Promenade dans mes doses d'essai
J’étais complètement passé à côté de « L’Esprit Libre », créé par Yann Vasnier pour Divine en 2021. Il est vrai que, bien que nous ayons une boutique à Lyon, c’est une maison que j’avais exploré il y a quelques années et sur laquelle je ne me suis que peu penché depuis. L’idée est de s’engager dans des créations de parfumerie fine, dans la tradition française et je dois dire que c’est souvent joliment réalisé. « L’Esprit Libre » est un masculin à la base mais je pense qu’il peut parfaitement plaire aux femmes. Yvon Mouchel, fondateur de la marque en décrit ainsi l’inspiration « La clarté d’un ciel d’été. Une brise légère, verte et fruitée – bergamote, vert de mandarine – et soudain, sans que l’on s’y attende, une onde radieuse de notes florales – pivoine et magnolia. En son cœur, le sourire bleu de l’iris, poudre et terre à la fois – absolue d’iris et beurre d’iris. Un long final de muscs et d’ambre gris. l’esprit libre, le parfum de la liberté » et je trouve qu’il est très éloquent lorsqu’il parle de cette composition. Après une envolée très douce et fraiche à la fois de bergamote, de vert de mandarine et de graine de coriandre, le coeur, construit autour d’un absolu et d’un beurre d’iris poudré et tendre se pare des qualités florales de la pivoine et du côté plus sec et aquatique du magnolia puis le parfum évolue sur un très beau fond de graine d’ambrette, de cashmeran, de cèdre de Virginie et d’ambre gris. On pourrait le qualifier de floral boisé. Je lui trouve un faux classicisme et une vraie personnalité qui, parfois, lorsqu’il évolue sur ma peau, me rassure et, à d’autres moments, tend à me surprendre. En tout cas, il n’est peut-être pas tout à fait pour moi mais je le pense vraiment beau et facile à aborder à la fois. C’est une très jolie découverte.
Il y avait très longtemps que je n’avais pas senti « Oranges and Lemons Say The Bells of St. Clement » créé par James Heeley pour sa marque éponyme en 2010. Je l’ai mis sur ma peau et j’ai été très surpris car je ne suis pas très attiré par la fleur d’oranger ou le néroli travaillés en majeur et ce parfum est peut-être celui qui confirme la règle. « Cette version anglaise chic, contemporaine et fraîche, de l’Eau de Cologne traditionnelle s’inspire de ‘Oranges & Lemons’, comptine du 18ème siècle aux rimes joyeuses, célébrant les clochers de Londres. Oranges, citrons, bergamote et néroli se combinent aux notes de thé Earl Grey et de vétiver, créant ainsi un nouveau classique anglais ». L’envolée est clairement hespéridée avec des notes fusantes de citron, d’orange et de bergamote puis le coeur de néroli, de thé noir et de petit grain vient prendre toute la place et se poser sur un fond de vétiver et d’ylang-ylang. Comme ça, dans la description, on pourrait penser qu’il ne s’agit-là que d’un beau classique sans vraiment de personnalité mais il n’en n’est rien. L’harmonie des notes se joue comme sur la partition et vient compléter avec plein de twists, une ligne mélodique très romantique. Je ne sais pas si la métaphore est parlante mais ce parfum m’a évoqué une petite musique qui nous trotte dans la tête, vient et revient tant qu’on ne l’a pas chantée à voix haute. C’est un peu pareil avec « St. Clément », tant que je ne l’avais pas porté, j’avais envie d’essayer. La seule différence est que je ne l’ai pas oublié.
« Une île, une date comme autant d’indices nous ramenant à la découverte du patchouli en Europe. A l’origine, antimite naturel glissé au cœur des rouleaux de soie venant d’Indonésie, en plein cœur du XIXème siècle, son somptueux parfum se révéla à partir de 1834 aux élégantes de Paris. « Pourquoi cette date ? Tout simplement parce qu'en déroulant la soie qui le contenait, Paris en cette année, découvre le patchouli. On imagine son parfum en étole de zibeline attendant une voiture. » » Serge Lutens J’aime beaucoup la note de patchouli et c’est un peu ma marotte du moment. J’ai redécouvert « Bornéo 1834 » créé par Christopher Sheldrake en 2005 pour Serge Lutens. Autour du patchouli, le parfumeur a ajouté des épices mystérieuses chaudes et froides et des bois précieux. Il y a peu de notes listées par la marque et je préfère ne pas trop spéculer. Pour moi, « Bornéo 1834 » revêt des facettes un peu fleurs blanches et fève de cacao ou fève de tonka, je ne sais pas très bien et je trouve aussi une facette un peu cardamome fraîche. J’ai porté ce parfum il y a bien des années et je l’ai redécouvert quand il a été réédité dans la collection Gratte-Ciels. Je le trouve un peu différent du souvenir que j’en avais. Je le trouve plus solinote, moins épicé mais plus intense. En tout cas, j’aime ce parfum mais il est devenu, hélas, très onéreux. Je ne suis pas certain que je franchirai le cap dans l’avenir une autre fois.
« Avec Lucien Acquarone, mon complice de maquis et de brousse, grand magicien de la distillation de plantes à parfum, nous passions souvent par la Réunion en partant ou en revenant de Madagascar. Nous y achetions des huiles essentielles de vétiver Bourbon et plus d’une fois, au petit matin, nous avons assisté à sa récolte épuisante sur les plantations de l’île. Cette herbe à la robustesse impressionnante, capable de résister même aux cyclones, permet de lutter contre l’érosion des sols et sa culture consolide les économies fragiles. Cela nous a donné l’idée de tenter une production de vétiver à Madagascar, à partir des souches-mères de la Réunion. Cette aventure nous a permis d’appréhender les difficultés liées à la culture du vétiver. Elle m’a aussi donné envie de travailler toutes les facettes et tous les contrastes de ce vétiver Bourbon. Son aspect roots autant que sa noblesse » tels sont les mots du parfumeur pour expliquer son inspiration. Je n’avais pas re-senti « Vétiver Bourbon » créé par Marc-Antoine Corticchiato depuis sa sortie en 2022 et le moins que l’on puisse dire c’est que je n’avais pas accroché à l’époque. Seulement voilà, je suis entêté et, lorsqu’il s’agit de Parfum d’Empire, j’ai toujours envie de redécouvrir les créations. De plus, le printemps peine à arriver et le vétiver est une matière première qui m’aide souvent à sortir de l’hiver. Ce parfum s’ouvre sur un départ d’angélique et d’ambrette pour arriver sur un coeur de beurre d’iris, de vétiver et de clou de girofle et se pose enfin sur un vétiver rêche, profond, assez brut. Je ne suis toujours pas vraiment surpris par ce parfum. Je ne me souvenais même plus que j’en possédait un échantillon. Je lui trouve toujours, sur la peau, une facette presque « épinard » qui me dérange un peu. « Parfum-matière qui exalte le caractère sauvage de la précieuse essence. Le vétiver assume ici son caractère bien trempé. Plus encore : sa virilité. Car s’il ancre de longue date les sillages masculins, c’est bien souvent sous une forme policée, urbaine, amadouée. Dans Vétiver Bourbon, Marc-Antoine Corticchiato l’affranchit de ses manières très civilisées pour le rendre à son élégance native. Celle d’une matière qui, à l’état brut, est un parfum en soi, unique et contrasté ». Pour moi, c’est un vétiver un peu terreux et assez simpliste. Je ne reconnais pas vraiment le côté baroque de la signature du parfumeur et, je dois le dire, « Vétiver Bourbon » me laisse un peu sur ma faim.
Voilà, comme vous avez pu le constater en lisant l’article, je me suis astreint à porter chaque parfums pour vous donner envie de les découvrir. En tout cas, je me suis amusé. Je n’ai pas eu vraiment de coup de coeur mais chacune de ces créations est à redécouvrir et je pense qu’elles peuvent plaire à plusieurs d’entre-vous. N’hésitez pas à me donner votre ressenti, je le lirai avec plaisir.
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