Passion Parfums

« Et le jardin était vert vert vert » chantait Véronique Sanson dans son premier album en 1972. Les notes vertes, en parfumerie, peuvent avoir plusieurs origines. Qu’elles rappellent l’herbe coupée, ou encore une promenade dans un sous-bois humide et mousseux par exemple, qu’elles voisinent avec certaines effluves florales, elles ont toujours vraiment intrigué voire même passionné les parfumeurs. De « Vent Vert » créé par Germaine Cellier en 1947 à « Russian Leather » inventé par Aliénor Massenet pour Memo en 2016, les notes vertes peuvent prendre des formes diverses et variées. J’ai beaucoup hésité à écrire cet article car il me faut faire appel à mon imagination pour mettre en parallèle la couleur et une ou des effluves. J’ai sélectionné plusieurs parfums que je trouve verts dans plusieurs familles olfactives mais je ne sais absolument pas si vous aurez le même ressenti de moi.

Quand je pense à un parfum vert, le premier qui me vient à l’esprit est sans aucun doute « De Bachmakov » créé en 2010 par Céline Ellena Nezen pour « The Different Company ». Si je me laisse influencer par le postulat de départ, je me retrouve dans une Russie un peu rêvée, au printemps, après la fonte des neiges, l’odeur d’herbe fraîche, coupée, titille mes narines et le côté à la fois un peu glacé et extrêmement bienfaisant me plait énormément. L’envolée de coriandre, de bergamote est renforcé par une note de figue. Le coeur de noix de muscade et de shiso dont je vous ai déjà parlé associé au freesia a vraiment un côté vert que j’aime énormément. Le fond de cèdre semble tout à fait logique pour garder précieusement cette impression. J’ai porté « De Bachmakov » sans vraiment l’avoir choisi car il m’a été offert et je ne l’ai jamais oublié. Pour moi, il est l’un des fleurons de la marque. C’est un jus singulier, rafraîchissant, avec un côté très réconfortant. Je pense que j’y reviendrai un jour.

 

 

 

Il y a quelques mois, on m’a fait essayé « Eau de Lierre » de Diptyque lancé en 2006. Construit autour d’une note verte très reconstituée de manière naturelle, c’est un parfum floral mais le côté vert est bien présent. L’envolée de cyclamen et le coeur de géranium sont travaillés de cette manière très botanique et très profondément verte. J’aime beaucoup ce côté frais et la dualité entre le côté végétal du parfum et les notes fleuries reposant sur l’ambre gris et des notes de palissandre. Les muscs blancs lui donnent, dès l’ouverture, un côté cocon qui vient s’ajouter à cela. Je ne sais pas si je pourrais porter ce parfum mais j’adore le sentir. Je trouve qu’il a un côté très jardin ensoleillé. Je trouve très fort d’avoir vraiment recréé l’odeur du lierre courant sur les murets et les façades. Je comprends qu’il ait ses amateurs car il a un côté très agréable à sentir et à re-sentir.

 

Le troisième parfum qui me vient à l’esprit est, sans aucun doute, « Madagascan Jasmine » créé par Michel Roudnitska en 2015 pour la marque australienne Grandiflora. C’est un jasmin de Grasse soliflore donc déjà vert en soi et travaillé avec des notes de jacinthe qui accentuent ce côté frais et vraiment très « green tea ». Lorsque je l’ai découvert, j’ai immédiatement eu envie de le porter. Parfum élégant, parfum de méditation, parfum atypique et simple à la fois, je trouve qu’il a vraiment le côté rafraîchissant et épuré que j’en attendait. À l’instar de son célèbre père, Michel Roudnitska est tout à fait à l’aise avec les formules courtes et je trouve qu’il a parfaitement retranscrit la dualité entre les notes vertes et florales du jasmin de Grasse qui ne ressemblent à rien d’autre. Enveloppant, doté d’une tenue exceptionnelle, ce parfum est unique en son genre. J’aime le jasmin, j’en porte d’autres mais il est, justement pour ce côté vert, l’un de mes préférés.

 

 

 

Je porte aussi le quatrième même s’il a été, hélas arrêté. J’ai tout de suite adoré « Glacialis Terra 18 » créé par Daphné Bugey pour la collection Natura Fabularis de L’Artisan Parfumeur et j’en parle souvent. Je trouve que ce travail autour de l’absinthe et du vétiver est un concentré de notes vertes. Nous sommes dans un sous-bois, le sol est glacé et le vétiver est présent mais il a un côté presque givré. Ce parfum, je l’ai dit souvent, je l’adore. Il est vraiment unique, intense et rafraîchissant à la fois. Je l’ai énormément porté les jours de canicule et je le qualifierai de « bienfaisant ». Daphné Bugey a vraiment inventé un univers à la fois profondément agréable, botanique et onirique. C’est un tour de force et je suis vraiment fan. « Glacialis Terra 18 » me manquera et j’espère que la marque reviendra sur sa décision et le rééditera. Je suis vraiment emballé. Je l’ai porté récemment et vraiment il est absolument magique.

 

 

Poudré, aromatique et profondément vert, « Yerbamate » créé par Lorenzo Villoresi pour sa marque en 2001 est, sans aucun doute un aromatique vert les plus formidables que j’ai jamais senti. J’aime les notes de thé vert, de menthe, d’estragon, de foin, et de ciste. Tout l’art botanique du créateur se retrouve dans cet extraordinaire parfum qui allie la sensation de bien être et d’élégance poudrée. Dans un autre style, je retrouve le côté balade le matin dans un jardin que je ressens avec « Vacances » de Jean Patou. Il y a dans « Yerbamate » quelque chose d’une balade avec la rosée du matin dans un paysage de Toscane. Je ne pense pas qu’il soit vraiment un parfum pour moi mais j’adore ce jus, vert, profond, unique en son genre. Je l’ai senti et re-senti toujours avec le même plaisir. C’est une fragrance à la fois évanescente et profondément réussie. Il faut vraiment la découvrir.

 

Je parlais, une fois de plus, en introduction, de « Russian Leather » de Memo mais il existe nombre de parfums verts dans toutes les familles olfactives. Avec le retour des beaux jours, ils peuvent être une alternative très sympa aux floraux classiques et aux hespéridés. Je me plais à penser que j’en aurai toujours un ou deux à ma disposition car j’aime vraiment ces notes que je trouve vraiment très agréables à porter, à sentir et j’y reviens souvent.