Passion Parfums

La civette « est aujourd'hui interdite et utilisée uniquement sous forme synthétique. Son odeur est très forte, lourde, fécale et sent vraiment "le fauve", mais elle perd de son caractère agressif en dilution, et apporte une chaleur animale et sensuelle aux orientaux, comme Jicky, ou Shalimar » (Source Au Parfum). Très attaché à la protection animale, j’ai fait des recherches pour bien vérifier qu’il s’agissait aujourd’hui d’une recréation, souvent grâce à la chimie, qui était utilisée. La note de civette fait partie des accords qui révèlent l’animalité du parfum et elle est souvent utilisée dans des ambrés fleuris ou des chypres. J’ai trouvé quatre parfums, dans des marques plus où moins confidentielles, dont un complètement « historiques » dans lesquels je peux l’identifier facilement. Je vous emmène donc avec moi sur ses traces et j’espère que je vous donnerai envie de sentir les créations que j’ai pu sélectionner.

Créé par Germaine Cellier pour Robert Piguet en 1944, « Bandit » n’est pas un parfum comme les autres. C’est une légende. La marque, qui l’avait supprimé, a décidé de le rééditer dans sa formule originale et je dois dire que j’ai adoré l’idée de le retrouver. Son histoire : « En 1944, Robert Piguet crée une collection couture audacieuse, basée sur un concept « Bad Boy ». Juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les défilés de Piguet présentaient des mannequins arborant des masques de méchants et brandissant des revolvers et des épées jouets. Le parfum accompagnant cet air de malice avant-gardiste était Bandit, une composition créée par l'icône du parfum Germaine Cellier, réputée pour ses créations audacieuses et distinctives. Bandit est un classique renommé. Germaine Cellier a utilisé des notes sombres de cuir, le vert de la mousse et des bois fumés pour donner au parfum son caractère riche et inoubliable. Accentué de galbanum verdoyant et de notes de fleur d'oranger, Bandit est certainement « l'enfant terrible » de la collection de parfums Piguet. Le jasmin et le patchouli apportent une touche exotique tandis que le cuir et la mousse de chêne forment une couronne épineuse ». Il s’ouvre sur des notes de gardénia, associées à l’armoise, à la bergamote mais aussi aux aldéhydes puis vient un coeur de jasmin, d’oeillet, de rose et d’iris. Le parfum se pose sur un fond de civette, de patchouli, de mousse de chêne, de vétiver et de muscs blancs. C’est un chypré cuir vert, et sans doute le premier qui ait été composé. Germaine Cellier a cassé les codes avec ce cuir à la fois végétal et animal qui était, je le rappelle, un féminin à sa sortie. Pour ma part, je le porte depuis de très nombreuses années et j’ai un peu de mal à l’imaginer sur une femme mais il y a des bad girls, un peu garçons manqués, ou alors, pour inverser la tendance, il pourrait compléter le glamour d’une robe du soir. Qui sait… ?

 

 

 

Le second parfum que j’ai pu découvrir s’appelle « Maai » et est sorti en 2014. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que dès que j’ai entendu le mot chypre, j’ai eu envie de m’y pencher. Je n’ai pas été déçu. Je pense que c’est mon coup de coeur. Construit autour d’un coeur floral, le parfum s’ouvre sur des effluves aldéhyées associés à un versant fruits secs puis la tubéreuse, le jasmin et la rose s’associent à l’ylang-ylang pour se poser sur un fond très animal de castoreum et de civette enroulé autour de la mousse de chêne et du santal qui vient remplacer le patchouli. Alors certes, ce n’est pas tout à fait une construction chyprée mais l’effet y est. Je le diviserai en deux versants. Le premier est floral, opulent, très étonnant avec des accents de sous-bois et le second, franchement animal. Je dois dire que, sur la peau, il est particulièrement intense et profond. Le développement est très élégant tout en restant un peu subversif. « Maai » traduit la distance et c’est celle qui existe entre Antonio Gardoni et la tubéreuse qu’il a voulu interprétée de manière cachée comme quelque chose que l’on n’aime pas et qui, pourtant nous fascine. La présence d’un accord civette donne encore plus de profondeur et d’animalité au parfum. Vraiment, il m’a plu. Je le trouve hyper réussi.

 

 

 

« C’est sans doute l’une des mes créations les plus originales, une rose diabolique brulée par les épices associant le Vétiver, la Civette et le Poivre à la beauté charnelle et formelle des plus belles essences de Rose », tels sont les mots de Jean-Claude Ellena pour décrire « Rose Poivrée » qu’il a créé en 2000 pour The Different Company. J’ai toujours aimé ce parfum. Je l’ai découvert il y a bien longtemps et je le trouve absolument magnifique, tout en légèreté et en nuances. « Je suis un contraste inégalé. Pétale contre pétale, Rose Damascena et Rose Centifolia tissent ma trame florale. En contrepoint de ce duo, le Poivre noir et la Baie rose libèrent leur caractère, pour que la flamme prenne.   Je suis un sillage en majesté, ma fleur est reine de parfumerie. Miellée, chaude, fraîche, ses nombreuses facettes la rendent inépuisable. Ici, le versant épicé est le plus travaillé. On m’aime pour ma franchise, on m’adore pour mon équilibre.  Je suis pour les femmes ou les hommes, ma Rose n’a pas de genre. D’une volupté diabolique, je suis un monument de la parfumerie. Je suis Rose Poivrée ». Dès le départ, je suis frappé par le poivre noir, hyper présent et qui se charge de coriandre et de baies roses puis vient ce coeur de rose, profond et aérien à la fois, très duel, comme de pétales et enfin au fond, l’association du côté très végétal du vétiver avec la reconstitution animale de la civette est vraiment de toute beauté. « Rose Poivrée » porte bien son nom. Il est incroyable. L’un de mes meilleurs amis l’a porté des années et je le trouvais oscillant entre notes florales, végétales, épicées et animales. La note de civette lui donne toute son originalité je trouve. Je ne suis pas certain de pouvoir le porter mais je l’aime beaucoup vraiment.

 

 

 

« Civet » créé pour Zoologist par Shelley Waddington en 2016 est une interprétation de la note complètement recrée et même par d’autres procédés que la chimie. « Civet rend hommage à un ingrédient séculaire, la Civette, ainsi qu'aux parfums chyprés d'antan - des parfums qui refusaient d'être intimidés par les muscs crus, séduisants et animaliers. Civet de Zoologist est un jus complexe entrelacé dans le mystère. Il s'ouvre sur un accord floral épicé avec la Tubéreuse, fileté à travers des notes de Café noir. Lentement, il évolue, dévoilant des notes de fond de Cuir, de Mousse et de Vanille qui se combinent avec du musc de civette distinctif pour créer un parfum déconcertant et sophistiqué avec la promesse d'un rendez-vous torride ». J’ai trouvé le parfum vraiment très complexe avec une ouverture de bergamote, de poivre noir, de citron, d’orange et d’estragon puis un coeur d’oeillet, de fleur de frangipanier, d’héliotrope, de jacinthe, de fleur de tilleul, de tubéreuse et d’ylang-ylang puis un fond de baumes, de civette reconstituée, de café, d’encens, de labdanum, de muscs, de mousse de chênes de diverses résines de cuir et de vanille. Il en résulte une fragrance douce, un peu orientale mais surtout très « cocon » et enveloppante. Je ne sens pas trop le côté animal de la civette. Je pense que la recréation en parfum de l’habitat de l’animal est transcendée par la parfumeure qui en donne une interprétation un peu désuète et romantique. J’ai bien aimé ce parfum mais il est, c’est vrai, peut-être un peu trop féminin pour moi.

 

 

Je suis content qu’on ne tourmente plus la civette pour la parfumerie. Ceci dit, ces matières animales sont souvent très bien recréées par la chimie et celle-ci est très belle il faut bien le dire. Les molécules utilisées sont bluffantes. Elles confèrent aux parfums un petit côté désuet que j’aime bien. Que pensez-vous de la note de civette ? L’aimez-vous ou vous rebute-t’elle ?