Passion Parfums

Après DelRae il y a quelques années, c’est au tour de Mona di Orio, La Parfumerie Moderne, Anima Vinci et aujourd’hui Olibere, de disparaitre petit à petit des parfumeries. On trouve de moins en moins de points de vente, les sites internets de vente disparaissent et peut-être que la pandémie, le conflit russo-ukrainien ou d’autres drames ont-ils sonné le glas, je l’espère temporairement, de maisons qui proposaient de si beaux parfums. Certes, en ce qui concerne Mona di Orio, depuis la disparition de sa fondatrice, les changements ont étés tels et le réseau de distribution si réduit hors des Pays Bas où se tenait le siège social, ont posé de nombreux problèmes mais pour ce qui est des trois autres maisons que j’ai cité, je ne m’explique pas vraiment le pourquoi de leur disparition. Elle s’est faite progressivement et je ne peux que la déplorer. Pour ne pas oublier, j’ai décidé de revenir sur ces quatre marques à travers des parfums que j’ai particulièrement aimé. J’espère qu’un jour, on les verra renaitre de leurs cendres.

« Nous prenons une pause pendant que nous écrivons le prochain chapitre de la Maison Mona di Orio » tel est le message énigmatique que l’on peut lire sur le site désormais fermé de la marque depuis quelques mois. La marque renaitra-t-elle ? Rien n’est moins sûr et, attaché comme je le suis aux créations qu’elle a proposé, je le regretterai bien sûr énormément. Fondée en 2004 par Nathalie di Orio dite Mona, ancienne élève du maître parfumeur Edmond Roudnitska, la maison a d’abord proposé la collection des eaux de parfums ou collection signature, « Lux », « Nuit Noire », « Carnation », « Oiro », « Amyitis », « Chamarré » et « Jabu » puis celle nommée Les Nombres d’Or dans lesquels on pouvait retrouver « Tubéreuse », « Musc », « Ambre », « Cuir », « Vétyver », « Vanille », « Oud » et « Rose Étoile de Hollande ». Après la disparition de Mona, en 2011, son associé, le designer hollandais Jeroen Oude Sogtoen fera paraître deux inédits, « Violette Fumée », le parfum personnel de la créatrice ainsi que « Eau Absolue » qui était en cours de création. Il m’est bien difficile de choisir un parfum plutôt qu’un autre que j’aurais préféré tant la signature de Mona di Orio me touche, m’impressionne et même me fascine. Elle avait construit une vraie oeuvre olfactive et je trouve absolument désespérant que la marque disparaisse. Pour illustrer mon propos, j’ai choisi « Cuir » créé en 2010 et qu’à ce jour, je considère comme le cuir de ma vie. Boisé, fumé, étonnant, « Cuir », créé également en 2010 est, pour moi, l’un des parfums les plus atypiques de la collection et je dois dire qu’il est sans doute mon préféré. « S'ouvrant sur une bouffée de fumée gauloise, il devient rapidement des épices grillées et de l'absinthe douce avant l'apparition du cuir. Pleine de virilité, cette version fumée d'un Cuir de Russie traditionnel nous rappelle le cuir de selle de cheval, les bottes et la sensualité animale, vous ramenant à l'élégance et aux souvenirs du passé avec un œil sur l’avenir ». Présenté surtout comme un masculin, ce parfum est totalement mixte car il est élégance, chic sans concession. Le côté épicé de cardamome, s’allie volontiers avec le bois de cade doux aux accents de vétiver, de résine d’opoponax, de cuir et d’un accord de castoreum. J’ai souvent parlé de « Cuir » depuis que j’ai pu le trouver car je le porte vraiment énormément. Si un parfum avait été créé pour moi, ce serait peut-être celui-ci. En tout cas, et même si j’en porte d’autres, il est sans aucun doute « le » cuir de ma vie. Je l’aime passionnément et, à chaque fois que je le vaporise le matin, je me fais plaisir. Il n’est pas réconfortant mais il me trouble et me rend content de le porter. Je ne sais pas très bien comment exprimer cela mais j’aime « Cuir » entièrement. Je souhaite, bien évidemment, que la marque renaisse, que les parfums de Mona trouvent une nouvelle vie mais je ne me fais pas trop d’illusions. Il semblerait que la nouvelle direction veuille tourner définitivement la page française.

 

 

Quand j’avais découvert Anima Vinci, un peu avant le lancement de la marque en 2017, j’avais été complètement sous le charme franco-britannique de cette maison axée sur le spirituel et le bien-être. Chaque parfum avait une personnalité forte et Nathalie Vinciguerra, qui avait été directrice de la création de L’Artisan Parfumeur et de Penhaligon’s, s’était entourée de parfumeurs formidables pour réaliser chaque création. Je citerai Thomas Fontaine, Michel Roudnitska, Sophie Labbé, Christian Provenzano, Beverley Bayne, Randa Hammami et Fanny Bal. La marque comptait huit magnifiques compositions contenus dans un flacon dont les lignes arrondies m’évoquent la quiétude et la pureté. J’aime beaucoup également, c’est un détail mais j’y tiens, la couleur à mi-chemin entre le turquoise et le bleu-roi qu’elle avait choisi pour les emballages. J’avais eu un vrai coup de coeur pour « Jasmine Yang » qui avait été composé par Thomas Fontaine mais c’est finalement « Wood of Life » qui m’avait le plus séduit. J’aime beaucoup le travail de Michel Roudnitska et j’ai évoqué « Wood of Life » à plusieurs reprises dans les pages de ce blog mais je crois qu’il me faut y revenir car il est sans doute l’un des seuls parfums boisés que je connais et que j’aurais pu porter tant il m’a surpris, tant il m’a plu. Il démarrait avec une envolée très étonnante mêlant la bergamote, l’orange, la menthe, le gingembre et le pamplemousse qui lui donnaient un petit côté un peu amer et complètement inédit. Le coeur d’ylang ylang, petit grain, cannelle et clou de girofle était assez typique, je trouve de la signature du parfumeur et le fond, construit autour du bois de palo santo, avec des notes de vanille très sèche, un accord cuir, du vétiver et du patchouli s’avérait clairement d’une grande richesse. Je trouvais ce parfum complètement original et je n’avais rien senti de pareil comme c’est le cas avec plusieurs compositions de la marque. Le départ me surprenait tellement que je me suis demandé comment il allait évoluer. Maintenant, je le sais, ce fut un parfum ethnique, faussement brut et diablement addictif. Il apportait une sensation de bien être évident lorsqu’on le portait. Bref, j’ai adoré « Wood of Life ». Je regrette terriblement la disparition de cette marque mais le cite internet a disparu et il semble impossible désormais de se réapprovisionner. Je regrette déjà Anima Vinci. Il y avait là une vraie démarche originale et une certaine idée de la création qui manquera dans l’offre proposée en parfumerie.

 

 

 

Bien sûr, lorsque l’on s’intéresse à la parfumerie alternative, le nom de Marc-Antoine Corticchiato nous dit quelque chose. Parfumeur indépendant, il a créé principalement pour sa marque, Parfum d’Empire à laquelle j’ai déjà consacré des articles car, outre les deux FIFI Awards qu’il a reçu pour « Corsica Furiosa » et « Tabac Tabou », ses deux collections sont baroques, modernes et vraiment créatives. C’est en 2013, que Philippe Neirinck a créée sa marque, La Parfumerie Moderne, et lui a commandé tout d’abord trois parfums pour la lancer puis deux autres. Les créations pour cette maisons sont très éloignée de l’univers de Parfum d’Empire et j’ai pu très tôt les explorer car, pour les amateurs de belles matières premières et de fragrances élégantes, elles étaient très intéressantes , originales et étaient toutes dotées d’une identité très marquée. De plus, et même si ce n’est pas le principal, j’étais assez séduit par le packaging et le flacon art déco très travaillé qui abritait chaque jus. Mon goût pour le lilas m’avait conduit à adopter « Désarmant », sorti dès le lancement de la marque en 2013. Il était, je trouve, je trouve, le plus original de la marque. C’était un lilas (mais travaillé de manière cuirée avec des notes de vanille et de mousse de chêne. Je l’imaginais très bien porté avec un blouson en cuir et un jean comme avec un costume très chic. Surprenant, déroutant et moderne, il n’en demeurait pas moins un parfum de dandy. Je trouvais que l’association lilas et cuir s’avérait très singulière mais également très élégante. « Désarmant » portait bien son nom, il surprenait, séduisait et intriguait. C’était le parfum chic par excellence. Porté, il avait vraiment un côté faussement classique et je lui trouvais une parenté (dans l’esprit mais pas dans la fragrance) avec « Grey Flannel » de Geoffrey Beene. Estampillé mixte par la marque, je l’imaginais aussi très sur une femme avec une tenue classique chic, ce serait une jolie expérience. Je trouvais qu’avec cette création, Marc-Antoine Corticchiato était allé plus loin qu’avec les autres parfums de la marque. Je l’aimais vraiment beaucoup or, depuis plusieurs mois, Philippe Neirinck, suite sans doute à des soucis personnels, a cessé de commercialiser cette très belle collection et s’est retiré du paysage parfumé sur la pointe des pieds. Il est toujours triste de voir une si belle maison disparaitre.

 

 

Reverra-t-on le si joli petit paon imaginé par Marjorie Olibere comme logo de sa marque en 2014 ? J’avoue que j’espère encore car, comme vous le savez, je suis particulièrement attaché à cette maison de parfums dont les trois collections avaient été crées par Bertrand Duchaufour, Amelie Bourgeois et Luca Maffei. Trois univers distincts constituaient cette maison de parfums indépendante dans laquelle soufflait un vent de liberté créative particulièrement comme une bouffée de senteurs et d’oxygène dans le milieu de la parfumerie. Je dois dire, et c’est rare, que j’ai accroché sur tous les jus que j’ai découvert. J’en ai porté plusieurs et, comme pour Mona di Orio, j’ai eu du mal à choisir un seul parfum pour illustrer mon propos. J’ai choisi un parfum extrait de la collection Les Mythiques que j’ai porté tout l’hiver et qui a pour nom « Savannah’s Heart ». Ce fut celui que j’ai découvert en premier et force m’est de constater que, si j’ai aimé les quatre parfums énormément, celui-ci a été vraiment un coup de coeur. Le postulat de départ était pour Luca Maffei de s’inspirer de l’univers de Karen Blixen et de « Out of Africa » et je dois dire que c’est une parfaite réussite. Marjorie Olibere décrit ainsi cette création : « Un parfum chaud, boisé et puissant qui vous transportera au cœur de la savane africaine ». Entre cuir et bois profond, c’est une merveille n’ayons pas peur des mots. J’ai pu en profiter toute la journée car je la passais avec un ami qui a tenu à l’essayer lorsque nous l’avons découvert et vraiment, le sillage, la tenue, la création, tout y était pour faire non pas un beau parfum mais un grand parfum. La concentration extrait lui conférait quelque chose d’unique, de multi facetté et de profond qui ne pouvais que me séduire. Après un départ très tendre mais déjà cuiré de Labdanum rafraîchi par des notes de bergamote et de rhubarbe, le parfumeur nous entraînait sur un coeur de café arabica très finement travaillé avec une molécule synthétique, le karmawood qui l’enveloppe et lui donnait une subtilité étonnante. Les notes de fond s’avéraient hyper harmonieuses et la vanille se mêle à différents muscs et à un bois de santal qui rendait l’ensemble d’une parfaite cohérence. Je trouvais vraiment « Savannah Heart’s » à la fois addictif et d’une rare subtilité. Pour moi, ça a été carton plein. Depuis le début de l’année, Marjorie Olibere ne communique plus. Tout ce que j’espère, au-delà de mon attachement à sa maison, qu’elle va bien et qu’un jour, le petit paon reviendra accompagné du sourire et du contact chaleureux que nous aimons tous beaucoup. Ce dernier paragraphe a l’air d’une bouteille à la mer… c’est le cas.

 

 

Voilà, je voulais faire un petit clin d’oeil à quatre marques qui, pour l’instant (et j’espère temporairement) sont devenues indisponibles. Je les ai beaucoup aimées et il me semblait qu’en parler n’était pas tabou. En tout cas, j’ai eu envie de le faire…