Passion Parfums

C’est Émilie Bouge dont j’aime beaucoup le travail qui a créé « Pacific Rock Flower », le nouveau parfum de la Native Collection de Goldfield & Banks et j’en attendais vraiment beaucoup. Elle explique : « Je voulais offrir une réinterprétation intense de Pacific Rock Moss, inspirée par l'immensité des paysages australiens et la brise marine. J'ai donc créé Pacific Rock Flower, construit autour de notes aromatiques telles que l'Eucalyptus et l'Arbre à thé, tous deux originaires d'Australie, avec une touche de mousse salée qui symbolise le lien entre la terre et la mer. J'ai ajouté un accord de Fleur de corail, enrichi de cire de Coco, pour introduire une nuance florale délicate, tandis que l'ambroxan en fond apporte des bois profonds et denses pour un final captivant ». Je trouve le départ d’eucalyptus associé au citron et au thé avec des facettes salées très original et le coeur de fleurs blanches et de noix de coco se pare du côté très végétal de la mousse de chêne, ce qui est plutôt inattendu. Hélas, je suis un peu moins surpris et séduit par les notes de fond. Comme souvent chez Goldfield & Banks, le côté ambroxan prend le dessus sur le santal. Mon avis est quand même vraiment mitigé. Il ya des moments de l’évolution où je l’aime vraiment beaucoup et d’autres où je le trouve un peu banal. Parfois je l’aime, parfois il m’indiffère. Ce ne sera donc pas un parfum pour moi.

J’ai une prédilection pour le talent de Giuseppe Imprezzabile alias Meo Fusciuni et j’attendais avec impatience la sortie de « Isola », sa toute dernière création pour sa maison de parfums poétiques. « Quand la lumière du Sud danse sur la peau. Sous le soleil doré de Sicile, le citron jaillit en éclats pétillants. Une limonade glacée qui fait frissonner les sens, comme un souvenir d’été. Un souffle frais et lumineux qui s’envole, puis se pose, tendre, sur les notes vertes du figuier et la caresse légère des fleurs blanches ». La marque parle d’une limonade au yuzu. Pour moi, il va falloir absolument le tester sur la peau. C’est parfum moderne et explosive d’une complexité assez étonnante pour un floral hespéridé. Il s’ouvre avec des notes de yuzu, de citron, de bergamote, d’orange sanguine et de mandarine. Ensuite, au bout de quelques minutes, vient un coeur de néroli, de lavande, de magnolia et de jasmin rehaussé par le bourgeon de cassis. Le fond de thé blanc et de fève tonka très doux se renforce de patchouli, de vétiver et de muscs. Comme ça, il a l’air d’un esprit Cologne classique mais je trouve qu’il y a quelque chose de plus pétillant, de plus profond aussi. Je ne sais pas si je l’aime ou non. Sa ténacité et son côté fusant qui reste très frais peut avoir un côté un peu trop « dans l’air du temps » par rapport aux autres créations de ce parfumeur et pourtant, quand je le porte, je lui trouve des facettes jolies et très addictives. Sur moi, il prend une tonalité à la fois très aromatique et presque salée et minérale. Je ne peux pas dire que j’adhère totalement à son évolution mais il est intéressant.

Je n’attendais pas grand-chose de « Castley », le nouveau masculin de Parfums de Marly et j’avais bien raison. La marque en décrit l’inspiration : « Inspiré par l’audace des grands explorateurs français du XVIIIe siècle, Castley incarne la force tranquille de ceux qui osent ouvrir de nouveaux horizons. Entre élégance innée et détermination farouche, ce parfum rend hommage aux pionniers visionnaires : bâtisseurs de forts et rêveurs d’horizons inexplorés. À la croisée du raffinement et de l’endurance, Castley célèbre l’esprit d’aventure moderne, celui d’un homme libre, audacieux, et résolument tourné vers l’inconnu. L’ouverture fraîche de la bergamote donne le ton, vive et directionnelle comme un pas décidé vers l’inconnu. Le cœur s’adoucit autour du petit grain et de la rose, dévoilant une facette plus contemplative, presque poétique. En fond, le cuir se mêle aux bois vibrants d’Akigalawood et aux résines profondes de labdanum, sculptant une base robuste, dense et résolument ancrée ». Un joli story-telling pour une composition qui, vraiment, ne sort pas des sentiers battus. On nous parle d’un départ de bergamote, de gingembre, de pamplemousse et de poivre noir, j’avoue n’avoir senti qu’une note vaguement agrume puis d’un coeur de néroli et de petit-grain, or je ne perçois que vaguement la rose. En revanche, après une évolution à toute vitesse, les notes d’akigalawood du fond dévorent le benjoin et le labdanum qui demeurent anecdotiques. Très franchement, ce parfum est, il faut que je le dise, très inspiré, voire copié-collé de « Bois Impérial » d’Essential Parfums. Ceci dit, le prix n’est pas le même… vous vous ferez une idée.

Créé par Emna Doghri, « Rouge de Rouge » est le nouvel opus de la maison de parfum Noème sur laquelle il faut vraiment que je me penche car je ne connais que les deux dernières sorties. Cette création est un très beau floral fruité avec un fond poudré et vanillé. « Sur la Côte d’Azur, il existe un moment suspendu, une alchimie secrète entre la mer et le ciel. Un moment unique, insaisissable. Il revient chaque jour, mais jamais de la même manière.  Toujours inaccessible, comme un mirage renaissant au crépuscule. Juste avant que la nuit ne tombe, les calanques s’embrasent d’un rouge incandescent, une lueur ardente se reflétant sur les flots tranquilles.C’est l’Heure de Rouge, cet instant où tout bascule, où la lumière du jour fusionne avec l’ombre naissante, où le paysage s’embrase dans une éphémère passion.  À cette heure précise, deux âmes se retrouvent. Ils ne parlent presque pas ; leurs regards suffisent. Elle, lumineuse, exhale une fraîcheur éclatante, une étreinte gourmande de pêche blanche et d’agrume pétillante, enveloppée du velours des roses bulgares et d’une vanille infusée ». L’envolée de bergamote, associée à la pêche, à la prune et à un cassis presque juteux, nous conduit sur un coeur assez étonnant dans lequel s’expriment le cèdre de Virginie et le vétiver que l’on trouve surtout en notes de fond habituellement, mais qui, dans ce parfum sont associé à une qualité très ronde de géranium et à la rose de Bulgarie. Le fond de benjoin, de fève tonka et de vanille se fait un peu baumé et poudré. J’ai beaucoup aimé « Rouge de Rouge », je ne le cache pas. Pour moi, c’est un parfum vraiment élégant et réussi. C’est un peu un coup de coeur. Je suis vraiment content de l’avoir découvert et j’ai très envie de l’essayer un peu plus.

Il y a déjà plusieurs mois que j’entends parler de « Rubaiyat », créé par Anatole Lebreton pour sa collection d’extraits de parfums Artefacts et j’ai eu l’occasion de le découvrir. « Perse Seldjoukide, XIème siècle. Le poète et savant persan Omar Khayyam compose des quatrains vantant les délices du vin et de la volupté. Trouvant l’inspiration lors d’épisodes d’ébriété extatique, Khayyam, jongle continuellement entre spiritualité tolérante et ivresse de la matière. Rubaiyat célèbre ce moment d’ivresse créative, où la conscience se dérègle et l’artiste, libéré, regarde le monde autrement, et se fait dépositaire d’un message qu’il se doit de partager à travers son art ». Avec un départ de cardamome et de rose turque, le ton est donné et il ne fait que s’enrichir de notes de lie de vin associé avec des notes de poivre et de framboise en coeur. Le fond de myrrhe, de cashmeran et d’éthyl-maltol un peu caramélisé m’a déstabilisé. Très franchement, je n’ai pas adhéré. Je ne suis pas très attiré par la rose d’une part et je trouve que le mélange d’épices associé aux molécules synthétiques notamment d’éthyl-maltol, donne un côté presque alcalin qui me dérange un peu. Je n’ai pas osé le poser sur ma peau et je pense qu’il s’éloigne trop de mes goûts pour que je le fasse vraiment. Je vous laisse donc vous faire votre propre impression.

J’ai eu l’occasion d’essayer « Ruby », le nouveau parfum sorti par Kajal, une marque des Émirats Arabes Unis que je découvre et qui, dans le style gourmand opulent est très bien imaginée. « Ruby est un hommage à l’amour sous toutes ses formes—romantique, familial ou platonique. Dans un monde souvent plongé dans l’ombre, l’éclat radieux de l’amour demeure constant, toujours prêt à illuminer et à nous guider. Ruby s’ouvre sur un éclat de baies rouges, de noix de coco, d’amande, d’ananas et de cerises juteuses. À l’image des fleurs de cerisier, les cerises capturent la nature délicate et éphémère de la beauté et de la vie, rappelant ces instants précieux qui ne durent qu’un moment. Les notes de cœur se dévoilent dans un tourbillon gourmand de crème fouettée, d’accents poudrés délicats, de glace et de sucre brun, évoquant la chaleur et le réconfort. Enfin, le fond s’épanouit en une fusion riche de musc, de vanille, d’ambre, de benjoin et de fèves tonka, symboles d’amour et de sensualité ». L’envolée est ultra-fruitée avec un accord cerise, ananas, fruits rouges et noix de coco enveloppé d’une amande très profonde. Certes, il y a un côté synthétique assumé mais je trouve que c’est très bien fait. Le coeur est également suave, construit sur un accord crème chantilly et poudre de riz avec des notes de sucre brun puis on arrive sur un fond de vanille (un peu vanilline, un peu teinture de vanille), de fève tonka, de benjoin et de muscs blancs que je trouve vraiment très réussi. Ne nous le cachons pas, « Ruby » a un côté too much mais je le trouve attirant et addictif malgré un flacon tape-à-l’oeil assez terrible. Je devrais détester ce parfum et bien ce n’est pas le cas. J’ai bien aimé. Petit plaisir coupable ? Non, j’assume de sortir totalement de mes goûts.

« Blu Mare incarne l'extase des rayons du soleil dansant sur les vagues, le rythme hypnotique de la mer qui berce les sens et la fraîcheur rajeunissante de la forêt de pins située derrière la plage ». Créé par Silvia Martinelli pour Giardini di Toscana, « Blu Mare » n’est pas vraiment une nouveauté de ce mois puisqu’il a été lancé en 2024 en Italie mais nous l’avons à Lyon depuis quelques semaines seulement. « Ce parfum s'ouvre sur des notes pétillantes de citron et de pamplemousse qui scintillent comme les rayons du soleil sur la surface ondulante de l’eau. Le cœur de ce parfum révèle son essence marine, avec un accord parfumé qui vous transporte directement au bord de la mer, où le clapotis des vagues et l'odeur fraîche du cyprès se mêlent dans une danse séduisante et harmonieuse. Les notes de fond d'ambre gris et de mousse de chêne donnent de la profondeur et de la persistance au parfum, enveloppant la peau comme une caresse de la brise marine, laissant un sillage de parfum magnétique et sensuel ». Dès l’envolée, les notes fraîches de pamplemousse, de citron, de poivre rose et de bergamote sont submergées par un accord algues synthétique mais ultra-réaliste et une facette cyprès au coeur. Le fond d’ambre gris et de mousse de chêne soutient ce parfum marin qui a tout pour ne pas me plaire et que, c’est vrai, je ne pourrais pas porter. Ceci dit, il m’a quand même agréablement surpris. Là encore, il ne faut pas chercher quelque chose de naturel dans ce parfum mais je trouve qu’il est bien imaginé.

Je n’avais pas pensé à aller découvrir « eLVes » le dernier opus de Jacques Cavallier-Belletrud pour la collection Louis Vuitton mais Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures m’en a donné envie. C’est un féminin très marqué et il n’est absolument pas pour moi mais, je dois le dire, je l’ai trouvé réussi. « Un sillage épique de rose et d’ambre qui célèbre toutes les héroïnes Louis Vuitton. Regarder vers l’horizon, oser tracer sa propre voie. eLVes Louis Vuitton célèbre le courage, la force et la beauté des femmes dans toutes leurs dimensions. Un manifeste empreint d’audace et de liberté, un hommage aux pionnières inspirantes qui subliment leur existence et celle des autres. À toutes ces héroïnes, Jacques Cavallier-Belletrud dédie un grand floral contemporain, d’une richesse fascinante. La rose Centifolia révèle sa splendeur, grâce à une extraction au CO2. Illuminé par le muguet, ce bouquet se gorge de notes fruitées addictives, tandis qu’un Ambroxan d’une grande sensualité et une pointe de patchouli insufflent à l’ensemble un chaud-froid qui saisit tous les sens. L’essence d’une féminité triomphante, à l’aura universelle ». Après un départ très fugace de bergamote, vient un coeur de rose de Grasse très tendre et de muguet puis un fond d’ambroxan et de patchouli. Je l’ai essayé. La tenue est impressionnante et je le trouve très facile à porter. Nous étions deux à le découvrir et nos avis divergeaient. Je l’ai trouvé plutôt joli même si ce n’est pas un coup de coeur.

J’ai aussi découvert « Lucid Dream », créé par Charlotte Julien et Cristian Calabro pour Reinvented, une marque italienne dont je vous parlerai prochainement. J’ai trouvé ce parfum très original. « Qu’est-ce qu’un rêve, sinon une réalité suspendue ? Lucide dans la sensation, surréaliste dans la forme. Lucid Dream est une plongée en apesanteur dans le subconscient : délicate, infinie, et intensément libératrice. Comme un clair de lune diffusé à travers l’eau, il brille sans chaleur et émeut sans un son. Chaque note flotte. Jamais elle ne tombe, jamais elle n’est forcée. Tout commence comme un murmure entre deux mondes : le safran, la framboise et la prune scintillent et transcendent, radieuses et éphémères, comme si le souvenir avait pris forme. En son cœur, un lent déploiement de rose, de fleurs blanches et de fleur de safran se meut avec fluidité, se dilatant et se contractant comme une pensée en mouvement — une chorégraphie hypnotique de lumière et de sensation. En profondeur, une gravité subtile vibre, portée par le bois de santal, le patchouli, et un murmure persistant de oud doux — apportant un contraste délicat, ancrant le rêve sans jamais interrompre la danse ». J’avoue que ce parfum m’a vraiment dérouté. Il s’ouvre avec un accord safran (épice), prune et framboise très oriental puis vient un coeur de rose et de fleurs blanche ainsi que de safran mais, cette fois-ci version fleur, une matière que je ne connaissais pas du tout en parfumerie. C’est peut-être pour cela qu’il est aussi singulier. Le fond de santal et patchouli est soutenu par des notes d’un accord oud très discret. J’ai aimé « Lucid Dream » car, pour moi, il est assez différent de ce que l’on sent actuellement. C’est un parfum intrigant, singulier, vendu dans un très joli flacon. J’ai hâte de sentir les autres parfums de la marque un peu mieux pour pouvoir vous en parler mais celui-ci est vraiment très intéressant.

J’attendais beaucoup de « Immortelle Solaire », le nouveau parfum composé par Antoine Lie pour Les Indémodables car, il faut le dire, je n’ignore pas la qualité des matières premières utilisées par la marque et je suis, en outre, assez attiré par l’immortelle travaillée en majeur. Je remercie Nicolas et Benoît, de la parfumerie Odorem à Lyon de me l’avoir fait découvrir en légère avant-première car j’étais, c’est vrai, un peu impatient. « L’huile essentielle et l’absolue d’immortelle aujourd’hui utilisés par les parfumeurs sont des ingrédients difficiles à utiliser et à doser, ne restituant que de façon très imparfaite la complexité olfactive de la plante, avec des facettes dures et sèches…peu esthétiques. Après 18 mois de recherche, l’extrait mis au point par ‘l’Atelier Français des Matières’ constitue une véritable innovation et dévoile enfin le profil olfactif intégral de cette plante, fidèle à ce que l’on peut sentir dans le champ. Antoine Lie -maître parfumeur- a pu ainsi intégrer ce nouvel ingrédient unique et exclusif en overdose dans le nouvel Opus des Indémodables: ‘Immortelle Solaire’.Cette création ultra signée et originale est ainsi un jeu de lumière et de matières : elle met en scène toute la complexité de l’Immortelle ultrasons ‘full spectrum’, associant un accord iodé et lumineux à des facettes de réglisse et de fruits confits, dans un subtil équilibre avec des notes plus sombres d’épices, de bois, et de cuir légèrement fumé. Elle nous évoque une atmosphère estivale, inondée de soleil, au moment très précis ou le soleil au zénith darde ses rayons brûlants sur la rocaille calcaire d’un paysage provençal ». L’immortelle française, dont on a extrait l’absolu utilisé pour composer le parfum de manière inédite est déjà, en soi, absolument attractive car elle est débarrassé de toutes les facettes un peu camphrées ou de la tonalité curry qui peut déranger parfois. Elle est associée à la noisette naturelle, exclusivité des Indémodables, ainsi qu’à une très belle qualité de patchouli et de Styrax qui, je crois, vient du Honduras. Il en résulte un parfum complexe, mettant en valeur l’immortelle bien sûr mais, sur ma peau, très ambré, à la fois chaud et sec. Je le sens même un peu épicé. J’ai beaucoup aimé cette création que je trouve vraiment inédite. « Immortelle Solaire » est une invitation aux vacances en Provence ou en Corse. Je trouve qu’il se fait de plus en plus beau au fur et à mesure qu’il évolue. Je pense également qu’il faut impérativement l’essayer sur la peau. On peut mieux mesurer son sillage qui doit être assez puissant mais surtout une tenue longue et plaisante.

Je n’avais pas noté qu’il y aurait, cette année, un nouveau parfum créé par Ramon Monegal pour sa marque éponyme. « Matador de Ramon Monegal célèbre l'audace et la victoire. Ce parfum est pour ceux qui embrassent les défis avec une foi inébranlable en leurs rêves, vivant chaque instant intensément. Le sillage s'ouvre sur une combinaison inattendue de cumin épicé, de poire juteuse et d'encens mystique, offrant une entrée saisissante et prometteuse. En son cœur, un bouquet floral riche se déploie. Le magnolia, le jasmin et la rose s'entrelacent, incarnant la détermination et la sensualité. La base audacieuse une combinaison de cuir et de fruit de la passion unique, marié à la douceur addictive du bois de santal et de la noix de coco. Le musc assure une persistance magnétique, laissant l'empreinte mémorable d'un champion ». Je dois dire que si, sur le papier, j’étais assez attiré par la pyramide olfactive, « Matador », le nom du parfum, me dérangeait un peu. Je suis assez anti-corrida et j’ai beaucoup de mal avec la glorification de la souffrance animale. Bon, je suis un peu hors-sujet mais les choses sont dites. Revenons au parfum. L’envolée est très fruitée, avec des notes de poire mais, il me semble, également de framboise épicées par le cumin et rendu très profondes par l’encens. Le coeur, floral, de jasmin, de rose, d’iris et de magnolia est assez imperceptible sur ma peau et, très vite, je sens les notes de cuir, de noix de coco, de musc tonkin et de fruit de la passion. L’ensemble, en tout cas sur ma peau, est très animal et très cuiré. J’ai essayé ce parfum par une journée ensoleillée et il m’a un peu dérangé. Il faudrait peut-être le retrouver après l’été. Je ne sais pas si j’en aurai envie mais, le cas échéant, je le ferai.

Avec « Faluröd », le nouveau parfum qu’il a créé pour Björk & Berries, Jérôme Épinette a choisi d’explorer des notes résolument modernes : « Dans les paisibles étendues de la campagne suédoise se dresse le traditionnel cottage en bois rouge. Sa teinte vibrante, connue sous le nom de rouge Falu ("Faluröd"), provient des mines de cuivre de Falun d'où l'on extrait ce pigment rouge. Riche en fer et en silice, il assure une préservation naturelle des planches de bois contre les rigueurs du temps et les insectes, incarnant l'éthos suédois qui marie beauté et pragmatisme. Le parfum Faluröd est une création boisée qui invite à une évasion hors du temps, loin de l'agitation moderne, pour retrouver les rythmes tranquilles de la nature. Une fragrance qui capture l'essence intemporelle des histoires des générations passées murmurées par le temps et chaque grincement du bois. Un parfum boisé et minéral, chaleureux et patiné, qui évoque les murs chauffés par le soleil, les vieux meubles en résine, et la pluie qui imprègne doucement le bois ancien ». L’envolée est très surprenante car elle associe une très belle qualité de poivre noir à un accord « fer », très métallique en effet et qui se renforce avec un coeur d’encens et de bois de chêne plutôt « costaud » et pas forcément dans mes goûts mais hyper bien vu. Le fond de cèdre et de myrrhe autour d’un accord ambré donne quelque chose de particulièrement singulier. Je ne sais pas si j’ai vraiment aimé « Faluröd ». Il est peut-être un peu difficile à porter pour moi d’autant que la tenue et le sillage ont l’air vraiment denses. Je trouve le nom et le story telling très en accord avec la création et je comprends parfaitement l’inspiration.

« Face à l’océan Indien, l’île de Sumba située près de l’île de Komodo, dans la province des Petites îles de la Sonde, a été connue pendant des siècles comme l’île du bois de santal. L’île est le sanctuaire d’une des plus belles races de cheval d’Indonésie : le Sumba aussi appelé Poney Santal. À l’aube ou au coucher du soleil, par-delà le foisonnement végétal de la jungle indonésienne bordée de frangipaniers, la plage de Nihiwatu devient le terrain de jeu des chevaux Sumba. À l’issue de leurs courses sauvages ils adorent se rafraîchir dans l’eau et sous l’effet de la houle, leurs sabots quittent le sol, ils commencent alors à nager dans l’océan offrant à l’homme un spectacle hors du temps ». Il y avait plus de huit ans que Pierre Guillaume n’avais pas créé de parfum pour cette marque et il a choisi de revenir avec un parfum plutôt aquatique qui tourne autour de notes de litchi et de fleur de frangipanier qui ouvrent tout en fraîcheur une fragrance originale où se mêle la note animale d’écume de cheval et minérale de l’océan. Avec « Phaesus », Pierre Guillaume explore un « parfum de voyages ». Il l’a fait souvent pour sa marque éponyme mais peut-être moins pour Phaedon. J’ai beaucoup aimé le côté un peu ethnique et profondément exotique de cette compositon originale, toute en légèreté. La responsable de boutique a employé le mot « aéré » que je trouve particulièrement juste. Pour moi, c’est un marin cuiré, plutôt en finesse, singulier, certes un peu éloigné de mes goûts, mais vraiment bien réussi.

Quand j’ai lu la pyramide olfactive de « Tropical », créé, pour Arquiste, par Rodrigo Flores-Roux, j’ai été vraiment intrigué. Je vous la livre comme elle est présentée par la marque : Tout d’abord, à l’envolée, les notes goyave du Mexique et du citron vert du Yucatan révèlent une fragrance fruitée et acidulée par le gingembre frais, presque vert et croquant. Au coeur, le parfumeur a utilisé une extraction de fleur de goyave, associée au jasmin sambac, à la plumeria (fleur de frangipanier) ainsi qu’un absolu de gousse de vanille puis, au fond, une pâte de goyave, un accord ambré boisé et des notes boisées d’acajou mexicain. Carlos Huber, fondateur de la marque explique : « Inspiré par un jardin mexicain luxuriant de Mérida, Yucatán, le parfum Tropical est une interprétation décadente de fruits tropicaux, de fleurs et de bois, une véritable fragrance de paradis. Il évoque le souvenir d'une nuit magique dans cette ville douce. Imaginez une oasis moderniste derrière une façade coloniale, où le verre et le travertin encadrent une vie débordante. Des palmiers, oiseaux de paradis et gingembres bordent un bassin, sous un ciel illuminé par les feux d’artifice. Les notes de goyave mûre se mêlent au parfum enivrant des fleurs d'orchidée champaca et à l'arôme profond de l'acajou. Le gingembre frais et la vanille mexicaine complètent cette composition olfactive. Sous un goyavier chargé de fruits, une idole maya patinée murmure silencieusement les histoires anciennes de cette ville dynamique. Ce parfum capture l'essence d'un jardin vibrant où la nature et l'histoire s'entrelacent, offrant une expérience sensorielle riche et exotique ». Vous comprenez bien que je suis complètement « dans mes goûts » pour ne pas encore dire « dans ma zone de confort » et j’ai posé « Tropical » directement sur ma peau. Le départ est absolument sublime, fruité, naturaliste et addictif et, sur moi, l’évolution se fait résolument florale. Les notes exotiques s’atténuent et il reste un parfum solaire très jasminé, avec presque un côté lilas ou muguet particulièrement joli. Par contre, je trouve le développement un peu plus classique que je l’aurais espéré. La note de goyave est un peu éphémère et je le regrette car j’aime vraiment beaucoup. Il reste qu’il s’agit d’un très beau floral, addictif et élégant à la fois.

Un vrai féminin, « floriental » et légèrement gourmand, tel est « Divina », le nouvel opus de la Red Collection de Paradis des Sens. J’étais un peu passé à côté mais j’ai eu l’occasion de le sentir. « Séduisante et inoubliable, Divina est une gourmandise à fleur de peau. Elle vous attire dès la première bouffée : un éclat vibrant d'orange, vif et indompté, qui enflamme la curiosité. Puis vient le lent dévoilement : la fleur d'oranger, douce et lumineuse, s'épanouit délicatement contre la peau. La violette crémeuse suit, douce et moelleuse comme un secret échangé dans l'obscurité. Au cœur, l'extrait de vanille Bourbon s'élève en une vague sensuelle, chaude et veloutée, se fondant dans la chaleur de votre corps. Profond, persistant, addictif ». Ce parfum, dont je ne connais pas le créateur a tout pour devenir un classique : une envolée de mandarine et d’orange qui nous emmène sur un coeur à la fois floral, poudré et baumé de feuille de violette, de fleur d’oranger et de benjoin très tendre et qui se pose sur un fond de tonka et de vanille soutenu par le bois de cèdre. Comme toujours chez Paradis des Sens, il n’y a pas vraiment une recherche d’originalité mais plutôt d’une certaine qualité. « Divina » est classique, très bien vu, tout à fait efficace. J’avoue l’avoir bien aimé même s’il ne m’a pas surpris. Je pense que, parfois, il est bon d’avoir des nouveautés un peu rassurantes. Il ne sera pas un coup de coeur et d’ailleurs, je le trouve, pour le coup, très féminin. Il exhale un très beau sillage très élégant s’il n’est peut-être un peu lourd pour la saison. J’aime beaucoup le côté intemporel de cette composition dense, très profonde et dont la tenue semble atomique. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable à découvrir ce parfum très puissant.

Il y a déjà un certain temps que j’ai pu sentir et même essayer « Vétiver Fauve », le nouveau parfum créé par Delphine Jelk pour la collection L’Art et La Matière de Guerlain mais j’attendais qu’il soit proche de sa sortie pour vous en parler. « Vétiver Fauve dévoile le vétiver sous un jour nouveau, étonnamment frais et vibrant. Mêlée à un accord de fruits tropicaux, la fragrance devient une invitation au cœur d'une jungle éveillée. Inspirée du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, la fragrance évoque un monde sauvage où la nature prend le dessus : une jungle matinale, sauvage et vibrante de sons, de couleurs et de senteurs. Une composition aussi vivante et texturée que la jungle elle-même ». J’avoue que le postulat de départ m’a un peu dérouté tout comme le nom d’ailleurs mais, en lisant, je comprends la démarche artistique de la parfumeuse. Cette création est une interprétation « verte » du vétiver. La marque parle d’une envolée de notes vertes et de figue que je sens parfaitement mais aussi d’ananas puis d’un coeur de vétiver extrêmement bien travaillé qui se pose sur un fond de cypriol plus sombre et de fève tonka qui l’adoucit. Je trouve qu’avec ce parfum, Delphine Jelk a tiré un fil entre le vétiver historique de la marque et un parfum contemporain, plus vert, plus vif. J’ai beaucoup aimé porter ce parfum un peu avant la saison très chaude à laquelle il sort et je pense que je l’apprécierai de la même manière en ce moment. J’ai de plus en plus de goût pour le travail de Delphine Jelk pour cette collection. Après « Patchouli Paris » et « Pêche Mirage », je suis bien client de « Vétiver Fauve ». C’est une très jolie création à découvrir et surtout à porter avant de passer à l’achat.