Passion Parfums

Le mois de septembre est un grand rendez-vous pour les parfumeries car, en principe, nombre de lancements arrivent mais, depuis la pandémie, tout est plutôt bouleversé. J’ai quand même commencé à sentir des choses et il est vrai que ça part un peu dans tous les sens. J’ai aimé certains parfums, d’autres m’ont un peu laissés indifférents et enfin un ou deux sont particulièrement désagréables pour moi. Je vais essayer de parler de tout ce que j’ai découvert, que mon ressenti soit positif ou négatif.

Cette fois, ce n’est pas Daniela Andrier qui a signé le nouveau féminin de Prada. En effet, « Paradoxe » a été composé par Nadège le Garlantezec, Shyamala et Antoine Maisondieu. Si j’adore le flacon, le triangle emblématique de la marque, il n’en n’est pas de même avec le parfum qui m’a franchement dérangé. « L'Eau de Parfum Prada Paradoxe, le nouveau parfum féminin signature de Prada, exprime l'essence de la féminité sous toutes ses formes. Paradoxe explore la réconciliation inattendue des contradictions et célèbre la multi-dimensionnalité des femmes. Paradoxe est le parfum qui célèbre la femme qui n’est jamais être la même, mais toujours elle-même ». Après un départ de néroli, les muscs blancs et des notes fruitées prennent le pas et sont renforcées par l’ambroxan. J’avoue que j’ai détesté. Tout d’abord, c’est encore un énième féminin « dans l’air du temps » sans mauvais jeu de mots. J’ai trouvé qu’il n’avait rien de beau, ni le départ, trop artificiel, ni le développement que je trouve quasi-inexistant. Les petites notes fruitées et métalliques me dérangent. Mon avis n’a pas valeur de critique et je me doute que ce parfum se vendra… au kilo !

« Le parfum du cèdre aussi puissant que sophistiqué nous emporte vers les sommets de l’Atlas au crépuscule. Des effluves de rose et d’immortelle s’invitent au voyage et dévoilent au petit matin des notes veloutées de prune. Une brume addictive s’échappe alors, laissant la vanille et le safran illuminer le jour », tels sont les mots d’Arnaud Poulain pour décrire « Cèdre » le nouvel opus de la collection Superfluide et j’avoue que c’est une très belle surprise. Certes, je trouve le prix un peu extravagant et, jusqu’ici, je n’avais pas vraiment aimé cette collection à part peut-être « Safran » contre toute attente car c’est une matière première qui ne me plait pas forcément. Même chose avec le cèdre. Je ne peux pas dire que les boisés soient les parfums que je préfère et pourtant, j’aime bien celui ci que je trouve à la fois novateur et élégant. Le départ de baies roses et de thym un peu aromatique est assez désagréable mais très vite, ce coeur construit autour d’un très bel absolu d’immortelle, de prune et de rose, me séduit et le fond d’ambroxan, de santal et de vanille safranée est vraiment joli. Un cèdre sans cèdre, interprétation un peu poudrée, boisée et ronde qui m’a déroutée mais que j’ai bien aimée.

 

 

 

J’avais pensé à un énième flanker de « J’adore » mais je dois dire que je me suis laissé séduire « J’adore Parfum d’Eau » la nouveauté de rentrée de Dior. « Un concentré d'eau et de fleurs dans une formule sans alcool pour un parfumage à la fois intense et naturel, dans une formule inédite. Une réinterpration de la promesse du plaisir porté par J'adore depuis 1999.  J’adore Parfum d’eau traduit avec exactitude le bouquet floral emblématique de J’adore : des notes de jasmin sambac et de néroli se mêlent aux accents veloutés de magnolia dans une nouvelle sensation fraîche et spontanée.   Le flacon de cette fragrance à la formule inédite chez Dior est d’un blanc mat opalescent. Le geste de parfum est lui aussi repensé : J’adore Parfum d’eau se vaporise avec générosité en nuage pour venir envelopper la peau ». Le l’ai trouvé très différent de l’original. Est-ce la formule ? Est-ce la création ? Est-ce le procédé ? Je ne saurai le dire mais j’ai bien aimé le côté très floral du coeur en revanche, je suis un peu moins séduit par les notes lactées dans le fond. Il n’en reste pas moins que c’est une jolie version à découvrir.

Créé par Nathalie Gracia-Cetto, « Legacy of Petra » est le nouveau parfum de la collection classique de Penhaligon’s. Je dois dire que j’en attendais beaucoup. Je suis un peu mitigé. « Vents vivifiants du désert. Une énigme de bergamote et baume. Le crépuscule accueille un convoi d'ambre boisé parfumé - et juste à temps pour le thé. La myrrhe chaude rend tentant de s'attarder. Mais n'est-ce qu'une façade ? Sûrement pas ». Avec un départ anisé de fenouil, un coeur de myrrhe et un fond de bois de réglisse et de vanille, c’est un parfum à la fois oriental, résineux et même aromatique. Il me semble identifier des notes de thé et de romarin tout au long de son évolution. Sur ma peau, les notes anisées prennent beaucoup de place et je dois dire que j’aurais préféré une prépondérance du bois de réglisse. Je trouve que c’est un très joli parfum mais il n’est pas pour moi en fin de compte. Il n’en reste pas moins que sa construction est très intéressante et que le rendu est beau. Il lui manque peut-être un petit quelque chose d’original.

 

 

Je n’avais pas vraiment aimé la première version de « H24 » en eau de toilette et, de ce fait, je n’attendais pas grand chose de la version eau de parfum mais il se trouve que son évolution est vraiment très différente et elle me plait bien davantage. Christine Nagel a complètement revisité sa création et vraiment, je trouve que c’est une réussite. « La fusion d'une sauge enveloppante, d'un narcisse électrique, d'un bois de rose vivifiant et d'une note de sclarène métallique et chaude. Un parfum vif, sensuel et lumineux ». Après le même départ de sauge sclarée, le parfum évolue sur un coeur de narcisse et un fond bois de rose et mousse de chêne. On est un peu moins dans une fougère et un peu plus dans une construction plus complexe pour moi. Le parfum prend de l’ampleur quand il se fond avec la peau. J’ai beaucoup aimé le style très épuré, très élégant de cette création. J’étais un peu dérangé par certaines notes aromatiques de l’eau de toilette et là, je trouve qu’elles s’harmonisent très bien avec le reste de la construction. Vraiment, c’est un parfum que je pourrais porter.

J’entends parler, notamment grâce aux posts Facebook de sa créatrice Sonia Constant, de « Noir Extrême » de Tom Ford en version parfum et j’ai enfin pu le sentir. J’avoue avoir été un peu dérouté car je le trouve très différent de l’eau de parfum qui m’est assez familière. Je ne peux pas dire que je ne l’ai pas aimé mais ce n’est pas vraiment une déclinaison, c’est une création à part entière. On retrouve la cardamome en tête avec des notes de gingembre, de néroli et d’agrumes. Le coeur est également toujours très « pistaché » par le kulfi mais la rose de Bulgarie, la fleur d’oranger et le. Jasmin sont tout aussi prépondérants et le fond est beaucoup plus cuiré. La fève tonka est moins ronde et plus travaillée de manière sèche. C’est un très beau parfum, très bien réalisé. Il me plait beaucoup mais je pense que l’on peut aimer l’eau de parfum et ne pas apprécier cette déclinaison comme l’inverse. Sonia Constant ne s’est pas contentée d’augmenter la concentration, elle a réalisé un nouveau parfum à part entière.

Alberto Morillas continue d’explorer les fleurs avec « Flora Gorgeous Jasmine » qu’il a créé pour Gucci. Je dois dire que j’ai bien aimé. « L’eau de parfum Gucci Flora Gorgeous Jasmine s’épanouit avec des notes de tête de jasmin grandiflorum. De tendres couronnes de fleurs de jasmin se métamorphosent dans le cœur et l’esprit de Gucci Flora Gorgeous Jasmine, laissant ainsi cette fleur précieuse s’exprimer pleinement. Mêlés à des notes de fond de bois de santal et de benjoin, ses accents sensuels laissent une empreinte unique sur la peau. Son énergie joyeuse est relevée de notes d’essence de mandarine et de magnolia qui insufflent à la fragrance une touche joyeuse. Réinventé par Alessandro Michele, le motif Flora emblématique de la Maison confère au flacon une touche magique, faisant de Gucci Flora Gorgeous Jasmine un objet d’inspiration ». Floral, épicé, élégant, ce parfum s’ouvre sur des notes de bergamote et de mandarine rehaussé d’essence de poivre noir. Le coeur est construit autour d’un absolu de jasmin grandiflorum et de jasmin sambac avec des accents de rose de Damas et de magnolia qui le rendent à la fois un peu poudrée et légèrement animale. Le fond de santal, de benjoin et de patchouli confère au parfum quelque chose de très facetté et un peu plus travaillé que nombre de sorties dans le circuit sélectif. En tout cas, j’aime bien, c’est élégant sans être chichiteux, facile à trouver et à s’approprier.

« La rosée qui mouille ses pétales. L'instinct premier de la rose sauvage est de libérer des vapeurs parfumées qui l'enveloppent d'une brume subtile. L'instinct du maître est de percer l'aura de la rose pour capter, dans un accord, cet instinct » tels sont les mots de Ramon Monegal pour décrire « Hazy Rose », qui inaugure une toute nouvelle collection, Perfume Rocks. Je pense qu’il était déjà sorti cet été mais j’étais complètement passé à côté. Je l’ai découvert récemment et j’ai tout de suite eu envie d’en parler. J’avoue avoir été complètement surpris par cette rose fantômatique que l’on trouve, que l’on perd et que l’on retrouve au cours de son évolution. Tout d’abord, il y a cette envolée de gingembre, de magnolia, de safran enveloppée d’une note de cashmeran et qui nous emmène sur un coeur de rose, de cèdre, de poivre rose et d’encens puis sur un fond de mousse de chêne, de benjoin, de caramel et de musc. La maison le décrit ainsi « A l'aube, lorsque l'obscurité commence à s'estomper avec la lumière naissante et que la chaleur du soleil gagne en intensité, la silhouette de la rose sauvage se brouille à contre-jour. La rosée qui mouille ses pétales s'évapore dans la chaleur des rayons du soleil et crée autour d'elle une aura qui bouge capricieusement dans la brise matinale. La curiosité inhérente à mon métier me pousse à approcher et à savourer cette reine juste au réveil et son parfum est unique. Mon instinct me guide jusqu'au moment où le cœur de la reine se découvre pour entrer, entre rosée et ténèbres, lui voler sa raison d’être ». Le mot qui me vient est indéniablement « mystérieux ». En effet, c’est une rose oxydée, un peu chyprée, un peu cuirée et épicée. Je lui trouve une élégance un peu sulfureuse. Sur ma peau, il est vraiment très moderne et extrêmement évolutif. J’ai du mal à le saisir et à décrire mon impression. La seule chose que je peux dire, c’est que je le trouve d’une élégance très contemporaine, urbaine et que le but de surprendre est atteint.

Je ne suis pas un fan de Maison Francis Kurkdjian mais j’ai quand même été mettre mon nez sur « 724 » décrit ainsi par la marque : « 724 rend hommage à la ville de NY dans une interprétation olfactive lumineuse et addictive. Clin d'oeil du 24/7 (24h sur 24, 7 jours sur 7), il traduit ainsi le bouillonnement incessant des grandes villes, propice aux rencontres et à la création. Réveil au cœur de la ville qui ne dort jamais. Sous le ciel bleu, les blanchisseries à la vapeur débordante éveillent nos poumons, telle l’association des aldéhydes à la bergamote, d’une fraicheur propre presque immaculée. Et déjà la ville bat son plein. Les fleurs blanches s’alignent en rythme : l’absolu de jasmin d’Égypte, le seringa et le pois de senteur s’enchainent en effervescence, tandis que le freesia et la fleur d’oranger déambulent avec allure. Au bout de cette architecture très verticale, alors que le soleil se couche, s’élèvent un bois de santal et un musc blanc rassurants et enveloppants. Une fragrance fusante, addictive et confortable, pour sentir et ressentir l’énergie des grandes villes, 24h sur 24, 7 jours sur 7 ». Je dois dire que cette fragrance, signée par Francis Kurkdjian ne m’a pas vraiment convaincu. Après un départ aldéhydé, un coeur pois de senteur et jasmin d’Égypte et son éternel fond bois de santal et muscs blancs, il plaira c’est certain. Pour ma part, je le trouve quelconque, sans réelle personnalité. Je trouve qu’il aurait davantage sa place sur les rayons d’un Sephora ou d’un Nocibé

C’est sans jeux de mots et en fermant les yeux que j’ai découvert « Eyes Closed », le tout nouveau Byredo, sans en attendre grand chose. Je dois dire que je ne suis pas du tout un adepte de la marque. Je trouve, les parfums peu inventifs et assez peu qualitatifs en règle général et à quelques exceptions près. La marque ne communique pas sur le parfumeur mais j’ai supposé qu’il s’agissait de Jérôme Épinette comme pour la plupart des créations de la marque. Le parfum s’ouvre sur des notes très élégantes de cannelle et de cardamome (je sens beaucoup la cardamome) puis le parfum évolue vers un coeur de graine de carotte et de gingembre qui enveloppent un beurre d’iris très présent, poudré et un peu terreux puis le fond de papyrus et de patchouli pose la fragrance. J’ai été surpris de la qualité de ce parfum. Très franchement, il a une vraie évolution et un certain naturalisme que je connais peu chez Byredo. J’ai choisi de ne pas me baser trop sur le story telling car je préfère transmettre ma propre impression, celle d’un iris à la fois velouté, poudré et un peu terreux, très enveloppant qui demeurera un peu clivant. Honnêtement, j’ai bien aimé. Je ne sais pas si je porterais ce parfum mais je trouve qu’il a beaucoup de charme même s'il est un énième iris. Il sera sans doute, avec l’éternel « Bal d’Afrique », une exception dans la marque.

Dans un précédent article, j’avais spoilé un peu ce que pourrait être « Uncut Gem », la toute nouvelle création de Maurice Roucel pour les Éditions de Parfums Frédéric Malle. Avec la sortie du parfum, je crois qu’il n’est pas mal de revenir dessus car j’ai pu l’essayer sur la peau de manière un peu plus précise. « Tout en contraste. Un parfum à la fois sauvage et sensible, classique et nouveau, dont la première impression fraîche et luxueuse se mue en un sillage brutal et irrésistible. Des notes de tête claires et épicées de bergamote, mandarine, gingembre, racine d'angélique et noix de muscade cèdent le pas au feu intérieur : un accord cuir, vétiver et encens, une grande quantité d'ambre et de musc qui vibrent sur la peau », tels sont les mots de Frédéric Malle pour décrire ce parfum très attendu qui serait celui que s’était créé Maurice Roucel. Le parfum s’ouvre sur une envolée de bergamote et de mandarine avec des notes vertes d’angélique et épicées de gingembre et de noix de muscade. Le coeur, encens, vétiver et cuir m’a semblé relativement classique et le fond ambré et musqué ne m’a toujours pas convaincu. Je ne peux pas dire qu’il m’ait séduit plus que ça. Je n’en dis pas plus, je vous engage à aller le sentir et vous faire votre propre avis.

Je ne peux pas dire que je sois attiré par les parfums Caron depuis le rachat de la maison c’est le moins que l’on puisse dire. Je demeure vraiment très nostalgique d’une époque révolue et, de ce fait, je n’attendais rien de « Tabac Blanc », la dernière création de Jean Jacques, le parfumeur de la maison. Je suis allé l’essayer sans la moindre idée préconçue mais sans vraiment beaucoup d’espoir d’être séduit. Et bien j’avais tort. J’ai trouvé ce parfum très intéressant. « Tabac Blanc est l’un des premiers parfums dont le maté est la pierre angulaire. Utilisée en surdosage, la plante sud-américaine est soutenue par l’éclat de la bergamote et du thé blanc. Viennent s’ajouter les notes florales du jasmin, et la sensualité du musc blanc. La fève de cacao est, quant à elle, mise en valeur par les senteurs boisées de la cannelle et celles intenses de la vanille. Troisième ingrédient phare de la formule, l’iris dévoile des pointes de violette grâce à l’utilisation de ses trois plus belles qualités : la concrète, l’irone et le résinoïde. Apparaissant en note de fond, l’iris enveloppe le parfum d’un cocon poudré et divinement élégant. Immersion dans les paysages luxuriants d’Amérique du Sud, Tabac Blanc est un tabac à la fraîcheur lumineuse et au confort enveloppant ». Le départ est vraiment très bergamote sur ma peau mais très vite, les notes de coeur de maté, de thé blanc et de jasmin, enveloppées d’un voile poudré d’iris viennent se développer et le fond d’absolu de fève de cacao et de cannelle viennent confirmer cette impression. Le parfum est évolutif, il passe par plusieurs phases de développement et je dois dire qu’il y a quelque chose qui m’a plu c’est qu’il prend de l’ampleur au cours de son évolution. Le sillage semble très correct et la tenue excellente. C’est une jolie surprise.

Je ne peux pas dire que j'ai été complètement convaincu par ce que j'ai senti ou essayé depuis la rentrée. J'avais peut-être des attentes plus importantes car j'ai trouvé le début de l'année foisonnant de belles créations et je ne m'y suis pas trop retrouvé. Il y a quand même de belles fragrances mais, pour la plupart, je n'ai pas eu d'emballement. Probable que plusieurs des parfums de cette fin d'été, ne se retrouveront pas sur mon top de cette année mais sait-on jamais, peut-être que je changerai d'avis après tout, comme le dit l'adage, "il n'y a que les imbéciles..."