Passion Parfums

Il est des parfums que l'on a toujours plaisir à retrouver. C’est le cas de "Cuir de Russie" de LT Piver lancé en 1939. Plus complexe qu’il n’y parait, il réussit complètement l’association de l’accord cuir de Russie (bois de bouleau et mousse de chêne) avec des épices, une seconde note cuire et une envolée d’agrumes au départ. Pour moi, ce parfum a une histoire. Je n'ai pas connu mon grand-père maternel mais je sais qu'il le portait. Dans la salle de bain de ma grand-mère, un flacon vide trônait sur une petite étagère et elle m'avait raconté qu'Albert, son mari, aimait beaucoup son eau de toilette et qu'elle n'avait jamais voulu se séparer de son dernier flacon. Bien des années plus tard, lorsque, lassé de la parfumerie de chaînes, je me suis tourné vers d'autres types de créations, je me suis retrouvé, à l'Atelier Parfumé à Lyon, face à un testeur de ce parfum qui m'avait toujours intrigué. J'ai demandé à le découvrir et je l'ai acheté. C'était il y a pas moins de dix ans et, telle une petite madeleine de Proust, je le porte toujours très régulièrement. C'est un parfum que j'ai racheté plusieurs fois. Pour le décrire, je dirai que c'est bien évidemment un cuiré mais pas banal. À la traditionnelle écorce de bouleau sont associées différentes matières premières naturelles ainsi que des molécule de synthèse que la maison LT Piver a été la première à utiliser. Il en résulte une eau de toilette avec une tenue exceptionnelle, enveloppante, à la fois un peu désuète et vraiment originale. Je l'aime toujours beaucoup. Curieusement, ça a fait école depuis l'année dernière. Plusieurs d'entre-vous, ont commencé à porter "Cuir de Russie". C'est un petit plaisir pas très cher et un parfum qui a su garder ses qualités pour pouvoir séduire sans être ce que tout le monde porte. Je pense qu’il a du être reformulé plusieurs fois au cours du siècle et demi où il a existé mais j’aime beaucoup l’actuelle version. Longue vie à "Cuir de Russie" .

 

 

Je ne pouvais pas faire un articles sur les cuirés que je trouve essentiels sans évoquer « Cuir Ottoman » de Parfum d’Empire. C’est un best de la parfumerie d’auteur et, même si je l’ai déjà évoqué, je voudrais revenir sur le sujet. Si j'ai commencé par "Ambre Russe", "Cuir Ottoman" est également l'une des créations de Marc-Antoine Corticchiato que j'aime particulièrement. Ce parfum a été lancé par la marque en 2006. Oriental ,cuiré, poudré, élégant, c'est une invitation au voyage dans un empire ottoman d'un autre temps. J’aime beaucoup le côté poudré des notes de tête où l’iris est associé au jasmin et au ciste et qui va s’enrichir de notes cuirées, de styrax et de vanille. Sa profondeur et sa tenue sont irréprochables et, entre classicisme et modernité, il exprime vraiment d'une manière très parlante l'univers très baroque de son "inventeur".Il m'évoque le cuir bien évidemment mais aussi la soie, les brocards, les velours de salons très meublés de sofas, de coussins, de tapis.La richesse de "Cuir Ottoman", sa subtilité, son caractère m'ont séduit immédiatement. De plus, s'il a une personnalité très affirmée à la fois cuirée et opulente, il est très très facile à porter, il n'est ni choquant du point de vue olfactif et il est doté d'une vraie identité sans jamais être extravagant.J'aime toute la collection "Parfums d'Empire" et je pourrais presque tous les porter mais "Cuir Ottoman" pourrait bien devenir une des petites madeleines dont nous avons déjà parlé, un incontournable pour moi et je ne suis pas le seul car il est, je pense, l’une des créations de Marc-Antoine Corticchiato qui remporte le plus grand succès. Il est revient toujours comme une référence de la parfumerie indépendante

 

Cuiré, ambré mais tout en légèreté, « Cuir Fétiche » créé en 2011 par Jean-Paul Millet-Lage pour Maître Parfumeur et Gantier est, pour moi, l’un des plus beaux parfums de la marque. Il y a longtemps que je l’ai découvert et je l’ai toujours été. Au départ, il me fait un peu penser à « Cuir Ottoman » car on retrouve l’accord vanille, jasmin et iris mais, lors de son évolution, il devient plus classique. Il est, pour moi, très proche de l’image que je me fais des parfums Cuir de Russie du début du XXème siècle que l’on pouvait trouver chez Creed ou chez Guerlain. Je lui trouve un charme désuet tout à fait élégant. Le fond, oscillant entre musc et patchouli soutient l’ensemble de la manière la plus chic qui soit. De plus, « Cuir Fétiche » n’est jamais entêtant. Jean-Paul Millet-Lage a voulu lui imprimer l’identité de la marque. Le seul regret que je pourrais avoir est son manque de sillage et de tenue. Lorsqu’on le vaporise, il semble très opulent mais il s’avère finalement très discret. C’est un parfum de peau intimiste il faut l’accepter. Je dois dire qu’il me plait tout de même beaucoup. J’ai l’occasion de le sentir et le re-sentir souvent et je l’aime vraiment beaucoup. Son côté chic à l’ancienne et sa légèreté en font l’un des rares cuirs portables tout au long de l’année.

 

Pour créer « Cuir Mauresque » en 1996 pour Serge Lutens, Shristopher Cheldrake s’est inspiré de « l’Heure Bleue » de Guerlain d’une manière totalement assumée. Il a voulu utiliser la base très « cire d’abeille » de ce parfum célèbre et lui donner des accents cuirés, voire même un peu « pétrole ». Opulent, vanillé avec des notes boisées mais ronde, « Cuir Mauresque » a toujours été, pour moi, l’un des fleurons de la marque. Il est complètement en rupture avec le côté inédit et avant-gardiste des autres créations. Je pense que Serge Lutens a voulu créer son propre parfum classique et il a réussi car, c’est exactement l’impression que j’ai lorsque je le sens. Peut-être un peu trop opulent pour moi, je le trouve tout de même très réussi et il demeure, à mon sens, l’un des plus beaux cuirs du marché. Je regrette, en revanche, la décision de la marque de l’avoir intégré aujourd’hui à la très onéreuse collection des Gratte-Ciels, ce qui rend tout de même les 100 ml très onéreux. Ceci dit, je reconnais que l’apparent classicisme du parfum le rend tout à fait intemporel et qu’il est difficile de s’en lasser. À l’instar de « Fumerie Turque », « Cuir Mauresque » est un grand Lutens, mieux, c’est un grand parfum. Il mérite, sinon d’être porté car c’est un investissement, au moins d’être découvert et redécouvert. Il représente pour moi, l’équilibre entre la parfumerie d’auteur comme je l’aime et la tradition olfactive à la française.

 

 

 

Pour le cinquième parfum, il m’a été difficile de décider. J’aurais pu parler de « Cuir » de Mona di Orio ou encore de « Cuir Velours » de Naomi Goodsir que j’aime beaucoup mais je les avais déjà pas mal évoqués. J’ai beaucoup regretté la décision de Floris London d’arrêter « Mahon Leather » qui est l’un de mes parfums préférés. J’aime énormément l’association cuir et feuille de violette et il est probable, lorsqu’il aura vraiment disparu, que mon choix se porte sur « Aleksandr » de la marque espagnole Arquiste non pas qu’il lui ressemble tout à fait mais parce qu’il en garde l’esprit. Lancé en 2012, il est une autre facette de l’idée que je me fais d’un cuir de Russie à l’ancienne. L’envolée est nettement violette et fleur d’oranger. Ici aucun agrume, seulement des notes boisées et fleuries sur un fond de cuir. Délicat, élégant en diable, il présente tout de même une certaine douceur. Il m’a plu tout de suite. Je le trouve particulièrement réussi et je l’ai essayé plusieurs fois. Il a tout ce que j’aime et je pense qu’il sera un bon compromis lorsque je ne retrouverai plus l’un de mes parfums préférés. Je lui trouve beaucoup de finesse et de chic, presque à l’anglaise. « Aleksandr » fait partie des belles créations intemporelles de la parfumerie d’auteur.

 

 

 

Nombre sont les beaux cuirs sur le marché, que ce soit dans la parfumerie confidentielle mais aussi, parfois, dans le sélectif et il me faudra bien écrire d’autres articles pour faire le tour de ceux qui me plaisent. Voilà toutefois ma première approche. Je me suis basé sur mes goûts pour faire un choix vraiment difficile pour ce premier top cinq.