Passion Parfums

J’ai beaucoup hésité à écrire un article sur la note de castoréum car je voulais d’abord vérifier son interdiction qui est relativement récente. Sur son blog, qui est, au demeurant absolument passionnant, Sylvaine Delacourte a éclairé ma lanterne : « Cette note animale est interdite dans les parfums depuis maintenant une vingtaine d'années, suite à l'action de WWF, car l'animal devait être tué pour permettre de récupérer les poches ». Je suis très attaché à la protection animale or je suis, bien évidemment favorable à l’arrêt de l’utilisation de matières premières qui condamnent ou dérange leur porteur. Ceci étant dit, je me suis rendu compte que le castoréum était très facile à recomposer notamment de manière synthétique. « Le Castoréum synthétique se distingue par son odeur cuirée, chaude et douce animale. Il possède également une note fruitée de prune, d’olives noires et de fruits secs. Il entre dans la composition de nombreux orientaux ainsi qu'à la formulation d’arômes alimentaires vanillés » (Source Quosentis). Je dois dire que le premier parfum que j’ai senti et qui mettait cette note en avant était « Antaeus » de Chanel, créé par Jacques Polge en 1981. Je le trouve très fascinant mais j’ai un peu de mal à le porter. J’ai donc choisi de parler de l’accord castoréum à travers quatre parfums que je connais bien et que j’aborde plus facilement que celui-ci avec lequel c’est encore « je t’aime, moi non plus ». J’espère que le sujet vous intéressera. J’ai choisi des créations dans lesquels la note est vraiment mise en évidence.

Le premier parfum qui m’est venu à l’esprit est « Oud for Love » créé par Bertrand Duchaufour en 2014 pour la Collection Excessive de The Different Company. Je trouve qu’il illustre mon propos merveilleusement car il est à la fois très animal et très doux. « Je suis un philtre d’Amour d’Arabie qui enveloppe de son sillage profond et sensuel aux multiples facettes. Safran et Cumin révèlent un coeur floral et charnel de Tubéreuse et Ylang-ylang. En fond, ma richesse boisée et épicée donne de l’intensité à mon Oud en majesté dans une élégance fiévreuse. Je suis un hommage offert à l’Amour, sentiment intense, puissant, incontrôlable. Mon parfumeur a su me sublimer et révéler ma complexité, convoquant le côté le plus animal et suave de l’Absolu de Oud. Je suis Oud for Love ». Comme souvent, Bertrand Duchaufour a inventé un parfum complexe, sophistiqué, très éloigné des ouds un peu « rèches » que l’on trouve sur le marché qui ont tôt fait de me déranger. Celui-ci est tout en nuances et élégance. Le départ de whisky et d’aldéhydes est épicé de coriandre, de safran et de cumin puis vient un coeur très original et narcotique de tubéreuse associée au santal, à l’ylang-ylang, à l’iris mais aussi au clou de girofle. Le fond de oud est très ciselé, animal certes mais aussi adouci par un accord ambre et héliotrope mais aussi blindé de castoreum, de muscs blancs et de vétiver. On y retrouve aussi des traces de patchouli, de caramel et d’immortelle. Je trouve que, sans doute grâce à la présence d’héliotrope et de castoréum, ce parfum est vraiment un exemple d’élégance douce et enveloppante. Je me suis toujours dit qu’il était l’un des rares ouds du marché que je pourrais porter.

 

 

« Brocéliande by soradora est un concentré envoûtant et mystique. Ravissant grâce à son entrée, hespéridée aux reliefs d’agrumes, accompagnée de notes sucrées sur un arrière ton caramel et cannelle. Il révèlent dans un deuxième temps un parfum d’une puissance indéchiffrable. Laissez-vous séduire par l'écorce des fûts en bois de chêne qui révèlent de subtils arômes de whisky. Brocéliande est fixé en profondeur par une mystérieuse odeur désirable et musquée. Antoine soradora a réalisé une alliance subtile liant la puissance de la forêt et la magie des effluves du monde animal ». Je ne suis pas du tout un fan de « Brocéliande », créé par Anne-Sophie Behaghel et Amélie Bourgeois pour Sora Dora en 2021 parce qu’il ne matche pas du tout avec ma peau. Il finit par sentir le Coca Cola ! Ceci dit, j’avais un échantillon et, sur la touche, je comprends bien sa pyramide olfactive et j’identifie absolument la note de castoréum. Le départ est clairement citron et citron vert avec des notes de coriandre et de bergamote, jusque-là, je m’en sors bien car je sens toutes les notes. Le coeur d’iris, de cannelle et de sésame m’échappe hélas un peu et je suis très vite, même sur le carton, sur un fond qui et un accord très animal de castoreum et de civette très doux et animal à la fois, renforcé par le styrax et encore le caramel. Il est arrondi par des notes de vanilles et de rhum. C’est un parfum effectivement très animal mais pas dans le style agressif si j’ose dire. Il est tout en douceur, presque musqué. C’est dommage qu’il tourne au sucre sur ma peau car, sur la touche, il s’avère vraiment joli.

 

 

Je trouve aussi la note de castoreum très présente dans « Lacrima », créé encore par Anne-Sophie Behaghel pour la collection Les Humeurs de Liquides Imaginaires en 2014 et ressorti en 2020. « Lacrima fait partie de la Trilogie des Humeurs. Cette collection est inspirée par Hippocrate, pour qui l'équilibre des humeurs dépendait de liquides circulant dans le corps. A la façon des apothicaire, les jus sont disposés dans des amphores en porcelaine. Selon la marque, Lacrima aurait pour vertu de dissiper la tristesse et les serrements du cœur. La fragrance réinterprète l'odeur des larmes sur la peau ». Il n’est pas mon préféré de la collection mais la note de castoréum est tellement évidente que je me devais de le mettre dans ma sélection. Elle est présente dès l’envolée, associée aux baies roses et restera présente tout au long de l’évolution en se chargeant de résine d’élémi en coeur et en revenant en force, adoucie par le cashmeran et boostée par le cypriol en fond. J’ai beaucoup de mal à saisir ce parfum et à donner un avis. Il est très animal sur ma peau mais aussi il revêt une certaine douceur enveloppante. C’est un peu déstabilisant. Ce n’est pas la création de la trilogie que je choisirais mais je dois admettre que c’est un parfum intéressant.

 

 

 

« Un parfum chaud et épicé qui associe avec harmonie le cuir au bois de santal et d’agar, ainsi qu’aux notes de rose, d’iris et de patchouli. Un parfum cuiré raffiné ! » écrit Rania Jouaneh pour décrire « Cuir Andalou » qu’elle a créé pour sa marque en 2016 et que plusieurs d’entre-vous aimez beaucoup. Je l’ai d’ailleurs découvert grâce à l’une d’entre-vous car je ne serais peut-être pas allé le sentir de moi-même. « Cuir Andalou vous enveloppe dans un parfum de cuir raffiné et mystérieux et vous transporte dans un voyage des sens, à travers la magie et le luxe de l'art andalou, son architecture et sa musique.  Une promenade nocturne à travers un jardin aux senteurs de safran, de rose, de patchouli, de violette, d'iris et de notes boisés ». Là encore, il s’agit d’un cuir dans lequel la note de castoréum est particulièrement présente, avec des facettes à la fois animales et vanillées. Après une envolée de safran et d’un accord cuir, arrive un coeur de violette, de poivre rose, de patchouli et d’iris qui est, c’est vrai, très élégant. Le castoréum se fait très présent en fond et il est vraiment majeur avec juste des traces de oud et de santal. Je re-sens « Cuir Andalou » en écrivant et c’est vrai qu’il est quand même très animal. L’accord castoréum utilisé est présent sans doute dans une quantité un peu importante.Il est très beau, je comprends ceux qui le portent mais vraiment, il s’avère trop animal pour moi.

 

 

J’aurais pu citer d’autres parfums comme « Cuir » de Mona di Orio mais la note est plus diffuse ou encore « L’Eau Scandaleuse » d’Anatole Lebreton mais je voulais me limiter à quatre exemples et ceux-ci m’ont semblé vraiment très parlants. Je ne peux pas dire que j’aime vraiment la note de castoréum. Elle est peut-être un rien trop animale pour moi. Porter un parfum qui en contient de temps en temps je veux bien mais, régulièrement, je passe mon tour. En tout cas cette revue a été intéressante à préparer. Si vous avez d’autres idées, je suis preneur.