Passion Parfums

À l’approche de l’été, je me suis penché sur les parfums hespéridés. C’est une famille olfactive avec laquelle je pensais ne pas accrocher et, depuis quelques années, je développe in intérêt envers elle. Citron, orange, mandarine, cédrat, bergamote ou encore yuzu, sont des matières premières qui, bien travaillées, peuvent être plus que des notes de tête. Employés dans des colognes à la pyramide olfactive inversée, les agrumes peuvent aussi devenir dominantes dans certaines compositions qui comportent dans leur formule peu ou pas de notes aromatiques. Souvent soutenues par un fond boisés, les parfums hespéridés sont souvent un refuge lorsque les températures montent. En cherchant, je suis tombé sur quelques pépites et je me suis dit qu’il serait agréable d’en faire un article.

Dès les années 40, Edmond Roudnitska s’est intéressé aux notes hespéridées en créant, tout d’abord « Moustache » pour la maison Rochas qu’il a composé avec son épouse Thérèse en 1949 puis « Eau Sauvage » pour Christian Dior en 1966. Dès lors, cette famille olfactive sera associé à la parfumerie dite masculine, des années après que les aromatiques fougère aient fait leur apparition. Lorsqu’il ont créé « Moustache », Edmond et Thérèse Roudnitska ont inventé un autre genre de parfum. Si la bergamote et le citron sont très importantes à l’envolée, ils restent présents tout au long de l’évolution du parfum et le patchouli, la mousse de chêne, la lavande et la feuille de violette ne sont là que pour soutenir la composition qui reste résolument agrumes. Après que Rochas ait décidé de le rééditer j’ai eu la chance de découvrir « Moustache Original 1949 », je me suis déjà exprimé sur le sujet, dans son unique point de vente (Marionnaud sur les Champs Élysées) et j’ai beaucoup aimé cette construction olfactive que je trouve, somme toute, intemporelle. Quant à « Eau Sauvage », nous l’avons vu, c’est un best seller de la parfumerie et son succès ne se dément pas. Il est vrai que sa tenue est assez limitée et qu’il a du être reformulé durant les décennies qui ont suivi sa création mais je trouve qu’il a gardé son esprit. En 1984, une version « Extrême » est lancée par Dior. Elle est beaucoup plus boisée et je dois dire qu’elle me dérange un peu hélas. Pour moi, Edmond Roudnitska a vraiment été l’un des pères de la parfumerie moderne et ces deux exemples sont tout à fait parlant de la manière épurée qu’il a utilisé, au fil du temps pour écrire ses formules.

 

 

 

Alors que la mode était aux fougères très lavande et très aromatiques, aux fleuris et aux orientaux, c’est Annick Goutal, en 1980, qui va rendre ses lettres de noblesse aux parfums hespéridés en créant, avec le concours du parfumeur Françis Camail, une fragrance absolument pétillante comme un composite d’agrumes composé autour d’un coeur d’Ylang Ylang et qui sortira dans deux concentrations. Et ainsi est née « L’Eau d’Hadrien ». Pamplemousse, citron, cédrat, bergamote et mandarine associés à une note aromatique et à une autre aldéhydée et le cocktail fusant et explosif était né. J’ai entendu Isabelle Doyen, nez de la maison devenue Goutal Paris dire dans une interview « L’Eau d’Hadrien, c’est de sept à soixante-dix-sept ans » et je trouve que c’est bien résumé. Ce magnifique jus hespéridé est une véritable institution de la parfumerie. J’ai souvent parlé de ce jus car je le connais bien. Mon père le porte depuis plus de 25 ans et il l’aime toujours autant. En 2013, Isabelle Doyen et Camille Goutal le reformulent en version cologne puis, en 2016, dans la collection Dolce Vita, une nouvelle version plus aromatique avec l’omniprésence de notes de cyprès et d’orange. En 2018, Goutal Paris va même sortir une version sans alcool. En 2008, « L’Eau D’Hadrien » reçoit de FIFI Award All of Fame décerné par l a Fragrance Foundation France, qui couronne, le succès d’une création intemporelle et devenue un incontournable de la parfumerie. Pour ma part, j’aime vraiment ce parfum même si j’ai une préférence pour la version eau de toilette et je l’ai réessayé récemment. J’y ai pris beaucoup de plaisir.

Créé par Françoise Caron en 1979 et reformulée par Jean-Claude Ellena en 2009, « L’Eau d’Orange Verte » est devenu un classique de la maison Hermès. J’aime beaucoup le côté amer de cette création très rafraîchissante. Délicat, énergisant, ce jus est une vraie création. Françoise Caron l’avait voulu très léger comme une eau fraîche. La reformulation, avec le patchouli en fond est tout de même plus tenace même si Jean-Claude Ellena a gardé très précieusement l’esprit initial. En 2004, la maison Hermès avait d’ailleurs déjà confié à Jean Guichard, le soin de créer « Concentré d’Orange Verte » qui a, il me semble, une concentration plus importante mais dont on perd un peu, comme c’est le cas de beaucoup d’hespéridés, l’élégance initiale. Depuis « L’Eau d’Orange Verte », la maison a sorti plusieurs créations tournant autour des agrumes dont une « Eau d’Orange Douce » en 2005. Je citerai par exemple « L’Eau de Pamplemousse Rose » en 2009 que j’aime beaucoup, « L’Eau de Mandarine Ambrée » en 2013 et « L’Eau de Néroli Doré » en 2016 ainsi que « L’Eau de Citron Noir » en 2017 créé par Christine Nagel. Tous ces jus sont réussis, c’est indéniable mais je garde un faible pour « L’Eau d’Orange Verte » dans la version de Jean-Claude Ellena car je ne connais pas la formulation originale. Je la trouve vraiment super élégante et apaisante durant les jours chauds d’été.

 

 

 

En 2018, c’est au tour de Perris Monte Carlo de lancer sa collection d’agrumes. J’en ai déjà parlé souvent mais je crois que je ne peux pas écrire un article sur cette famille olfactive sans citer sa très belle Collection Italienne. J’ai beaucoup aimé « Bergamoto di Calabria », « Cedro di Diamante » mais, lors de leur sortie, c’est surtout « Mandarino di Sicilia » qui a attiré mon attention car, outre le fait que Gian Luca Perris a, comme à son habitude, mis en valeur toutes les facettes de la matière première principale, il a créé un parfum construit, à la fois une mandarine « dans tous ses états » associé à des notes florales dont le jasmin et à un fond boisé et ambré qui assurent une excellente tenue à cette création. Il a été, vraiment pour moi, un coup de coeur et j’ai adoré le porter. En 2019, il lance « Arnacia di Sicilia » qui est vraiment une explosion de fraicheur autour d’une orange très « vitaminée » légère et acidulée avec un coeur de cannelle et d’amande et un fond ambré et muscs blancs particulièrement réussi et rehaussé d’une note de café torréfié. « Arancia di Sicilia » a été, également, une vraie révélation car je pense que c’est grâce à ce parfum que j’ai commencé à avoir envie vraiment de porter un hespéridé. Je trouve qu’une fois de plus la maison Perris a réussi à sublimer de belles matières premières pour en faire des fragrances qui sont une parfaite réussite.

 

 

Pour terminer, je voulais revenir sur la maison Jo Malone London car je trouve que les hespéridés qu’elle propose sont une vraie réussite et font mouche à chaque fois à commencer par « Grapefruit » créé par Jo Malone la parfumeuse en 1992 et qui, construit autour du pamplemousse, compte des notes d’orange, de vétiver, de piment et de jasmin sur un discret fond de patchouli. Je l’ai essayé récemment et j’ai adoré. Je trouve que c’est un pamplemousse amer et frais à la fois. Je retrouve un peu d’ailleurs son esprit dans « Vétiver Pamplemousse » qu’elle a créé en collaboration avec la marque de prêt-à-porter Zara. « Grapefruit » est un incontournable de la maison Jo Malone London et l’ai toujours aimé mais il est loin d’être le seul hespéridé qui me parle. Je citerai « Sweet Lime & Cedar » créé en 2008 (mais qui a été arrêté je pense) ou encore « Earl Grey & Cucumber » et bien évidemment « Orange Bitters » lancé en tant qu’éphémère en 2016 et qui ressort chaque année pour les fêtes. Je le porte depuis longtemps et je l’adore. J’aimerais qu’il sortent dans la collection permanente. L’orange amère est associée à l’orange confite et aux épices sur un fond de bois de santal et c’est une véritable merveille que je peux porter été comme hiver. J’en fais une assez grande consommation d’ailleurs.

 

 

Les agrumes inspirent de plus en plus les parfumeurs et, sois en solinotes, soit en version cologne associés à des notes aromatiques, soit utilisés comme note dominante dans une composition plus sophistiquée, ils sont nos partenaires privilégiés de l’été. Personnellement, je m’y mets et je dois dire que j’y trouve pas mal de plaisir comme quoi, en parfumerie, rien n’est jamais acquis et nos goûts, non contents d’évoluer, peuvent même s’élargir et nous offrir de belles sensations. Cette année, je ne sais pas quel hespéridé je vais porter le plus mais c’est à l’étude.