Passion Parfums

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Il est l’un des ingrédients méconnus de beaux parfums cuirés, prenant le relai du bouleau et de la mousse de chêne, il peut aussi se faire doux, chamanique, rond ou très sec. Je parle du bois de cade, ingrédient mystérieux, bois résistant issu de plusieurs variétés de genévriers ce qui lui confère une note un peu épicée et aromatique. En cherchant un peu, je me suis rendu compte que ce bois un peu goudronné et son côté opulent et fumé lui permet d’être utilisé dans des dilutions très importantes ce qui favorise l’expression olfactive de ses différentes facettes. J’ai mis très longtemps à tirer le fil d’Ariane entre les parfums que j’aime et qui ont un fond de bois de cade mais, en travaillant un peu, en portant plusieurs d’entre-eux, j’ai réussi à identifier ce bois dont l’odeur rappelle celle du palo santo (sur lequel je reviendrai dans un prochain article) ou du bois de citronnier. Tout dépend de la manière dont il est travaillé. J’ai sélectionné cinq parfums très différents et que je connais bien dans lesquels le bois de cade est utilisé, sinon en majeur, au moins en support de la fragrance. Je vais tenter de trouver un biais pour rapprocher ces créations qui sont très différentes les unes des autres. En introduction, je veux évoquer « Cuir » créé par Mona Di Orio pour la collection Les Nombres d’Or de sa marque éponyme en 2010 et qui, hélas, n'existe plus. C’était un parfum sec, voire même très sec avec une note cuirée fumée et épicée vraiment inédite. La marque le décrivait ainsi : « À cheval sur la ligne entre biker et sac Birkin, le cuir est presque charnel dans sa profondeur. En ces jours de parfums anodins, c'est une promenade bienvenue du côté sauvage qui serait merveilleuse pour un homme. Sur une femme ? Une seule façon de le dire : Cuir est impitoyablement chic ». Je dois dire qu’avec son départ de cardamome et d’absinthe, soutenu par un accord cuir en coeur et un fond d’opoponax et de bois de cade très épicé, presque aromatique dans lequel ressortait une note de vétiver et cet accord castoreum un peu animal qui le rendait encore plus complexe. Ce parfum, était une merveille ! En fait, il est tellement différent des autres cuirs du marchés que je le trouve inclassable. Les multiples facettes se mêlent et s’entremêlaient et son évolution sur la peau était magnifique… en tout cas sur la mienne. J’aimais son côté vraiment atypique et je pense qu’il restera l’un des cuirs de ma vie et il m'a donné le goût de ce bois de cade dont j'ai envie de vous parler.

Pour Naomi Goodsir, c’est, en 2012, c’est Julien Rasquinet qui s’y colle avec le très beau « Bois d’Ascèse » décrit ainsi par la marque : « Une fumée enveloppante et rassurante. Notes de tabac et de whisky soutenues par la cannelle, l’ambre et le ciste labdanum. La mousse de chêne, ainsi que le bois de cade fumé, presque brûlé, prolongent l’encens de Somalie avec puissance et élégance ». LE départ est assez frais mais déjà profond avec le côté un peu vert de l’angélique contrebalancé par la douceur d’une mandarine italienne très fine et profonde. Ensuite vient le coeur de tabac blond fumé par un encens brûlé et arrondi par une note de whisky mais c’est avec un fond musqué, construit autour de la mousse de chêne et du bois de cade que le parfum se fait, comme un feu de bois autour duquel on se réunirait et dont la fumée imprégnerait nos vêtements et notre peau. C’est un très beau parfum mais il est clivant. Personnellement, il matche merveilleusement bien sur ma peau et je pourrais tout à fait le porter. Il a une drôle d’élégance, facettée, très contemporaine mais subtile. Vraiment, il me plait beaucoup.

 

 

 

« J'ai beaucoup imaginé La Castiglione déambuler la nuit entre la place Vendôme et le Louvre » explique Anaïs Biguine pour expliquer son inspiration lorsqu’elle a créé, en 2015, un parfum éponyme pour Les Cocottes de Paris. J’ai toujours beaucoup aimé cette fragrance et je comprends maintenant ce qui fait son originalité. « Cette créature nocturne presque vampirique surgit sur la scène mondaine où elle apporte un parfum de nouveauté. À la lueur des candélabres, l’eau de parfum La Castiglione évoque un émoi luxurieux et fuligineux. Un patchouli ensorcelant, un copahu lubidineux, un cade élégant et un ambre gris caressant. Un parfum au panache ténébreux ». Dès l’envolée, le parfum est dense avec cette note verte et boisée d’armoise vraiment très reconnaissable et elle est rehaussée par un cédrat presque pétillant. Le coeur de bois de cade est sec, profond, épicé et s’harmonise complètement avec le patchouli et le réglisse avec lequel il est travaillé. Ce n’est qu’en toute fin d’évolution que le parfum aux accents parfois un peu mystérieux s’enrichit des facettes multiples de l’ambre gris posé sur le côté résineux du styrax et de la myrrhe. Sur ma peau, « La Castiglione » se fait androgyne, fascinant, absolument sec et épicé comme j’aime. Vraiment, c’est un parfum que je pourrais m’approprier.

 

 

 

Il m’est absolument impossible de parler de la note de bois de cade sans évoquer l’un de mes parfums récurrents. Il s’agit bien évidemment de « Ambre Russe » que je porte depuis déjà longtemps. C’est une fragrance remonte-moral. Créé pour sa marque Parfum d’Empire en 2003 par Marc-Antoine Corticchiato, ce parfum est une vraie réussite pour moi. Il allie tout ce que j’aime quand il fait froid et même que je n’arrive pas à me réchauffer. Il a un côté festif et flamboyant qui a su me séduire alors qu’il se trouve très éloigné de mon univers parfumé. « Elixir opulent, fatal comme l’âme slave. Cet élixir intense où la pureté de l’ambre gris est exaltée par les épices vibrantes, les effluves du thé russe et les fumées sacrées de l’encens, nous entraîne dans les fastes de la Russie des derniers tsars. Ambre Russe, sillage des passionnés ». Le départ est très pétillant avec un accord vodka et champagne que je trouve vraiment très intéressant puis le parfum se charge d’un coeur vraiment cuiré avec des notes de thé, de bois de cade très épicé, de coriandre, de bouleau très sombre et de cannelle lumineuse avant de se poser sur un fond ambré et musqué avec des traces d’encens. Pour moi, ce parfum oscille entre ambré et cuiré. Il est vraiment « mon parfum bonne humeur ». Je le trouve vraiment agréable à porter quand j’ai un coup de mou. Durant les quelques jours où il a fait froid, je l’ai ressorti avec plaisir.

J’aurais pu en choisir d’autres mais j’ai finalement opté pour « Cuioium » créé en 2021 par Alessandro Gualtieri pour sa marque Orto Parisi. Comme toujours, le parfumeur explique un peu l’inspiration mais ne communique pas sur les notes. Il m’a fallu vraiment faire des recherches précises et le re-sentir plein de fois pour identifier la note de cade dans ce parfum doté d’un très fort caractère. « Inspiré par la seule paire de chaussures en cuir fabriquées à la main de Vincenzo Parisi, le grand père du grand parfumeur Alessandro Gualtieri, et comme un pas vers l’avenir, Cuoium est un parfum qui témoigne de l’amour et du respect de l’héritage du cuir. Une vision d’un monde moderne qui reste en contact avec ses traditions païennes - en préservant les origines et en permettant au mystère de jouer un rôle dans la vie de chacun. Ce parfum est un hommage au courage et à la volonté d’aller de l’avant, de réparer au lieu de remplacer, et de prendre soin de l’héritage ». Alors certes, il est moins clivant que les autres parfums de la marque mais je le trouve vraiment net et cuir sec. La concentration extrait de parfum lui apporte un côté ultra facetté et même si elle n’est divulgué que sous le manteau, la note de cade est belle et bien présente et reconnaissable. Elle donne à la composition ce petit truc en plus qui fait qu’on s’y arrête. « Cuioium » est vraiment le seul parfum de la marque que je pourrais porter. Il est est légèrement subversif mais vraiment élégant.

Avec « Buio », qu’il a créé pour sa maison Meo Fusciuni, Giuseppe Imprezzabile me fait vraiment plaisir. J’aime beaucoup la note de bois de cade et elle est présente, en majeur dans ce parfum sombre, sec et fumé. Une concentration extrait pour un parfum à l’évolution longue, parfois un peu déroutante mais aux notes de fond absolument magnifiques, en tout cas dans mes goûts, entre un versant cuir, un autre bois sec et un troisième fumé. Le parfumeur en explique ainsi l’inspiration : « Buio Extrait de Parfum a été conçu, créé et assemblé en écoutant à chaque étape les albums Empty de Nils Frahm et Ende Neu d'Einstürzende Neubauten. Il y avait des jours où mon esprit vagabondait, flottant lentement à travers les pensées et les souvenirs, pour ensuite être englouti par le temps et devenir prisonnier des événements. Le premier accord de ce parfum est né de la rencontre de l'huile de cade, des graines de carotte, d'un encens enveloppant, de Cashmeran et de Suederal. Dans ce mélange est né le courage de transformer le cours de mes pensées, de mon existence, de ma vie. Pendant ce temps, alors que ce parfum prenait forme, je lisais des textes sur le Shinto et j'écoutais Nils Frahm. Chaque matière première a été pesée avec le soin nécessaire, comme s'il s'agissait de mots vitaux à choisir pour raconter quelque chose de significatif de ma vie à quelqu'un ; c'était mon histoire, mon chemin, enveloppé d'obscurité ». Le bois de cade est associé à la graine de carotte, à l’encens, à l’osmanthus pour le côté cuir, à la pivoine que je ne sens pas vraiment, au ciste, au vétiver, patchouli, au cèdre et au santal enveloppé par un accord ambre, muscs et cuir. Le cashmeran, en traces lui donne un côté vraiment addictif. Pour moi, il est du niveau, et je pèse mes mots, de « Cuir » de Mona di Orio que j’ai tant porté et tant aimé.

 

 

 

Je suis content de nous avoir entraîné dans le sillage du bois de cade et de ses mystères. On est loin de l’odeur de la baie de genièvre et pourtant, il y a quelque chose de commun. C’est une une version sombre, goudronnée, profonde et presque obscure qui donne aux parfums dans lesquels la note est travaillée en majeur quelque chose de vraiment très étonnant voire addictif.