai mis sur ma peau il y a longtemps, je m’en souviens parfaitement. Je voulais en parler depuis longtemps car il m’a vraiment séduit et même s’il est un peu suave pour moi, je crois que je pourrais parfaitement le porter. J’en ai un souvenir totalement formidable.

« Hautbois » créé par Clément Gavarry en 2024 pour Ellisire est un vrai boisé. « Fascination des Bois sombres, denses et majestueux... Orgie des sens. Un voyage sensoriel au cœur d'une forêt enchantée, où chaque note boisée révèle un mystère profond. Laissez-vous envoûter par l’empreinte divine de l’Oud du Bengale, à son apogée pure et captivante, soulignée par des accords raffinés ». Je n’ai pas encore parlé de cette marque mais ça viendra car elle recèle des parfums autour de thèmes classiques mais avec un vrai twist différent. C’est le cas de Hautbois. Le mélomane que je reste ne pouvait que s’y intéresser et je l’ai découvert il y a quelques mois à la parfumerie parisienne Uni/vere. L’envolée de camomille se pare d’une très belle cannelle de Ceylan et d’un accord de miel vegan avec des notes d’ylang-ylang et de cypriol. Au coeur, le bois de gaïac donne un côté très lumineux et presque gourmand puis le parfums s’assombrit avec un coeur de vétiver, de oud naturel d’Assafi, de patchouli et de ciste. Vous l’aurez compris, ce n’est absolument pas un parfum pour moi et pourtant, je le trouve vraiment incroyable comme plusieurs créations de la marque. J’aime beaucoup l’idée de me plonger dans un clair-obscur boisé, un peu rond, parfois vraiment dark. Je n’arrive pas à le cerner mais cela n’a pas d’importance. Je suis très content de l’avoir essayé sur peau car c’est une expérience olfactive différentes de ce à quoi je peux être habitué. En tout cas, « Hautbois » est à découvrir absolument. Ce n’est pas un beau parfum mais un parfum de caractère vraiment incroyable.

J’ai fait ce petit tour dans les univers élégants de Clément Gavarry pour en sortir quatre parfums que j’ai beaucoup aimé. En tout cas, je suis content de m’être penché sur certains parfums que je n’ai pourtant pas senti depuis longtemps. En tout cas, je trouve la signature du créateur très intéressante et singulière. Si vous connaissez l’un de ces parfums, n’hésitez pas à aller les sentir, voire même les essayer.

* Article modifié

« Des moments uniques ont inspiré le créateur, Nicolas Dewitte, qui a retranscrit ses émotions à travers un univers olfactif lumineux, poétique et intemporel ». Six parfums enfermés dans de beaux flacons telle est la composition de la première collection de Chambre 52, une maison que j’ai pu découvrir récemment. Vraiment, je trouve que, dans cette marque naissante, tout est élégance, que ce soient les créations ou l’univers visuel qui font l’ambiance cosy et, il faut le dire, luxueuse. Je ne connaissais pas Nicolas Dewitte mais je trouve qu’il a vraiment bien fait les choses. Ce que j’ai découvert est aux confins de la parfumerie de niche et d’une haute parfumerie fine, qualitative et dans la belle tradition française. J’ai été séduit par les six parfums mais j’ai décidé de développer mes impressions sur les trois que j’ai le mieux découvert quitte à revenir sur les autres dans d’autres articles.

Je ne sais pas dater la sortie des parfums donc je ne vais pas m’y aventurer mais je vous propose de vous relater mes impressions tout d’abord sur « Soleil Tonka » créé par Jean-Christophe Hérault que je trouve particulièrement attirant. La marque le décrit ainsi : « Un plongeon exquis. Le sable chaud, l’eau de coco, la vanille. Leur énergie nous fait glisser sur cette vague puissante. La plage, les embruns caressent les effluves délicieux de fève tonka » et c’est vrai qu’il m’évoque des vacances dans un lieu presque trop beau pour être vrai. La trame est simple, des embruns, de l’eau de coco soutenus par la fève tonka et pourtant, on sent, derrière le côté très épuré, quelque chose de complexe, de vraiment travaillé, pourvu de petites facettes qui me donnent envie d’y revenir encore et encore. « Soleil Tonka » se fait presque poudré sur la peau alors que le côté marin qui, d’habitude me rebute un peu, reste très agréable et bien élégant. C’est un T-shirt blanc et un jean en été. Le truc qui fait qu’on se sent adapté à toutes les situation même en plein soleil. J’ai beaucoup aimé ce parfum et je pourrais tout à fait le porter.

Avec des notes de poivre rose, de patchouli et de cuir, « Cuir à Corps », composé par Domitille Michalon est vraiment mon coup de coeur. C’est un parfum valeur sûre. La marque le présente comme un parfum très sensuel : « Une nuit enivrante. Une rencontre, un cocktail, poivre rose, l’intensité monte. On danse, on s’embrasse sur des notes de patchouli. La nuit se poursuit brûlante, le cuir » et je n’ai pas grand-chose à rajouter si ce n’est que je le trouve aussi d’un chic que j’ai d’abord cru un peu vintage mais qui s’avère, finalement, parfaitement intemporel. Pour moi, « Cuir à Corps » est un composition de plusieurs émotions : l’attirance certes, la sophistication aussi mais dans une fausse simplicité qui le rend vraiment très séduisant. Il est le parfum de la collection qui me dit : « allez, essaye encore une fois ! ». Je pense, une fois encore que me l’approprier ne serait vraiment pas un problème. Je lui pense un sillage assez discret mais une tenue longue, avec différents stades de développement très beaux et très addictifs.

Je me suis alors laissé porter par l’idée que mon troisième choix était le plus éloigné de ceux que je porte habituellement. Explorer, c’est aussi cela. « Des souvenirs indélébiles. Troublante mélancolie, le parfum enveloppant du tabac, l’opulence du safran et de l’iris pour ces moments intimes. Le temps laisse place à de nouvelles émotions ». Sur le papier, « Tobacco Memories », également composé par Domitille Michalon, et qui vient de remporter FIFI Award du meilleur parfum d'une jeune marque de niche indépendante 2025, n’avait pas grand chose pour me plaire et pourtant, j’ai beaucoup aimé son évolution. Des notes poudrées d’iris, rehaussé de safran sans en faire trop et la langueur de la feuille de tabac m’entrainent dans une atmosphère peut-être légèrement plus vintage et sans doute un rien masculine même si j’imagine tout à fait une actrice comme Marlene Dietrich par exemple, portant ce parfum. Je le pensais sage mais, finalement, quand il se développe, il est joueur, presque subversif. Je ne sais pas si c’est mon préféré mais je le trouve, en fin de compte, très audacieux.

Chambre 52, est, pour moi, de l’élégance, rien que de l’élégance. Je n’ai pas beaucoup d’informations complémentaires. Je ne sais pas si Nicolas Dewitte, le fondateur est aussi le parfumeur mais, même si les créations sont, à mon goût, un peu sages, je trouve la marque très prometteuse. On commence à en entendre pas mal parler et je ne vais pas m’en plaindre. En tout cas, je lui souhaite tout le succès qu’elle mérite et je ne manquerai pas d’y revenir quand j’en aurai l’occasion.

Lorsque j’ai partagé les résultats des FIFI awards 2025, un des lauréats a déclenché une série de commentaires voire même d’incompréhension. Il s’agit de « Acne Studios X Frédéric Malle », une collaboration de la marque de parfums et une maison de mode suédoise que, j’avoue, je ne connaissais pas. J’ai même trouvé que le nom en français « n’était pas très vendeur ». Créé par la jeune parfumeure Suzy Le Helley, ce parfum m’a, lorsque je le découvert, il m’a dérouté. Je me suis dit « mais, il sent l’assouplissant ! » et, franchement, je ne lui ai trouvé aucun intérêt mais il y a une suite à cette histoire. Tout d’abord, la création : « Acne Studios X Frédéric Malle incarne l'alliance audacieuse entre la mode, la parfumerie et l'art. Fruit d'une collaboration originale, ce parfum offre une expérience olfactive néoclassique, à la fois vibrante et confortable, magnétique et radicale. Créée par Suzy Le Helley, cette composition sophistiquée mêle subtilement des notes de pêche, de fleur d'oranger, d'aldéhyde et de vanille. Symbole d'élégance et de raffinement, ce parfum incarne parfaitement l'esthétique haut de gamme caractéristique d'Acne Studios, annonçant une expérience olfactive inoubliable ». Suzy Le Helley a voulu inventer une fragrance qui évoquerait le côté irisé et lumineux et d’ailleurs le flacon le traduit très bien avec un dégradé de couleurs presque un peu « enfantin ». Apparemment, la marque Acne Studios est plutôt jeune et il fallait retranscrire un peu un esprit teen age. Je trouve que, si l’on part de ce principe, on peut bien comprendre la démarche de la direction artistique.

Après un départ franchement aldéhydé enrichi de notes de bergamote et de mandarine, un coeur, c’est vrai, assez synthétique de jasmin, de muguet, de fleur d’oranger et de pêche donne une odeur de propre qui peut avoir l’air assez cheap et je dois dire que je ne sens que très peu l’héliotropine, l’iso e super et la vanille. Les muscs blancs, poudrés et propres prennent le pas sans aucun doute. Quand j’ai senti le parfum sur touche, je n’en n’ai pas compris l’intérêt et j’avoue que je m’en suis détourné très vite en me demandant quel était l’intérêt d’un parfum qui sentirait la lessive. Je suis passé à autre chose puis, quelques temps plus tard, Anne, la responsable de notre plus ancienne parfumerie, « La Mûre Favorite », m’a conseillé de le poser sur la peau en me disant qu’il était quand même plus animal et très intéressant. J’ai écouté et je l’ai porté or je me suis rendu compte qu’elle avait raison. J’ai trouvé « Acne Studios X Frédéric Malle » assez différent, très « seconde peau », voire même addictif. J’ai donc un peu changé d’avis et, finalement, je l’aime bien. En revanche, je ne comprends pas du tout qu’il soit vendu un prix pareil et je trouve que c’est cela qui le rend sur-côté. En revanche, j’arrive à intégrer que le jury de professionnels l’ai récompensé car il a quelques qualités insoupçonnées qui se sont révélées au contact de ma peau.

Fraiches, juteuses, acidulées, les notes de fruit de la passion sont vraiment très agréables à porter durant les chaudes journées. Je trouve que l’accord en parfumerie est, la plupart du temps, très réaliste et que l’odeur correspond bien au goût de ce fruit que j’aime particulièrement manger sur toutes ses formes. J’ai donc eu envie de me pencher sur les créations dans lesquelles cette note est mise en avant, voire même travaillée en majeur ou en secondaire. Souvent, on la retrouve dès l’envolée et je trouve qu’elle apporte quelque chose de pétillant aux fragrances. J’ai bien aimé faire des essais pour écrire cet article et je me suis même découvert un goût plus prononcé que je le pensais pour ces parfums. Je peux même dire que j’en porte un. En tout cas, je vous emmène au soleil, dans des effluves exotiques et presque même tropicales. J’espère vous donner envie de vacances, de voyages et de cocktails frappés et rafraîchissants au travers de quatre parfums qui m’ont séduit.

« Love At First Sight » créé par Ella Chiche en 2023 pour Une Nuit Nomade est vraiment un coup de coeur et il est devenu l’un de mes parfums d’été favoris. « Le printemps est doux à Johannesburg. Le Jacaranda s’empare de la ville avec son manteau mauve. Il trône majestueusement le temps d’une saison. Au gré du vent, ses fleurs clochettes se balancent, égrenant un parfum envoûtant, un hymne à l’amour. Les acacias impatients accueillent le cœur battant ce flamboyant et s’empourprent face à une telle déclaration. ‘Love at first sight’, une passion instantanée où les effluves de fleurs se mêlent et s’entrecroisent. Les caresses intenses de fraîcheur du jacaranda succombent aux baisers miellés de l’acacia ». L’envolée de fruit de la passion et de bergamote est particulièrement fusante et attrape mon nez dès la vaporisation et cette note va perdurer et s’enrichir d’un coeur de lilas, d’acacia et d’ylang-ylang très floral, presque poudreux, qui se pose sur un fond de cashmeran particulièrement cocon et un peu surprenant. Sur ma peau, la longévité de « Love At First Sight » est incroyable même par temps très chaud. Il est, vous l’aurez compris, mon préféré de la sélection et j’ai commencé par ce parfum parce qu’il met la note de fruit de la passion particulièrement en valeur et aussi pour l’émotion qu’il me procure. Pour moi, « Love At First Sight » est devenu complètement incontournable. En tout cas, je l’ai porté pas mal avant d’écrire cet article et c’est un plaisir dont je ne compte pas me passer.

J’ai toujours aimé « Fraiche Passiflore » créé en 1988 par Jean Laporte pour Maître Parfumeur et Gantier. « Captivée par la douceur de la pêche et du fruit de la passion, cette fragrance dévoile ensuite le murmure délicat du jasmin, suivie d'une pointe audacieuse de piment, s'épanouissant finalement dans la caresse du bois de santal et du musc ». Je le connais depuis très longtemps et je trouve que la note de fruit de la passion est particulièrement bien travaillée dans cette composition très réjouissante. L’envolée est très fruitée avec des notes de pêche et de framboise rendue un peu amère avec un côté souci assez peu usité en parfumerie. Le coeur de fruit de la passion, pétillant est épicé de piment et entouré d’une très belle qualité de jasmin. Après un assez long développement du à une haute concentration, le parfum se pose sur des notes de santal très boisées et de muscs doux et enveloppant. Maître Parfumeur et Gantier, recèle nombre de très belles créations et « Fraîche Passiflore » en fait partie. Ce parfum qui existe depuis près de trois décennies, n’a pas pris une ride. Il a un nouveau flacon, comme une nouvelle robe, il s’inscrit dans l’air du temps avec son côté floral-fruité. En résumé, il va bien. Je le trouve particulièrement beau et agréable à porter. J’avais un petit format en ma possession et je l’ai utilisé jusqu’à la dernière goutte. Il n’est pas dit qu’un jour je ne récidive pas tant je le trouve addictif. C’est peut-être souvent la sensation que me provoque la note de fruit de la passion.

Quand j’ai découvert, il y a quelques temps, « Immoral » lancé et créé également en 2021 par Paul Émilien pour Bybozo, j’en attendais beaucoup car, sur le papier, il avait tout pour me plaire. La marque en décrit ainsi l’inspiration : « Ce parfum captivant a rassemblé un panier entier de fruits et de baies. La maracuja exotique est associée à la pêche caramélisée. La poire au miel se marie aux feuilles épicées de cassis et à la framboise juteuse. Le panier de fruits au cœur laisse place à des notes florales douces. En notes de fond, la vanille épicée, le patchouli robuste et l'héliotrope enivrant confèrent à la composition une profondeur mystérieuse. Le musc séducteur et le santal crémeux apportent de la sensualité au sillage. Le summum de la joie et du plaisir ! ». Je l’ai donc choisi en second et posé sur ma peau. Il m’a énormément surpris et même dérouté. Je ne m’attendais pas du tout à ça car, avec sa construction un peu néo-chyprée, je le pensais complètement dans mes goûts hors, il est complexe, inattendu et beaucoup plus clivant que je pensais. Après une envolée très solaire de fruits de la passion, de framboise, de pêche, de cassis et de poire entouré d’un accord sable vient un coeur de muguet presque incongru et pourtant élégant puis un fond puissant de patchouli légèrement arrondi par les muscs, le bois de santal, l’héliotrope et la vanille. Imposant, puissant, « Immoral » est sans doute le parfum qui m’a finalement, le moins attiré, non pas par manque de qualité ou d’originalité mais, tout simplement parce qu’il ne me provoque pas les émotions que je recherchais en lui et m’entraîne un peu loin de mes goûts habituels. Je le réessayerai plusieurs fois afin de l’apprivoiser car, je ne comprends pas pourquoi je suis lui suis moins sensible qu’à certains autres. Il n’en reste pas moins extrêmement bien réussi et je pense qu’il plaira plus aux hommes, à ceux qui, dynamiques portent un costume-cravate.

« Dans un petit coin de paradis, le soleil se lève, dans les hautes branches, les inséparables chantent la passion et la tendresse. A l’abri des regards, un jeune couple partage un moment hors du temps, à l’abri des passiflores. L’essence de Mandora et le fruit de la passion, somptueuse alliance de gourmandise, un voyage au cœur d’un paradis exotique, où chaque sens est un moyen de communication avec la nature. « Agapi » : les inséparables, la complicité ». L’idée de la relation entre deux roseicollis dans leur variété agapi née en Namibie me séduisait déjà dans l’idée et, franchement, lorsque j’ai eu la chance qu’on me présente ce nouveau parfum de la maison Le Couvent, j’ai été séduit par son côté à la fois lumineux et vraiment addictif. La peau et le parfums sont comme ces oiseaux inséparables, ils se marient sans que l’on s’en rende compte et deviennent des partenaires très étroitement liés. Dès le départ, avec l’essence de mandora, un agrume également appelé ortanique et que je ne connaissais pas, je suis attiré par une certaine fraîcheur exotique et solaire. Puis l’association, en coeur de l’ylang-ylang et des fruits de la passion ne peut que me séduire encore d’avantage. Ceci dit, c’est le fond, surprenant, étrange et presque complètement inédit d’ambroxan et de clou de girofle qui vient « finir » de me surprendre. J’ai adoré « Agapi ». Je pourrais tout à fait le porter. Je l’ai trouvé très réussi. Je regrette aussi que la marque ne communique pas le nom du créateur de ce très joli parfum.

J’aime beaucoup la note de fruit de la passion en parfumerie surtout quand elle apporte ce côté acidulé qui pourrait être contrebalancé par une construction chyprée ou par des fleurs. En tout cas, je suis très content de cet article et je suis content d’avoir redécouvert ces parfums pour écrire. J’espère vous avoir donné envie de découvrir un peu mieux cette note. Alors, c’est parti… allons en vacances.

« Quand l’histoire se réinvente en parfum… » tel est le postulat Bey, une toute nouvelle maison imaginée par les fondateurs de Phenom et de Librery. J’étais donc très curieux de découvrir les six nouveaux parfums imaginés par Chris Maurice et Nathalie Feisthauer. Alors, les compositions de Bey me séduiront-elles autant que celles de Phenom et de Librery ? Vous le saurez en me suivant dans mes essais. Je vous emmène donc dans cet univers luxueux, pas mal sophistiqué et particulièrement éclectique. J’ai choisi de mettre en exergue quatre parfums sur six que je trouve particulièrement emblématique ou qui m’ont vraiment plu.

Le premier parfum que j’ai essayé est vraiment très original. Il s’appelle « Excursion » et a été composé par Chris Maurice. « Embarquez dans un voyage sensoriel avec Excursion, un parfum gourmand et envoûtant. Imaginez-vous déambulant dans un marché oriental où les senteurs sucrées et épicées se mêlent harmonieusement. L'accord d'amande et de fleur d'oranger vous accueille chaleureusement, évoquant des pâtisseries délicates et des jardins en fleurs. La vanille et la fève de tonka apportent une douceur crémeuse, tandis que le marshmallow ajoute une touche de nostalgie sucrée. Enfin, le musc blanc enveloppe le tout d'une aura de sensualité et de mystère, vous laissant avec une impression durable de gourmandise et de sophistication. Excursion est plus qu'un parfum, c'est une invitation à la tentation ». J’ai été accroché par un départ très « tendre » de bergamote, de néroli et surtout d’amande enveloppante et parfois même très douce. La fleur d’oranger enveloppée avec un accord marshmallow totalement adéquat et de baume tolu forment un coeur très addictif et particulièrement harmonieux. Certes la fleur d’oranger avec ce côté guimauve n’est pas nouveau mais je trouve que Chris Maurice a vraiment travaillé la note de manière élégante et cela se confirme avec ce fond, toujours très amandé, de vanille, d’héliotrope, de fève tonka et de muscs blancs qui assurent un « fini » parfait à la toute fin de l’évolution. Je ne sais pas si je pourrais porter « Excursion » et je ne suis pas certain que je pourrais le porter même si je le trouve très addictif à sentir. Pour moi, ce parfum est très intéressant dans la mesure où il évite tous les écueils du style en privilégiant l’élégance.

Toujours créé par Chris Maurice, « Stargates » est vraiment le parfum le plus original de la collection. Je le trouve très singulier et particulièrement inattendu dans son évolution. Le départ est résolument épicé avec l’eucalyptus, la badiane et la cannelle mais je trouve vraiment qu’il nous conduit vers un coeur un peu étrange mais vraiment agréable de pois de senteur presque désuet, d’iris poudré, de bois de gaïac et de baume gurjum presque gourmand qui se renforce avec le côté très animal et presque minéral de l’ambre gris et d’une belle qualité de oud du Laos, adouci par les muscs blancs et la fève tonka. « Envolez-vous à travers les étoiles et explorez un nouvel univers olfactif. Ce parfum boisé, d’une grande élégance, s’ouvre sur des épices exotiques, éveillant vos sens et évoquant la prestance des explorateurs du ciel. Les notes sucrées ajoutent une touche de douceur inattendue, rappelant le goût et l’odeur supposés de l’univers. Stargate est une fragrance unique qui incarne la sophistication et le mystère, idéale pour ceux qui cherchent à se distinguer avec une élégance intemporelle ». Je ne sais pas vraiment décrire ce parfum mais je vais essayer de vous donner mon impression. Il pourrait se révéler futuriste mais ce n’est pas le mot qui me vient. Je dirais plutôt atypique tout simplement. J’ai du mal me positionner. Pourrais-je le porter ? Oui sans doute mais pour certaines occasions. « Stargates » est vraiment à découvrir ne serait-ce que pour la démarche artistique qu’il révèle.

Avec « Sérénade », Nathalie Feisthauer explore un univers un peu subversif voire même insolent. Pour moi, il est le parfum le plus clivant de cette collection. On l’aimera, on le détestera… Il ne laissera pas indifférent. Pour ma part, j’ai essayé surtout de le comprendre avant de lâcher prise et de me faire plaisir en le sentant. « Sérénade est plus qu'un parfum ; c'est une invitation à succomber aux charmes d'une mélodie intemporelle, parfaite pour ceux qui cherchent à se démarquer avec une élégance mystérieuse. Dès le départ, la cerise enivre, évoquant de doux souvenirs. Tel le chant envoûtant des sirènes, cette symphonie olfactive vous berce. La davana, avec ses accents fruités, ajoute une touche de mystère, rappelant les secrets des profondeurs marines. En fond, l'absolu de tabac et le cuir se déploient, apportant une profondeur riche, résonnant comme la plus belle note d'une cantatrice d'opéra. Mais n'oubliez pas, tout flatteur vit aux dépens de celui qui le sent ». Le départ de bergamote associée à la cardamome et au safran avec un côté davana est incroyable il faut bien le dire mais le parfum sait se faire plus singulier encore avec ce coeur amande et cerise rendu presque mentholé par le géranium égyptien et rehaussé de clou de girofle de Madagascar très présent. Le fond est, il faut le dire, sur ma peau, très cèdre et mousse de chêne car je ne sens pas vraiment les notes de vanille, et l’accord ambré. En revanche, l’absolu de tabac lui apporte une belle profondeur. Si je veux être franc jusqu’au bout, je dirai que « Sérénade » est très segmentant et qu’il faut absolument le sentir sur peau. Je ne pourrais pas du tout le porter, je le sais mais je réessayerai quand même. Il est trop intriguant pour ne pas avoir éveillé mon intérêt.

« Cachemir Blanc est l'art floral et boisé qui rencontre le luxe et le réconfort. Imaginez-vous enveloppé dans une étoffe de cachemire blanc, douce et soyeuse, tandis que des notes de miel blanc se dégagent délicatement, apportant une chaleur aphrodisiaque. La fraîcheur croquante de la pomme et la douceur sensuelle de la vanille se marient parfaitement, créant une harmonie entre légèreté et fondant. Cachemir Blanc incarne la sophistication intemporelle, idéale pour ceux qui apprécient les plaisirs raffinés et subtils. Il vous transporte au cœur de la fleur, embellissant l’espace olfactif autour de vous ». Également créé par Nathalie Feisthauer, « Cachemir Blanc » est sans doute le parfum de la collection qui me correspond le mieux. Je n’accroche pas trop avec les notes de tête car le pamplemousse « dévore », sur ma peau, l’accord pomme et la bergamote mais, dès que vient le coeur de jasmin sambac miellé et de pêche duveteuse, je suis conquis d’autant que les notes lactées annoncées ne se développent pas du tout sur moi. Le fond de cèdre de Virginie, de patchouli indonésien, de vanille et de cashmeran est un vrai cocon qui me fait un peu oublier l’ambroxan que je sens peu mais qui est la garantie d’une tenue très longue. D’accord, « Cachemir Blanc » est moins « hors-norme » qu’un « Sérénade » ou qu’un « Stargates » mais qu’est-ce qu’il est agréable à porter ! En tout cas, il me plait beaucoup et je pourrais tout à fait me l’approprier.

Si je trouve que les créations de Bey sont d’une aussi belle qualité que celles de Phenom et de Librery, je trouve l’éclairage un peu différent et j’ai peut-être plus de mal à entrer dans l’univers. Je sens, très perceptiblement, qu’il s’agit de beaux parfums mais ils me donnent moins d’émotions. C’est complètement subjectif car la collection est super belle et mérite d’être découverte. La marque sort bientôt et, si vous croisez sa route, je serais curieux d’avoir votre avis. En tout cas, j’ai eu beaucoup d’intérêt à la découvrir en avant-première et je la trouve vraiment réussie.

Parfumeuse pour IFF outre Atlantique, Mackenzie Reilly est américaine et elle a déjà composé plusieurs créations pour différentes maisons assez confidentielles. Je trouve sa signature très originale et j’ai eu envie de faire une petite revue des différentes créations que je connais. J’espère vous donner envie de les découvrir, si vous le pouvez car certaines sont très difficile à trouver en France mais j’ai eu l’occasion de les sentir tout de même. Allez, je vous emmène.

« Sur fond de relief montagneux, deux communautés cohabitent paisiblement. Pourtant, malgré leur proximité, ces sociétés sont singulières. Les macaques gambadent parmi les arbres, savourant avec délice les plaisirs généreux de la nature. Depuis la solennité paisible d'un temple voisin, leurs voisins humains les observent, convoitant l'abandon joueur des singes. Les macaques, presque indifférents, n'accordent qu'un bref regard curieux aux visages pensifs en contrebas avant de s'abandonner à nouveau à leurs plaisirs insouciants. De douces notes de yuzu dansent dans une pinède, vous souhaitant la bienvenue au Zoologist Macaque. L'encens ajoute de la gravité avec des arômes de bois d'hinoki et de myrrhe. L'équilibre délicat entre le lourd et le léger donne naissance à un parfum boisé austère aux douces notes de santal crémeux. Le Macaque est une exubérance tempérée par le calme, une sublimité portée par la joie, une heureuse harmonie de béatitude méditative ». C’est à Mackenzie Reilly qu’a été confié le soin de créer un drôle de parfum, espiègle et joyeux inspiré par l’habitat de ce petit singe malicieux et exotique qu’est le macaque. Vert, avec un départ de yuzu, de baies de genièvre et de mandarine, il passe par un coeur myrrhe, de bois d’hinoki peu utilisé en parfumerie pour aboutir sur un fond de thé, de mousse de chêne et de notes boisées. L’encens vient parachever la formule et finaliser un parfum très addictif. C’est un vrai parfum, très construit, très sophistiqué tout en gardant vraiment l’objectif de traduire en odeur des habitats les plus secrets des animaux exotiques. Avec « Macaque Yuzu », renouvelle le parfum vert en lui donnant des versants épicés. Il pourrait être qualifié de vert et blanc et on a presque l’impression d’apercevoir l’un de ses petits animaux rapides et fusants. J’ai remis mon nez dans ce parfum et, vraiment, il a su me séduire. Je le trouve ultra original et complexe. Je pense que je pourrais tout à fait le porter. Je regrette que la marque ne soit plus distribuée en France, tout au moins à ma connaissance.

Je n’étais pas vraiment très attiré par le thème de « Santal en Chêne », créé par Mackenzie Reilly en 2020 pour Scents of Wood mais, lorsque je l’ai redécouvert pour écrire mon article, je me suis dit que, finalement, les matières premières nous réservent des surprises. « Les textures uniques et les nuances provocantes de Santal en chêne ne manqueront pas de laisser une profonde impression de voyage. Avec une intensité qui croît et décroît tout au long de la journée, c'est une fragrance qui s'exprime à chaque instant. Laissez-vous tenter par ce mélange sophistiqué, à l'image d'une escapade grisante qui vous attend … ». Le départ est vraiment original avec cette note de canne à sucre très suave et presque verte à la fois qui se fait pétillante avec la sauge sclarée et surtout le poivre rose qui, sur ma peau, est vraiment très présent. Le coeur d’iris et d’encens reste chaud, poudré sans ce côté minéral et résineux que j’aurais pu craindre. Le fond de muscs blancs enveloppe un santal plus boisé que lacté et une vanille très qualitative. Si j’ai toujours aussi peu de prédilection pour les flacons de la marque, je dois bien quand même admettre que les créations sont belles et je suis assez attiré, une fois encore, par la signature de Mackenzie Reilly. Je trouve que « Santal en Chêne » est vraiment original. C’est un boisé en douceur sans se faire trop gourmand. Je le trouve peut-être un peu moins « pour moi » que le premier mais, il faut le dire, il est élégant et addictif. C’est une belle réussite.

Toujours pour Scents of Wood, Mackenzie Reilly a créé, en 2024 « Calm In Cedar » qui m’avait, à sa sortie l’an dernier, laissé très perplexe tant je le trouvais singulier. Après une envolée à la fois épicée et un peu poudrée de cardamome, de cassis et de mimosa, vient un coeur de bois de cèdre, de figue, d’iris et de feuille de violette très poudré mais qui garde une certaine fraîcheur. Le fond de oud, de vétiver et de fève tonka rend le parfum à la fois profond et très doux. C’est indéniablement un clair-obscur. Je m’explique : parfois il m’est lumineux et, à d’autres moments, je lui trouve des accents franchement sombres. « Créé en collaboration avec ScentBird, ce mélange de notes chaudes et enveloppantes est conçu pour activer les voies neuronales afin que vous vous sentiez détendu et rafraîchi. Le bois de cèdre réconfortant, l'ambre et la fève tonka vous transportent dans une retraite au bord du lac, où les arbres imposants et les nuages doux se reflètent sur la surface de l'eau. La violette et l'iris apporte l'élégance et le raffinement tandis que l'ambre et la fève tonka ajoutent une profondeur sensuelle, créant un sillage à la fois raffiné et envoûtant. Au fur et à mesure que le parfum s'approfondit, l'intensité sombre du bois d'Oud se révèle tout en finesse ». C’est un parfum parfois frais, parfois plus chaud, un peu poudré, végétal… Les qualificatifs me manquent tant il est singulier. Je ne suis pas certain que je pourrais le porter mais j’aime le sentir. Mackenzie Reilly a vraiment trouvé un biais pour réinventer le style boisé. Il est à découvrir absolument.

Je ne connais que très peu la maison Masque Milano mais j’ai eu la chance de sentir « Lost Alice » composé en 2021 par Mackenzie Reilly. « Masque Milano Lost Alice Eau de Parfum est un parfum floral unisexe. Un voyage olfactif débordant en trop de poivre noir, de roses blanches (peintes en rouge), de thé fou et de gâteaux aux carottes. Acte IV Scène I L'inspiration pour Lost Alice vient du chapitre sept - A Mad Tea-Party, où l'on pourrait presque sentir le thé, le lait, le pain et le beurre du Chapelier, servis dans un cadre bucolique. Ajoutez quelques sucreries pour compléter un thé au lait dans le style anglais classique et la magie de l'Eau de Parfum Lost Alice est complète ». Je remercie Katharine de m’avoir, il y a quelques mois, envoyé un échantillon de cette très belle composition. Je le re-sens en écrivant et je suis vraiment sous le charme de ce floral épicé, étonnant et inattendu tout au long de son évolution. Je le trouve vraiment très complexe avec un départ de bergamote, de graines d’ambrette, de sauge sclarée, de poivre noir, un coeur où se mêlent le côté terreux de la graine de carotte et de l’iris à la force du thé noir adoucis par une rose pétale, douce et tendre. Les notes de fond sont également très belles. Un santal très boisé et quand même un peu lacté mais sans excès est rendu plus sec par un absolu de genêt italien. « Lost Alice » est peut-être le plus consensuel des parfums de cette sélection mais je dois dire qu’en seconde analyse, il me plait vraiment beaucoup. Je pourrais tout à fait me l’approprier.

Comme je le disais en introduction, j’aime bien le travail et surtout la signature de Mackenzie Reilly. Je trouve qu’il y a une vraie originalité et quelque chose d’attractif dans ses compositions. J’espère, dans l’avenir, en sentir d’autres et, qui sait, peut-être trouver la mienne. Je ne sais pas si vous connaissez ces parfums mais, le cas échéant, je serai ravi d’avoir vos retours.

Je suis allé plusieurs fois à Saint-Gall en Suisse à l’occasion de manifestations liées à une autre passion et je connais donc les bords, très romantiques, du lac de Constance, alimenté par le Rhin, qui se situe entre Allemagne, Autriche et Suisse. À la fin de l’hiver, je trouvais le paysage très romanesque. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de lier cette immense étendue d’eau à un parfum que j’aurais pu porter à l’époque. J’ai adoré les promenade avec mon chien à l’époque donc j’ai opté pour un parfum un peu enveloppant mais vraiment plein de mousse de chêne. Les rives suisse du lac sont très belles et un peu sauvages. De ce fait, j’ai pensé à un un parfum très « mousse de chêne » que j’ai découvert il y a peu de temps et dont je vous ai déjà parlé. Il s’agit de « Mossland 12.09 » créé en 2024 par Bertrand Duchaufour pour la toute récente marque Neydo. Il est inspiré d’un rêve de Roberto, fondateur de la marque : « Le froid me fait frissonner. Je me rends compte que le vent s'engouffre dans mes cheveux. Je suis en train de voler ! Et, à ma grande surprise, je suis complètement nue. J'en ai le souffle coupé, mais je n'ai pas le temps d'être pudique. Je dois me concentrer sur mon atterrissage. Je plonge de nuage en nuage, étourdie par l'adrénaline. Juste avant que tout ne devienne noir, un bruissement de feuilles me ramène sur terre. Leur bruit emplit mes oreilles alors que je traverse la canopée d'une forêt verdoyante. Les battements de mon cœur se calment peu à peu. Je peux enfin observer ce qui m'entoure. Des cèdres blancs et des cyprès. Ma peau se met de nouveau à picoter. Il faut que je trouve de quoi me couvrir ! J'avance, reconnaissante d'être sur la terre ferme. Dans une clairière, je me couvre de mousse veloutée qu'on retrouve sur le sol de la forêt. Mon corps se réchauffe enfin et j'ai hâte d'explorer. Je me tresse une couronne de genévrier et de vétiver, et je respire l'air légèrement sucré qui n'a rien à voir avec le brouillard épais de la ville. Mes pas deviennent plus légers. Je bois le nectar laiteux des fleurs et je grimpe aux arbres les plus hauts. Toute la forêt scintille de la rosée du matin. Je vis ici désormais ».

Il y a quelque chose d’inclassable dans « Mossland 12.09 » et l’envolée de cyprès se pare de baie de genévrier et de poivre rose qui lui donnent un certain pep’s mais aussi beaucoup de singularité qui va se renforcer avec un coeur principalement épicé de clou de girofle et de cèdre. Le fond, très « moussu » et presque salé avec l’ambre gris se fait aussi un peu racinaire en se terminant complètement sur le côté frais et racinaire d’un vétiver très élégant mais aussi travaillé de manière naturaliste. Il m’évoque tout à fait un mois d’avril sur les bords du lac de Constance, plutôt du côté suisse que je connais mieux. Il est tôt, je viens d’arriver après des kilomètres joyeux en voiture avec des amis. Je suis là pour un évènement bien précis mais cela n’empêche rien, je n’ai qu’une envie, aller me promener brièvement avec ma chienne pour qu’elle se dégourdisse un peu les pattes. Le soleil se lève sur le lac, l’eau se fait un peu verte mais aussi légèrement irisée. J’imagine avoir dans la tête une mélodie de Satie ou encore les mots d’un poème de Prévert. Je ne sais pas pourquoi je pense à cela mais, le composite de tout m’évoque ce parfum très élégant et, en même temps, un peu empreint d’une sorte de mélange de couleurs aux contours flous comme un tableau impressionniste. Les arbres sont plein de verdure, un peu de mousse sur leur tronc. Au loin une autre ville commence à allumer ses lumières. Je rêvasse mais il faut y aller, la journée va commencer et le parfum s’atténue. En tout cas, ces sensations que j’ai pu vivre, se mêlent très bien avec l’effluve de « Mossland 12.09 » est bien adaptée à cette rêverie au bord de l’eau.

Il y a quelques temps, j’ai failli craquer pour « Montaigne » de Stéphanie de Bruijn mais j’ignorais qu’il existait deux créations, somme toute différentes de cette composition déclinée en deux concentrations. Alors, entre « Montaigne » et « Paris-Montaigne » mon coeur va-t-il balancer ? Cela valait bien un article et je remercie chaleureusement Stéphanie R qui participe très activement à mon blog et me permet de remettre mon nez dans tous les parfums de Stéphanie de Bruijn. J’aime beaucoup le travail de cette talentueuse parfumeuse et sa signature « classic chic » or, je ne vous cache pas que je me fais vraiment plaisir à tout redécouvrir. Je vais donc aller explorer pour vous cette création… ces créations… Allez, je vous emmène dans mon ressenti.

Avec « Paris-Montaigne », lancé dans la collection classique, Stéphanie de Bruijn revisite, dans une concentration extrait de parfum, les grands classiques luxueux de la parfumerie riche et enveloppante. Elle en exprime l’inspiration : « Une promenade sur la mythique avenue Montaigne, si chic et si parisienne. Cet oriental capiteux vous envoûte avec des senteurs de pêche, de pomme et de cassis, et offre des fleurs allant du muguet à la rose, du géranium à la tendre violette ». Dès l’envolée, je suis impressionné par le côté original de l’association de la pêche avec le cassis mais aussi la pomme qui nous conduit sur un coeur facetté de muguet, de géranium, de violette, d’héliotrope et d’une superbe variété d’ylang-ylang des Commores pour se « caler » sur un fond de vétiver, de muscs, de patchouli, de santal et de vanille. C’est un grand floral comme on en trouve maintenant rarement dans les collections des marques de parfumeries d’auteurs. Il est foisonnant, profond, plein de nuances. Il m’a rappelé l’esprit d’un « Jardin de Bagatelle » de Guerlain sans lui ressembler mais avec la même force et le même côté marquant. C’est une merveille !

J’ai déjà évoqué « Montaigne », créé en 2020 par Stéphanie de Bruijn pour sa collection Prêt-À-Parfumer car je l’ai essayé et il faisait partie de mes coups de coeur. La parfumeuse en évoque l’inspiration : « Mon interprétation de la Quintessence de Paris et de l'Avenue Montaigne, toujours élégante et pourtant si envoûtante… Séducteur, il ose les notes effrontées d’ylang-ylang et de patchouli pour vous inciter à le suivre pour un thé au Plaza Athénée ». Déjà, vous pouvez vous dire que je tombe parfaitement dans mes goûts avec une envolée très élégante et tout de même parfaitement addictive de pêche et de cassis que je trouve à la fois fraîche et veloutée puis un coeur absolument magnifique de rose, de violette, de jasmin sublimées par le côté exotique et tendre de l’ylang-ylang et qui nous conduit sur un fond de patchouli, de santal et de vanille absolument magnifique. « Montaigne » me rappelle l’esprit des grands parfums d’Annick Goutal comme « Passion » ou même « Grand Amour ». À la croisée des chemins entre chypre, floral et ambré, Stéphanie de Bruijn me réjouit tellement que je pense que, à chaque fois que je sens ce parfum, je me fais une nouvelle envie. Il est vraiment pour moi, il n’y a pas à hésiter.

Si je devais choisir entre les deux, j’opterai pour « Montaigne ». C’est vraiment un coup de coeur même si « Paris-Montaigne » est, à mon sens, d’une qualité exceptionnelles. Peut-être trouverez-vous qu’il s’agit de deux variantes du même parfum mais pour moi, les créations sont tout de même distinctes. Le premier est peut-être, même si je n’aime pas dire cela, plus féminin et le second plus androgyne. En tout cas, j’ai vraiment un coup de coeur pour les deux.

* Article enrichi

 

C’est une maison de parfums qui va arriver très prochainement chez nous. J’en entends parler depuis déjà plusieurs mois et j’ai lu de très bonnes choses sur la qualité des créations lancées depuis 2019 et qui sont composées par Claire Chambert, Philippe Romano, Bernard Maccini, Emilie Bouge, Dalia Izem, Vincent Ricord et Benoist Lapouza. J’avais donc très envie de mettre mon nez sur les fragrances de la Closerie des Parfums et je dois dire que je ne suis pas déçu. J’ai senti des compositions qualitatives, de belles matières premières et des associations de notes assez inédites. Je retrouve vraiment l’esprit que je trouve être celui de la parfumerie de niche tels que l’entendaient les précurseurs. Quatre collections, dix parfums pour une belle maison née dans le sud ouest de la France et qui mérite qu’on s’y arrête. Au départ, il y a la matière première, noble, pleine de qualités, très bien travaillée. Ensuite elle est associée à d’autres notes inédites, originales ou plus consensuelles mais toujours agencées avec un goût très sûr. Vous l’aurez compris, j’ai bien aimé et j’ai retenu un parfum par collection mais j’aurais pu en choisir plus. En tout cas, je me suis fait plaisir avec cette découverte et j’ai même eu un très beau coup de coeur. Allez, je vous emmène non pas dîner à la Closerie des Lilas mais sentir à la Closerie des Parfums.

Dans la collection Oud, j’ai beaucoup aimé « Tabac Oud Cardamome » créé en 2019 par Bernard Maccini. Très vite, je me suis laissé emporter par une envolée très originale de bergamote, d’origan, d’armoise très verte et de cardamome un peu froide. Le coeur cuiré de labdanum est rehaussé et épicé de piment et de poivre. Le fond, construit autour d’accords fumés et de tabac, est renforcé de bois de gaïac et de patchouli. Je trouve que « Tabac Oud Cardamome » est vraiment un magnifique parfum entre bois et cuir. La marque le décrit ainsi : « Un retour aux sources ancestrales. Sur un départ de Cardamome du Guatemala et d’Armoise du Maroc, cette fragrance concentre en son coeur l’accord parfait entre la richesse boisée et sensuelle du Oud et le parfum fumé des baumes, de l’absolu Tabac de Bulgarie. Sillage lumineux d’un parfum impertinent aux contrastes intenses ». Après une envolée presque verte, le parfum se fait épicé puis plus rond. C’est un cuir et tabac très original comme je n’en n’avais jamais senti. Il m’emmène effectivement dans un univers très contrasté et je le trouve vraiment original. Il m’a beaucoup séduit alors que j’y allais un peu à reculons. C’est un parfum plein de charme, moderne et résolument mixte. Dans la collection Oud, il est indéniablement mon préféré.

 

« Suède Rose Cannelle » a été mon choix dans la collection Rose. Créé par Dalia Izem en 2019, ce parfum a su me séduire par son originalité et je pourrais tout à fait me l’approprier. Après un départ de prune rendu un peu vert et frais par le galbanum, le coeur de rose de Damas très opulente est adoucie par un jasmin délicat et presque vert et par une cannelle bien présente sans jamais être envahissante. Le fond ambré, cuiré, avec le bois de cachemire et le bois de santal qui enveloppent un patchouli très présent. Il y a presque quelque chose de chypré épicé dans ce parfum d’une grande élégance. J’ai adoré son développement. Je le trouve particulièrement bien vu mais attention, ce n’est pas le parfum de tout le monde et l’univers n’est pas du tout oriental. C’est un parfum délicat et plein de petites facettes. La marque le décrit ainsi : « Trésors de la rose de Damas. Fruitée, miellée et opulente, elle plonge dans un coeur épicé de cannelle de Sri Lanka et termine son voyage dans la chaleur tendre et cuirée des baumes et bois ambrés. Un charisme envoûtant, fait de puissance et de délicatesse ». Je trouve que tout est dit car le sillage est assez modéré mais alors la tenue est incroyable. Je suis heureux de l’avoir essayé. Il est mon préféré de la collection Rose même si j’ai beaucoup aimé « Bois Rose Muscade » également.

 

 

Lancé cette année en 2021, « Bois Patchouli Cannelle » est vraiment mon coup de coeur absolu dans la marque et c’est celui que je pourrais porter et aimer sur la durée. « Réconfort et sensualité, comme une caresse olfactive. Sur la trame profonde et capiteuse du patchouli, la cannelle, reine des épices, trace de délicates volutes orientales. Un parfum cocooning, une fragrance-fourrure, qui réchauffe les peaux et les esprits ». Dès l’envolée de bergamote, d’encens très discret et de myrrhe j’ai été surpris et les notes de tête ont cassé la monotonie olfactive puis ce coeur riche de rose, de cannelle, de santal et de clou de girofle est particulièrement sophistiqué et nous conduit sur les notes de fond, les fondations avec le musc, le cèdre très boisé, le patchouli complètement travaillé en légèreté, l’ambre gris et une très belle vanille. C’est un parfum rond, prenant, presque liquoreux mais au bon sens du terme, un peu gourmand mais sans excès. Pour moi, c’est un exemple parfait d’équilibre olfactif et de créativité. C’est ça aussi la parfumerie de niche et « Bois Patchouli Cannelle » en est un très bon exemple car il va plaire ou déplaire. Il est un peu clivant mais moi j’avoue que je n’avais jamais rien senti de pareil et que je m’y suis arrêté parfaitement à l’aise. C’est indéniablement un parfum que je pourrais porter. Il faut que je le réessayer mais pour l’instant c’est mon préféré en général.

 

Une envolée de poivre noir, de baies roses et de violette, un coeur d’ylang-ylang, de géranium, de pivoine et d’iris et un fond de cèdre, de musc et de santal, tout y était pour que « Floral Iris Baie Rose » lancé cette année, en 2021, me dise « viens me sentir ». « Une fragrance entre modernité et nostalgie. Un air de printemps, plein de velours et de fleurs tendres, que la baie rose, fusante, réveille. L’iris, ainsi contrasté, vibre de la racine au pétale pour se faire plus expressif encore : dans son sillage, un souvenir délicat de poudrier ». Classiquement, le duo iris et violette est vraiment bien travaillé dans ce parfum très chic et peut-être un peu plus classique que les autres. Il garde une certaine fraîcheur tout en exhalant des notes rondes et poudrées. J’ai bien évidemment aimé ce premier opus de la nouvelle collection de la marque et je dois dire que je pourrais, bien évidemment, me laisser séduire car il est vraiment dans les notes que j’aime porter et que je m’approprie facilement. Peut-être que si je devais franchir le pas, je choisirai un parfum moins évident, qui me bousculerait plus. En tout cas, j’ai quand même bien aimé celui-ci et je lui donnerai sa chance quand je pourrais l’essayer.

 

Parfumerie de niche ? Parfumerie d’auteur ? Ce qui est sûr c’est que le raffinement de La Closerie des Parfums m’a beaucoup donné envie d’essayer et de réessayer. Je trouve que c’est une marque chic, inédite et dont les fragrances sont particulièrement bien travaillées. J’ai adoré cette découverte et je suis content que nous arrivions à avoir les collections dans leur ensemble. J’ai beaucoup aimé cette maison très luxueuse mais sans ostentation. Attention, cette revue n’est qu’une première approche que des impressions après avoir senti, en prenant mon temps quand même, les différents parfums. Je vais les explorer plus et les essayer mais je dois vous le dire, j’ai aimé ce que j’ai découvert.

Avec l’arrivée des beaux jours, je me suis penché sur une autre plante aromatique plus rarement utilisée en majeur en parfumerie mais que je trouve vraiment rafraîchissante. Il s’agit de la menthe. Je me rends compte que je n’ai jamais traité le sujet alors que je connais plusieurs parfums dans lesquels elle est mise en avant. Je suis allé non-seulement en re-sentir certains mais également en essayer et j’en ai retenu quatre que je trouve particulièrement réussis et réalistes. Alors allons prendre une douche de fraîcheur avec ces créations très naturalistes (même si elles ne sont pas 100% naturelles) qui peuvent nous donner envie de changer nos habitudes et de tenter la note de menthe.

Elle n’est pas si facile cette note de menthe en parfumerie. Elle peut vite avoir un côté artificiel et sans nuances. Je trouve que James Heeley, qui a créé « Menthe Fraîche » pour sa marque éponyme en 2006, y a parfaitement réussi. « Une senteur contemporaine, ultra fraîche et naturelle. Quelques feuilles de menthe pilées, un soupçon de bergamote sicilienne, de thé vert et de cèdre blanc. Lumineuse et légère, une fragrance rafraîchissante à porter de jour ». Après une envolée vraiment très réaliste de menthe rehaussée de bergamote, le parfum s’enrichit d’un coeur tout à fait cohérent même s’il est discret, de thé vert et de freesia puis d’un fond de bois de cèdre. Dès la vaporisation, le parfum est une explosion de fraîcheur aromatique. En tout cas, en ce qui me concerne, ce parfum est une véritable pépite parmi les créations très estivales de James Heeley. Il a, sans doute, une prédilection pour ce genre de fragrance car il les réussit systématiquement. Je me souviens de « Sel Marin » qui m’a séduit alors que je n’aime pas les salins en principe. « Menthe Fraîche » fait partie de ces compositions pas forcément faciles à porter pour moi mais que j’adore sentir. En tout cas, les amateurs de cette note doivent impérativement la découvrir.

Je ne connaissais pas le travail de Sylvie Fischer lorsque j’ai découvert « Mantes-La-Jolie » quelle a créé en 2023 pour Astier de Villatte et je dois dire que je suis vraiment bluffé par son côté réaliste. Le départ est hyper aromatique avec des notes de menthe, de basilic et d’eucalyptus qui respirent un peu avec le côté acidulé du citron et de la bergamote. Le coeur de jasmin sambac, de figue fraîche et de cassis accentue vraiment le côté menthe à peine cueillie et je trouve que le fond de maté ne nuit pas du tout au côté épuré de la création. « Par une chaude journée d’été, promenade matinale dans les ruelles chargées d’histoire de la ville. Des étals du marché s’échappe une délicieuse bouffée d’herbes aromatiques fraîchement cueillies : menthe, basilic, feuilles d’eucalyptus et bergamote aux accents franchement citronnés, auxquels se mêlent quelques suaves effluves de gingembre épicé, de jasmin sambac ensoleillé, de maté aux accents herbacés. Sur la peau la trace verte et vivifiante du parfum subsiste longtemps ». J’ai été vraiment impressionné par le réalisme aromatique de cette composition qui me semble un peu difficile à réussir. En tout cas, « Mantes-La-Jolie » est vraiment incroyable. Je me suis fait plaisir à le réessayer pour cet article mais je ne pourrais pas le supporter toute une journée. En revanche, j’adore le sentir.

« Nota di Viaggio 2, c'est un voyage olfactif au cœur du Maroc. Meo Fusciuni nous invite à partager son expérience, à travers un parfum qui évoque les sens. De la menthe fraîche qui nous accueille à l'arrivée, aux notes chaudes et épicées du tabac en passant par les effluves envoûtantes du thé à la menthe, chaque senteur est une invitation au voyage. Une explosion de vivacité, puis un voyage au cœur de traditions ancestrales, pour finir dans une ambiance chaleureuse et enveloppante ». Giuseppe Imprezzabile alias Meo Fuscini nous emmène vraiment dans un thé à la menthe tenace et un peu original avec une envolée de menthe naine marocaine, un coeur de citronnelle et de camomille très présent et un fond de tabac complètement inattendu. Avec cette composition lancée en 2011, il ouvre notre nez à son univers mais aussi aux odeurs d’ailleurs. J’ai une vraie prédilection pour le travail de cet artiste italien mais j’ai un peu de mal à porter ses créations que je trouve quand même assez loin de mes goûts en général. Je sais, imperceptiblement, reconnaitre son talent peu commun et j’aime découvrir ses parfums mais je n’ai pas encore trouvé le mien. « Nota di Viaggio 2 » est un exemple parfait. Je le trouve absolument réussi mais il n’est pas pour moi.

J’ai gardé, pour la fin, le parfum le plus clivant de ma sélection. Il s’agit bien évidement de « Mentha Religiosa », créé en 2016 par Fabrice Pellegrin pour Roos & Ross que je n’ai découvert qu’il y a quelques années lorsque je préparais un article sur les parfums ayant reçu le FIFI Award du meilleur parfum de niche qu’il a obtenu en 2017. « Un clair-obscur hypnotique, entre ombre et lumière. Une menthe fraiche et intense fait son entrée, accompagnée par la bergamote élégante et pétillante. Les notes florales, iris et héliotrope, apportent un coeur unique qui s’épanouit sur un sillage vibrant d’encens et de patchouli ». Après un très joli départ de menthe et de bergamote qui reste assez rond, le coeur, c’est vrai, un peu incongru d’encens et d’iris vient prendre toute la place, adouci par le côté amandé et très rond d’héliotrope puis le fond de muscs blancs et de cèdre se pose pour remettre en lumière la note de menthe. « Mentha Religiosa » ne sera pas, il faut le dire, le parfum de tout le monde. Il est complexe, segmentant, particulièrement bien imaginé mais assez difficile à porter. Au départ, son extrême originalité me séduisait mais, après l’avoir beaucoup essayé, je me dis que j’ai quand même du mal à le supporter sur ma peau. En tout cas, il mérite mille fois sont FIFI Award car, d’un point de vue créatif et artistique, il coche toutes les cases. C’est une vraie curiosité.

Vous l’aurez compris, je n’arrive pas trop à porter les parfums dans lesquels la note de menthe est travaillée vraiment en majeur même si c’est une odeur que j’aime énormément. Ce sont les mystères des goûts olfactifs. En revanche, j’ai pris beaucoup de plaisir à réessayer les quatre parfums que j’avais sélectionné. Je les trouve particulièrement réussis, qu’ils soient réalistes ou plus stylisés. Ce sont des pépites, il faut bien le dire. J’espère que les amoureux de la menthe auront envie d’aller les découvrir. En tout cas, je les trouve vraiment réussis et, que ce soient la réalisation ou la création, m’ont réjoui.

Toujours grâce à Stéphanie R avec qui j’échange beaucoup, je continue d’explorer en détail le travail de Stéphanie de Bruijn pour sa marque éponyme. C’est un univers élégant qui a su me plaire lorsque je l’ai découvert et je suis vraiment content de pouvoir essayer toutes les créations petit à petit, à mon rythme, tranquillement chez moi. Cela me permet d’en retenir pas mal qui, vraiment me plaisent. J’ai eu du mal à faire l’entonnoir mais j’ai quand même retenu quatre créations que je trouve vraiment très belles et qui, je l’espère, pourraient vous plaire. Je suis allé un peu dans le différentes collections en me laissant porter par mes goûts simplement, sans vraiment classer ce que j’ai découvert.

Le premier parfum que j’ai essayé dans cette sélection a matché. Il s’agit de « Paris Saint-Germain-des-Prés » extrait de parfum que Stéphanie de Bruijn a créé en 2009 pour sa collection classique. Quelle merveille ! Dès l’envolée de citron italien et de pêche, j’ai été séduit et j’ai eu envie d’aller plus loin. On parle d’une note de framboise mais je ne la sens pas du tout et, après un moment, apparait un coeur de muguet, de rose, de jasmin et de violette puis le parfum est soutenu par des muscs blancs et un bois de santal discret. La parfumeuse explique l’inspiration : « Cette fragrance incarne l'audace et la légèreté d'un Boris Vian en plein cœur de Paris, avec ses accords gourmands de citron, de framboise et de pêche. Laissez-vous transporter au Café Flore pour déguster sa vanille, enveloppé de jasmin et de notes boisées de santal, de cèdre et de musc. Des effluves de fleurs blanches pour une élégance parisienne. incontestablement Rive Gauche… ». Moi qui connait quand même pas mal la Rive Gauche de la Contrescarpe au Luxembourg, je m’y projette facilement. Stéphanie de Bruijn a inventé un grand floral, très élégant mais résolument moderne. Il aurait pu être le parfum de Juliette Gréco ou de l’écrivain Raymond Queneau. Pour moi, c’est carton plein : un parfum résolument issu du patrimoine de la parfumerie mais qui sera moderne et même intemporel.

 

« Envoûtant, inoubliable ! Telle une pâtisserie aux saveurs irrésistibles, la fragrance s’ouvre sur un accord divinement fruité. Les notes de pomme et tutti frutti viennent se fondre dans une framboise acidulée, doucement caressée par une pêche veloutée ». Vous le savez, l’exercice de créer un gourmand élégant n’est pas chose aisée et j’admire toujours, même si je ne pourrais pas forcément porter, un parfum qui ne tombe jamais dans l’écueil du too much. Avec « Le Musset » qu’elle a créé pour sa Collection Prêt-À-Parfumer, Stéphanie de Bruijn a réussi le pari et, il faut le dire, ce n’est pas si fréquent. Le départ épicé, avec des notes de pêche et de pomme est assez emblématique de son style mais, très vite le coeur de fruits rouge associé à la douceur d’un accord crème chantilly pourrait être vraiment lourd et peu agréable or, pourtant, il me plait comme un plaisir coupable. Ceci dit, c’est surtout le fond que je trouve super beau avec un bois de santal hyper cohérent avec la fragrance mais aussi des notes de vanille associées à un accord ambré et surtout un patchouli plein de caractère. Je peux bien le dire, je n’ai pas vraiment accroché avec ce parfum lorsque je l’ai découvert en parfumerie. Il m’a fallu le poser sur ma peau pour vraiment l’apprécier. Bien sûr, ce n’est pas trop mon style mais, vraiment, j’aime beaucoup le côté virtuose de sa réalisation.

 

J’ai un peu moins exploré pour l’instant la Collection Andalousie et, il faut le dire, sur le papier, « Flamenco Couture », lancé en 2022, avait tout pour me déplaire : Un départ de rose et de safran, un coeur de oud du Laos et un fond de santal indien et d’encens. Vraiment, ce n’était pas gagné mais c’était compter sans le talent de Stéphanie de Bruijn. « Au coeur des jardins du Palais de l'Alhambra. Une balade nocturne guidée par les arpèges subtils d'une guitare flamenco. Un parfum mystérieux et évocateur qui raconte l'histoire passée de l'Andalousie Glorieuse, composé de matières et d'essences nobles qui font sa singularité ». Opulent, luxueux, presque même « luxuriant », ce parfum est vraiment une très belle réalisation et je ne peux qu’être très impressionné par le fait que, comme toujours en parfumerie, il ne faut jamais dire jamais. J’ai aimé ce « Flamenco Couture », il a quelque chose de chic, de très intemporel et pourtant, je le trouve très significatif de la Collection Andalousie que je trouve, finalement, vraiment très belle. Je ne pourrais sans doute pas porter ce parfum mais il s’intègre parfaitement dans les parfums romantiques de ma sélection.

 

« Plongez dans un tourbillon enivrant de passion et de mystère; une essence envoûtante qui éveille les sens et captive l'âme. Tel un philtre d'amour, il est irrésistible et envoûtant. Laissez-vous emporter par la tentation d'une pomme juteuse enveloppée de cassis, sublimée par l'éclat pétillant du pamplemousse et de la mandarine.  Il vous séduira dans un jardin luxuriant de roses et de jasmin, pour ensuite vous enlacer dans la chaleur envoûtante du santal et du musc », tels sont les mots de Stéphanie de Bruijn pour décrire « Cupidon » qu’elle a créé pour la Collection Classique en 2012. Voilà un parfum espiègle et réjouissant avec une envolée de cassis, de pomme, de pamplemousse et de mandarine d’Italie qui nous renseigne déjà sur le côté qualitatif de la création. Le coeur est magnifique avec un duo de rose et de jasmin tout à fait équilibré et rehaussé de notes très vertes qui se développent superbement bien sur ma peau. Le fond de santal et de muscs blancs est un socle qui lui permet une tenue même si elle est peut-être, en tout cas sur moi, plus courte que les autres parfums que j’ai essayé lors de cette session. Là encore, le côté très romantique, voire romanesque de la signature de la parfumeuse se révèle facilement. J’ai également un coup de coeur pour ce parfum. C’est une petite pépite.

 

J’ai appelé cette série d’essais « les parfums romantiques » et je crois que c’est assez cela. Stéphanie de Bruijn explore tous les univers et il y a quelque chose de toujours très poétique mais les créations sont, ici, vraiment très flamboyantes. J’ai eu beaucoup de plaisir à les essayer. Vraiment que de belles compositions. J’ai vraiment aimé ces essais et j’ai hâte d’effectuer les suivants.

Je n’ai passé que quelques heures à Corfou et c’était il y a longtemps mais j’ai vraiment aimé cet endroit et je pense que je peux en parler dans mes carnets de voyages. L’île est grecque située dans mer Ionienne, sur la façade occidentale au large de l’Albanie. Elle est la capitale des îles Ioniennes. J’ai eu l’occasion de visiter la ville principale qui porte aussi le nom de Corfou et j’ai beaucoup aimé l’ambiance, certes touristique, mais empreinte d’histoire et de légendes. Le climat, même en été, était très agréable et la végétation abondante. Même un peu envahie par les touristes, l’île, tout comme la ville d’ailleurs, est agréable, paisible et son côté luxuriant, avec la profusion d’oliviers, est presque paisible. Corfou est un endroit que j’aimerais visiter un peu plus longtemps. En tout cas, j’ai pas mal cherché un parfum qui pourrait m’évoquer la relative quiétude et le paysage très verdoyant de l’île ainsi que les constructions blanches de la ville entourée d’un mer bleue et turquoise vraiment incroyable. Il y a bien une création dédiée à cette île chez Memo mais je ne suis pas complètement séduit. C’est plutôt chez Trudon que j’ai trouvé l’inspiration avec « II » créé par Lyn Harris en 2017.

« II évoque un nouveau départ, la vie d’une forêt qui transcende les saisons, ce lien qui rapproche. II est une Cologne inspirée qui reflète un univers fantastique sur la peau. Allongé sur un tapis de mousse verte douce sur le sol d’une clairière, vous percevez le parfum frais et profond des feuilles et des arbres. Les sons et les senteurs d'un lieu intemporel et paisible ». L’envolée de notes de feuilles vertes et de bigarade nous emmène vers un coeur de pin, de baie de genièvre et de poire qui donne un côté presque figue, très pétillant et, en fond, le cèdre, le cashmeran et l’encens jouent avec des traces d’ambroxan utilisées en finesse. En tout cas, j’ai beaucoup aimé le porter et c’est vrai qu’il m’évoque complètement les îles grecques et pourquoi pas Corfou. Son côté vert mais « plein », je ne sais pas comment le dire autrement. C’est une alternative aux hespéridés en été et, vraiment, j’aime beaucoup et c’est vrai qu’il m’évoquerait facilement mon passage éclair à Corfou.

C’est avec la sortie de « Mandi Rhubi », le nouveau parfum d’Isabelle Larignon qui, une fois sur peau, me plait beaucoup que j’ai décidé de me pencher sur la note de rhubarbe que j’aime bien en parfumerie. Je me suis rendu compte que, depuis longtemps, les parfumeur ont utilisé ce côté acidulé et très particulier que ce soit en majeur ou pour compléter une composition. Je suis allé découvrir ou redécouvrir certains parfums qui contiennent un accord rhubarbe et je trouve qu’il apporte vraiment quelque chose de particulier à la création. Attention, il y a des parfums dans lesquels la note de rhubarbe est très présente. J’en ai sélectionné trois que j’aime beaucoup et j’espère vous donner envie, à l’approche de l’été, d’aller sentir des parfums qui mettent cette note en avant car elle est très intéressante.

Le premier parfum qui comportait cette note et que j’ai essayé à sa sortie « Eau de Rhubarbe Écarlate » créé, pour Hermès, par Christine Nagel en 2016 et je l’ai toujours aimé. En effet, j’ai eu vraiment un coup de coeur pour cette composition élégante et réjouissante. Je crois n’en n’avoir jamais parlé. « Fragrance fruitée et hespéridée, la cologne Eau de rhubarbe écarlate exprime la fraîcheur d'une rhubarbe croquante et d'un lantana acidulé, associés aux notes élégantes de muscs ». Christine Nagel évoque des notes, outre la rhubarbe, de muscs blancs et de lantana, une matière première que je ne connaissais pas. Il m’a donc fallu faire des recherches. Il s’agit de la fleur d’une plante pantropicale originaire d’Amérique du Sud et qui peut pousser autour de la Méditerranée. Je ne sais pas du tout identifier son utilisation en parfumerie et je me contenterai de dire que « Eau de Rhubarbe Écarlate » est assez épuré et qu’il y a quelque chose de très élégant et également acidulé presque pétillant dans cette composition. Je l’ai toujours aimée mais il y a un bémol : pour obtenir toutes les facettes de cette création, il a fallu une dilution importante et, de ce fait, au moins sur ma peau, la tenue est éphémère. Cela ne m’empêche pas d’aller y remettre mon nez à chaque fois que j’en ai l’occasion.

Pour expliquer son inspiration lorsqu’il a créé, pour Jorum Studio dans la Scottish Odyssee, « Pony Boy », Euan McCall évoque un kelpie le « cheval ondin », créature métamorphe mentionnée dans plusieurs mythes et légendes du folklore écossais qui pourrait se balader le long des lochs au point du jour ou à la tombée de la nuit. Il invente donc un parfum vraiment atypique, très singulier et pourtant, on peut le porter comme une seconde peau. Sa concentration extrait de parfum lui confèrent une évolution très longue et une très bonne. On peut y retrouver de la rhubarbe, des graines de coriandre, de la figue, du pamplemousse rose, un très bel absolu de champaca, du poivre rose et même un accord de betterave rouge puis vient un absolu de lotus rose, de la gaine d’ambrette, du cèdre et de la feuille de framboisier ainsi que nombre d’ingrédients à la fois épicés et aromatiques qui le rendent complètement unique. C’est un parfum à la fois doté d’une grande singularité et qui reste profondément élégant. J’ai beaucoup aimé toute cette collection de la maison et je pourrais presque toutes les porter y compris « Pony Boy » que je trouve réjouissant et vraiment agréable.

Créé par Sven Pritzkoleit en 2022, « Cockatiel » est supposé recréer l’habitat de la très belle perruche calopsitte. Il en résulte un parfum doux, agréable très élégant qui, après une envolée pétillante de champagne et de rhubarbe très présente nous emmène sur un coeur poudré et enveloppant de bois de cachemire, d’acacia et d’un accord poudre de riz très « blanc » puis sur un fond de bois de gaïac, de patchouli, de vanille très présente et de muscs blancs. « Cockatiel » est un peu gourmand car la note très vanillée en fond en fait un cocon enveloppant, presque amandé comme si on était caressé par le bec d’un oiseau plein de plumes. Caressant est d’ailleurs le mot qui convient. C’est un doux parfum qui, au plus froid de l’hiver comme au printemps ou à l’automne, peut être choisi, aimé et renouvelé. « Cockatiel » est original mais il réussit le tour de force d’être facile à porter malgré tout.

« Signature » a été créé en 2012 par Bertrand Duchaufour pout Aedes de Venustas. La marque « rend hommage au passé, au présent et au futur de la parfumerie avec son parfum signature, judicieusement nommé Signature Eau de Parfum. Le premier parfum issu de la marque Aedes de Venustas en 2012 s'affranchit des structures traditionnelles de la parfumerie pour offrir un reflet olfactif qui incarne l'esprit de la célèbre boutique qui l'a vu naître ». Entre fraîcheur et densité, il est très emblématique voire même symptomatique du style Duchaufour. Il s’ouvre sur des notes magnifiques de pomme et de feuille de tomate. Le coeur, construit autour de la rhubarbe avec des notes de noisette torréfiée, de chèvrefeuille et de baies roses est vraiment original et le fond d’encens et de vétiver le rend très imposant. Je vais être honnête : j’aime beaucoup l’évolution du parfum jusqu’au coeur et je le trouve vraiment très bien construit et surtout complètement singulier, doté d’une vraie personnalité. Malheureusement, les notes de fond sont un peu décevantes pour moi et je les trouve plus convenues. Je suis moins sous le charme. Le sillage est sans doute assez léger mais la tenue m’a parue très bonne. Je ne pourrais pas porter ce parfum mais, d’un point de vue olfactif, il est vraiment très intéressant.

J’ai aimé aller à la rencontre de la note de rhubarbe. Elle me plait. Je la trouve « joyeuse » et, franchement, je me suis fait plaisir à fouiller dans mes échantillons pour retrouver quelques gouttes de ces quatre créations très différents mais toujours sur le thème de la rhubarbe. Je crois d’ailleurs que je vais en étudier d’autres. En effet, je me rends compte, à toutes fins utiles, que j’aime bien la n note de rhubarbe en parfumerie comme j’aime son goût dans la pâtisserie. Son côté vert et acidulé avec des accents rouges me donne toujours envie.