Passion Parfums

« L’ambre est une résine fossile, sécrétée par des conifères. Les pierres d’ambres sont principalement utilisées en bijouterie. En parfumerie, c’est l’ambre gris qui intéresse les parfumeurs. À l’œil nu, la pierre de l’ambre gris n’est pas très belle, elle est grisâtre, légère et fait penser à une pierre ponce. C’est cependant une matière très riche et très rare. L’ambre gris provient du cachalot. C’est une sorte de « calcul » que le cachalot expulse par les voies naturelles lorsqu’il a mangé trop de pieuvres et de calamars. Portées par les courants les pierres d’ambre, alors sous forme de blocs, vont s’échouer sur les côtes désertes de Nouvelle-Zélande et de Madagascar ». De plus en plus rare faute de « pêcheurs », l’ambre gris est une matière première que je trouve particulièrement intéressante car elle offre différentes facettes : animale, saline, marine, florale, boisée, minérale, vanillée et cuirée. Elle est de plus en plus rarement utilisée en parfumerie car sa rareté en augmente le coût. Parfois, on la retrouve en traces mais, travaillée en majeur ou même en soutient en note de fond, elle est de plus en plus abandonnée. Cela conduit à la suppression de certains parfums ou à des reformulations parfois peu heureuses. J’ai eu la chance de pouvoir mettre mon nez sur plusieurs parfums dans lesquels elle est encore utilisée dans une quantité qui permet d’en sentir les facettes et les nuances facilement. Attention, ce sont des compositions un peu onéreuses mais je pense qu’il faut en parler car elles recèlent l’héritage d’une certaine parfumerie ancienne. J’ai choisi quatre parfums dans lesquels elle est particulièrement reconnaissable.

Lancé en 2019 et composé pour la maison américaine Eris, « Mxxx » m’a particulièrement impressionné. Antoine Lie, son créateur en explique ainsi l’inspiration : « Mxxx. d'Eris Parfums pousse les limites d’une sensibilité sombre à son paroxysme. Il est composé d’un overdose d’ambre gris ,spécialement obtenu, teinté et vieilli pour ce parfum; d’un ingrédient animal rarement utilisé qu’est la pierre d'Afrique; et d’un cacao de Trinidad qui est le plus riche et le plus raffiné que je n’ai jamais senti. Abandonnez-vous à sa beauté ! » Avec un départ de gingembre, de safran, d’oliban et de poivre rose, le parfum nous accroche dès la vaporisation puis, petit à petit, le coeur poudré de cacao et de cèdre se fait doux et onctueux avec le santal mais il faut attendre le fond, qui arrive relativement vite, pour apprécier le développement d’un parfum vraiment hors-norme, d’une grande élégance et plein de nuances. Il a un côté très animal qui, pour ma part, est un peu envahissant mais j’aime bien la facette plus saline qui s’associe à merveille avec des notes dplus vanillées et poudrées. Je trouve que « Mxxx » est un parfum qui n’est pas toujours aisé à approcher car son sillage peut être un peu dérangeant; Il n’empêche qu’il s’agit là d’une création majeure, concentrée, à découvrir. Je remercie toute l’équipe de la parfumerie Sens Unique à Paris de me l’avoir fait essayer à maintes reprises.

« Le mythique et extrêmement prisé extrait d’Ambre gris utilisé en parfumerie est une exsudation rejetée par le cachalot. Du fait de son coût et de sa rareté, c’est dans 99% des cas un ersatz synthétique qui est utilisé. Dans Ambre Suprême une teinture d’Ambre gris authentique extraite grâce à la technologie ultrasons est utilisée pour la première fois en surdosage à 10% par le parfumeur Antoine Lie, révélant et amplifiant ses facettes ambrées, animales, minérales et légèrement iodées. Un accord inédit, ‘patiné’ par cet extrait d’exception, au rendu totalement addictif ! ». Toujours composé par Antoine Lie, cette fois en 2021, cette overdose d’ambre gris est aussi un parfum très étonnant et presque dérangeant tant sa concentration est importante. C’est un parfum vraiment très clivant qui s’ouvre avec des notes de sauge sclarée, de poivre noir et de cardamome avec un tout début aldéhydé. Vient ensuite un coeur de fleur d’oranger et de néroli enveloppé d’un absolu de jasmin et d’un patchouli qui soutient la fragrance. Ce n’est que lorsque le parfum se pose que l’on est sidérés par l’importance de l’ambre gris dans la formule et cela se renforce avec des notes d’immortelles. J’aime sentir ce parfum par temps froids mais il est, une fois encore, un peu trop envahissant pour moi. De plus, il prend de l’ampleur au fur et à mesure de son évolution. Je ne peux pas dire que je suis complètement séduit car il me sort trop de mes goûts mais il est incroyable tout de même.

 

 

 

Au XIXème siècle, il est impossible de ne pas suivre à la trace, la nuit, une créature parfumée, fuyant sa beauté disparue et qui fait tourner les têtes du tout Paris. Il s’agit bien évidemment de la Castiglione, habitant place Vendôme et silhouette fantômatique qu’Anaïs Biguine a voulu rappeler à travers une création pour sa collection Les Cocotes de Paris avec un très bel ambré fleuri, un peu suranné mais, finalement pas tant que ça. Bien sûr, le parfum n’offre pas le côté overdosé des deux premiers mais, avec la liberté de création qu’on lui connait, Anaïs Biguine le met en valeur avec une envolée d’armoise et de cédrat fraîche mais ronde, un coeur cuiré et original de bois de cade et de patchouli avec des petites touches réglisse. C’est lorsque le parfum se pose sur ce fond d’ambre gris associé à la myrrhe et au styrax que l’on reconnais le côté un peu subversif de la création. « Cette créature nocturne presque vampirique surgit sur la scène mondaine où elle apporte un parfum de nouveauté. À la lueur des candélabres, l’eau de parfum La Castiglione évoque un émoi luxurieux et fuligineux. Un patchouli ensorcelant, un copahu lubidineux, un cade élégant et un ambre gris caressant. Un parfum au panache ténébreux ». Plus sombre, plus dense, que les autre « Cocotes », « La Castiglione » se fait une fragrance mystérieuse, étonnante, pleine de facettes étonnantes. Je trouve ce parfum finalement très androgyne et je pourrais tout à fait le porter. Franchement, j’aime beaucoup la composition. C’est un coup de coeur.

 

 

Créé en 1926 et réinterprété par Jean Jacques en 2006, « Gardénia » d’Isabey est vraiment, pour moi, l’accord parfait entre le bouquet floral et l’ambre gris. Le parfumeur en décrit ainsi l’inspiration : « Velouté doux, chaleureux, ce parfum est un floral riche, capiteux et inoubliable. Luxe authentique, Le Gardénia est une rare fragrance de gardénia qui capture parfaitement l’essence même d’une fleur solitaire. Etonnamment fidèle à la fleur, l’huile essentielle provient d’extraits pures de gardénia, avec en support certaines des senteurs les plus captivantes de la nature dont la rose Bulgare, le Jasmin, l’Ylang-Ylang, la fleur d’Oranger, l’Ambre Gris ou l’écorce de Mandarine; Capiteux et pourtant doux, sensuel et chaleureux, c’est sans aucun doute un parfum unique ». Le départ est résolument floral avec une association de fleur d’oranger et d’ylang-ylang enveloppé de la douceur de la mandarine puis vient un coeur de gardénia particulièrement réaliste, poudré par l’iris et la rose et rendu plus animal avec un jasmin omniprésent puis, après une certaine durée, le parfum se pose sur un fond d’ambre gris omniprésent, presque minéral adouci pas les muscs et le santal. Je ne suis pas fan du tout du travail de Jean Jacques pour Caron mais je reconnais que, pour Isabey, il a composé des merveilles. Ce n’est peut-être pas le gardénia de ma vie mais j’aime le sentir et le re-sentir.

 

 

 

Voilà, j’ai choisi des parfums que je trouve particulièrement évocateurs. Je dois dire que mon préféré dans cette sélection est vraiment « La Castiglione ». Ce n’est pas, au jour d’aujourd’hui « ma » Cocote de Paris mais il pourrait le devenir tant je le trouve réussi. Pour moi, l’ambre gris est une matière aux ressources inépuisables. J’espère qu’on va pouvoir le récolter plus facilement dans les décennies à venir pour que nous puissions en retrouver la quintessence. C’est une matière qui ne met pas en danger la survie animale alors j’y crois complètement.