Passion Parfums

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Depuis quelques années, les créations, il faut le dire très nombreuse, du parfumeur d’origine sévillane Alberto Morillas rencontrent un très grand succès tant dans le circuit sélectif que dans la parfumerie plus confidentielle. Inventif, éclectique dans ses goûts et dans les matières premières qu’il utilise, il a imaginé nombre de jus qui, aujourd’hui, sont devenus des classiques. Son premier succès « Must » de Cartier étant sorti en 1981, il a vraiment, tout d’abord en collaborant avec d’autres parfumeurs tels Nicolas Mamounas avec lequel il a formulé « Byzance » de Rochas par exemple, puis en solo créé des parfums incontournables. En 1999, il crée sa marque Mizensir qui est d’abord une ligne de bougies parfumées puis deviendra une maison de parfum plus complète en 2015 avec le lancement d’une collection d’eaux de parfums qui compte, aujourd’hui pas moins d’une quinzaine de références. En 2003, il reçoit le prix François Coty du meilleur parfumeur puis, dix ans plus tard, un Fifi Award pour l’ensemble de sa carrière. Alberto Morillas a créé nombre de parfums et, si je ne reviendrai pas sur « Must » et « Byzance », l’un parce qu’il est très connu et que je n’ai rien à dire dessus et l’autre parce que j’en ai déjà pas mal parlé, j’ai apprécié de me promener au fil de ses créations et de retenir celles que je préfère.

J’avais une image un peu convenue du travail d’Alberto Morillas, je le trouvais même un peu « dadame » lorsque j’ai découvert, dès sa sortie, le magnifique « Iris Prima » qu’il a créé pour Penhaligon’s et que j’ai porté avec délice. Il était donc naturel que je recherche s’il avait travaillé sur d’autres jus de la marque et j’ai découvert qu’il était l’auteur de l’un des bests de la collection des portraits, « The Tragedy of Lord George » lancé en 2016 et j’ai couru l’essayer. On m’a d’ailleurs offert un échantillon que je teste alors que j’écris cet article. La marque le décrit ainsi : « Quels sont les secrets de l’Aristocratie Britannique ? Sont-ils aussi éduqués, courtois et polis qu’on le prétend ? « Portraits » est un hommage à l’esprit anglais; entre « établissement, humour et provocation ». La famille de « Portraits » commence avec son personnage principal: Lord George (chapitre I). Traditionnel en apparence, Lord George cache bien son jeu. Son credo ? Ne jamais laisser deviner le fond de ses pensées, cette faculté est la clé de son mariage heureux. Respectable en tous points, sa fidélité au Roi et à l’Empire est inébranlable. Son Parfum? masculin et élégant avec une pointe de rhum; puissant, riche et bienveillant « Entrez, je vous en prie. Nous nous connaissons ? ». Voici une fragrance pour tout homme à cheval sur sa réputation, malgré ses petits secretsC’est un parfum assez linéaire entre oriental et eau de toilette de barber shop. L’envolée un peu anisée est vraiment très élégante puis on entre dans un coeur de fève tonka et d’ambre relevé d’une note de brandy pour évoluer vers un fond de bois blond et, me semble-t’il de tabac mais je n’en suis pas certain. La haute concentration des parfums de cette collection lui confère quelque chose d’à la fois intense et vraiment très chic. Lorsque j’ai découvert les portraits, je ne me suis pas arrêté sur « The Tragedy of Lord George » et franchement je suis heureux à la fois de le découvrir et de le porter aujourd’hui. C’est une merveille.

Je ne connais pas bien les créations d’Alberto Morillas pour sa marque suisse Mizensir mais, il y a quelques années j’ai eu un gros coup de coeur pour « « Édition de Véronique » qu’Alberto Morillas a créé en 2015. La marque explique : « Véronique, le prénom de la fille si chérie du maître parfumeur Alberto Morillas. Ce parfum lui rend hommage, à travers un bouquet de fleurs et de muscs les plus raffinés, que le père offre en hommage à sa fille. Les essences des fleurs qui composent ce parfum sont extraites par infusion - le procédé traditionnel que seules les maisons de haute parfumerie utilisent encore. La rose centifolia est ici accompagnée par le jasmin sambac, plus orangé et moins animal que le jasmin grandiflorum. Un duo sublimé par l'iris, note étonnante à laquelle l'essence de bois de cade apporte un accent boisé et fumé. La magie de cette profusion florale est prolongée par les notes de bois ambré ainsi que par les muscs blancs, tendres et enrobants, qui sont à la fois discrets et bien présents ». Il est de beaux parfums et de grands parfums. « Édition de Véronique », même s’il est peu connu, appartient à la seconde catégorie. Vraiment, lorsque je remets mon nez dessus, je suis complètement séduit par ce floral d’une qualité exceptionnelle. L’envolée nous projette directement dans le parfum avec des notes de rose centifolia et de jasmin sambac très opulent. Le coeur, poudré, d’iris est un peu fumé par l’essence de bois de cade ce qui lui donne son côté sec et vraiment singulier qui se renforce avec un accord boisé et musqué en fond. Plutôt féminin à l’origine, « Édition de Véronique » est, pour moi, parfaitement androgyne. Je l’aime, je l’ai un peu porté et je il est possible voire probable que je le ressorte même s’il ne m’en reste qu’un petit fond.

« Un parfum peut réactiver une sensation, permettant ainsi de vivre à nouveau un instant du passé. Conçu par Alessandro Michele, Gucci Mémoire d’une Odeur est le premier parfum universel de Gucci. Découvrez une fragrance qui explore le pouvoir des souvenirs, les faisant ressurgir du passé pour leur donner vie à nouveau. Un parfum qui n’est associé ni à un genre, ni à une époque ». Je ne m’étais jamais arrêté, lorsque j’ai découvert « Mémoire d’une Odeur », sur les parfums Gucci et vraiment, le peu que j’en connaissais ne m’attirait pas du tout jusqu’à la sortie, en 2019 de « Mémoire d’une Odeur » dont j’ai déjà beaucoup parlé et, du coup, je me suis penché sur la collection Bloom que j’ai trouvée à la fois belle et facile à s’approprier. Présentés comme des féminins, ces fleuris sont, pour moi, parfaitement mixtes. Je trouve que toutes les déclinaisons de l’original réalisées par Alberto Morillas sont réussies (et je pense cela vraiment rarement) mais j’ai décidé de me concentrer sur ce premier jus sorti en 2017 car je suis allé le sentir à nouveau spécialement pour écrire cet article. Le départ est très frais, je sens une note d’agrume, peut-être de l’orange, mais aussi des notes vertes un peu « herbes coupées ». Le coeur est résolument fleuri avec des notes de tubéreuse, de jasmin et de chèvrefeuille qui lui donnent vraiment sa personnalité. Le fond de bois de santal si cher au parfumeur est poudré par la racine d’iris. C’est une jolie réalisation et je trouve qu’Alberto Morillas a vraiment inventé une nouvelle version du fleuri classique. Vraiment il est à découvrir même si je ne suis pas certain qu’il est facile à trouver aujourd’hui.

Alberto Morillas a créé nombre d’autres parfums mais j’avoue que, pour moi, le plus beau à ce jour a, hélas, été arrêté et j’en ai déjà pas mal parlé dans mon article sur le vétiver. Il s’agit bien évidemment du « Baiser du Dragon » dans sa version parfum sorti en 2003 chez Cartier. Ce vétiver travaillé de manière orientale est une véritable merveille. J’en avais beaucoup entendu parler car j’ai une amie qui le regrette infiniment mais je ne le connaissais pas. L’envolée est extraordinaire avec des notes d’amaretto, de gardénia et d’amande, le coeur de jasmin, d’iris, de rose et de cèdre pose les notes d’un parfum singulier et très étonnant. Le fond de vétiver et de benjoin est délicatement ambré et renforcé par le patchouli. Vraiment, c’est une merveille. Il n’est jamais ni entêtant ni trop présent malgré une excellente tenue. Pour moi, il est est l’illustration parfaite que le vétiver est synonyme d’élégance. J’ai eu la chance de me procurer un flacon de ce parfum et je l’aime énormément. Je suis moins attiré par les autres versions, eau de toilette et eau de parfum mais elles sont aussi de belles réussites. Je ne pouvais pas terminer cette sélection sans parler de ce parfum que j’ai énormément aimé porter même s’il n’existe plus. Je pense, en revanche, que l’on peut encore trouver quelques flacons sur le stand de Cartier des Galeries Lafayette du Boulevard Haussmann.

Je crois vraiment qu’il faut que je me penche plus sur les créations de Mizensir mais nous n’y avons pas accès chez nous alors il me faudra attendre le prochain séjour à Paris. Ceci dit, le travail d’Alberto Morillas est vraiment très large et tout un chacun peut trouver, parmi ses créations, au moins deux ou trois jus dont il va avoir envie. Je crois d’ailleurs que je vais aller me promener en parfumerie pour en découvrir d’autres. Je pense à certaines créations pour Bvlgari qui devraient me plaire par exemple. En tout cas, j’avais envie d’écrire cet article sur Alberto Morillas depuis un certain temps et je remercie les abonnés de ce blog, particulièrement la toute jeune génération, de m’avoir poussé à le faire car j’ai eu beaucoup de plaisir à aller explorer certains de ses parfums.

« Obvious Parfums explore inexorablement la beauté cachée au cœur de l'instant. Dans un monde en pleine mutation, Obvious Parfums propose une vision hédoniste de la vie en capturant des moments de poésie. C’est naturellement au “pays du soleil levant” que David Frossard est allé puiser son inspiration. Cette grande culture empreinte de bouddhisme a magnifié, plus que toute autre, la contemplation de l’instant qui seul surnage au-dessus de la nature changeante des choses ». Après la collection classique, les High Standards, voici donc le troisième univers d’Obvious (littéralement Évident), la marque fondée par David Frossard, il s’appelle « Kakihori » et a été inspiré d’un dessert japonais à base de glace râpée à laquelle on ajoute un sirop de thé vert, de fruits ou de sésame. Elle se décline donc en trois parfums dont le premier, « Kakgori White Crush » peut se superposer aux deux autres, une technique de layering très employée en parfumerie actuellement mais dont je ne suis pas très familier. Je vais donc vous parler de chaque parfum et de mon ressenti pour que vous puissiez avoir envie de les essayer et peut-être de les porter soit seuls soit en superposition.

Créé par Tanguy Guesnet, « Kakigori White Crush », est donc la première composition que j’ai pu sentir voire même essayer. Il pourra donc se porter tout seul ou comme base de layering pour les deux autres. « Quoi de plus poétique et éphémère que la neige du Mont Fuji récoltée pour rafraichir, l'été, l'élite japonaise, sur laquelle était versé un sirop sucré de fruits ou de thé : le Kakigori était né. Kakigori White Crush est un parfum à porter seul dans une recherche de virginité glacée. Il évoque la blancheur de la neige impériale construit autour d'un accord de muscs blancs sublimé par l'iris et la rose ». Dès l’envolée, je sens une alternance de muscs blancs très « propres » et de poivre rose. J’ai été très interpellé par le côté, effectivement, vraiment neigeux à la vaporisation qui m’a rappelé d’autres parfums du marché que je trouve réussis mais que j’aurais du mal à m’approprier. Le coeur est très beau avec le mélange d’une concrète d’iris très peu modifiée et d’une huile essentielle de rose jamais trop présente qui se fond avec les muscs du fond ainsi qu’un absolu de fève tonka qui fonctionne merveilleusement bien. Personnellement, je porterai ce parfum seul car je le trouve particulièrement bien abouti voire même sophistiqué mais j’ai essayé, sur touche, de l’essayer avec les deux autres et c’est vrai que ça fonctionne bien. J’ai beaucoup aimé « Kakidori White Crush » et je pense qu’il sera mon préféré de la collection.

J’étais un peu réticent en lisant le descriptif de « Dulce de Leche » pourtant créé par Meabh McCurtin dont j’apprécie particulièrement la signature. La marque le décrit ainsi : « Dulce de Leche s'inspire du dessert éponyme, où le lait et le sucre sont mélangés et cuits pour une douceur et une sensualité inégalée. Les accords de noix, de cardamome, de sésame, de vanille et de bois de santal enchanteront les amateurs de douceur et d’élégance ». Le départ de noisette assez synthétique se fait un peu oublier car il est associé à une très belle cardamome et un poivre noir en quantité « raisonnables » et je trouve que cela arrange bien les choses. Le coeur est construit autour d’un autre accord, celui de dulce de leche, qui a, je trouve, l’odeur un peu de la confiture de lait, associé à la graine de sésame que je ne sens pas vraiment. J’ai aussi été dérouté par le fond de vanille presque crémeuse, de santal et de bois de gaïac que je ne pourrais pas porter mais que je trouve très intéressant. J’ai donc essayé de le superposer avec « Kakigori White » et je trouve que cela lui apporte une fraîcheur et le fait un peu plus rentrer dans mes goûts mail serait plus facile de le porter.

Avec « Plum Cream », Tanguy Guesnet s’est inspiré de la prune salée umeboshi bien connu des amateurs de cuisine japonaise. « Plum Cream revisite la prune japonaise, plus connue sous le nom de prune umeboshi, dégustée après une longue macération dans du sel. Cette salinité va révéler des saveurs umami, cette fameuse cinquième saveur  interprétée en parfumerie grâce à la prune salée magnifiée de rhum, davana et de ciste  apportant une complexité et une sensualité fruitée cuirée exceptionnelle. Ce délice japonais pour la première fois interprété en parfum, s'exprime sur la peau avec profondeur et originalité ». J’aime beaucoup la note de prune en parfumerie et j’attendais beaucoup de ce parfum mais il m’a un peu dérouté. Déjà, je ne le comprends pas trop avec son départ de davana et de rhum mais j’ai été insistant pour aller jusqu’à ce coeur de prune salée, d’absolu d’immortelle et de ciste. J’aime beaucoup l’immortelle également mais, force m’est de constater que l’association de ces deux notes me déroute quelque peu. En fond, l’huile essentielle de cypriol, le bois de chêne et l’accord de cuir saffiano renforcent un peu mon impression et je ne sais pas trop quoi penser de ce parfum dans sa globalité. Un coup je l’aime, un coup il me dérangerait presque. Je l’ai mis sur peau et je le trouverai peut-être plus facile.

Pour résumer, je dirai que j’aime, peut-être pour la première fois, « Kakidori White Crush »  conjugués avec les deux autres parfums. Attention, ce n’est que mon ressenti à la découverte de la collection. Je voudrais vraiment remercier Michaël et toute l’équipe de la boutique Ecocetric à Lyon qui m’ont permis de vraiment pouvoir essayer en avant-première ces trois parfums assez inédits et qu’il faut vraiment poser sur peau de manière systématique avant de tenter tout achat. En tout cas, vraiment, la démarche est intéressante et la modernité de la signature des parfumeurs me réjouit même si les créations ne sont pas forcément pour moi de prime abord. J’espère vous avoir donné envie. En tout cas, l’expérience olfactive est complexe et intéressante.

Avec la sortie d’un nouvel opus le mois dernier, j’ai eu envie de remettre mon nez dans la collection Les Indémodables. Le premier parfum que j’ai choisi d’essayer en juillet est « Fougère Émeraude » créé en 2016 par Florence Fouillet-Dubois. L’idée d’une structure de fougère conjuguée avec un coeur de tubéreuse et de mimosa est une vraie originalité. « Une fougère du XXIème siècle qui possède la sophistication des pièces sur mesure, à l’image de celles réalisées par les meilleurs artisans de la Haute Couture ». Épuré et original, ce parfum avait été mon coup de coeur de la collection quand je l’ai découverte. J’aime beaucoup l’idée d’avoir repris la construction très classique de la fougère et de l’avoir associée à un coeur résolument floral, très estival et pourtant un peu narcotique et animal. Ce parfum sort des sentiers battus et la qualité des matières naturelles utilisée est évidente. Je l’aime toujours bien et il matche parfaitement avec ma peau. Je ne suis un pas un amateur de la fougère classique telle qu’on l’entend mais j’avoue que cette composition singulière me plait. Il y a, hélas, un bémol. Je ne suis pas prêt à mettre un prix aussi élevé dans ce parfum que je trouve, malgré tout un peu surévalué. Je passerai donc mon tour mais il n’empêche que je le trouve vraiment réussi. Il est sans doute l’un des plus beaux parfums de la marque selon mes goûts.

Je n’aime pas l’encens, pas plus que le oud et pourtant, j’ai beaucoup apprécié « Yellow Rose Incense » de Bohoboco quand je l’ai découvert il y a quelques mois mais je ne l’avais pas beaucoup essayé sur peau mais c’est chose faite. Je dois dire que je suis dubitatif mais j’ai trouvé l’expérience intéressante. « Le parfum Yellow Rose Incense de la ligne Bohoboco perfume est une combinaison addictive de notes contrastées et surprenantes. Les arômes aigus et intenses du clou de girofle rappellent les épines de la rose fière. Après un moment, on retrouve des fragrances enveloppantes, courageuses et protectrices, comme l'encens, le musc et l'ambre. L'expressivité, la profondeur et le caractère unique de l'encens Yellow Rose sont soulignés par le parfum puissant de la rose et du oud de l'arbre agar qui pousse dans le désert et qui, comme votre voyage, n'est pas facile à réaliser. Dans un flacon de parfum en cristal, le créateur a caché des notes inspirées du nirvana mystique, qui est l'essence de tout travail créatif ». Créé en 2021, ce parfum est une interprétation vraiment originale, presque froide de la rose qui est présente dès l’envolée et associée à la cannelle et au clou de girofle. Après un petit temps d’évolution, le coeur d’encens ambré soutenu par des trace d’un accord oud enrichit la fragrance qui se pose, en fin de compte sur un fond de benjoin très résineux, de musc blanc et de patchouli. Je ne sais toujours pas si j’aime ce parfum mais ce que je sais c’est que je ne pourrais pas le porter. Il ne m’a qu’en partie convaincu. La concentration extrait lui confère quelque chose de très persistant qui finit par me lasser un peu. Finalement, sur moi, « Yellow Rose Incense » ne produit pas l’effet escompté. Il n’en demeure pas moins très original et très bien fait.

« Floral tubéreuse, fruité gourmand Magda, artiste et muse des poètes du Paris de la fin du XIX siècle, inspire un parfum exotique et envoûtant, adouci par des notes poudrées, suaves légèrement teintées d’amertume. Sensuel et gourmand, son parfum raconte la force et la douceur d’une femme vibrante et vous entoure d’une sensation chaleureuse et tendre ». « Magda » a été, en 2021, le troisième opus de la collection des Portraits de Femmes de Lubin. Il est a aussi, à ce jour, le plus récent des parfums de la marque. Créé par Delphine Thierry, c’est un travail autour d’une tubéreuse gourmande qui, sur le papier, a tout pour me plaire même si, comme son nom l’indique, il s’adresse plutôt à une femme (je ne suis pas à ça près) et j’ai eu envie, une fois encore, de le porter pour essayer de saisir complètement mon impression. Le départ, très fruité, de bourgeon de cassis, de cerise un peu liquoreuse et de mandarine zestée mais douce me plait sans que je sache trop pourquoi mais c’est surtout le coeur de tubéreuse dense et associé au gardénia et à la fleur d’oranger un peu à la manière d’un parfum Goutal, mais aussi, et cela semble incongru, à la cannelle qui réchauffe tout à fait la composition et cela se confirme avec le fond d’amande, de santal et surtout de vanille. Plus que floral, on pourrait qualifier « Magda » de « floriental », selon l’expression un temps utilisée. Delphine Thierry a su réinventer ce style avec un côté à la fois gourmand et particulièrement inusité. J’aime « Magda », ce nouvel essai le confirme mais je n’arrive pas vraiment à le porter. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je ne pourrais pas le dire. C’est une une très belle création mais sans doute pas pour moi, il me faut l’accepter.

« Le zeste énergisant du gingembre frais La vivacité pétillante du gingembre naturel commence par un instantané de fraicheur avec zestes de citron vert et agrumes. Paillettes de baies roses et cardamome infusent équilibre et profondeur à cet accord rafraichissant ». Pour terminer cette sélection, je voulais un vrai parfum estival et je me suis souvenu que j’avais beaucoup aimé « Zeste de Gingembre », créé par James Heeley pour sa marque éponyme en 2020 et qui m’a vraiment fait penser au ginger beer que j’ai pu boire en Angleterre. Des notes de tête de citron verte et d’orange amère, un coeur de gingembre et un fond de cardamome et de baies roses sans vraiment de notes boisées apparentes. J’ai vraiment aimé redécouvrir ce parfum. Le mot qui me vient est « jubilatoire ». Je crois que, si j’aime le goût du gingembre dans la cuisine ou les boissons, il me plait aussi beaucoup en parfumerie. Plus je sens cette note, plus elle me plait et dans « Zeste de Gingembre », elle est un vent de fraîcheur au sein d’une composition hespéridée mais surtout épicées. Comme toujours, James Heeley a su créer un parfum frais tout en nuances, en élégance avec un petit rien de sophistication à l’anglaise qui ne peut que me séduire. C’est un vrai coup de coeur. J’ai pas mal de parfums d’été cette année mais il va, c’est certain, rester quelque part dans un coin de me tête. Je l’aime beaucoup et je pourrais tout à fait le porter. Il m’évoque une terrasse à Paris, en Normandie ou, pourquoi pas sur la côte sud de l’Angleterre. Vraiment c’est une pépite !

J’aurai donc apprécié à leur juste mesure ces quatre essais et eu un coup de coeur, ce qui n’est pas mal. En tout cas, je suis content d’avoir posé sur ma peau ces trois parfums et de les avoir vraiment portés. C’est une bonne manière de venir vous en parler. Je sais que, chaque mois, vous aimez lire l’article de cette rubrique et j’aime le préparer et l’écrire, je suis donc ravi de vous le proposer. En tout cas, j’ai eu beaucoup de plaisir avec cette sélection de juillet et j’espère vous donner envie de découvrir ces quatre compositions très différentes les unes des autres.

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« L’armoise, encore appelée « armoise citronnelle » est une plante particulièrement atypique. L’armoise est une plante herbacée vivace de la famille des astéracées. Cette famille regroupe également l’estragon et l’absinthe. Son nom latin « Artémisia » vient de la déesse grecque Artémis, protectrice des vierges, des femmes enceintes et malades. C’est pourquoi l’armoise était utilisée pour calmer les règles douloureuses et faciliter les accouchements. Elle est originaire des climats d’Europe tempérés, d’Afrique du Nord, d’Asie, et du bassin méditerranéen Français. L’armoise aime les sols ensoleillés et secs. On compte environ 300 espèces différentes d’armoise » Oflastory. C’est une note verte et boisée qui peut soit me plaire, soit me rebuter. L’armoise est souvent présente en soutien pour d’autres matières premières mai j’ai voulu décrire des parfums dans lesquels sa présence apporte une facette très différente des autres mises en avant dans la composition.

Christopher Sheldrake a utilisé très souvent l’armoise dans ses compositions pour Serge Lutens. Je citerais « Le Participe Passé » ou encore le désormais discontinué « Eau d’Armoise » par exemple mais la création qui me vient et que j’aime est sans nulle doute « Douce Amère » lancé en 2002 et désormais disponible uniquement en flacon de table. La marque le décrit ainsi : « Image revisitée de la sulfureuse fée verte, "Douce-amère nous replonge avec délice dans le luxueux cérémonial du buveur d'absinthe. Sur la cuillère percée posée en équilibre à même le verre, le buveur laissera dans un précis goutte à goutte s'écouler l'eau de sa carafe sur un morceau de sucre blanc qui lentement se dissoudra pour se mêler au sang émeraude de l'absinthe. Pour une amertume sans partage ». Je dois dire que ce parfum que j’aime particulièrement porte bien son nom. En effet, il a la douceur de l’amande et l’amertume de l’absinthe accentuée par l’omniprésence de l’armoise qui annihile un peu le côté trop anisé de l’absinthe. Très franchement, j’aime beaucoup « Douce Amère ». Je l’ai porté et seul son format me retient de le reprendre à nouveau.

Lancé en 2015 en hommage à la boutique de la marque qui se trouve dans cette rue londonienne, « Jermyn Street » est une création que je n’ai jamais portée mais que j’aime vraiment beaucoup. Il m’a toujours fait envie et il fait la part belle à la note d’armoise. En effet, l’envolée de bergamote, de citron vert, de mandarine, de vétiver et la violette laisse la place très vite à un coeur construit autour de l’armoise avec des notes de coriandre si chère aux parfumeurs de la marque. L’ambre, le cèdre, les muscs et le vétiver constituent le socle si j’ose dire, du parfum. La marque le décrit ainsi : « Jermyn Street est un hommage à ce qui a été le lieu de l'entreprise familiale Floris durant 284 années et la maison de la famille, au 89 Jermyn Street, dans le quartier de St James's à Londres. Ce parfum, tout comme son inspiration, dégage une sensation d'élégance, de raffinement, et de classe, par son accord frais de gin et de citron mélangées au vétiver ». Mixte, très beau et chic à l’anglaise, « Jermyn Street » est vraiment une merveille de la parfumerie à la britannique. J’ai adoré y remettre mon nez et je pourrais complètement me l’approprier.

« Jardins D’Écrivains incarne l’esprit de «la Pléiade» avec cette nouvelle ligne de parfums.Un triptyque composé de poésies du XXème siècle, dont l’adaptation olfactive exprime l’intensité du cuir, du cèdre et du patchouli. Le langage de l’excellence inspire un sillage précieux. Élixir de macération cuirée. L’ivresse des sens révèle l’art du choc. Une quintessence composée d’armoise, bouleau, lilas, fève tonka, benjoin, styrax ». « Alcools » lancé dans la collection La Pléiade de Jardins d’Écrivains, en 2018 et il a été, pour moi, vraiment un coup de coeur absolu et immédiat je dois bien le dire. Je l’ai énormément porté et je pense que je le reprendrai cet hiver. L’armoise prend beaucoup de place en entourant le bois de bouleau dès l’ouverture et créant une impression à la fois liquoreuse, amère et cuirée puis le coeur de fève tonka et de lilas le rend plus poudré et plus doux avant que le styrax et le benjoin ne vienne rajouter une note de cuir douce et forte à la fois. C’est un parfum d’hiver, de col, d’écharpes. C’est aussi, pour moi, l’une des plus belles réalisations d’Anaïs Biguine, parfumeure exclusive et fondatrice de la marque et dont j’apprécie vraiment le travail. « Alcools » est vraiment l’un de mes parfums préférés car il constitue un cocon protecteur en plein hiver. Je l’ai terminé mais nul doute que j’y reviendrai car son chic un peu sulfureux est, comme je pourrais le dire, fait pour moi.

Créé par Delphine Thierry en 2017 pour Lubin, « Brittany Breeze » est un parfum très élégant, à la fois vert et aromatique. Je le trouve très duel. Il a un côté presque marin et un autre franchement vert. Pour moi, lorsque la marque le décrit : « Au large de la Bretagne, le vent océanique gonfle les voiles d’un clipper qui s’éloigne à l’horizon. Brittany Breeze est une eau de parfum aux accents marins, un souffle d’iode et d’embruns salés, où dominent les notes menthées et les herbes aromatiques, sur un fond boisé, épicé et chypré », je trouve que tout est dit. Le départ d’armoise et d’anis est contrebalancé par une bergamote douce qui en neutralise un peu l’amertume et nous emmène avec beaucoup de légèreté sur un coeur très aromatique et vert de lavande, de galbanum, de violette, de géranium et de thym puis sur un fond de vétiver, de cumin, de tonka et de mousse de chêne. C’est un peu comme un chypré aromatique sans patchouli. Dans cette collection des évocation, je ne m’y retrouve pas vraiment mais je dois dire que « Brittany Breeze » est vraiment mon préféré. Il y a, dans cette composition, qui, sur le papier, n’a rien pour me plaire, quelque chose qui m’attire, allez comprendre.

Voilà, j’avais envie de parler de l’armoise et je me suis fait très plaisir finalement, à re-sentir les parfums que je voulais évoquer. Je me dis que je pourrais porter les quatre créations de cette sélection. Et si j’aimais la note d’armoise ?

« Fondée à Londres en 1860, Penhaligon’s fait partie des rares parfumeurs titulaires d’un mandat royal. Depuis l’acquisition de Highgrove en 1980, le roi Charles III a transformé ce domaine privé en un jardin d’exception, où le Stumpery, jardin artistique de troncs et racines, abrite la daphné, qui inspire le parfum Daphne Bouquet. Daphne Bouquet s’ouvre sur une lavande apaisante et un pamplemousse lumineux, dévoile un cœur floral de jasmin et de rose, et s’achève sur un fond boisé et frais de cèdre et bourgeon de cassis ». Pour sa première collaboration, à ma connaissance, avec Penhaligon’s, Antoine Maisondieu a s’est inspiré des parfums des jardins du château de Highgrove pour une nouvelle composition dont une partie du produit de la vente ira à la fondation du roi Charles II. La fleur de Daphne est issue d’un arbrisseau à feuillage persistant et elle pousse sous forme de petits bouquets blanches, roses ou pourpre dont le parfum est reconnaissable. J’avoue que, pour ma part, je ne le connaissais pas et je découvre donc l’interprétation qu’en fait le parfumeur dans ce nouvel opus de la collection The British Tales. Cette eau de parfum a su me séduire immédiatement. « Un folklore parfumé de feuilles de cassis et de pamplemousse jaillit d'un lit de mousse et de vétiver. Le thym transforme la fleur de daphné, délicatement suspendue entre le printemps et l'été, en une fleur resplendissante de laurier, de rose et de lavande »

Après un départ de feuille de cassis très vif, vient ce coeur de fleur de daphne très étonnant entre notes florales et boisées qui me rappelle l’huile essentielle que je suis allé sentir afin de me familiariser avec l’effluve de cette fleur étonnante. En fond, la mousse de chêne me réjouit. Elle me semble faire perdurer, dans un côté sous-bois un peu vert, ce coeur parfaitement attractif. « Daphne Bouquet n'est pas un simple parfum séduisant : c'est Penhaligon's qui exprime ses racines royales. La maison de parfums entretient des liens avec la monarchie depuis la reine Victoria et a récemment obtenu un nouveau brevet royal du roi Charles en personne. Un luxe, certes, mais dont chaque note est imprégnée d’histoire. De plus, derrière cette magie se cache une mission plus profonde. Dix pour cent des recettes sont reversés à la Fondation du Roi pour soutenir son action dans les domaines des arts, de la mode durable, de l'agriculture traditionnelle, et bien plus encore. Des milliers d'étudiants bénéficient de ces programmes chaque année ; votre prochain parfum signature pourrait donc soutenir le meilleur de l'artisanat britannique ».

Antoine Maisondieu

Le parfumeur Antoine Maisondieu, qui a composé ce parfum absolument magnifique en explique l’inspiration. « La feuille de cassis évoque les baies légèrement fruitées et acidulées que l'on trouve souvent dans les jardins. La fleur de daphné, cœur du parfum, représente le jardin lui-même. L'accord est sublimé par un sublime concentré de pétales de rose, mêlant essence et absolu. Enfin, la mousse apporte un élément structurant à la fragrance. Elle apporte une note naturelle et terreuse qui reflète le sol du jardin, se mariant à merveille avec le bois de cèdre et le vétiver. Ensemble, ces trois éléments – notes fruitées, beauté florale et nuances terreuses – évoquent les différents aspects du jardin qui ont inspiré ce parfum ».  Sur ma peau, « Daphne Bouquet » se fait très « croquant » à l’envolée avec ce bourgeon de cassis qui rappelle un peu le départ de « Sublime Balkiss » de The Different Company mais la comparaison s’arrête là. Le coeur floral devient velouté, très étonnant, particulièrement addictif et le fond de mousse de chêne lui donne un caractère un peu vert et boisé. J’ai vraiment adoré ce parfum. Pour moi il s’agit de l’une des plus belles sorties de cette première partie de l’année. C’est un énorme coup de coeur. En plus, il matche merveilleusement bien sur moi donc que demander de plus. « Daphne Bouquet » c’et l’élégance intemporelle à l’anglaise vue par un parfumeur français. Le côté néo-chypré me parle tout de suite et, non seulement je ne suis pas déçu mais je suis emballé.

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C’est en écoutant un podcast sur les parfumeurs de Firmenich que j’ai eu envie de me pencher sur le travail d’Amandine Clerc-Marie et notamment son travail sur les fleurs. J’ai fouillé dans mes doses d’essai et je me suis donc rendu en parfumerie et j’ai découvert quatre parfums que je ne connaissais pas et dont j’ai eu envie de parler. En tout cas, j’ai pu essayer quatre parfums très élégants, dans la belle tradition de le la création à la française notamment chez Chloé. Je dois dire que j’ai bien aimé ce travail tout en finesse et en charme. J’avais envie de vous en faire profiter car, à chaque fois que je suis le travail d’un parfumeur, je me laisse guider par le fil rouge tiré entre ses différentes créations. Avec Amandine Clerc-Marie, c’est vraiment le naturalisme floral qui est souvent mis en avant. Je trouve qu’il y a également quelque chose de très « végétal » dans la plupart des créations.

Le tout premier parfum dans lequel j’ai mis mon nez et dont j’avais une dose d’essai un peu par hasard est « Herba Mimosa » qu’Amandine Clerc-Marie a créé en 2019 pour la collection Atelier des Fleurs de Chloé. Floral, vert, ce parfum est une interprétation assez étonnante de cette fleur que j’aime beaucoup en parfumerie. « Cette fragrance tendre et poudrée fait écho à un souvenir de jeunesse de Amandine Clerc-Marie : l'émotion sensorielle ressentie en découvrant la floraison des mimosas sur les collines de Grasse, lorsqu'elle avait vingt ans. Des mimosas aux facettes poudrées, boisées, végétales et lumineuses qui donnent de l'ampleur à la composition ». La marque ne communique pas sur les notes mais présente le parfum comme un soliflore. Je trouve que ce n’est pas vraiment exact. J’aime beaucoup le côté un peu moins poudré que dans certaines autres compositions et la note verte qui perdure tout au long de son évolution. C’est un travail floral qui me séduit car il y a à la fois un certain naturalisme et un twist très vert, galbanum il me semble qui rend très agréable le cocon qu’il crée autour de moi.

« Une potion d’amour qui révèle la féminité et le pouvoir hypnotique des femmes qui le portent. Captivante et radiante, la fragrance s’ouvre sur des notes délicieuses de mûre, de kiwi et de fleur de mandarine.  Un bouquet floral d'orchidée, de freesia et de fleur de nénuphar en note de cœur dévoile le côté séduisant de la fragrance. La sensualité est intensifiée par son fond boisé et musqué. Secret Love, une composition absolument féminine ». C’est cet été que j’ai découvert les deux créations d’Amandine Clerc-Marie pour Majouri et j’ai bien aimé surtout « Secret Love » que je trouve très agréable non seulement à sentir mais aussi à porter même s’il est vrai qu’il s’adresse plutôt aux femmes par con côté très orchidée doux et suave. Le départ de cassis nous accroche tout de suite et il s’enrichit du côté kiwi très acide et plus doux de la mandarine et nous emmène sur un coeur de freesia et de nénuphar à la fois prenant et un peu aquatique adouci par cette note suave, presque vanillée de l’orchidée. J’aime un peu moins le fond boisé et musqué qui, sur moi, manque un peu de délicatesse et casse légèrement le côté pétillant de la fragrance. Il n’en reste pas moins que c’est un parfum qui m’a beaucoup plu et auquel j’ai accordé vraiment de l’attention.

« Inspiré par le soleil des jardins marocains, M. Yves Saint Laurent a infusé la lumière dans ses plus belles créations. Atlas Garden met en tension la fraîcheur solaire de la Fleur d'Oranger et la chaleur addictive de la Fève Tonka. Deux ingrédients nobles travaillés autour d'un accord gourmand aux facettes mielleuses, inspiré de la Datte orientale ». « Atlas Garden », créé par Amandine Clerc-Marie en 2019 pour Le Vestiaire des Parfums Orientaux d’Yves Saint Laurent est l’un des grands succès de la collection et il me fallait absolument l’inclure dans ma sélection même s’il m’éloigne de ma zone de confort comme on dit. Je suis donc allé sur le stand de la marque au Printemps à Lyon pour le redécouvrir. L’ouverture est une envolée de fleur d’oranger, au coeur, on retrouve de l’amande avec un accord qui rappelle la datte et de la fève tonka et le fond est une overdose d’ambroxan. On dirait aujourd’hui que ce parfum est un « floriental ». Je dois dire que je ne suis pas très en accord avec la conseillère du stand qui prétendait qu’il m’allait bien. Il est très beau et très bien construit mais absolument pas pour moi car je le trouve trop liquoreux et trop opulent sur ma peau. J’aime beaucoup l’idée d’un oriental très dense que je pourrais porter mais, aussi réussi soit-il, ce ne sera pas « Atlas Garden » hélas.

Le dernier parfum dont je disposais de la dose d’essai n’est pas un floral mais un oud réalisé tout en finesse, sans trop d’animalité, avec une élégance peu commune pour Atkinsons. Amandine Clerc-Marie a créé « Oud Save The King » en 2013 et je ne m’étais pas vraiment arrêté sur ce parfum à tort car il est très intéressant et devient maintenant difficile à trouver. « Inspiré de l'histoire d'amour interdite entre le prince héritier Mohammed Ali Ibrahim d'Égypte et la star de cinéma américaine Mabel Normand, Atkinsons Oud Save The King est un parfum glorieusement sensuel et luxueux. Célébrant son affection pour tout ce qui est britannique et son amour pour Mabel, il mélange l'arôme distinctif de son thé préféré, Earl Grey, avec les tons riches et cuirés de l'accord Suede. Mais, à la fin de la journée, il est un prince égyptien, après tout, et il n'y a pas moyen de s'éloigner de ses racines exotiques, d'où les notes sensuelles et séduisantes de bois de santal et d'oud musqué qui en font un parfum sophistiqué et majestueux digne d'un Roi. Ou même d’un prince héritier ». Avec une envolée de bergamote et de thé noir, un coeur basé sur le bois de santal et un accord oud puis un fond d’iris et de cuir doux et presque daim, ce parfum tout en finesse m’a plus surtout lorsqu’il s’est développé sur ma peau. Je trouvais un peu curieux le départ très Earl Grey, presque addictif puis, arrivé sur les notes de coeur, j’ai eu l’impression d’un parfum un peu convenu mais le fond poudré et cuiré est vraiment beau. C’est une très belle création. J’espère qu’Atkinsons retrouvera des points de vente en France.

J’ai beaucoup aimé découvrir ou redécouvrir le travail d’Amandine Clerc-Marie bien que je ne l’ai fait que dans le but d’écrire cette revue. Il y a vraiment une signature derrière ces parfums. J’aime beaucoup la finesse et la délicatesse de chacune de ces fragrances même si elles ne sont pas forcément pour moi. Je vous engage donc, car nous avons tous nos goûts, à aller les sentir, voire même à les essayer et j’aimerais avoir votre retour.

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Vous avez été nombreux à me demander de préciser un peu mon impression sur « Outrageous » créé en 2007 par la mythique Sophia Grojsman pour les Éditions de Parfums Frédéric Malle dont j’ai déjà un peu parler. Je l’ai essayé et réessayé beaucoup et je dois dire que je l’aime vraiment bien. Je suis allé, une fois encore, le remettre sur ma peau (merci à Alexandre du stand Frédéric Malle du Printemps de Lyon et à Anne de la parfumerie La Mûre Favorite pour leur collaboration toujours fort sympathique) et je dois dire que je me suis vraiment fait très plaisir. J’aime vraiment son développement sur ma peau et je retrouve tout à fait la signature sophistiquée et foisonnante de cette créatrice hors-norme à qui la parfumerie notamment grand public doit nombre de chefs-d’oeuvres. Je lui avais consacré un portrait il y quelques mois. Chaque grand parfumeur a réalisé une création très aboutie, peut-être même la plus aboutie de leur carrière. Pour ce qui est Sophia Grojsman, « Outrageous » est sans doute son chef-d’oeuvre. Il est certes un peu floral mais il est bien difficile de le caser dans une famille olfactives. La seule chose que je puisse dire c’est que « Outrageous » est un merveilleux parfum, joyeux, foisonnant, incroyable ! Frédéric Malle en décrit ainsi l’inspiration : « Samba entre sable et macadam. Danser sur la plage au son des vagues et de la musique brésilienne, une Caïpirinha à la main, parmi les éclats orange et bleus de la nuit tombante ». Pour moi, c’est surtout une carte blanche à l’une des parfumeures les plus talentueuses du XXème et du XXIème siècle. Sophia Grojsman, fleuron de la parfumerie et des collaborations internationales, dotée d’un caractère très affirmé, me fait penser à ces chanteuses d’opéra qui, avec une note grave ou une note aiguë, nous tiennent au creux de leur main. « Outrageous » en est l’illustration.

Sophia Grojsman

Le parfum s’ouvre sur des notes de mandarines, de bergamote, de pomme verte et de cannelle. Le coeur est résolument floral, avec des accents de néroli, de fleur d’oranger et le fond est musqué, ambré, boisé et légèrement aldéhydé. Les facettes sont nombreuses, profondes et légères à la fois. C’est un merveilleux parfum, élégant et, en même temps à la fois inimitable et original. Sa singularité me rappelle beaucoup d’autres créations plus connues de Sophia Grojsman mais je trouve qu’avec cette carte blanche, elle va beaucoup plus loin. Estampillé plutôt féminin, il est, pour moi, tout à fait mixte. J’aime beaucoup son côté inédit et je crois qu’il constitue vraiment l’essence de ce que devrait toujours être la parfumerie de niche, une alternative, une autre manière d’appréhender les fragrances. « Outrageous » porte bien son nom, entre outrance et sophistication, il est exactement ce que j’aime en parfumerie. Je pourrais parfaitement le porter mais il faut faire des choix et ce n’est pas à l’ordre du jour. Il n’est peut-être pas le plus connu des parfums des éditions Frédéric Malle mais il est, pour moi, l’un des plus beaux.

« La sauge scarlée est une plante herbacée de la famille des lamiacées, originaire du sud de l'Europe et d'Asie occidentale. Très odorante et velue, celle-ci mesure de 40 cm à 1 m de hauteur dans la nature mais peut atteindre environ 1 m 60 en culture. Elle se dote de tiges robustes portant en leur partie supérieure des poils glanduleux contenant de l’huile essentielle. Ses feuilles sont grandes et de forme ovale et ses fleurs font environ 3 cm de long. Elles se dotent de 13 nervures ainsi que de dents épineuses et que d'une corolle inférieure blanche. La couleur de la sauge scarlée évolue du bleu pâle au lilas et sa floraison a lieu en juin. Celle-ci est largement cultivée dans les pays tempérés et sert tout autant de plante ornementale que médicinale. En effet, ses feuilles possèdent des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, antimicrobiennes et cytotoxiques. Qui plus est, la sauge scarlée est riches en oméga 3. En parallèle, sachez que ses feuilles peuvent également être utilisées, fraîches ou séchées, pour aromatiser les plats de viande. De même, la sauge scarlée était autrefois utilisée en Allemagne pour aromatiser le vin et lui donner un goût musqué. En Angleterre, elle a en revanche servi de substitut au houblon pour préparer la bière. En outre, la sauge scarlée est une plante connue depuis la Préhistoire. De même, la légende chinoise dit que la sauge ne fleurit que dans les jardins des foyers où règne la femme en bonne maîtresse de maison… » Olfacstory. La sauge sclarée est très utilisée en parfumerie car elle est souvent un support et elle peut aussi apporter un twist très intéressant au parfum. J’ai mis très longtemps à l’identifier mais, maintenant, j’y arrive assez bien. Pour illustrer mon propos, j’ai décidé de choisir quatre parfums dans laquelle cette note aromatique et florale est très significative.

Le premier parfum que j’ai re-senti et dans lequel j’ai senti cette note est « Riviera Lazuli » créé, comme son nom l’indique, pour la collection Riviera d’Atelier des Ors par Marie Salamagne en 2019. La parfumeuse explique : « J'ai voulu donner vie à ces moment de pur bonheur entre éclaboussures d'eau salée, citronnade acidulée et caresse du soleil. Les accords d'encens et d'immortelle séchée apportent de la chaleur à la fragrance, avec une touche d'épices caramel évoquant le bois de teck ». J’ai tout de suite trouvé le mélange des notes boisées, aromatiques, épicées et résineuses. L’envolée de citron, de bergamote et de cyprès revêt sur ma peau presque quelque chose de iodé qui s’intensifie avec le côté très aromatique de la sauge sclarée en coeur qui est soutenue par le cèdre et le bois de gaïac puis se pose sur le fond d’encens et d’immortelle. Par essence ce parfum qui détourne un peu les codes de l’aromatique et du parfum marin est portable en été. Personnellement, je l’ai choisi car, vraiment je le trouve vraiment très emblématique de l’utilisation de la sauge mais, je l’avoue, je ne pourrais absolument pas le porter. Les notes presque salées et aromatiques se développent presque de manière entêtante. Il n’en demeure pas moins extrêmement bien construit et pourra plaire aux amateurs de ces deux styles de parfums.

« Moi, j’arrivais sans crier gare aussi docile qu’un chardon », écrivait l’auteure-compositrice-interprète Anne Sylvestre et ça pourrait parfaitement s’appliquer à moi. C’est pourquoi le nom de ce parfum créé par Christian Vermorel pour Maison Matine ne pouvait que titiller ma curiosité. Je suis donc allé essayer « Esprit de Contradiction » lancé en 2019. « Un message piquant, tout est dans le nom, Esprit de Contradiction, représente la dualité entre la fraîcheur de la mandarine et la chaleur du bois de cèdre, entre l’acceptation et les revendications.  « Remets en cause le statu quo, fais entendre ta voix ». Franchement, il m’a bien plu avec un départ très improbable de mandarine toute douce, de citron fusant et épicé de coriandre et de poivre noir. Le coeur de clou de girofle, d’ylang-ylang, d’iris et de gingembre est vraiment super original et le fond de sauge, piquant, boisé, aromatique peut paraître incongru malgré la présence de muscs blancs, de vétiver et de bois de cèdre mais je trouve finalement l’ensemble très cohérent malgré des duels de notes plutôt antinomiques. Je n’avais pas spécialement aimé ce parfum lorsque j’ai découvert la marque et j’avais tort. Il me plait beaucoup. C’est quand même une pépite de singularité et de contrastes.

Quand j’ai voulu écrire un article sur la note de sauge sclarée, j’ai tout de suite pensé à « Akkad » créé par Delphine Thierry pour la collection Talismania de Lubin en 2012 et dont elle décrit ainsi l’inspiration : « A l'ombre d'un temple assyrien, la prêtresse brûle des encens en hommage à la déesse Ishtar ». J’ai toujours le documentaire dans lequel elle raconte la création de ce parfum et ça m’a donné envie de le redécouvrir ce qui était facile car j’en possède plusieurs échantillons. Le départ de sauge est presque « piquant » et il s’adoucit avec la bergamote et la mandarine pour nous emmener sur un coeur d’encens, d’élémi, de cardamome et de styrax. Le fond, construit avec le patchouli, le cistre, très présent et la vanille autour d’un accord ambré plus synthétique ne me plait pas vraiment au premier abord mais, finalement, une fois posé sur ma peau, il est assez joli, prenant presque des inflexions de marron glacé. « Akkad est un parfum ambré lumineux, mystique mais aussi sensuel. Une plongée dans les plaisirs profanes de tyrans antiques, l’exhalaison des huiles sacrées, l’odeur épicée des peaux d’esclaves magnifiques au corps de liane, mollement offertes sur les divans et les draps de soie ». Bien sûr, dans la collection Talismania, je préfère « Idole de Lubin » ou encore « Upper Ten » mais, si je veux être vraiment objectif, je dirais que c’est une vraie grande réussite. Il faut le dire, à mon sens « Akkad » n’est pas un beau parfum, c’est un grand parfum.

Je ne pouvais pas écrire un article sur ce sujet sans évoquer « Sauge » de Headspace : « Aux premières lueurs de l’aube, la nature impétueuse possède la fraîcheur incisive des eaux vives d’un torrent de montagne. La moindre odeur explose comme une extase. Celle d’une fleur sauvage à peine éclose, emplit l’air tout entier et devient la promesse d’un renouveau, le rêve d’un possible. Alternant entre le frais et l’ardent, cette fougère 3.0 révèle une explosion racée de sauge sclarée et d’épices, dans un encensement d’angélique, une vibration claire d’encens et de bois épris de liberté. Une émanation contemplative de la nature, la volupté d’un jour nouveau, l’effervescence d’une renaissance ». Travaillé par Caroline Dumur dont, vraiment, j’aime de plus en plus le travail, il est aussi mon coup de coeur dans cette sélection. L’envolée de sauge sclarée est très atypique avec le côté vert, presque croquant, de la racine d’angélique et très animal du cumin qui se pare d’un coeur très vert résineux, presque mentholé de géranium, de cyprès et même de cypriol qui donne un petit côté cuir. Le fond de santal et d’encens est très bien « rectifié » pour mon goût par le côté à la fois cuiré et poudré de la fève tonka. J’étais un peu passé à côté de ce parfum et il m’a fallu le remettre plusieurs fois sur ma peau pour le « comprendre » si je puis dire. En fait, il a commencé à me séduire pendant que je le portais. Vraiment, c’est un très beau parfum aromatique et résineux, loin de mes goûts mais hyper réussi.

Voilà, je me suis penché sur une note que je connaissais mal même si j’ai énormément porté « Lavandula » de Penhaligon’s qui associait la sauge sclarée à la lavande (j’ai retrouvé cela dans « Provence » de Nissaba qui est vraiment très intéressant également) mais l’exploration a été passionnante. Un grand merci à Stéphanie R de m’avoir donné l’idée de cet article. C’était un petit défi que je me suis lancé et j’ai finalement pris beaucoup de plaisir à le préparer en me remettant dans ces quatre parfums si j’ose dire.

Lorsque l’on découvre beaucoup de parfums, on a tendance, malgré soi, à être moins surpris et pourtant, parfois, on a encore des chocs olfactifs. C’est mon cas. J’aime vraiment beaucoup être surpris, séduit et plus encore. C’était le cas avec « Caravelle Épicée » créé pour Frapin en 2007 par Jeanne-Marie Faugier. Quand j’ai découvert la marque je suis un peu passé à côté. Il me semble que je l’avais bien aimé mais pas comme ça. La marque le décrit ainsi : « Si le cognac est né pour voyager, c’est que le vin de Charente, lui, voyageait mal… Pour lui permettre d’atteindre des destinations lointaines, on invente de le distiller, ce qui concentre ses arômes. Caravelle Epicée est une évocation somptueuse des flancs boisés des vaisseaux imprégnés des arômes de leur cargo, des marchés lointains, des coffres recelant ces épices qui, jadis, valaient le prix de l’or… ». C’était une avalanche de senteurs, une richesse olfactive pour un parfum entre doux et piquant. J’avais rarement senti les épices travaillées d’une manière aussi overdosée et je dois dire que ça me plaisait vraiment beaucoup. On dirait qu’elles étaient les seules composantes de la création. Jeanne-Marie Faugier a su se débarrasser de toutes les notes inutiles.

Après une envolée de coriandre et de noix de muscade qui est une note que j’aime vraiment beaucoup en parfumerie, le parfum évoluait vers un coeur de piment, de poivre, de thym et de. Bois de gaïac pour se poser sur un fond de patchouli (tiens tiens), d’ambre, de tabac et de bois de santal. Je dois dire que je me suis fait vraiment plaisir à le porter. Je l’ai trouve anti-floral certes, épicé certes mais surtout complètement inédit. Les épices et notamment la cannelle (qui n’apparait pas dans la pyramide olfactive mais qui est pourtant très présente) et la noix de muscade sont vraiment travaillées en majeur sans aucune concession. L’originalité de cette invitation au voyage me ravit vraiment. Je suis complètement fan. Vraiment j’ai adoré « Caravelle Épicée ». Je le trouvais absolument addictif et son côté enveloppant ne m’écoeure jamais. Il ne tombait dans aucun écueil puisqu’il ne devenait pas vraiment ambré ni boisé. Il reste uniquement épicé. Pour moi, c’est une très belle découverte. Je l'ai, par la suite beaucoup porté et je regrette qu'il ait été discontinué.

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« J’ai imaginé un patchouli sensuel à la fois addictif, profond et mystérieux. La composition trouve un équilibre entre la richesse du patchouli et la douceur poudrée du cacao », tels sont les mots de Fabrice Pellegrin pour décrire « Patchouli Mania » qu’il a créé l’an dernier, en 2023, pour Essential Parfum. Il y avait longtemps que je cherchais un parfum dans lequel le patchouli serait travaillé en majeur et surtout ressortirait sur ma peau dans une certaine impression de naturalisme. Je crois que c’est fait et en plus, son prix est plus qu’abordable. Il s’agit donc de « Patchouli Mania » que je trouve vraiment très élégant et qui m’accompagne depuis plusieurs jours. Il s’ouvre sur une très belle envolée de noisettes torréfiées associées à la coriandre un peu épicée et à la fleur de davana qui en renforce le côté rond et presque floral. Puis le coeur, construit autour du cacao et du thé, se fait poudré et s’enrichit d’un fond constitué de trois patchoulis d’une qualité que je trouve vraiment excellente et qui sont renforcées par le vétiver. J’ai adoré ce parfum dès que je l’ai senti et sur ma peau, la dualité entre le côté poudré du cacao et végétal du patchouli est du plus bel effet.

« Inspiré par les notes profondes et sensuelles du patchouli, Fabrice Pellegrin a composé une fragrance aux lignes sensuelles et mystérieuses. En tête, la gourmandise fraîche et aromatique du davana et des noisettes vertes se mêle aux notes boisées épicées des graines de coriandre. Le cœur chaud et gourmand offre quant à lui une dose addictive de cacao, en équilibre avec les notes profondes et boisées du clearwood® et du thé. Enfin, le fond boisé, chaud et terreux dévoile un patchouli mystérieux en harmonie avec la sensualité et la rondeur du vétiver et du cetalox®. Un fond aux allures profondes et envoûtantes ». Sur moi, la diffusion est un peu modérée mais la tenue s’avère vraiment très longue. Lorsque le parfum imprègne mes vêtements et particulièrement le col de mon blouson d’hiver, je dois le remettre car je ne peux en aucun cas le recouvrir avec une autre composition. En tout cas, je suis ravi de la découverte. J’avais beaucoup aimé « Patchouli Mania » à sa sortie et je ne suis pas du tout déçu car, lorsque je le porte, je me fais vraiment plaisir et c’est un peu le principal lorsqu’on décide de porter un parfum. Nul doute qu’un jour, cette exquise trouvaille aura sa place parmi mes parfums préférés.

Torquay est le bijou du Devon, au bord de la Manche, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Son climat est doux, l’environnement, à la fois marin, fleuri avec des plantes subtropicales comme les aloès, les camélias, les fuschias et, bien évidemment des magnolias. Elle est aussi la ville de naissance de l’écrivaine Agatha Christie. Pour moi, Torquay est liée à de bons souvenirs d’un périple dans le Devon et les Cornouailles avec une amie il y a plus de quinze ans. J’avais adoré ce séjour et la beauté de cette côte sud de l’Angleterre. Des paysages sauvages de Cornouailles à ceux, plus disciplinés du Devon (anciennement le Devonshire ), j’en ai pris plein les yeux et les narines. Pour symboliser cette petite ville balnéaire, je me suis beaucoup interrogé. En effet, peut-être me fallait-il un parfum dans lequel des embruns étaient présents mais surtout quelque chose de très floral, pas trop solaire, et complètement britannique. J’ai donc cherché dans les marques anglaises que j’aime et j’ai choisi un parfum plutôt floral, un peu désuet, qui pourrait symboliser plutôt le Torquay des années 20 ou 30. Et ce sera « Solaris » créé en 2023 par Aliénor Massenet pour la collection British Tales de Penhaligon’s. Pour moi, ce parfum coche toutes les cases de la dualité des vacances à Torquay entre soleil, climat favorable mais frais, air léger et un peu salin. Je m’imagine tout à fait le porter le soir, après m’être baigné, et flâner le long de la plage, en jean et T-shirt, avec peut-être un chapeau un peu désuet.

« Solaris est une ode au soleil, un parfum qui vous enveloppe d’un halo lumineux, qui capture l’énergie du soleil et la magnifie. Dès les premiers instants, une brise légère caresse votre peau avec des notes vivifiante de cassis et lactone. Au cœur de cette symphonie parfumée, des notes de rose, ylang-ylang et fleur de tiare dansent au rythme d’une mélodie solaire. En fond, la vanille se déploie et évoque une chaleur caressante et enveloppante ». Tout en finesse, tout en élégance, ce parfum est vraiment, pour moi, le symbole de vacances au bord de la mer en Angleterre avec son départ frais de cassis, de citron et de néroli à peine adouci par des notes de lactone, une molécule lactée comme son nom l’indique. J’ai beaucoup évoqué ce parfum déjà, notamment récemment dans un article sur la note de tiaré qui, associée à l’ylang-ylang, à la rose et au jasmin, se fait comme un voile sur ma peau et qui se termine par une vanille délicate et un bois de cèdre discret. Ni trop présent, ni complètement parfum de plage, « Solaris » est tout en élégance tout comme peuvent l’être les stations balnéaires du Devon. En tout cas, il m’évoque tout à fait le côté à la fois faussement exotique et un peu désuet des plages et des jardins de Torquay.

C’est Émilie Bouge dont j’aime beaucoup le travail qui a créé « Pacific Rock Flower », le nouveau parfum de la Native Collection de Goldfield & Banks et j’en attendais vraiment beaucoup. Elle explique : « Je voulais offrir une réinterprétation intense de Pacific Rock Moss, inspirée par l'immensité des paysages australiens et la brise marine. J'ai donc créé Pacific Rock Flower, construit autour de notes aromatiques telles que l'Eucalyptus et l'Arbre à thé, tous deux originaires d'Australie, avec une touche de mousse salée qui symbolise le lien entre la terre et la mer. J'ai ajouté un accord de Fleur de corail, enrichi de cire de Coco, pour introduire une nuance florale délicate, tandis que l'ambroxan en fond apporte des bois profonds et denses pour un final captivant ». Je trouve le départ d’eucalyptus associé au citron et au thé avec des facettes salées très original et le coeur de fleurs blanches et de noix de coco se pare du côté très végétal de la mousse de chêne, ce qui est plutôt inattendu. Hélas, je suis un peu moins surpris et séduit par les notes de fond. Comme souvent chez Goldfield & Banks, le côté ambroxan prend le dessus sur le santal. Mon avis est quand même vraiment mitigé. Il ya des moments de l’évolution où je l’aime vraiment beaucoup et d’autres où je le trouve un peu banal. Parfois je l’aime, parfois il m’indiffère. Ce ne sera donc pas un parfum pour moi.

J’ai une prédilection pour le talent de Giuseppe Imprezzabile alias Meo Fusciuni et j’attendais avec impatience la sortie de « Isola », sa toute dernière création pour sa maison de parfums poétiques. « Quand la lumière du Sud danse sur la peau. Sous le soleil doré de Sicile, le citron jaillit en éclats pétillants. Une limonade glacée qui fait frissonner les sens, comme un souvenir d’été. Un souffle frais et lumineux qui s’envole, puis se pose, tendre, sur les notes vertes du figuier et la caresse légère des fleurs blanches ». La marque parle d’une limonade au yuzu. Pour moi, il va falloir absolument le tester sur la peau. C’est parfum moderne et explosive d’une complexité assez étonnante pour un floral hespéridé. Il s’ouvre avec des notes de yuzu, de citron, de bergamote, d’orange sanguine et de mandarine. Ensuite, au bout de quelques minutes, vient un coeur de néroli, de lavande, de magnolia et de jasmin rehaussé par le bourgeon de cassis. Le fond de thé blanc et de fève tonka très doux se renforce de patchouli, de vétiver et de muscs. Comme ça, il a l’air d’un esprit Cologne classique mais je trouve qu’il y a quelque chose de plus pétillant, de plus profond aussi. Je ne sais pas si je l’aime ou non. Sa ténacité et son côté fusant qui reste très frais peut avoir un côté un peu trop « dans l’air du temps » par rapport aux autres créations de ce parfumeur et pourtant, quand je le porte, je lui trouve des facettes jolies et très addictives. Sur moi, il prend une tonalité à la fois très aromatique et presque salée et minérale. Je ne peux pas dire que j’adhère totalement à son évolution mais il est intéressant.

Je n’attendais pas grand-chose de « Castley », le nouveau masculin de Parfums de Marly et j’avais bien raison. La marque en décrit l’inspiration : « Inspiré par l’audace des grands explorateurs français du XVIIIe siècle, Castley incarne la force tranquille de ceux qui osent ouvrir de nouveaux horizons. Entre élégance innée et détermination farouche, ce parfum rend hommage aux pionniers visionnaires : bâtisseurs de forts et rêveurs d’horizons inexplorés. À la croisée du raffinement et de l’endurance, Castley célèbre l’esprit d’aventure moderne, celui d’un homme libre, audacieux, et résolument tourné vers l’inconnu. L’ouverture fraîche de la bergamote donne le ton, vive et directionnelle comme un pas décidé vers l’inconnu. Le cœur s’adoucit autour du petit grain et de la rose, dévoilant une facette plus contemplative, presque poétique. En fond, le cuir se mêle aux bois vibrants d’Akigalawood et aux résines profondes de labdanum, sculptant une base robuste, dense et résolument ancrée ». Un joli story-telling pour une composition qui, vraiment, ne sort pas des sentiers battus. On nous parle d’un départ de bergamote, de gingembre, de pamplemousse et de poivre noir, j’avoue n’avoir senti qu’une note vaguement agrume puis d’un coeur de néroli et de petit-grain, or je ne perçois que vaguement la rose. En revanche, après une évolution à toute vitesse, les notes d’akigalawood du fond dévorent le benjoin et le labdanum qui demeurent anecdotiques. Très franchement, ce parfum est, il faut que je le dise, très inspiré, voire copié-collé de « Bois Impérial » d’Essential Parfums. Ceci dit, le prix n’est pas le même… vous vous ferez une idée.

Créé par Emna Doghri, « Rouge de Rouge » est le nouvel opus de la maison de parfum Noème sur laquelle il faut vraiment que je me penche car je ne connais que les deux dernières sorties. Cette création est un très beau floral fruité avec un fond poudré et vanillé. « Sur la Côte d’Azur, il existe un moment suspendu, une alchimie secrète entre la mer et le ciel. Un moment unique, insaisissable. Il revient chaque jour, mais jamais de la même manière.  Toujours inaccessible, comme un mirage renaissant au crépuscule. Juste avant que la nuit ne tombe, les calanques s’embrasent d’un rouge incandescent, une lueur ardente se reflétant sur les flots tranquilles.C’est l’Heure de Rouge, cet instant où tout bascule, où la lumière du jour fusionne avec l’ombre naissante, où le paysage s’embrase dans une éphémère passion.  À cette heure précise, deux âmes se retrouvent. Ils ne parlent presque pas ; leurs regards suffisent. Elle, lumineuse, exhale une fraîcheur éclatante, une étreinte gourmande de pêche blanche et d’agrume pétillante, enveloppée du velours des roses bulgares et d’une vanille infusée ». L’envolée de bergamote, associée à la pêche, à la prune et à un cassis presque juteux, nous conduit sur un coeur assez étonnant dans lequel s’expriment le cèdre de Virginie et le vétiver que l’on trouve surtout en notes de fond habituellement, mais qui, dans ce parfum sont associé à une qualité très ronde de géranium et à la rose de Bulgarie. Le fond de benjoin, de fève tonka et de vanille se fait un peu baumé et poudré. J’ai beaucoup aimé « Rouge de Rouge », je ne le cache pas. Pour moi, c’est un parfum vraiment élégant et réussi. C’est un peu un coup de coeur. Je suis vraiment content de l’avoir découvert et j’ai très envie de l’essayer un peu plus.

Il y a déjà plusieurs mois que j’entends parler de « Rubaiyat », créé par Anatole Lebreton pour sa collection d’extraits de parfums Artefacts et j’ai eu l’occasion de le découvrir. « Perse Seldjoukide, XIème siècle. Le poète et savant persan Omar Khayyam compose des quatrains vantant les délices du vin et de la volupté. Trouvant l’inspiration lors d’épisodes d’ébriété extatique, Khayyam, jongle continuellement entre spiritualité tolérante et ivresse de la matière. Rubaiyat célèbre ce moment d’ivresse créative, où la conscience se dérègle et l’artiste, libéré, regarde le monde autrement, et se fait dépositaire d’un message qu’il se doit de partager à travers son art ». Avec un départ de cardamome et de rose turque, le ton est donné et il ne fait que s’enrichir de notes de lie de vin associé avec des notes de poivre et de framboise en coeur. Le fond de myrrhe, de cashmeran et d’éthyl-maltol un peu caramélisé m’a déstabilisé. Très franchement, je n’ai pas adhéré. Je ne suis pas très attiré par la rose d’une part et je trouve que le mélange d’épices associé aux molécules synthétiques notamment d’éthyl-maltol, donne un côté presque alcalin qui me dérange un peu. Je n’ai pas osé le poser sur ma peau et je pense qu’il s’éloigne trop de mes goûts pour que je le fasse vraiment. Je vous laisse donc vous faire votre propre impression.

J’ai eu l’occasion d’essayer « Ruby », le nouveau parfum sorti par Kajal, une marque des Émirats Arabes Unis que je découvre et qui, dans le style gourmand opulent est très bien imaginée. « Ruby est un hommage à l’amour sous toutes ses formes—romantique, familial ou platonique. Dans un monde souvent plongé dans l’ombre, l’éclat radieux de l’amour demeure constant, toujours prêt à illuminer et à nous guider. Ruby s’ouvre sur un éclat de baies rouges, de noix de coco, d’amande, d’ananas et de cerises juteuses. À l’image des fleurs de cerisier, les cerises capturent la nature délicate et éphémère de la beauté et de la vie, rappelant ces instants précieux qui ne durent qu’un moment. Les notes de cœur se dévoilent dans un tourbillon gourmand de crème fouettée, d’accents poudrés délicats, de glace et de sucre brun, évoquant la chaleur et le réconfort. Enfin, le fond s’épanouit en une fusion riche de musc, de vanille, d’ambre, de benjoin et de fèves tonka, symboles d’amour et de sensualité ». L’envolée est ultra-fruitée avec un accord cerise, ananas, fruits rouges et noix de coco enveloppé d’une amande très profonde. Certes, il y a un côté synthétique assumé mais je trouve que c’est très bien fait. Le coeur est également suave, construit sur un accord crème chantilly et poudre de riz avec des notes de sucre brun puis on arrive sur un fond de vanille (un peu vanilline, un peu teinture de vanille), de fève tonka, de benjoin et de muscs blancs que je trouve vraiment très réussi. Ne nous le cachons pas, « Ruby » a un côté too much mais je le trouve attirant et addictif malgré un flacon tape-à-l’oeil assez terrible. Je devrais détester ce parfum et bien ce n’est pas le cas. J’ai bien aimé. Petit plaisir coupable ? Non, j’assume de sortir totalement de mes goûts.

« Blu Mare incarne l'extase des rayons du soleil dansant sur les vagues, le rythme hypnotique de la mer qui berce les sens et la fraîcheur rajeunissante de la forêt de pins située derrière la plage ». Créé par Silvia Martinelli pour Giardini di Toscana, « Blu Mare » n’est pas vraiment une nouveauté de ce mois puisqu’il a été lancé en 2024 en Italie mais nous l’avons à Lyon depuis quelques semaines seulement. « Ce parfum s'ouvre sur des notes pétillantes de citron et de pamplemousse qui scintillent comme les rayons du soleil sur la surface ondulante de l’eau. Le cœur de ce parfum révèle son essence marine, avec un accord parfumé qui vous transporte directement au bord de la mer, où le clapotis des vagues et l'odeur fraîche du cyprès se mêlent dans une danse séduisante et harmonieuse. Les notes de fond d'ambre gris et de mousse de chêne donnent de la profondeur et de la persistance au parfum, enveloppant la peau comme une caresse de la brise marine, laissant un sillage de parfum magnétique et sensuel ». Dès l’envolée, les notes fraîches de pamplemousse, de citron, de poivre rose et de bergamote sont submergées par un accord algues synthétique mais ultra-réaliste et une facette cyprès au coeur. Le fond d’ambre gris et de mousse de chêne soutient ce parfum marin qui a tout pour ne pas me plaire et que, c’est vrai, je ne pourrais pas porter. Ceci dit, il m’a quand même agréablement surpris. Là encore, il ne faut pas chercher quelque chose de naturel dans ce parfum mais je trouve qu’il est bien imaginé.

Je n’avais pas pensé à aller découvrir « eLVes » le dernier opus de Jacques Cavallier-Belletrud pour la collection Louis Vuitton mais Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures m’en a donné envie. C’est un féminin très marqué et il n’est absolument pas pour moi mais, je dois le dire, je l’ai trouvé réussi. « Un sillage épique de rose et d’ambre qui célèbre toutes les héroïnes Louis Vuitton. Regarder vers l’horizon, oser tracer sa propre voie. eLVes Louis Vuitton célèbre le courage, la force et la beauté des femmes dans toutes leurs dimensions. Un manifeste empreint d’audace et de liberté, un hommage aux pionnières inspirantes qui subliment leur existence et celle des autres. À toutes ces héroïnes, Jacques Cavallier-Belletrud dédie un grand floral contemporain, d’une richesse fascinante. La rose Centifolia révèle sa splendeur, grâce à une extraction au CO2. Illuminé par le muguet, ce bouquet se gorge de notes fruitées addictives, tandis qu’un Ambroxan d’une grande sensualité et une pointe de patchouli insufflent à l’ensemble un chaud-froid qui saisit tous les sens. L’essence d’une féminité triomphante, à l’aura universelle ». Après un départ très fugace de bergamote, vient un coeur de rose de Grasse très tendre et de muguet puis un fond d’ambroxan et de patchouli. Je l’ai essayé. La tenue est impressionnante et je le trouve très facile à porter. Nous étions deux à le découvrir et nos avis divergeaient. Je l’ai trouvé plutôt joli même si ce n’est pas un coup de coeur.

J’ai aussi découvert « Lucid Dream », créé par Charlotte Julien et Cristian Calabro pour Reinvented, une marque italienne dont je vous parlerai prochainement. J’ai trouvé ce parfum très original. « Qu’est-ce qu’un rêve, sinon une réalité suspendue ? Lucide dans la sensation, surréaliste dans la forme. Lucid Dream est une plongée en apesanteur dans le subconscient : délicate, infinie, et intensément libératrice. Comme un clair de lune diffusé à travers l’eau, il brille sans chaleur et émeut sans un son. Chaque note flotte. Jamais elle ne tombe, jamais elle n’est forcée. Tout commence comme un murmure entre deux mondes : le safran, la framboise et la prune scintillent et transcendent, radieuses et éphémères, comme si le souvenir avait pris forme. En son cœur, un lent déploiement de rose, de fleurs blanches et de fleur de safran se meut avec fluidité, se dilatant et se contractant comme une pensée en mouvement — une chorégraphie hypnotique de lumière et de sensation. En profondeur, une gravité subtile vibre, portée par le bois de santal, le patchouli, et un murmure persistant de oud doux — apportant un contraste délicat, ancrant le rêve sans jamais interrompre la danse ». J’avoue que ce parfum m’a vraiment dérouté. Il s’ouvre avec un accord safran (épice), prune et framboise très oriental puis vient un coeur de rose et de fleurs blanche ainsi que de safran mais, cette fois-ci version fleur, une matière que je ne connaissais pas du tout en parfumerie. C’est peut-être pour cela qu’il est aussi singulier. Le fond de santal et patchouli est soutenu par des notes d’un accord oud très discret. J’ai aimé « Lucid Dream » car, pour moi, il est assez différent de ce que l’on sent actuellement. C’est un parfum intrigant, singulier, vendu dans un très joli flacon. J’ai hâte de sentir les autres parfums de la marque un peu mieux pour pouvoir vous en parler mais celui-ci est vraiment très intéressant.

J’attendais beaucoup de « Immortelle Solaire », le nouveau parfum composé par Antoine Lie pour Les Indémodables car, il faut le dire, je n’ignore pas la qualité des matières premières utilisées par la marque et je suis, en outre, assez attiré par l’immortelle travaillée en majeur. Je remercie Nicolas et Benoît, de la parfumerie Odorem à Lyon de me l’avoir fait découvrir en légère avant-première car j’étais, c’est vrai, un peu impatient. « L’huile essentielle et l’absolue d’immortelle aujourd’hui utilisés par les parfumeurs sont des ingrédients difficiles à utiliser et à doser, ne restituant que de façon très imparfaite la complexité olfactive de la plante, avec des facettes dures et sèches…peu esthétiques. Après 18 mois de recherche, l’extrait mis au point par ‘l’Atelier Français des Matières’ constitue une véritable innovation et dévoile enfin le profil olfactif intégral de cette plante, fidèle à ce que l’on peut sentir dans le champ. Antoine Lie -maître parfumeur- a pu ainsi intégrer ce nouvel ingrédient unique et exclusif en overdose dans le nouvel Opus des Indémodables: ‘Immortelle Solaire’.Cette création ultra signée et originale est ainsi un jeu de lumière et de matières : elle met en scène toute la complexité de l’Immortelle ultrasons ‘full spectrum’, associant un accord iodé et lumineux à des facettes de réglisse et de fruits confits, dans un subtil équilibre avec des notes plus sombres d’épices, de bois, et de cuir légèrement fumé. Elle nous évoque une atmosphère estivale, inondée de soleil, au moment très précis ou le soleil au zénith darde ses rayons brûlants sur la rocaille calcaire d’un paysage provençal ». L’immortelle française, dont on a extrait l’absolu utilisé pour composer le parfum de manière inédite est déjà, en soi, absolument attractive car elle est débarrassé de toutes les facettes un peu camphrées ou de la tonalité curry qui peut déranger parfois. Elle est associée à la noisette naturelle, exclusivité des Indémodables, ainsi qu’à une très belle qualité de patchouli et de Styrax qui, je crois, vient du Honduras. Il en résulte un parfum complexe, mettant en valeur l’immortelle bien sûr mais, sur ma peau, très ambré, à la fois chaud et sec. Je le sens même un peu épicé. J’ai beaucoup aimé cette création que je trouve vraiment inédite. « Immortelle Solaire » est une invitation aux vacances en Provence ou en Corse. Je trouve qu’il se fait de plus en plus beau au fur et à mesure qu’il évolue. Je pense également qu’il faut impérativement l’essayer sur la peau. On peut mieux mesurer son sillage qui doit être assez puissant mais surtout une tenue longue et plaisante.

Je n’avais pas noté qu’il y aurait, cette année, un nouveau parfum créé par Ramon Monegal pour sa marque éponyme. « Matador de Ramon Monegal célèbre l'audace et la victoire. Ce parfum est pour ceux qui embrassent les défis avec une foi inébranlable en leurs rêves, vivant chaque instant intensément. Le sillage s'ouvre sur une combinaison inattendue de cumin épicé, de poire juteuse et d'encens mystique, offrant une entrée saisissante et prometteuse. En son cœur, un bouquet floral riche se déploie. Le magnolia, le jasmin et la rose s'entrelacent, incarnant la détermination et la sensualité. La base audacieuse une combinaison de cuir et de fruit de la passion unique, marié à la douceur addictive du bois de santal et de la noix de coco. Le musc assure une persistance magnétique, laissant l'empreinte mémorable d'un champion ». Je dois dire que si, sur le papier, j’étais assez attiré par la pyramide olfactive, « Matador », le nom du parfum, me dérangeait un peu. Je suis assez anti-corrida et j’ai beaucoup de mal avec la glorification de la souffrance animale. Bon, je suis un peu hors-sujet mais les choses sont dites. Revenons au parfum. L’envolée est très fruitée, avec des notes de poire mais, il me semble, également de framboise épicées par le cumin et rendu très profondes par l’encens. Le coeur, floral, de jasmin, de rose, d’iris et de magnolia est assez imperceptible sur ma peau et, très vite, je sens les notes de cuir, de noix de coco, de musc tonkin et de fruit de la passion. L’ensemble, en tout cas sur ma peau, est très animal et très cuiré. J’ai essayé ce parfum par une journée ensoleillée et il m’a un peu dérangé. Il faudrait peut-être le retrouver après l’été. Je ne sais pas si j’en aurai envie mais, le cas échéant, je le ferai.

Avec « Faluröd », le nouveau parfum qu’il a créé pour Björk & Berries, Jérôme Épinette a choisi d’explorer des notes résolument modernes : « Dans les paisibles étendues de la campagne suédoise se dresse le traditionnel cottage en bois rouge. Sa teinte vibrante, connue sous le nom de rouge Falu ("Faluröd"), provient des mines de cuivre de Falun d'où l'on extrait ce pigment rouge. Riche en fer et en silice, il assure une préservation naturelle des planches de bois contre les rigueurs du temps et les insectes, incarnant l'éthos suédois qui marie beauté et pragmatisme. Le parfum Faluröd est une création boisée qui invite à une évasion hors du temps, loin de l'agitation moderne, pour retrouver les rythmes tranquilles de la nature. Une fragrance qui capture l'essence intemporelle des histoires des générations passées murmurées par le temps et chaque grincement du bois. Un parfum boisé et minéral, chaleureux et patiné, qui évoque les murs chauffés par le soleil, les vieux meubles en résine, et la pluie qui imprègne doucement le bois ancien ». L’envolée est très surprenante car elle associe une très belle qualité de poivre noir à un accord « fer », très métallique en effet et qui se renforce avec un coeur d’encens et de bois de chêne plutôt « costaud » et pas forcément dans mes goûts mais hyper bien vu. Le fond de cèdre et de myrrhe autour d’un accord ambré donne quelque chose de particulièrement singulier. Je ne sais pas si j’ai vraiment aimé « Faluröd ». Il est peut-être un peu difficile à porter pour moi d’autant que la tenue et le sillage ont l’air vraiment denses. Je trouve le nom et le story telling très en accord avec la création et je comprends parfaitement l’inspiration.

« Face à l’océan Indien, l’île de Sumba située près de l’île de Komodo, dans la province des Petites îles de la Sonde, a été connue pendant des siècles comme l’île du bois de santal. L’île est le sanctuaire d’une des plus belles races de cheval d’Indonésie : le Sumba aussi appelé Poney Santal. À l’aube ou au coucher du soleil, par-delà le foisonnement végétal de la jungle indonésienne bordée de frangipaniers, la plage de Nihiwatu devient le terrain de jeu des chevaux Sumba. À l’issue de leurs courses sauvages ils adorent se rafraîchir dans l’eau et sous l’effet de la houle, leurs sabots quittent le sol, ils commencent alors à nager dans l’océan offrant à l’homme un spectacle hors du temps ». Il y avait plus de huit ans que Pierre Guillaume n’avais pas créé de parfum pour cette marque et il a choisi de revenir avec un parfum plutôt aquatique qui tourne autour de notes de litchi et de fleur de frangipanier qui ouvrent tout en fraîcheur une fragrance originale où se mêle la note animale d’écume de cheval et minérale de l’océan. Avec « Phaesus », Pierre Guillaume explore un « parfum de voyages ». Il l’a fait souvent pour sa marque éponyme mais peut-être moins pour Phaedon. J’ai beaucoup aimé le côté un peu ethnique et profondément exotique de cette compositon originale, toute en légèreté. La responsable de boutique a employé le mot « aéré » que je trouve particulièrement juste. Pour moi, c’est un marin cuiré, plutôt en finesse, singulier, certes un peu éloigné de mes goûts, mais vraiment bien réussi.

Quand j’ai lu la pyramide olfactive de « Tropical », créé, pour Arquiste, par Rodrigo Flores-Roux, j’ai été vraiment intrigué. Je vous la livre comme elle est présentée par la marque : Tout d’abord, à l’envolée, les notes goyave du Mexique et du citron vert du Yucatan révèlent une fragrance fruitée et acidulée par le gingembre frais, presque vert et croquant. Au coeur, le parfumeur a utilisé une extraction de fleur de goyave, associée au jasmin sambac, à la plumeria (fleur de frangipanier) ainsi qu’un absolu de gousse de vanille puis, au fond, une pâte de goyave, un accord ambré boisé et des notes boisées d’acajou mexicain. Carlos Huber, fondateur de la marque explique : « Inspiré par un jardin mexicain luxuriant de Mérida, Yucatán, le parfum Tropical est une interprétation décadente de fruits tropicaux, de fleurs et de bois, une véritable fragrance de paradis. Il évoque le souvenir d'une nuit magique dans cette ville douce. Imaginez une oasis moderniste derrière une façade coloniale, où le verre et le travertin encadrent une vie débordante. Des palmiers, oiseaux de paradis et gingembres bordent un bassin, sous un ciel illuminé par les feux d’artifice. Les notes de goyave mûre se mêlent au parfum enivrant des fleurs d'orchidée champaca et à l'arôme profond de l'acajou. Le gingembre frais et la vanille mexicaine complètent cette composition olfactive. Sous un goyavier chargé de fruits, une idole maya patinée murmure silencieusement les histoires anciennes de cette ville dynamique. Ce parfum capture l'essence d'un jardin vibrant où la nature et l'histoire s'entrelacent, offrant une expérience sensorielle riche et exotique ». Vous comprenez bien que je suis complètement « dans mes goûts » pour ne pas encore dire « dans ma zone de confort » et j’ai posé « Tropical » directement sur ma peau. Le départ est absolument sublime, fruité, naturaliste et addictif et, sur moi, l’évolution se fait résolument florale. Les notes exotiques s’atténuent et il reste un parfum solaire très jasminé, avec presque un côté lilas ou muguet particulièrement joli. Par contre, je trouve le développement un peu plus classique que je l’aurais espéré. La note de goyave est un peu éphémère et je le regrette car j’aime vraiment beaucoup. Il reste qu’il s’agit d’un très beau floral, addictif et élégant à la fois.

Un vrai féminin, « floriental » et légèrement gourmand, tel est « Divina », le nouvel opus de la Red Collection de Paradis des Sens. J’étais un peu passé à côté mais j’ai eu l’occasion de le sentir. « Séduisante et inoubliable, Divina est une gourmandise à fleur de peau. Elle vous attire dès la première bouffée : un éclat vibrant d'orange, vif et indompté, qui enflamme la curiosité. Puis vient le lent dévoilement : la fleur d'oranger, douce et lumineuse, s'épanouit délicatement contre la peau. La violette crémeuse suit, douce et moelleuse comme un secret échangé dans l'obscurité. Au cœur, l'extrait de vanille Bourbon s'élève en une vague sensuelle, chaude et veloutée, se fondant dans la chaleur de votre corps. Profond, persistant, addictif ». Ce parfum, dont je ne connais pas le créateur a tout pour devenir un classique : une envolée de mandarine et d’orange qui nous emmène sur un coeur à la fois floral, poudré et baumé de feuille de violette, de fleur d’oranger et de benjoin très tendre et qui se pose sur un fond de tonka et de vanille soutenu par le bois de cèdre. Comme toujours chez Paradis des Sens, il n’y a pas vraiment une recherche d’originalité mais plutôt d’une certaine qualité. « Divina » est classique, très bien vu, tout à fait efficace. J’avoue l’avoir bien aimé même s’il ne m’a pas surpris. Je pense que, parfois, il est bon d’avoir des nouveautés un peu rassurantes. Il ne sera pas un coup de coeur et d’ailleurs, je le trouve, pour le coup, très féminin. Il exhale un très beau sillage très élégant s’il n’est peut-être un peu lourd pour la saison. J’aime beaucoup le côté intemporel de cette composition dense, très profonde et dont la tenue semble atomique. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable à découvrir ce parfum très puissant.

Il y a déjà un certain temps que j’ai pu sentir et même essayer « Vétiver Fauve », le nouveau parfum créé par Delphine Jelk pour la collection L’Art et La Matière de Guerlain mais j’attendais qu’il soit proche de sa sortie pour vous en parler. « Vétiver Fauve dévoile le vétiver sous un jour nouveau, étonnamment frais et vibrant. Mêlée à un accord de fruits tropicaux, la fragrance devient une invitation au cœur d'une jungle éveillée. Inspirée du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, la fragrance évoque un monde sauvage où la nature prend le dessus : une jungle matinale, sauvage et vibrante de sons, de couleurs et de senteurs. Une composition aussi vivante et texturée que la jungle elle-même ». J’avoue que le postulat de départ m’a un peu dérouté tout comme le nom d’ailleurs mais, en lisant, je comprends la démarche artistique de la parfumeuse. Cette création est une interprétation « verte » du vétiver. La marque parle d’une envolée de notes vertes et de figue que je sens parfaitement mais aussi d’ananas puis d’un coeur de vétiver extrêmement bien travaillé qui se pose sur un fond de cypriol plus sombre et de fève tonka qui l’adoucit. Je trouve qu’avec ce parfum, Delphine Jelk a tiré un fil entre le vétiver historique de la marque et un parfum contemporain, plus vert, plus vif. J’ai beaucoup aimé porter ce parfum un peu avant la saison très chaude à laquelle il sort et je pense que je l’apprécierai de la même manière en ce moment. J’ai de plus en plus de goût pour le travail de Delphine Jelk pour cette collection. Après « Patchouli Paris » et « Pêche Mirage », je suis bien client de « Vétiver Fauve ». C’est une très jolie création à découvrir et surtout à porter avant de passer à l’achat.

 

 

« Je suis la rencontre enivrante entre les effluves du Patchouli Sulawesi et la fraîcheur épicée du poivre noir entouré de feuilles de baies roses. Mon cœur boisé et floral soutenu par une Vanille délicate vous transporte sur une plage exotique lointaine. Les tambours résonnent au loin. Puis vient l'aube, l'odeur de l'herbe vous plonge dans un rêve. Je suis une fragrance bohème et moderne, ouverte sur une Mandarine juteuse, offrant une addiction immédiate pour tous. Progressivement, je me libère des attendus en me lovant dans des notes surprenantes d’Encens et de Bois Flotté. Je suis la sensation de bonheur procurée par la contemplation du lever du soleil sur l’océan. Inspiré par les écrits Vedas et par Shiva, mon esprit danse de joie. Je suis Dance of the Dawn ». En 2022, quand il est sorti, je crois que c’est Marion de la chaîne YouTube qui m’avait donné envie de découvrir « Dance of the Dawn », littéralement « Danse de l’Aube », créé par Émilie Coppermann pour The Different Company. Trouvant la politique de la marque assez désastreuse, entre la disparition progressive non seulement de certains parfums iconiques comme « De Bachmakov » et surtout « Bois d’Iris » que j’ai porté tellement, mais aussi des points de vente qui se réduisent comme une peau de chagrin et pour cause, je m’étais un peu détourné de cette maison qui a été pourtant l’une de mes favorites depuis longtemps. Je n’aurais, sans ce conseil, peut-être pas eu envie de découvrir cette nouveauté d’alors et j’aurais eu bien tort car il renoue vraiment avec la tradition de la marque et l’esprit « so chic » qui avait su me séduire au début des années 2000. Récemment, c’est grâce à Stéphanie, lectrice de mon blog, rencontrée lors d’un atelier Chanel il y a quelques mois, que j’ai eu l’occasion de le porter vraiment car elle m’a très gentiment offert 10 ml. Je l’en remercie car je le redécouvre avec délice. Non seulement, il me plait mais je me rends compte qu’il me correspond bien. Je le sens autour de moi en écrivant et, vraiment, j’ai du plaisir à me plonger dans ce patchouli poivré, à la fois légèrement vintage, élégant et original.

 

 

 

Emilie Coppermann en décrit ainsi l’inspiration : « Je me revois au bord de l’eau, sur les vastes plages du Sulawesi. Le temps semble s’arrêter et je me sens transportée par l’odeur si unique de cette île. Ici, les plantations de patchouli sont au bord de l’océan, lui conférant ce sillage particulier inscrit dans la dualité : l’aspect terreux et humide des plantations est comme cristallisé par l’air salé provenant du large. Cette odeur, comme un retour aux sources, m’évoque un sentiment de plénitude. Je laisse alors mon esprit s’échapper lorsque je contemple ces étendues exotiques. Mes sensations sont décuplées : le sable qui me glisse entre les doigts, la touche minérale du bois échoué sur la plage, la brise fraîche qui caresse ma peau, et les effluves des plantations qui deviennent une véritable source d’inspiration ». Le départ est très vif avec des notes de poivres rose et noir que l’on retrouvera aussi en coeur et en fond, adoucies par la mandarine. Après une évolution très rapide, le coeur d’iris et de bois doux se pose sur un fond de patchouli et de vanille parsemé de traces d’encens. Je retrouve la signature d’Émilie Coppermann mais aussi la beauté originale des parfums de la marque et je dois dire que, si le sillage est très discret, la tenue est juste comme j’aime. « Dance of the Dawn » est un peu comme un patchouli récurrent vers lequel j’ai envie de revenir. La dualité entre cette note que vraiment j’aime bien avec le côté vif des poivres est du plus bel effet. J’aime vraiment beaucoup cette création. Je la redécouvre avec énormément de plaisir.

Grapefruit, pomelo, pamplemousse, ces mots m’évoque fraîcheur et amertume. J’aime beaucoup cette note en parfumerie, qu’elle soit douce ou « plus raide », elle m’évoque un petit quelque chose de réconfortant en ces temps de forte chaleur. Qu’il soit travaillé comme un solinote, en majeur ou en renfort d’autres notes, je trouve qu’il apporte toujours quelque chose de très agréable. Je me rends compte que je n’avais jamais évoqué ces agrumes très voisins et pourtant je suis très client de ce qu’ils m’apportent lorsque je les porte. J’ai choisi quatre parfums que je connais assez bien et je vais tenter de vous restituer mes impressions.

Le premier parfum qui me vient à l’esprit, je l’ai porté énormément durant plusieurs étés. Il s’agit bien évidemment de « Grapefruit », créé en 1992 par Jo Malone pour sa marque éponyme et qui reste, à mon sens, aujourd’hui, l’une de ses plus naturalistes réussites. C’est un parfum de fraîcheur certes avec un départ à la fois amer et acidulé de pamplemousse et de piment, mais aussi aromatque car, au coeur, on retrouve ne note très nette de romain qui nous emmène sur un fond très « sous-bois » de mousse de chêne. « Des vergers de pamplemousses en abondance sur la côte espagnole. Le romarin, la menthe poivrée et le piment apportent la dose parfaite de piquant à la nature éclatante et ensoleillée du pamplemousse. Tonique et rafraîchissant ». J’ai toujours beaucoup aimé « Grapefruit ». C’est un véritable composite d’élégance et de pep’s. Peut-être qu’il plait plus aux hommes qu’aux femmes mais, pour ma part, je le trouve tout à fait androgyne. Il surpasse, d’une courte note, « Assam & Grapefruit », dans la Huntsman collection, que j’aime aussi beaucoup mais il fallait faire un choix. En tout cas, dans cette maison-là, la belle note de pamplemousse est facile à trouver.

Dans un tout autre registre mais, toujours venant du Royaume Unis, « Osmanthus », créé en 2006 pour Ormonde Jayne par Geza Schoen. « Une petite fleur blanche originaire de la Chine. Osmanthus est un parfum frais, parfait pour l’été. « Comme un jour de printemps délicieusement mordant passé sans soucis, Osmanthus est un parfum intense et frais. Ce bouquet parfait, créé en 2006, avec les notes d'agrumes du pomelo et de piment, s’ouvre sur un cœur d‘Osmanthus absolue, de nénuphar et de jasmin Sambac. Le tout sur un lit d'herbes douces d'Egypte. Avec son caractère mordant cette fragrance est idéale pour éclairer les chaudes journées d’été ». À l’envolée, le pamplemousse se fait plus doux. Il s’agit plutôt d’un pomelo rose et juteux rehaussé toujours par une note de piment et rendu plus végétal grâce à l’armoise. Puis vient le coeur du parfum, à la fois fruité et abricoté, construit autour de l’osmanthus avec un jasmin sambac très présent mais surtout une note très aquatique de nénuphar qui lui apporte quelque chose de frais et de facile à porter. Le fond de vétiver, de ciste, de cèdre et de muscs blancs renforce à son tour, le versant un peu cuir doux du coeur. J’ai adoré « Osmanthus » dès que je l’ai découvert. Pour moi, il est probablement l’un des plus beaux parfums autour de ce thème que j’ai pu découvrir. Je le porte depuis plusieurs années et je pense qu’il restera récurrent.

« Une fraîcheur à la tenue et à la signature singulières, portée par le poivre Timut. Récolté à la main à travers les vallées les plus chaudes de l’Himalaya, le poivre Timut est une baie rare, épicée et aux inflexions étonnantes de pamplemousse. Ici, la parfumeuse Marie Hugentobler travaille sur la facette épicée et pétillante de ce poivre. Elle en accentue les notes de pamplemousse et installe sa fraîcheur singulière sur un fond texturé de vétiver et de maté ». Il était très difficile, compte-tenu de son succès, de ne pas évoquer « Pomelo Pamplemousse » créé par Marie Hugetobler en 2019 pour Atelier Materi sur une idée de Véronique Le Bihan, fondatrice de la marque. Je vais essayer de le décrire car j’ai pas mal tourné autour. L’envolée de poivres roses et timut s’associent à une très jolie note amère de pamplemousse. Je trouve vraiment que le départ est une parfaite réussite car il m’accroche tout de suite. Je suis un peu moins amateur du coeur angélique et de pivoine que je trouve un peu « éteint » sur ma peau, perdant tout le côté pétillant de l’ouverture. Je ne sens, d’ailleurs pas vraiment le fond de vétiver, de maté et de cèdre car je trouve que, sur moi, la tenue est assez limitée. Je reste donc, un peu mitigé quant à mon avis sur « Poivre Pomelo ». Je l’aime mais surtout à l’envolée. C’est en partie pour cela que je n’ai pas franchi le pas.

Le dernier parfum que j’ai choisi est « Pomelo Riviera » créé par Marie Salamagne pour Atelier des Ors en 2019. Il est mon préféré dans cette collection estivale que j’aime assez. Après une envolée flamboyante de pamplemousse doux, de jasmin et de bergamote, le coeur de fleur d’oranger et de rose prend un tournant salé qui se renforce avec un fond cédré extrêmement bien vu. Marie Salamagne le présente ainsi : « J'ai souhaité évoquer l'éclat d'une peau légèrement bronzée et des jours d'été sans fin ! La brise marine se mêle au doux parfum des pamplemousses, tandis que la luxuriance des jardins surplombant la mer dessine le portrait vivant d'un paradis trouvé ». Avec ce parfum, je me promène quand même facilement sur la Côte d’Azur et particulièrement sur les plages un peu courtes de la Presqu’île de Giens. C’est un parfum vraiment estival, presque désuet, qui m’évoque les années 80. Je me suis beaucoup demandé, en le réessayant, si j’aimerais le porter et j’avoue n’en savoir rien. Il me plait un moment, à un autre, je le perds vraiment, enfin il revient. C’est un joli parfum, avec un côté doux-amer, mais il ne doit pas être pour moi. En tout cas, j’ai décidé de ne pas le porter pour l’instant. Il ne faut jamais dire jamais… J’y reviendrai peut-être.

Qu’il soit amer, juteux et sucré ou franchement pétillant, le pamplemousse est du plus bel effet en parfumerie et s’harmonise avec ces journées hyper chaudes que nous subissons à l’heure où j’écris. Je m’étonne même de n’avoir jamais consacré à cet (ces) agrume(s), un article. Voilà donc un oubli réparé. J’espère vous avoir donné envie d’aller mettre votre nez sur ces quatre créations que je trouve vraiment intéressantes.