Passion Parfums

Fondée en 2019, la maison Majouri est toute jeune et pourtant, j’ai presque l’impression qu’elle existe dans le paysage depuis plus longtemps tant ses beaux flacons et ses créations impeccables traduisent à la fois une certaine virtuosité et aussi une identité très nette. Trois collections, 23 parfums à ce jour, créées par Christian Vermorel, Amandine Clerc-Marie, Cyrill Roland, Serge Majoullier, Philippine Courtière, Wessel-Jan Kos, Marie-Patricia Hurel, Sophie Truitard, Jennifer Jambon, Remi Barbier et Laure Santantoni. Il y a déjà plusieurs mois que je voulais consacrer un article à la marque mais j’ai plus de facilité à le faire depuis qu’elle est distribuée à Lyon à la boutique Evok car j’y ai accès facilement. J’ai choisi quatre parfums que je trouve emblématique du style Majouri, dans les trois collections. J’espère vous donner envie d’aller découvrir cette marque dont le rapport qualité-prix, il faut le dire, est plutôt satisfaisant.

Globalement, j’ai bien aimé ce que j’ai découvert parmi les 23 parfums de la maison de parfums Majouri mais je me suis arrêté sur la collection Jour et particulièrement sur « Jour 11 » créé par Cyril Rolland en 2019 pour la collection Jour. Il s’agit certes d’un oriental mais je l’ai trouvé particulièrement moderne et atypique. « Jour 11 nous plonge dans l’univers olfactif du parfumeur Cyril Roland qui offre une version moderne d’un oriental épicé. Ce parfum pour homme et pour femme riche en ingrédients précieux nous transporte dans un monde parfumé aux multiples facettes. En tête, des notes vibrantes et épicées de pamplemousse chinois, de baies de genièvre et de safran font rayonner la fragrance. La violette noire en cœur se mêle à des touches de cuir et ajoute de la sensualité à la composition. Son fond chaud et enveloppant de cashmeran et vétiver laisse sur la peau un voile absolument addictif ». Élégant, facile à porter et, en même temps, sans concession, ce parfum m’a beaucoup troublé car il me réconcilie vraiment avec le safran qui s’associe au pamplemousse à l’envolée pour nous emmener sur un coeur très atypique de baies de genièvre, de violette et de cuir puis sur un fond de vétiver pris au piège d’un cashmeran comme un cocon. Je ne sens pas du tout la note de framboise qui est mentionnée par la marque et tant mieux car je pense que cela aurait gâché mon plaisir. Un oriental que je pourrais porter, c’est rare (quoi que de moins un moins), à l’instar de « Cuir Andalou », il me faudra retourner l’essayer quand le temps s’y prêtera mieux.

 

 

 

Dans la collection Genesis, j’ai choisi « 1982 » créé en 2019 par Christian Vermorel. « 1982, une eau de parfum pour homme et pour femme à la composition radieuse et enivrante, entre fraicheur et sensualité. Une entrée pétillante de mandarine jaune et de citron vient heurter les notes épicées de poivre noir et de coriandre. En cœur, le clou de girofle et le gingembre se mêlent à la fleur d’ylang ylang et à la fleur d’orris pour un sillage plus intense et envoûtant. Des notes de musc, de vétiver et de cèdre viennent souligner et adoucir le fond offrant une fragrance profonde et enveloppante ». J’aurais pu opter pour plusieurs créations mais celle-ci est vraiment celle que je préfère. Dès l’envolée de citron et de mandarine épicée de coriandre et de poivre noir, le coeur d’ylang-ylang et d’iris, poudré, doux, est rehaussé de notes de clou de girofle et de gingembre ce qui lui donne une originalité et une vraie singularité. Le fond est aussi surprenant puisqu’organisé autour du vétiver et de la sauge sclarée, il est soutenu par des muscs blancs et une note de bois de cèdre très bien travaillée (en tout cas pour ma peau) qui me donne envie. J’ai posé « 1982 » sur ma peau et, je dois le dire, son développement matche parfaitement. En tout cas, je ne suis pas du tout certain qu’un jour je ne caquerai pas.

 

 

 

C’est la collection Quest que j’ai préféré et j’ai choisi deux créations absolument séduisante. La première est « Bohemian Tea » bien évidemment. Créé en 2023, ce parfum est vraiment très joli. « Un souffle de thé vert empreint de vitalité. Une immersion sensorielle qui fait voyager les esprits à travers les époques, les cultures, les continents. Profondément levantin avec un accord éblouissant de thé vert, Bohemian Tea voyage vers le Sud de l’Europe avec ses notes de bergamote et mandarine, mariées à un iris poudré. Fleur d'oranger d'Afrique du Nord et cardamome du Guatemala s’associent ensuite dans cette infusion mondaine, pour terminer sur un accord boisé de gaïac et de cèdre très amérindien ». J’aime beaucoup l’envolée de bergamote et de mandarine rafraîchie par la cardamome. Ce n’est que bien après la vaporisation que vient un coeur de thé vert très vif mais poudré par des notes d’iris ce qui lui donne un côté très surprenant. Les notes de fleur d’oranger lui donnent un côté encore plus vert. En fond, des notes boisées, comme le cèdre et le bois de gaïac, posent le parfum qui se poudre un peu plus avec les muscs blancs. Il y a quelque chose de très réjouissant dans ce parfum, plutôt estampillé été, qui est une alternative à ce que l’on connait. Vraiment, j’accroche bien. Je pourrais le porter.

 

 

« Charming Tuberose est une eau de parfum puissante et opulente à la tenue exceptionnelle. Un bouquet floral moderne sublimé par la séduisante et mystérieuse tubéreuse. La fragrance s’ouvre sur un léger voile de noix de coco et de cannelle, puis laisse place à son cœur floral de Jasmin, de tubéreuse et de gardénia qui offre à la composition une allure élégante et lumineuse. La vanille et le vétiver en notes de fond apportent confort et douceur à la composition ». Je termine ma sélection par « Charming Tuberose », créé par Rémi Barbier en 2019 pour la collection Quest. Vous allez me dire que c’est tout ce que j’aime et vous aurez raison. L’envolée douce et enveloppante de noix de coco et de cannelle m’accroche dès la vaporisation et le coeur de tubéreuse, de jasmin et de gardénia se développe dans un côté solaire, voire exotique qui se pose sur le fond de vétiver et de vanille. Je suis au centre de mes goûts, je l’admets bien volontiers. Le parfum est beau, bien travaillé, pas forcément original mais il me parle et je pourrais le porter sans la moindre hésitation. C’est un vrai beau solaire tropical comme je les aime, avec beaucoup de nuances et un côté tout à fait jubilatoire lorsqu’on aime ce genre de parfum.

 

 

J’aime bien la marque, c’est vrai, et je ne suis pas ultra-objectif mais je trouve qu’elle demeure qualitative et abordable. En tout cas, vraiment, il faut aller la découvrir. Elle est belle, les flacons font envie et il y a quelque chose de jeune et de facile dans les créations tout en gardant un esprit niche très net si j’ose le cliché. En tout cas, je me suis fait plaisir à redécouvrir la marque.

Je ne sais pas si je connais bien Venise mais j’y suis allé plusieurs fois et j’ai arpenté les rue, les pavés, emprunté le vaporetto, roulé en train le long de la lagune. La dernière fois, j’ai vu la ville romantique par excellence sous la neige ! Il était bien normal qu’elle figure dans cette série de carnets de voyages. J’ai beaucoup hésité sur parfum qui m’évoque cette cité de carte postale. J’ai tout d’abord pensé à une création de Merchant of Venice, une marque dont l’inspiration est typique mais je ne les maîtrise pas forcément très bien et j’ai pensé qu’il serait assez amusant de parler de ce que je portais lors de mon dernier voyage en Italie. Je m’en souviens parfaitement. Il s’agit de « Louve » de Serge Lutens. Cela me permet d’écrire un vrai article personnel et peut-être moins symbolique que les autres. Créé en 2007, cette création de Christopher Sheldrake m’a énormément accompagné et je l’aime toujours autant. Non, son côté « colle Cléopâtre » pour ceux qui ont la référence, ne me dérange nullement. « Louve, un parfum énigmatique, maternel et pur ». Le parfumeur a réussi à inventer une composition autour de l’amande amère qui n’est jamais linéaire car son évolution est toujours surprenante.

« Mythologique depuis la nuit des temps, la louve conserve ici un mystère se teintant d’une amertume amandée. Recluse au sommet de son château de neige, singulière, blanche, elle demeure une énigme ». Le côté très enveloppant de « Louve » se mêle à des notes presque gourmandes mais surtout très addictives. Sa « colonne vertébrale » se résume, selon la marque à trois notes, l’amande, la rose et le jasmin mais le parfum s’avère tendre et complexe. Personnellement, je l’associe à tout ce que j’aime et j’aime Venise. Je me revois dans ces rues, avec mon chien, tentant de faire des achats, m’asseyant dans un beau café. Vraiment, la fascination que l’on peut avoir pour la ville s’harmonise très bien avec le versant addictif de « Louve ». J’ai adoré ce séjour, certes court et presque solitaire mais je trouvais que mes promenades fonctionnaient très bien avec le cocon que représentait « Louve » pour moi. Mon regret est vraiment qu’aujourd’hui on ne le trouve plus que dans la collection des flacons de table. Ainsi s’en va la vie !

Julien Blanchard et Madalina Stoïca-Blanchard, les fondateurs de la marque

Je connais Jul et Mad depuis déjà quelques années mais, je ne sais pas pourquoi, je n’avais jamais consacré de revue à cette marque que, pourtant, j’aime bien et dont les créations élégantes sont faites pour être découvertes, portées et dont plusieurs peuvent tout à fait devenir des signatures. Aujourd’hui, Jul et Mad a sorti 21 parfums créés par Dorothée Piot, Cécile Zarokian, Luca Maffei, Stephanie Bakouche et Sidonie Lancesseur répartis en quatre collections et dont la plupart sont encore disponibles. J’en ai gardé quatre que j’aime particulièrement. Je me suis fait très plaisir à réessayer ces parfums « so chic » et à me balader dans un univers que je trouve romantique et souvent citadin. Je m’imagine bien assis sur un banc du parc Montsouris lors d’un séjour à Paris avec autour de moi une création de Jul et Mad. Beaucoup de fausse simplicité et de vraie inventivité, n’est-ce pas ce que je préfère dans une marque ?

Ce jour-là, nous avions passé la journée à Paris avec Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures et là, échanges, découvertes et bons moments de partages étaient, comme à chaque fois, de mise. Nous voilà donc repartis rendre visite à Daria qui était décidément de permanence chez Sens Unique, rue du roi de Sicile et qui est, décidément, ma boutique de prédilection. J’ai fait une découverte chez Jul & Mad Il s’agit de « Fugit Amor » lancé en 2017 dans la collection Les White. « Véritable chef-d'œuvre, une sensation de pur plaisir chargé d’émotion Inspirée par un des plus beaux chefs-d'œuvre d'Auguste Rodin, cette fragrance unique et intrigante combine parfaitement le contraste entre l'aspect froid, rigide, épais et puissant du marbre et sa fragilité, sa chaleur, sa finesse, dévoilées sous la caresse de l'artiste… Une œuvre parfaite, chargée d'émotions explosives, nourrissant ainsi la flamme d'un amour interdit… ». Avec ce parfum créé par Stéphanie Bakouche en 2017, je me retrouve vraiment projeté dans l’atelier du sculpteur entre la poussière de marbre, les albâtres et les accents épicés ambiants. Pour reproduire cette impression et la rendre facile à porter, la parfumeure a imaginé un départ de poivre rose, de résine d’élémi, de cardamome, de gingembre et de cannelle, un coeur d’oeillet et un fond de vétiver, de cèdre, d’ambre et de muscs. Je dois dire que le côté froid et un peu poussiéreux m’a séduit complètement. C’est un parfum magnifique, d’une grande originalité et, en même temps, malgré son identité très marquée, très facile à porter. J’ai beaucoup aimé cette création et je me suis fait très plaisir à le découvrir. Pour écrire mon article, je lai remis sur ma peau et, franchement, il est vraiment très joli. Je trouve que c’est une création très intéressante et facile à porter. À découvrir absolument !

 

 

 

C’est Lou, à la parfumerie Sens Unique, nichée au coeur du Marais, qui, lors de mon dernier séjour à Paris m’a fait redécouvrir compétence et réactivité qu’il m’a fait redécouvrir « Terrasse à Saint-Germain » créé par Dorothée Piot Jul et Mad en 2012 et, franchement, il a fait mouche car ce parfum va sans doute intégrer une wishlist qui n’est, heureusement, pas trop importante en ce moment. « Un parfum aussi élégant que sophistiqué. Dès la première note, une fraîcheur verte et pétillante de pamplemousse et de rhubarbe éveille les sens, rapidement soutenue par un accord floral et subtil de frésia, de fleurs de lotus et de rose, apportant au parfum une sensualité inouïe, tout en douceur. La puissance du musc ne se fait pas attendre et vient s'accorder au précieux santal et à l'envoûtant patchouli en une parfaite symbiose… ». J’ai toujours bien aimé ce parfum mais je n’avais pas vraiment eu l’idée de l’essayer hors, sur ma peau, il matche parfaitement. Le départ doux amer de pamplemousse et de mandarine se fait pétillant avec la rhubarbe puis vient ce coeur de rose, légèrement poudré et rendu à la fois floral et aquatique avec la fleur de lotus et le freesia puis le parfum se pose sur un fond de santal pas trop lacté et équilibré par des notes de muscs blancs et de santal. J’ai un vrai coup de coeur pour ce parfum. Il est si élégant qu’il m’évoque vraiment le printemps près du jardin du Luxembourg que je connais si bien. C’est mon coup de coeur de la marque. Vraiment, je l’aime beaucoup. Je tourne autour depuis un moment et, vraiment, je pense qu’un jour je me l’approprierai.

 

 

« Ode au « gentleman » moderne, ce parfum sophistiqué revisite le mythique Vétiver, réinventant, ainsi, l’image de la traditionnelle élégance et du raffinement masculins. Ses facettes mystérieuses et charmantes lui révèlent un aspect subtil et vigoureux à la fois, mais également chargé de grâce et de sensibilité ». Créé en 2022 par Luca Maffei, « Vétiver Cuir » est mon préféré dans la collection Les Essentiels. C’est une vraie valeur sûre qui s’ouvre avec des notes de bergamote et de pamplemousse un peu amères puis vient un très beau coeur d’ambre gris, de labdanum, de patchouli et de fève tonka pour le côté cuir un peu net et précis. Le fond, en clair obscur, presque doux amer mêle des notes de vétiver aux bois de gaïac et de cèdre ainsi qu’à un cashmeran qui nous enveloppe. J’ai beaucoup aimé ce parfum. Il est simple, direct… Il va droit au but ! Pour qui cherche un cuir classique chic, un peu doux, à un prix compétitif, il est une option évidente. Il faut vraiment l’essayer. C’est un petit bonheur de la parfumerie.

 

 

J’avais un échantillon de « Callisto » créé l’an dernier, en 2024, par Luca Maffei pour la Love Basics Collection et j’étais persuadé d’en avoir parlé or, apparemment, il n’en n’est rien. « Puissant, percutant et beau, comme évoqué par son nom. La dualité du mot Callisto est également exprimée dans la composition de ce parfum hors du commun; un lien entre clair et obscur, entre terre et espace. Une fragrance invitant à l’introspection. Une composition poudrée-gourmande unique, avec un caractère parfaitement unisexe ». Le départ est très aldéhydé, ce qui m’a un peu dérange surtout quand je me suis rendu compte qu’il était rendu vert avec le néroli et presque pétillant avec le poivre rouge mais, très vite, le coeur poudré et amandé d’iris, d’héliotrope et de fève tonka m’a réjoui. Certes, « Callisto » n’est pas spécialement original mais, honnêtement, quelle beauté ! Le fond vanillé et baumé avec des notes de benjoin, de patchouli et de muscs me font penser un peu à quelque chose de très désuet mais, dès que la musique avance, j’en mesure la modernité. J’avais oublié « Callisto » et c’était une erreur. Il me plait beaucoup vraiment.

Jul et Mad est une marque dont on ne parle pas tant que ça et qui, à mon sens, mériterait ne plus grande diffusion. J’ai repris les échantillons et mes notes pour écrire cette revue et je ne le regrette pas. Ma préférence va vraiment à « Terrasse à Saint-Germain ». C’’est un parfum qui me fait envie. Il est vraiment super beau sur ma peau. Je le garde ans un coin de ma tête.

 

 

Lorsque j’ai découvert, chez Sens Unique, rue du roi de Sicile à Paris, la marque Beaufort London, créée sous l’impulsion de Leo Crabtree, j’ai eu tout de suite un coup de coeur pour la totalité de cet univers très dark et, en même temps, très original, vous le savez. Mais le coup de foudre, je l’ai eu pour « Fathom V », créé en 2016 par Julie Marlowe et Julie Dunkley. Pour vous faire une confidence, je suis toujours très lent à me décider pour un nouveau parfum, je le sens, il retient mon attention puis je l’essaye et le réessaye pour être bien certain de le porter. Je crois profondément qu’il y a un petit processus de choix inconscient qui est toujours le même mais tel n’a pas été le cas pour « Fathom V ». Je l’ai découvert sur touche, puis sur mon poignet et j’ai demandé à l’essayer pour vivre un peu avec avant de l’acquérir mais tout de suite, j’ai été tellement séduit que j’ai brûlé les étapes et que je l’ai pris directement. Je ne l’ai jamais regretté. Il fait partie des parfums qui ont été, pour moi, une évidence.

Il tranche avec lui chyprés et les cuirés très denses des deux collections et affiche une certaine fraîcheur qui lui permet de m’accompagner à toutes les saisons. La marque le décrit ainsi : « S’inspirant largement de « La Tempête“ (dans lequel Shakespeare évoque des images de temps violent, de naufrages et d'îles magiques), le thème principal de «Fathom V» est une phrase glanée dans «Chant d`Ariel» dans la pièce. «Forme Marine» ou “Sea-Change”, que maintenant nous comprenons comme «une transformation» ou une «métamorphose» est apparue pour la première fois dans la pièce et maintenant est utilisée couramment. Le changement perpétuel de l'état de la mer - dans un flux constant entre calme et nature - est point de départ pour la marque, exploré à travers l'utilisation de matières premières apparemment contradictoires dans des concentrations “surdosées”: le sel rencontre la terre, les herbes pétillantes se mélangent avec des mousses foncées, les notes claires de fleurs rencontrent des épices noires intenses. En contrastant le dessus et le dessous, la lumière et l'ombre, nous imaginons l'état changeant de la mer: son intensité - l'attrait de ses profondeurs sombres. Un parfum pour les intrépides qui remettent en question les idées préconçues sur ce que signifie vraiment «aquatique»… ».

Pour moi, il a surtout quelque chose de vraiment original avec une envolée à la fois très épicée par les baies de genévrier, mais aussi verte, avec le bourgeon de cassisi et presque terreuse. Le coeur est fleuri et épicé avec des notes de lys, de jasmin, d’ylang ylang et de mimosa qui donnent presque une impression de lilas salé et épicé par le thym, le gingembre, le cumin et le poivre noir. Le fond est celui d’un chypre puisqu’on y retrouve des notes de patchouli et de mousse de chêne, rendues encore plus profondes par le vétiver et relevé de sel de mer, de cèdre et d’ambre sèche. C’est un parfum complexe, unique, très frais par certaines facettes et sombre, presque boisé par d’autres. J’ai beaucoup de mal à le définir tant il est un ovni dans la parfumerie actuelle sans pour autant être difficile à porter car il se dégage de son évolution une certaine élégance addictive et troublante. Pour moi, « Fathom V » rejoint facilement le top cinq de mes parfums favoris sans aucun doute et, même si j’ai jeté mon dévolu sur deux autres créations de la marque, j’y reviens toujours avec le même plaisir.

« 1907 est l'année de naissance de la grand-mère d'Eva, la fondatrice ». Depuis déjà plusieurs années, j’aime beaucoup cette maison que j’ai pu découvrir surtout chez Sens Unique à Paris. J’ai parlé parfois d’un parfum ou deux mais vraiment je pense qu’en sélectionner quatre sur les deux collection existant actuellement était un projet que je suis content de mener à bien aujourd’hui. 107 est née en slovaquie, ce qui n’est déjà pas courant et c’est une maison pleine de belles et qualitatives créations. Je ne les connais pas toutes mais j’en ai essayé pas mal. Il ne m’a pas été difficile d’en choisir quatre, deux dans chaque collection. Je vais essayer de vous donner envie d’aller y mettre votre nez. Allez, je vous emmène dans un univers parfumé raffiné et délicat, juste comme j’aime. Je regrette seulement que la marque ne communique pas sur le ou les parfumeurs qui ont réalisé des compositions de cette qualité. J’aime bien remettre l’artiste au centre de son travail mais, pour cet article, je devrai m’en passer. Allez, prenons un peu l’âme slave et partons sur les trace de cette si jolie maison de parfums.

Dans la Frag Ment collection, j’ai, et ça ne vous surprendra pas, un coup de coeur pour « My Spice » lancé en 2021. « Une journée bien épicée... Matinée fraîche, journée ensoleillée, soirée détente et nuit soyeuse. Ma journée, mon épice ». Entre notes aromatiques, florales et très épicé, ce parfum m’emmène dans une évolution de toute beauté qui matche merveilleusement avec ma peau. L’envolée de gingembre, d’eucalyptus et de menthe est rendu encore plus fusant par la présence de notes de citron juteux. L’accord poire, au contraire, le fait plus doux et rétablit l’équilibre parfait. Le côté très épicé s’intensifie lorsque la composition se pare des notes de coeur de cannelle, de clou de girofle, de poivres rose et noir et de cardamome qui donnent un accent particulier à la rose et surtout à un très exotique ylang-ylang. Le fond est aussi assez complexe, construit autour du cèdre avec des versants muscs blancs, santal, vanille, patchouli, et fève tonka mais il est surtout présent pour assurer à la fragrance une très bonne longévité car le côté épicé floral perdure jusqu’à la toute fin de l’évolution. J’ai adoré « My Spice ». Je pourrais le porter très facilement. Il prendrait peut-être le relai de « Nutmeg & Ginger » qui va être discontinué chez Jo Malone. Il revêt également une fraîcheur réjouissante. Pour moi, il plaira autant aux hommes qu’aux femmes tant il est délicat et bien travaillé.

 

«Poudre de vanille. Adam et Eve, avant de goûter la pomme interdite. Un couple innocent, un corps, une âme. La sécurité du jardin d'Eden et l'image tentante d'un péché ... Adam et Eve. Vanille et poudre. Gouter ou ne pas goûter? Devraient-ils essayer ensemble le fruit interdit? La question provoque, l'humain est la réponse». Je ne suis pas forcément un adepte de la vanille mais j’ai essayé « Vanilla Dry », créé pour la Frag Ment Collection en 2020 et je ne l’ai pas regretté. C’est une très jolie composition lisible et qualitative. L’envolée d’orange et de mandarine est rendue un peu solaire et exotique avec la présence de l’ylang-ylang. J’aime énormément le départ ainsi que le coeur de jasmin et de muguet, très floral, avec une certaine fraîcheur. Le fond de vanille, de noix de coco, de musc et de santal lui confère un côté parfum solaire et tout à fait tropical qui continue de me séduire. J’étais un peu sur ma réserve à cause de son nom mais « Vanilla Dry » est magnifique sur ma peau. Il me convient tout à fait. Il pourrait m’accompagner un été ou deux sans la moindre réserve. Je trouve que c’est une création addictive.

Beneath The Surface Collection est plus onéreuse mais également vraiment qualitative. Je dois dire que j’ai aimé tous les parfums que l’on m’a proposé même s’il plairont peut-être plus aux femmes. Je n’ai pas de barrière (ou très peu) et j’ai découvert avec plaisir. J’ai pu réessayer, « Fatamorgana », la nouveauté de 2022 et je dois dire que je suis un peu mitigé. La marque le décrit ainsi : « Vous avez l'impression de le voir, vous semblez proche, mais l'apparence est trompeuse … » et cela était assez intrigant pour que mette mon nez dans ce parfum très étonnant voire un peu clivant. Le départ, vert et fruité de galbanum, de cassis et de mandarine rehaussé d’une pointe de cardamome m’a surpris et m’a emmené sur un coeur d’iris poudré et soutenu par un singulier bois de rose et un bouquet poudré et fleuri de jasmin et de violette. Le fond est résolument musqué et ambré avec des notes de vanille et de fève tonka. « Fatamorgana » m’a laissé un peu perplexe. Lorsque je le laisse évoluer sur ma peau, parfois je l’aime, parfois il me provoque un mouvement de recul. J’ai beaucoup de mal à me faire une opinion. Il a un côté très vintage et un autre absolument moderne. C’est un parfum déroutant pour mon nez. Je ne suis pas du tout certain que je pourrais le porter. De plus, sur ma peau, la tenue est un peu limitée. Je reconnais que c’est une vraie création avec tout ce que ça comporte et je dois dire que je suis très mitigé. Il y a une note, je pense que c’est le cassis, qui me déstabilise et qui me dérangerait presque mais le côté poudré m’attire. C’est une nouveauté qu’il faut découvrir pour vraiment se faire une opinion. Je ne saurais que trop conseiller de l’essayer sur la peau et de ne pas aller trop vite. Il n’en reste pas moins un parfum tout à fait intéressant et segmentant qui m’a beaucoup impressionné. Je crois que je ne pourrais pas porter cette « Fée Morgane » mais… Il ne faut jamais dire jamais.

 

Il est des parfums qui me parlent immédiatement et je remercie Renata, Victoria et Daria de la parfumerie parisienne Sens Unique de m’avoir fait découvrir et essayer tout à loisirs à l’époque e sa sortie « Lilaganza » de 1907. Je remercie aussi Jessica, lectrice assidue de ce blog pour avoir attiré mon attention sur ce parfum qui est un réel coup de coeur. C’est un floral qui a tout ce que j’aime : après un départ de Néroli, le coeur de violette et de rose légèrement poudré, enveloppe un lilas frais, presque mouillé comme lorsque les grappes de fleurs viennent d’éclore. Le fond de cèdre et de vanille lui assurent une superbe tenue et, alors que je l’ai essayé par un temps de canicule, j’en ai profité toute la journée. C’est une promenade au jardin après la pluie. La marque le décrit ainsi : « Lilas en fleurs après la pluie. Une élégance intemporelle qui vous habillera au printemps ». Lancé cette année et déjà en rupture de stock, je comprends son succès. En tout cas j’ai hâte de pouvoir le redécouvrir et, pourquoi pas, me l’approprier. En tout cas, je lui trouve une élégance réjouissante voire même jubilatoire. Je lui trouve quelque chose de parfaitement addictif mais il est vrai que j’ai une attirance à la fois pour le lilas dans la nature et pour cette note interprétée en parfumerie. Je me suis fait particulièrement plaisir en le portant et je dois dire que le sentir sur moi, dans les rues de Paris, sous un soleil un peu fort, m’a apporté une sensation de bien-être non négligeable. Je me suis fait plaisir et je l’ai gardé dans un coin de ma tête. Je vais d’ailleurs un peu tricher car je suis revenu avec plusieurs grands échantillons que je vais porter jusqu’à la dernière goutte même si je remarque que j’en ai encore. Ce parfum, il me plait. Je reconnais qu’il est onéreux mais, vraiment, c’est une merveille !

 

Voilà, j’aurais pu évoquer aussi « Mon Âme » et « Geneviève » que j’ai beaucoup aimé mais ce sera pour une autre fois. Les deux collections de 1907 sont vraiment intéressantes. Il faut y mettre votre nez. Elles ne sont pas beaucoup distribuées mais, vraiment, elles valent le détour. 1907, c’est la quintessence d’une parfumerie fine et délicate dans la belle tradition de e que nous aimons tous mais avec un twist très contemporain. Je suis content d’en avoir parlé un peu plus précisément.

« Vogue Italia l’a présentée en Janvier 2015, comme l’un des « nouveaux talents » les plus prometteurs. Avec raison, faut-il croire. Naomi Goodsir n’a de cesse de semer le trouble en réinterprétant, avec une imagination débridée, des chapeaux, des sacs et autres accessoires « couture ».

Signer une différence, une allure, une attitude.

Si vous croisez Naomi Goodsir, il est impossible qu'elle passe inaperçue. La modiste et designer australienne a une élégance unique et un charme raffiné. Son histoire est connectée à "ce je ne sais quoi" qui signe une allure tranchée. Elle est connue pour ses chapeaux terriblement « couture »,  qui accompagnent un mouvement, un port de tête altier, rebelle, parfois rock, souvent punk, mais toujours chic. Depuis plus de 10 ans, à la main et en respectant tout le savoir-faire de la chapellerie, elle conçoit et façonne des pièces uniques, privilégiant de belles matières issues d’Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), comme un hommage à des savoir-faire ancestraux. De l’English National Opera à la collaboration avec de nombreux créateurs de mode, Naomi Goodsir a décidé de tracer sa propre route, en France. 

Le cuir et les peausseries exotiques, tel le crocodile australien, sont des matières que Naomi aime travailler, tant sous la forme de chapeaux, de sacs et d’accessoires variés, comme un rappel à ses origines australiennes. La légendaire, Lidewij Edelkoort, ne s’est pas trompée, lorsqu’en Juin 2013, à l’occasion de la Biennale de la Mode d’Arnhem (Pays-Bas), elle sélectionnait l’un des sacs de la créatrice, pour l’exposition « Fetishism in Fashion ». Ses fragrances d’exception, concoctées avec Renaud Coutaudier, représentent une extension naturelle de cet univers à part ».

En 2019, j’ai été invité à faire la connaissance, lors d’une soirée à Lyon, avec Naomi Goodsir et son compagnon Renaud Coutaudier et je dois dire que j’en garde vraiment un excellent souvenir. C’était très informel et étaient surtout conviés les amateurs de la collection. Je porte « Nuit de Bakélite » depuis déjà un certain temps ainsi que « Cuir Velours » et « Iris Cendré » et j’ai du goût pour « Bois d’Ascèse » et « Or du Sérail » (« Corpus Equus » n’existait pas alors) et j’étais désireux de rencontrer la très élégante fondatrice de la marque. J’ai donc accepté avec plaisir l’invitation. C’est donc autour d’un verre que nous avons échangé. Modiste, artiste, Naomi Goodsir est australienne et elle est dotée d’une personnalité à la fois presque loufoque, attachante et joyeuse. C’est une jeune femme très passionnée et passionnante. Elle a collaboré avec des couturiers et aussi le Royal British Opera. C’est une femme de talent et de goûts. Quand on sent les parfums, que l’on sait quels parfumeurs ont collaboré avec elle (Isabelle Doyen, Julien Rasquinet et Bertrand Duchaufour), on ne doute pas de son audace. Elle a su, en une petite dizaine d’année, avec une collection courte et tout à fait fascinante, renouveler la parfumerie d’auteurs. Je ne pouvais pas ne pas la trouver intéressante en tant que personne et je dois dire que ça a été le cas.

Humainement, Naomi est chaleureuse, pleine d’une énergie communicative et il faut préciser que nous avons passé une excellente soirée entre passionnés. Son associé et compagnon, Renaud, est également passionnant. Il a la tête sur les épaules et il sait canaliser sa passion pour ne pas partir dans tous les sens. Je pense que c’est un tandem qui fonctionne très bien et dans le même sens. Vraiment, j’ai adoré cette belle rencontre. Nous avons beaucoup échangé sur « Nuit de Bakélite » que j’ai appris à apprivoiser alors que je ne l’aimais pas quand je l’ai découvert. Il est vrai que l’envolée est un peu surprenante mais je sais son évolution sur ma peau et je le porte énormément maintenant. Il m’a appris à aimer la tubéreuse et à l’adopter même au sein d’autres compositions. J’espère n’avoir pas trop accaparé Naomi et Renaud au cours de cette soirée très informelle et chaleureuse. J’espère sincèrement les revoir car le contact a été formidable. À l’époque, « Corpus Equus » était en développement et je ne doute pas qu’il ait rencontré son public. J’espère qu’il y aura d’autres créations dingues pour venir s’ajouter à la collection qui existe déjà. Je souhaite aussi que Naomi et Renaud reviennent nous faire un petit coucou à Lyon car ils ont su séduire l’assistance avec brio.

Nathalie di Orio alias Mona di Orio (1969-2011) était une créatrice de génie. Elle nous a quitté il y a déjà dix ans et, c’est à travers l’une de ses merveilleuses créations dans la collection Les Nombres d’Or que j’ai décidé de lui rendre hommage. Elle est partie bien jeune mais elle a pu non seulement créer des parfums magnifiques mais surtout, et je le dis toujours, ériger une oeuvre d’art olfactive à travers ses fragrances. Deux collections, les Eaux de Parfums qui ont été en partie discontinuées et les Nombres d’Or constituent un parcours olfactif hors du commun pour le perfumistas. Mona avait fait ses classes avec le maître, père de la parfumerie moderne, Edmond Roudnitska à Cabris dans le sud de la France mais elle a su très vite s’affirmer et imposer sa propre signature, son exigence dans le choix des matières premières naturelles et synthétique et tout simplement son talent et sa créativité. Je suis complètement amateur de son travail et j’ai porté plusieurs de ses créations y compris certaines qui n’existent plus aujourd’hui. J’en profite pour remercier chaleureusement sa maman, Bernadette qui m’a permis de découvrir des parfums aujourd’hui disparus et même de pouvoir les porter. J’ai pour Mona di Orio une admiration immense et je me dois de dire que je suis vraiment sous le charme à chaque fois que je mets mon nez dans l’un des jus qu’elle a inventé. Avec « Carnation » qui a été, pour moi, l’un des plus beaux parfums du marché, elle a réussi à me réconcilier avec l’oeillet qui demeure, en principe, une matière première que je n’aime pas, avec « Musc » elle m’a enveloppé d’un voile poudré et chaleureux qui me réconforte au plus profond de l’hiver. J’ai eu également l’occasion de porter « Vétyver », « Ambre » et « Vanille » qui sont trois autres créations de la collection des Nombres d’Or que j’ai particulièrement aimé ainsi que « Amyitis », un boisé irisé et épicé sublime et « Oiro », une tubéreuse ultra moderne. Ces deux parfums n’existent plus mais il m’en reste quelques gouttes que je remets sous mon nez régulièrement. J’avais consacré à Mona di Orio un article au tout début de l’écriture de ce blog et j’ai parlé bien souvent de ses créations dans la rubrique Mes Parfums Préférés ou dans d’autres articles mais je voulais revenir, encore une fois en forme d’hommage, sur une des créations que j’aime depuis longtemps et qui appartient également aux Nombres d’Or. Il s’agit de « Cuir » qui avait été lancé en 2010 et qui existe encore, dans sa formule d’origine, dans un packaging revisité. Hélas, les points de vente s’amenuisent en France et il devient difficile à trouver mais j’ai pu y remettre récemment mon nez grâce à Antonio de la parfumerie Marie-Antoinette à Paris que je remercie chaleureusement.

Après une envolée de cardamome et d’absinthe, le parfum se développe avec des notes de cuir renforcées par la résine d’opoponax et d’un accord castoreum puis les notes de fond sont renforcées par du vétiver d’une très belle qualité. La marque le décrit ainsi : « À cheval sur la frontière entre le motard et le sac Birkin, le cuir est presque charnel dans sa profondeur. En ces temps d'odeurs anodines et de mode sans saveur, c'est une promenade fort bienvenue du côté sauvage qui serait merveilleuse pour un homme ou sur une femme . Une seule façon de le dire : Cuir est impitoyablement chic ». Pour moi, il est unique. Il ne ressemble pas du tout à un cuir de Russie goudronné ou à une création plus ronde obtenue par des notes d’osmanthus ou encore de ciste labdanum. Il est profond tout en restant discret et presque « translucide ». Subtilité est le maître mot. À mille lieux des cuirs d’Hermès ou de L.T. Piver, ce parfum est sec mais enveloppant et l’apport du bois de cade lui donne ce côté totalement singulier qui m’a séduit dès que je l’ai senti. Quand il a commencé à être dur à trouver, j’ai cherché sans succès un parfum qui puisse, sinon lui ressembler, au moins rester dans cet esprit-là. Cela m’a permis d’autres coups de coeur comme « Cuir Velours » créé par Julien Rasquinet pour Naomi Goodsir et dont je parle souvent mais ce n’est pas encore ça. Je suis complètement fan de « Cuir » de Mona di Orio et je le porterai aussi longtemps que je pourrais. Je sais que maintenant la société est basée en Hollande et qu’elle mise beaucoup sur l’ouverture d’une boutique en nom propre à Amsterdam mais je regrette vraiment que ces parfums n’aient pas plus de visibilité en France. Certes, certains ont subi des reformulations un peu décevantes mais « Cuir » fait partie de ceux que je retrouve complètement lorsque je le sens sur ma peau. C’est un second épiderme, sans concession, sans aucun compromis mais avec une élégance difficile à égaler. Vous l’aurez compris, il est le cuiré de mes rêves et il le restera, je pense, bien longtemps. « Cuir » avait plus que sa place dans ma séquence nostalgie. C’était une merveille et j’enrage que la marque n’existe plus. J’ai du stock mais, vraiment, je suis triste qu’un tel parfum ne soit plus commercialisé.

J’avoue que j’étais un peu passé à côté de la maison Paradis des Sens avant qu’elle ne soit distribuée chez nous, à Lyon, dans la boutique Evok. J’avais bien senti quelques créations très attirante, notamment « Valhalla » dont je vous ai parlé récemment, mais je n’avais ni utilisé mes notes, ni vraiment pensé à une revue. En les redécouvrant, j’ai eu envie de m’y mettre. La marque est toute récente puisqu’elle est née en 2020. Elle compte, à ce jour, 14 parfums, répartis en trois collections et créés par Suzy Le Helley, Pierre-Constantin Guéros, Philippine Courtière, Guillaume Cresp et Marzia Tissino. J’en ai, comme toujours, sélectionné quatre que j’ai beaucoup aimé. J’ai puisé mon inspiration dans chaque collection en ne me préoccupant que de mes goûts et sans trop me soucier des bests sellers. Je dois dire que je suis vraiment très attiré par l’univers de la marque. Les jus sont qualitatifs, originaux mais surtout très bien réalisés. Voilà une maison qui se développe et qui, j’en suis sûr, trouvera sa place autant auprès des passionnés que d’un public plus large car chaque création, même si elle revêt une singularité, reste facile à s’approprier et à aimer.

Dans la Classic Colletion, j’ai aimé la plupart des parfums mais il m’a fallu en retenir deux. Le premier est, « Arcadia » lancé en 2020 et qui est le chypre de la collection. « Arcadia, la perfection et l’harmonie dans leur forme la plus pure. Arcadia, un monde rempli d’innocence et de plaisirs enfantins, recouvert de bois verts succulents et de grands cèdres recouverts de mousse. Des champs d’odeurs qui vous invitent à retirer vos chaussures et à vous promener au crépuscule. Ecoutez ! La nature en harmonie joue délicatement une symphonie Arcadienne faite de notes contrastées, invitant à la contemplation ; et où les notes chaudes du poivre rose, du bois de cèdre et du patchouli viennent se confronter aux notes rafraichissantes de la violette, de la tangerine et de la vanille ». Le départ de violette épicé de coriandre et de poivre rose est, heureusement, adouci par des notes plus ronde de mandarine car il est un peu déroutant mais c’est vraiment quand arrive le coeur de patchouli et de mousse de chêne que le parfum « saute aux conclusions » et se renforce du côté « crayon taillé » de cèdre. Au fond, une vanille toute en douceur se charge de benjoin et d’un accord ambré. La pyramide est un peu bouleversé et ce néo-chypré très moderne se développe énormément. En cherchant bien, j’avais une dose d’essai et j’ai pu le poser sur ma peau. Il est vraiment très élégant, contemporain et je trouve qu’il s’avère assez emblématique de l’esprit de la marque. En tout cas, je l’ai trouvé très séducteur et je pourrais tout à fait me l’approprier.

 

 

« Utopia, de haute qualité, de haut niveau, l’excellence sans compromis. Un bouquet de roses et de jasmin ; une fragrance riche et texturée, enveloppée par un bois de santal fumé. Une rencontre en toute élégance, où les notes contrastent avec les textures. Le parfum exprime un accord de muscs blancs crémeux et magnifie la note florale avec une vanille intense et déliquescente. Entendez-vous les murmures des bourgeons d’ylang-ylang qui vous attire vers ce monde meilleur ? Les notes vibrantes de la bergamote, de la tangerine et du néroli capturent vos sens pour les accueillir dans cette utopie ». Créé en 2020 par Marzia Tissino pour la Classic Collection, « Utopia » est vraiment un coup de coeur. Il s’ouvre avec une très belle envolée de bergamote, de mandarine et d’ylang-ylang qui nous amène sur un coeur de jasmin ciselé avec des notes de néroli et d’orange. Le fond, poudré, avec la prépondérance de la racine d’iris, qui se charge de notes de vanille, de patchouli, de muscs blancs et de santal est plus classique mais terriblement efficace. Je trouve que ce floral, très solaire, n’est jamais convenu. Il me faudra l’essayer un peu plus car je pense que je pourrais tout à fait le porter. Je dois dire que faire un choix n’a pas été facile mais je ne regrette pas d’avoir opté pour « Utopia » que je trouve vraiment réussi et « romantique ». Je trouve qu’il est tout à fait mixte même s’il plaira peut-être un rien plus aux femmes. Ceci dit, c’est un point de vue subjectif. Il faut juste l’essayer et, pourquoi pas, l’aimer.

 

 

Dans la Blue Collection, j’avais beaucoup aimé « Valhalla » dont j’ai déjà parlé dans mes carnets de voyages mais j’aime quand même, également, une prédilection pour « Ecstazy » que je trouve vraiment très bien réalisé même si j’aurais souhaité moins de bois ambrés en fond. Suzy Le Helley, qui l’a composé en 2024, a très bien su renouer avec les formules sophistiquées qui me réjouissent toujours. « Ecstasy, un parfum boisé qui vous transporte dans un monde divin, empreint de spiritualité. C'est une aventure olfactive qui capture l'essence du bonheur et de la joie à l'état pur. Le parfum s'ouvre sur des notes énergiques d'agrumes et d'épices avec la Mandarine, la Bergamote et le Poivre noir. L'association envoûtante du Muguet, de l'Héliotrope et du Safran amène de la délicatesse et de l'exotisme qui s'équilibrent parfaitement avec les notes fumées et boisées du Vétiver, du Patchouli et de l'Ambrostar. Ecstasy est une fragrance sensuelle et sophistiquée dont vous apprécierez l'expérience olfactive unique qui semble avoir été créée juste pour vous ». Ce que la marque n’explique pas c’est que cette création n’est jamais où on l’attend. À la vaporisation, des notes mandarine et de bergamote, juteuses et douces, se rehaussent d’un poivre noir piquant très présent puis vient un coeur tout à fait improbable d’héliotrope très amandée et de muguet avec des traces de safran. Il m’a rappelé un autre parfum à ce stade de son évolution mais ça n’a pas duré car le fond de patchouli et de vétiver soutenu par l’ambrostar est très très boisé. Suzy Le Helley ose une formule à la fois déroutante et sophistiquée pour un parfum que j’ai trouve, même si je n’aime pas trop dire ça, très charnel et sensuel. Je ne pourrais pas forcément l’adopter mais il est, à mon sens, très intéressant.

 

La Red Collection est, sans aucun doute la plus audacieuse et c’est vrai que, si j’ai bien aimé les trois créations de la trilogie, c’est vraiment l’originalité de « Celestia » qui m’a vraiment surpris. Créé par Guillaume Cresp en 2021, ce parfum est, pour moi, le plus étonnant. Il est décrit comme un oriental boisé mais je le trouve plus inclassable que cela. « Celestia est une fragrance à la fois sophistiquée, séduisante et intrigante. Le parfum s’ouvre sur des notes florales piquées de poivre noir qui lui donne une texture riche et sophistiquée. Cet accord est mis en lumière par le muguet et le clou de girofle qui vous procurent un sentiment de joie pour bien démarrer votre journée. L’ambre, la fève tonka et le musc donnent du mystère à une base plus orientale. Cette concentration de séduction porte une puissante charge sensuelle ». Dès l’envolée, on est surpris par la rose associée à l’anis et au poivre noir mais c’est le coeur de clou de girofle très épicé, adouci et rafraichi par un accord muguet puis arrondi par un fond ambré et poudré par la fève tonka qui est tout à fait inédit. Pour moi, chaque note se mêle aux autres avec une harmonie et une originalité qui m’ont bien séduit. Ce n’est pas mon parfum favoris car il est très clivant mais je le trouve vraiment original.

 

 

 

Globalement, j’ai vraiment bien accroché avec cette maison résolument contemporaine, onirique, très bien pensée. L’univers est très agréable à découvrir. Le nombre de parfums n’est pas un obstacle car, même si on peut un peu tirer des fils entre les créations, chacune offre une certaine spécificité. En tout cas, je me suis fait plaisir à redécouvrir cette marque et je suis content d’y avoir accès facilement. Si j’ai vraiment un coup de coeur dans les mois à venir, je ne manquerai pas de vous en parler. En tout cas, Paradis des Sens est une bien jolie maison.

* Article enrichi

Marc-Antoine Corticchiato a les moyens de nous parfumer et il l’a prouvé avec ses création pour sa propre maison Parfum d’Empire mais aussi celles qu’il a pu composer pour Vilhelm Parfumerie, La Parfumerie Moderne ou encore Frapin. C’est un inventeur d’odeurs et sa signature, tout d’abord très baroque, tend, avec les années et l’expérience à aller vers plus de légèreté et de simplicité. Il sait composer les plus dingue des fragrances mais il devient de plus en plus capable, au travers de formules plus courtes, d’inventer des jus plus épurés mais qui gardent une certaine complexité. J’ai constaté ce tournant en 2017 avec la sortie d’un chypre très atypique, un peu éloigné de mon cher « Eau Suave » mais avec une belle identité, une belle personnalité. Depuis avec les trois derniers parfums de La Collection Corse, il a affiné encore ce changement mais c’est un autre sujet. Je voudrais revenir au « Cri de la Lumière », devenu « Le Cri » dans le nouveau packaging et me replongé dans un parfum que j’ai porté et que j’ai aimé et que j’apprécie toujours de sentir même si je ne le porte plus. C’est un cocon, quelque chose d’étonnant, d’ample et de vraiment singulier que ce parfum qui m’a énormément surpris dès sa sortie. Je ne reconnaissais plus la signature de Marc-Antoine Corticchiato. Il avait imaginé un parfum auquel le qualificatif « lumineux » ne pouvait que s’appliquer. De plus, il m’a dérouté d’une autre manière. À la vaporisation, je l’ai trouvé un peu léger mais, finalement, en le portant, je me suis rendu compte qu’il prenait beaucoup d’ampleur et que sa diffusion ne faisait que s’accroitre durant son développement.

 

Marc-Antoine Corticchiato

 

Le parfumeur communique alors en quelques lignes sur son inspiration : « Ce Cri qui s’élève, c’est celui d’une renaissance. La limpidité cristalline de l’ambrette, musc végétal aux facettes d’eau de vie, irradie un iris aux lueurs diaprées de rose. Ombre portée par ces notes rayonnantes, un fond subtilement boisé caresse la peau. Le luxe en lumière » mais je trouve que tout est dit. C’est un chypré avec un côté rose même si ce n’est pas vraiment précisé mais surtout il est construit autour de l’ambrette que l’on retrouve dès les notes de tête et qui sera présente, en overdose, au coeur, enrichie par le côté très poudré de l’iris et au fond ou elle vient remplacer la mousse de chêne et se conjuguer avec le patchouli et encore de l’iris. C’est un parfum poudré, cocon, très élégant mais surtout, malgré une tenue absolument étonnante, d’une grande limpidité. Lumineux… Oui, vraiment le mot est là. Ce parfum comme un voile un peu opaque dans ses plis et transparent dans ses surfaces planes nous enveloppe et nous donne une impression de bien être, je dirai même de plénitude. Pour moi, il est en rupture avec les précédentes créations de Marc-Antoine Corticchiato et pourtant, quelque part, sa signature, un peu plus cachée que d’habitude, est là et bien là. J’ai mis longtemps à apprécier ce parfum car il me déstabilisait vraiment mais je dois dire que, après l’avoir porté assez longtemps, je me le suis bien approprié. Aujourd’hui, je ne le porte plus mais rien n’est moins sûr que je l’envie ne me reprendra pas tant c’est une belle création.

 

 

Avec son amertume et son côté aromatique, la baie de genièvre est un ingrédient assez incontournable en parfumerie. Elle peut intégrer la formule de représentants de chaque famille olfactive. Avec son petit côté amer, elle évoquera assez facilement l’odeur du gin tonic et ce n’est pas pour me déplaire car c’est l’un des rares cocktails que j’aime. C’est en découvrant la toute dernière déclinaison de « Terre » d’Hermès qui en contient que j’ai eu l’idée de consacrer à nouveua un article à cette note sinueuse, étonnante, presque addictive pour moi et surtout très intéressante à sentir et à porter. Je vous emmène donc vous promener dans cinq parfums dans lesquels la baie de genièvre est utilisée, sinon en majeur, au moins en secondaire et auxquels elle donne toute sa personnalité.

La toute première création qui me vient en tête est le très beau « Noir Patchouli » réalisé par Gérald Ghislain et lancé en 2000 par la maison Histoires de Parfums. Je trouve qu’il a vraiment beaucoup de personnalité et j’aime bien le porter. « Le Patchouli, cultivé en Orient, exhale de ses feuilles un parfum intense et puissant. Ténébreux, captivant, Noir Patchouli déploie ses multiples facettes, tour à tour aromatique, floral puis oriental. Dans un souffle de mystère chypré boisé cet élixir profond éveille les sens ». Jamais je n’avais senti le patchouli traité comme ça même si je trouve qu’il y a souvent des similitudes dans la façon de l’interpréter dans cette marque. Après un départ très épicé de coriandre et de cardamome entourant le patchouli assez terreux voire même fumé, la note s’enrichit de notes fleuries et de baies de genévrier qui lui donnent son opulence et cette singularité qui se confirme lorsque le côté racinaire est adouci par les muscs, la vanille, la mousse d’arbre et le vétiver. Réinterprétation d’un chypre doux et profond à la fois, « Noir Patchouli » est, pour moi, l’une des plus belles réussites de cette collection. Je trouve que la dualité entre l’amertume de la baie de genièvre et du patchouli associé à un départ très bergamote et à un fond enrichi de mousse de chêne donne à ce parfum quelque chose d’unique, de diaboliquement contemporain tout en respectant à la lettre, les codes de la belle parfumerie à la française.

Créé par Adilson Rato en 2019 pour Maison Matine, « Into the Wild » est l’un de mes coups de coeur dans la marque. C’est un parfum unique, original, épicé et très facile à porter et à aimer. « Plonge dans une odyssée tropicale, Into the Wild est une invitation à voyager à travers la nature luxuriante et découvrir de nouveaux horizons.  « Découvre l’inconnu, ressens la nature sauvage qui t’entoure ». », tels sont les mots de la marque pour qualifier cette très belle création qui m’a vraiment séduit avec son départ très épicé de poivre noir, de baies de genièvre et de cardamome. Le coeur lumineux de fleur de frangipanier, de magnolia et de gingembre donne au parfum une dimension tout à fait différente car il se calme après quelques minutes et se fait enveloppant et particulièrement élégant. L’originalité se confirme avec ce fond de chocolat assez évidente. Plongée dans une jungle rêvée, « Into the Wild » est le parfum d’un Tarzan ou d’une Jane moderne et urbains. J’aime bien le côté poivré et amer conféré par la baie de genièvre associé à la douceur des fleurs et notamment de celle de la fleur frangipanier. Résolument exotique, « Into the Wild » est une très belle création que j’ai u peu tardé à l’identifier mais je pense que je vais y remédier en allent l’essayer une fois encore.

Le troisième parfum que j’ai choisi de remettre à l’honneur, je l’ai pas mal porté à sa sortie en 2018 et l’année qui a suivi. Il s’agit bien évidemment de « Acqua di Scandola » créé par Marc-Antoine Corticchiato pour la collection corse de sa marque Parfum d’Empire et qu’il décrit ainsi : « Salin et solaire. Scandola est une presqu’île corse accessible uniquement par la mer. Acqua di Scandola, c’est le défi d'un parfum marin grâce à un extrait d'algue inédit, aux facettes claires et salines comme l’eau turquoise. Iodé, aromatique et minéral, purement méditerranéen, exclusivement Corse ». Ce parfum, je l’aime il n’y a pas de doute. Il m’a réconcilié avec les salins et m’a donné des envies d’embruns et de brise marine. Je n’étais pas du tout attiré par les marins du sélectif avec cette note de calone certes très utile mais qui ne m’évoque ni la mer ni les vacances. Je leur préfère la simplicité de ce parfum qui s’ouvre avec la baie de genévrier, puis évolue vers un coeur et un fond construit autour d’un extrait d’algues et de mousse de chêne. Je trouve que l’amertume de la baie de genièvre s’associe merveilleusement avec côté salin qui prend place durant l’évolution. Pour moi, entre gin tonic et balades sur le littoral, « Acqua di Scandola » est le type même du parfum de vacances rafraîchissant et pourtant enveloppant.

J’ai choisi des parfums classiques mais aussi des modernes. C’est le cas de « Hors-Piste » créé par Anne Flipo et Paul Guerlain pour Bastille en 2020 et qui est clairement inspiré des effluves du gin tonic. « Hors-Piste est la cologne moderne et impertinente de ceux qui aiment surprendre. D'abord vient la fraîcheur de la mandarine italienne, puis la pointe d'amertume du maté. Enfin, l'éclat du genièvre, ingrédient principal du gin tonic que Hors-Piste recrée à la perfection. Faussement sage, on a presque envie de dire : comme vous ! ». Avec son envolée de mandarine et de baie de genièvre, son coeur de maté et de gingembre et son fond d’ambroxan et de cèdre, ce parfum est une véritable plongée dans l’été mais version chic. En effet, j’imagine de jeunes britanniques, très pop rock, de n’importe quelle époque, porter ce parfum que je trouve vraiment très élégant tout en restant un peu subversif. En tout cas, sur ma peau, il se fait à la fois doux et amer comme la baie de genièvre « en vrai ». J’ai beaucoup aimé l’essayer et je pourrais tout à fait le porter. C’est une des belles trouvailles de ces derniers mois. Résolument moderne, il plaira à une certaine frange très dynamique de toutes les générations.

 

 

Créé ou plutôt recréé par Henri Giboulet, qui avait du composer l’original, en 2009, « Gin Fizz » de Lubin est l’illustration parfaite de ce que doit être un vrai parfum d’été avec tenue et sillage. Je ne pouvais pas passer à côté pour évoquer la baie de genièvre. « En 1955, une star fascine les foules : elle incarne une Amérique élégante, dans les films d’Alfred Hitchcock ou de John Ford, aux côtés de James Stewart et de Cary Grant. Son charme mystérieux va même conquérir le cœur d’un Prince. Une Eau de Toilette très chic, pétillante et fraîche, qui évoque le cocktail en vogue cette année là dans les “bars américains“ de Paris, Gin Fizz ». Il revêt la complexité des parfums de l’époque avec son départ de bergamote, mandarine, baie de genièvre et citron puis il se construit autour d’un coeur assez vert de fleur d’oranger, de jasmin poudré par l’iris et la rose et il est soutenu par un fond de vétiver, de lys, de musc, de benjoin et de mousse de chêne. Un rien vintage, « Gin Fizz » est réputé non seulement pour avoir été inspiré par le cocktail dont il tire son nom mais aussi pour être un grand féminin frais. Pour ma part, je le vois tout aussi bien porté par un homme et peut-être qu’il aurait pu plaire à des personnages de fiction aussi différents que James Bond ou Hercule Poirot. Infiniment élégant, il me plait beaucoup mais je ne sais pas si je pourrais le porter. Peut-être est-il l’un des plus beau parfum de la collection.

J’aurais bien évidemment pu citer une fois encore « K » de Dolce & Gabbana, « Paris-Edimbourg » de Chanel ou encore « Juniper Sling » de Penhaligon’s mais mes envies du moment sont celles-là et je dois dire que j’ai eu un petit coup de coeur pour ces cinq créations qui sont idéales pour ce retour en force des douces voire chaudes journées de printemps. Rafraîchissants et dotés de cette amertume reconnaissable et particulière, ces parfums pourront vous plaire aussi. J’espère vous avoir donné envie de les sentir voire même de les essayer.

 

 

Je connais bien le Royaume-Unis. J’y suis allé souvent et je l’ai parcouru du sud au nord et d’ouest en est. Londres est ma ville, celle où je me suis installé pendant à peine plus d’un an et que j’ai aimé énormément. Elle est un carrefour entre l’Angleterre des rois, ancienne, émaillée de traditions qui peuvent sembler d’un autre temps, et modernité forcené entre pop culture, rock, punk et autres courants. Elle est la rencontre du quartier de Soho, pittoresque, diaboliquement moderne, les bords de la tamises, les parcs (Hyde, Regent), les très chics rues de Mayfair ou encore les alentours du mythique opéra qu’est Coven Garden. Londres est une capitale aux multiples visages. Je l’aime beaucoup et, maintenant que ma dernière visite remonte à pas mal d’années, je suis devenu un peu nostalgique du thé chez Harrod’s ou de la bière brune dans un pub en plein centre. En parfumerie, le Royaume Unis est aussi un pays dans lequel la tradition existe. Certes, elle est plus celle des Cologne transparentes et discrètes que des parfums à sillage et pourtant, plusieurs marques mythiques et ancestrales sont venues jusqu’à nous. Je pense, bien évidemment, à Floris, Penhaligon’s ou encore, pour un budget plus modeste, Yardley. Quand j’ai voulu évoquer Londres dans ces carnets de voyages, j’ai tout de suite eu l’idée de revenir sur l’un des parfums de ces maisons. Peut-être que le parfum le plus emblématique reste « Blenheim Bouquet » créé en 1902 par Walter Penhaligon. Vous vous rendez compte, il a déjà 121 ans ! Et bien, il ne les fait pas. Je trouve qu’il a conservé à la fois son intemporalité et son élégance. Il est peut-être le classique que j’arrive à porter le plus régulièrement et qui me rappelle les rues de Londres avec le Fog mais aussi le soleil du printemps.

 

 

Le temps n’a absolument aucune prise sur lui. La marque le décrit ainsi : « Blenheim Bouquet, parfum de 1902 signé par Walter Penhaligon, tire son nom du Blenheim Palace en Angleterre. Walter Penhaligon crée Blenheim Bouquet pour le 9ème duc de Marlborough avec des notes de citron, d'épices et de bois comme un hommage aux meilleurs gin britannique. Cette fragrance réalisée il y a plus de cent ans reste incontournable : elle marie les notes fraiches de citron et de basilic à la lavande, qui lui apporte une légèreté aromatique. Une pincée de poivre noir agrémente les notes de cèdre. Une parfaite harmonie entre senteurs d'agrumes et d'épices sur un fond boisé, propre d'un parfum qui est à la fois un grand classique et une fragrance novatrice. "Blenheim Bouquet est parfumé aux agrumes et aux épices que j'aime sentir avec un mouchoir et conserver dans mon armoire !", tout ce qu'il fallait pour combler Sir Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945, qui adopta lui-même la fragrance ». Je le trouve vraiment bien équilibré avec ses notes en tête de basilic, de bergamote, de cardamome, de citron, de mandarine et de lavande qui donnent déjà une idée du chic qu’il va développer en arrivant sur un coeur presque croquant d’angélique adouci par la cannelle, rehaussé par la coriandre et rendu plus floral par une très belle note de freesia. Le fond est typique de l’accord chypré avec des notes de patchouli et de mousse arrondis par les muscs blancs et le. Bois de santal. Pour moi, « Blenheim Bouquet » est la quintessence de la parfumerie à l’anglaise et je crois que tous les parfumeurs ont étés influencés par ce chypre à la fois hespéridé, épicé et aromatique. Plutôt destiné aux hommes, je le trouve tout à fait magnifique sur une peau féminine. En tout cas, il vieillit très bien alors longue vie à « Blenheim Bouquet » ! Plus britannique, ce n’est pas possible…

Le mois de janvier est toujours un peu calme en ce qui concerne les sorties mais il y a eu quand même quelques lancements et, même si les premiers ont eu lieu en décembre, je viens d’y mettre mon nez et je les ai intégrés à mon article. En tout cas, je suis très content de travailler, chaque mois, sur cette rubrique très intéressante et qui me permet de faire des découvertes. Je vous emmène donc au gré de mes promenades parfumées. J’espère que vous me donnerez vos avis si vous avez découvert ces créations. Cela nous donnera toujours le loisir d’échanger et peut-être de nous enthousiasmer.

C’est au Printemps de Lyon que j’ai senti le nouveau flanker de « Soleil » de Lalique. Contenu dans un flacon encore plus beau, si c’est possible, que les créations précédentes, « Soleil Lunar » a été composé par Alexandra Monet et Nathalie Lorson et il s’agit bien évidemment d’un féminin. « Troisième opus de l’iconique collection Soleil, cette nouvelle fragrance féminine est une ode captivante à la beauté céleste, savant mélange d’inspiration stellaire et artistique. La fusion harmonieuse des notes florales boisées et du flacon habilement conçu crée une atmosphère de sophistication et de séduction, redéfinissant l'essence d'un enfant du soleil à l'âme libre avec grâce naturelle et charme sensuel ». Après une très jolie envolée de mandarine et de magnolia « très poire » rehaussée par le poivre rose, un coeur de jasmin de nuit (cestrum nocturnum) arrondi et amandé par l’héliotrope et la graine d’ambrette se fait enveloppant, très dense et pourtant hyper équilibré. Au fond, la marque évoque un accord ambre gris et des muscs mais aussi de la mousse de cristal. J’ai eu beau chercher, je n’ai pas vraiment compris ce que c’était. Reste que les deux parfumeuses ont vraiment bien travaillé cette variation autour d’un même thème. Le parfum n’est pas vraiment original mais, il faut le dire, il est élégant et efficace. Il m’a globalement bien plu même si l’est probable que je ne le retiendrai pas car il reste un peu trop féminin pour moi et pourtant je ne dis ça que rarement. Il mérite d’être découvert. Il est joli et facile et plaira à celles qui aiment la modernité et les petites notes diffuses.

 

« Une pêche juteuse et pétillante au moment de la pulvérisation. La pêche se réchauffe avec l’osmanthus et l’ambre. Il y a un léger effet velouté mais c’est le fruit qui domine », tels sont les mots de Jeremy, responsable du stand Guerlain du Printemps de Lyon après avoir découvert « Pêche Mirage » créé par Delphine Jelk pour la collection L’Art et la Matière et qui est l’une des premières nouveautés de cette année 2025. J’ai essayé ce parfum sur ma peau et je dois dire qu’il m’a bien plu. À l’envolée, j’aime bien la pêche, effectivement l’association avec la note de cassis, la rend juteuse et presque pétillante. Sur ma peau, le parfum est très évolutif et le côté fruité s’estompe au profit d’un coeur d’osmanthus (je dois dire que je ne sens pas tellement le safran). En toute fin d’évolution, en tout cas sur ma peau, cette note à la fois cuirée et abricotée se développe sous toutes ses facettes. Ni l’accord ambré ni le santal ne s’expriment vraiment. Globalement, j’ai bien aimé « Pêche Mirage ». Je ne le trouve pas vraiment super original mais il est vraiment très agréable et son développement sur ma peau, même si je regrette un peu la fugacité de ce si beau départ, est très agréable. Je pourrais tout à fait porter cette création. Décidément, en ce qui concerne L’Art et La Matière, je suis assez sensible à la signature de Delphine Jelk. Je trouve « Pêche Mirage » très joli et réussi. Je suis sûr qu’il rencontrera un beau succès.

 

 

Je ne peux pas dire que j’ai vraiment adhéré à « Cocktail Appalaches » créé par Camille Chenardin, dont, pourtant, j’aime bien le travail d’habitude, pour L’Orchestre Parfum et qui est ainsi décrit par la marque : « Cocktail mystique distillé dans les bois folks d’une guitare. Fréquences claires et sensuelles de cèdre. Tonalités veloutées et addictives d’amaretto. Une liqueur musicale sacrée. Écho acoustique des balades qui peuplent la cime des montagnes ». Il s’ouvre sur un accord liqueur puis vient un coeur, certes un peu amandé, de sésame et de tabac qui se pose sur un fond très benjoin, safran et baies roses. Pour ma part, et bien que cela ne soit pas listé, je dirais que je sens des notes un peu persistantes d’ambroxan. J’ai trouvé le parfum un peu quelconque, déjà senti et que j’ai trouvé un peu « cher pour ce que c’est ». Je ne m’étendrai pas davantage. Je n’ai pas été sensible, il n’est pas possible d’accrocher à chaque fois.

 

 

 

 

« Bois Talisman » est le troisième parfum créé par Francis Kurkdjian pour la collection privée Christian Dior depuis sa nomination comme « parfumeur maison » et je l’ai découvert en avant-première. « Boisé et vanillé, le sillage énigmatique de l'eau de parfum Bois Talisman est né de la rencontre entre ces deux superstitions : le morceau de bois de Christian Dior et le cube de sucre de Francis Kurkdjian. Puissante et boisée, la silhouette de Bois Talisman est délicatement doublée d’une trilogie de notes de vanilles sucrées. Composition olfactive où la note de cèdre se fait l'écrin mystique d'une note de vanille opulente, déployée dans toutes ses nuances, il est un parfum qui se porte comme un talisman olfactif ». Entre notes de cèdre, de vanille naturelle issues de deux techniques d’extraction différentes et de vanilline de synthèse, ce nouveau parfum est indéniablement un boisé gourmand. Dit comme ça, il aurait du avoir tout pour me plaire tant j’ai aimé « Comme Un Gant » de Voyages Imaginaires qui associe aussi des notes boisées (de santal) à la caramome et à la vanille. Et bien il n’en n’est rien. J’ai trouvé la présence de la vanilline de synthèse omniprésente et, en fin d’évolution, elle a eu tendance à m’écoeurer. De plus, l’impression de « déjà senti » m’a un peu laissé sur ma fin. Je trouve que « Bois Talisman » peut se rapprocher d’un « Baraonda » de Nasomatto en moins liquoreux. Il est rare que je fasse des comparaisons entre les parfums mais ça m’a quand même frappé. Je dirai qu’il ne me correspond pas mais je suis certain qu’il va rencontrer un grand succès.

 

 

 

Une nouveauté chez Frapin me fait toujours plaisir. Je pense que « 6 Hours To Rio » a du sortir en fin 2024 mais je le découvre seulement maintenant. « Sur le vol Paris - Rio, l'impatience de la revoir après cette semaine magique à Paris l'enveloppe. Les souvenirs valsent dans son esprit : leur dîner gorgé de rires, les récits de son enfance au Brésil, les débats autour d'Auguste Comte et Stefan Zweig à Petropolis... Une lettre le pousse à se précipiter à Rio : « Ton parfum me manque. » Il le porte aujourd'hui. Sa vivacité lumineuse de mangue s'y déploie, un éclat joyeux, avant de laisser place à des notes profondes de oud, de bois de santal et de musc. Au cœur de cette composition, une rose fougueuse et passionnée, rappel de leur baiser sensuel ce soir-là. La voix du pilote retentit : « Seulement 6 heures avant l'arrivée à Rio ! » » L'excitation monte, et dans l'air, une promesse d'amour flotte, prête à se réaliser ». Très sophistiqué, un rien masculin, « 6 Hours To Rio » est un boisé fruité très « dans l’air du temps » mais réalisé avec tout le savoir-faire demandé aux parfumeurs par la maison Frapin. Il en résulte une création facile à porter, peut-être un peu éloignée de mes goûts mais qui, j’en suis sûr, va plaire à un grand nombre. Le départ est résolument exotique avec des notes de cardamome, de gingembre, de goyave, de mangue et d’ananas qui sont rehaussées de bergamote et de mandarine. Ensuite vient un coeur d’ambrette et de rose que je trouve assez joli mais je suis moins fan des notes de fond de bois d’agar, de bois ambrés, de muscs, de bois de santal et de vétiver. Je sens un peu trop l’ambermax pour que le parfum me plaise vraiment. Il me laisse assez indifférent. Je pense, en revanche, qu’il va séduire les amateurs de tenue très longue et de sillage imposant. Il en faut pour nous tous.

 

 

 

 

Créé par Jordi Fernandez, « Nostos » est le nouveau parfum de la collection Orange Extraordinaire. « Nostos en grec signifie le retour. Ici, le parfum est le véhicule du retour auquel on aspire en vain. Comme un encens intense et profond qui aurait brûlé pendant trois mille ans, le parfum célèbre l'épopée homérique du plus beau des héros, dont la colère et ses conséquences imprévisibles ont fait la guerre de Troie : Achille ». Cette création existait déjà mais c’était une exclusivité Harrod’s et il est enfin disponible en France. Inspiré de la Grèce Antique et plus particulièrement de L’Iliade d’Homère, c’est une composition profonde, qui, je trouve, tranche un peu avec les autres opus de la collection. J’ai eu l’occasion de le découvrir grâce à David qui distribue, à Lyon, la marque dans sa boutique Blitzz et je dois dire que, si je n’en n’attendais rien, il a été une très jolie surprise. Dès l’envolée, je sens la mandarine, douce, tendre et juteuse épicée sans excès par des notes de safran et un encens chaud et à l’inverse du côté « pierre d’église » qui me gêne parfois. Puis vient un coeur de rose de Turquie sous deux formes, une essence et un absolu associé au côté très animal du jasmin et d’un accord oud très discret et bien travaillé. Le fond de bois de santal et d’ambrofix est très profond, presque cuir et auquel se mêlent des notes de ce que la marque appelle Georgia Wood. J’avoue mon ignorance, je ne sais pas quelle est cette matière première. Il en ressort un parfum qualitatif, dont l’évolution est originale et qui évolue vers un fond boisé, presque cuiré, un peu animal, plus classique. D’ailleurs, je pense que « Nostos » est, de loin, ma création préférée de cette collection.

 

 

 

 

 

 

 

Avec la mode des looks hipsters voire même des barbes en tous genre, certaines références changent dans l’imagerie des parfums masculins. Outre les orientaux ou les aromatiques fougères, on assiste à une « adaptation » à l’univers des barber shops qui fleurissent dans nos rues et c’est presque une famille olfactive à part entière qui nait ainsi. Je dois dire que je trouve que le côté fougère, absinthe, voire même un peu savon de Marseille est assez agréable. J’ai découvert, au cours de ces derniers mois, plusieurs fragrances que j’appellerais les eaux de toilette de barbier. Si j’ai porté « English Fern » de Penhaligon’s qui a, hélas disparu, je pense trouver mon compte dans les créations plus récentes et qui me font penser à cette ambiance à la fois chic et masculine. Ceci dit, je me répète mais je pense que ces effluves peuvent plaire aussi aux femmes audacieuses, énergiques un peu à la Katharine Hepburn et compléter leur silhouette et leur style tout à fait avantageusement. Allez, entrons dans l’univers des barber shops un peu à l’anglaise et faisons ensemble des découvertes.

Le look hipster

Le premier parfum qui me vient à l’esprit est également une création britannique dont j’ai déjà parlé assez souvent. Il s’agit de « Elite » de Floris London lancé par la marque en 1980 et qui résume bien la dualité entre aromatique et cuiré qui est parfait pour l’ambiance des barber shops. L’ouverture de petit grain, de pamplemousse et de bergamote est légèrement amère et est soutenue par une note presque fraîche de cèdre. Le coeur de lavande est typique de la parfumerie « à l’anglaise » et je trouve qu’elle assure au parfum une grande élégance. Le fond de patchouli et d’un accord cuir de Russie est particulièrement chic également. J’ai longtemps tourné autour de ce parfum si élégant et portable indifféremment en été comme en hiver. Je trouve qu’il est l’archétype des fragrances de barbier à la fois denses et fraîches. Avec « Elite », il est assez impossible de faire une faute de goût. C’est un petit bijou de la parfumerie.

 

 

Restons au Royaume Unis avec l’un des fleurons de la collection des portraits de Penhaligon’s. Créé en 2016 par Alberto Morillas, « The Tragedy of Lord George » est un parfum particulièrement atypique entre oriental et boisé. L’ouverture de brandy est assez ronde mais l’association fève tonka et notes boisées lui donnent, par la suite un côté presque savon d’Alep ou savon de Marseille. Je trouve qu’il se dégage de cette fragrance quelque chose d’à la fois élégant idéal pour un dandy, et parfaitement propre comme après une visite chez le barbier. La concentration est très élevée et la tenue vraiment très longue. Je dois avouer qu’il n’est pas celui de la collection des portraits que je préfère pour le porter moi mais je reconnais qu’il est particulièrement réussi. Il a un esprit barber shop mais dans une version chic et « aristocratique ». Le prix de « The Tragedy of Lord George » est élevé et il faut vraiment qu’il soit un coup de coeur. Son succès prouve qu’il peut bien souvent l’être.

 

 

Il était normal que la maison Murdock London ait, dans sa collection, plusieurs parfums de barber shop étant donné que c’est leur activité principale. En France, la marque a eu un partenariat avec la maison de prêt-à-porter Hackett et j’ai pu découvrir les fragrances qu’elle a lancé lors d’une journée shopping complètement par hasard. Je les ai toutes trouvées réussies mais celle qui m’a le plus évoqué l’univers d’un salon de barbier est « Napier 1903 » lancée en 2014. Le départ de sauge et de cyprès annonce un parfum fougère mais je trouve que le coeur de figue et de patchouli le rend très original. Le fond de mousse de chêne et d’ambre l’arrondit considérablement. Curieusement, et même si c’est un chypré, je lui ai trouvé comme un côté fougère. Il m’a un peu évoqué « Derby » de Guerlain par exemple. Le prix, à l’époque, m’avait semblé plus que correct mais la gérante de la boutique Hackett n’avait pas encore le produit de vente. Elle ne disposait que du testeur. J’ai bien aimé, j’ai pensé l’acheter mais j’ai eu du mal à le trouver et je me suis tourné vers autre chose.

 

Dans ce style, à l’anglaise, je pense aussi à « Amber & Lavender » de Jo Malone London que j’ai découvert il y a déjà longtemps et que j’ai eu la chance de porter un peu. Créé par la fondatrice de la maison en 1995, je crois qu’il reste, bien longtemps après, l’un de leurs bests et je le comprends. « simplistique », élégant, « Amber & Lavender » est vraiment un must. L’ouverture de lavande, de menthe et de bergamote est très fraiche et le coeur, légèrement épicé nous conduit sur un fond de patchouli et d’ambre. J’ai adoré la dualité entre la lavande et l’ambre. Je trouve qu’il y a quelque chose d’intemporel, de très élégant et de complètement inter-générationnel. J’aime beaucoup la simplicité du travail de Jo Malone. La formule est courte, épurée, elle va à l’essentiel et je retourne sentir ce jus dès que j’en ai l’occasion. Pour moi, il est l’un des meilleurs parfums de barbier sur le marché.

 

 

Il y a quelques jours, j’ai découvert « At The Barber’s » créé en 2014 par Louise Turner pour la collection Replica de Maison Martin Margiela. Comme son nom l’indique, il évoque les produits d’un univers de salon de barbier assez chic. L’ouverture de bigarade, de basilic et de poivre noir ouvre sur un coeur à la fois floral avec le géranium et aromatique avec le romarin et la lavande. Le fond est cuiré et musqué. Je le trouve très sec. Il a un côté également très propre, très « après la douche », que je trouve assez agréable. Ceci dit, je trouve que, comme souvent les parfums de cette marque, il manque un peu d’identité. J’aurais aimé qu’il me surprenne un peu plus mais ne soyons pas bégueule, « At the Barber’s » est un joli parfum, très masculin, à la fois moderne et classique et il coche toutes les cases pour plaire à un plus grand nombre. Je trouve qu’il porte très bien son nom et, finalement, il correspond assez bien à l’idée que je m’en faisais.

 

 

Il existe et existera sans doute beaucoup de parfums dans cet esprit. Je voulais revenir sur « English Fern » qui a été, hélas, arrêté par Penhaligon’s. J’en possède encore 50 ml que je me surprends à économiser. Ceci dit, qui sait, au cours de mes pérégrinations, je tomberai peut-être sur un nouveau « parfum de barbier » qui pourrait me séduire et que je trouverai adéquat. Leur nombre est de plus en plus nombreux mais je suis assez impressionnés que certains arrivent encore à me surprendre.

Depuis 2007, la maison Frapin a lancé sa ligne de parfums que je trouve absolument réussie. En effet, entre élégance et originalité, les créations se suivent et ne se ressemblent pas. Certaines sont ultra classiques, comme celles qui nous occupent aujourd’hui alors que d’autres s’avèrent résolument originales. « L’Humaniste » est un grand succès et la marque a, l’an dernier, lancé une version extrême. Je me suis amusé à comparer lest deux pour trouver celui que je préfère. C’est un exercice très intéressant. Je vais essayer de vous donner mes conclusions dans un article que j’ai beaucoup aimé préparer.

Lorsque j’ai évoqué le parcours de Sidonie Lancesseur, j’ai évoqué « L’Humaniste » que j’ai été content de redécouvrir. Elle a créé ce parfum en 2009 pour la maison Frapin et, s’il est très classique, je le trouve vraiment agréable. La marque en parle avec ces mots : « C’est à Rabelais, le personnage le plus illustre de sa lignée, que la maison Frapin rend hommage avec L’Humaniste. Clin d’œil à l’oracle de la Dive Bouteille, cette rasade de gin confère à L’Humaniste un ton résolument masculin, arrondi par les accents verts et rosés de la pivoine et par les facettes amande, foin et tabac de la fève tonka ». Si je le trouve un peu sage pour évoquer l’écrivain du XVIème siècle, je trouve que ce parfum est parfaitement réjouissant et qu’il oscille entre aromatique et épicé. Le départ de citron et de bergamote est rehaussé de poivres noir et roses, le coeur de genièvre, de muscade et de pivoine ne pouvait que me séduire et le fond, basé sur un accord gin enveloppé de mousse de chêne et de fève tonka révèle à la fois une fraîcheur presque mentholée et une rondeur tout à fait réjouissante. Pour résumer, je dirais que « L’Humaniste » n’est pas forcément le parfum que je choisirai dans la collection mais je l’aime bien. Il est un peu facile certes mais tout à fait agréable à porter entre un sillage très suffisant et une tenue qui me convient aussi. Jamais entêtant, il est sans doute le parfum le moins puissant que je connais dans cette collection. Vraiment je l’aime bien même si je le trouve un peu trop sage.

 

« Découvrez L'Humaniste Extrême de la maison Frapin, une réinterprétation fraîche et audacieuse de leur célèbre eau de parfum l'humaniste, avec un départ pétillant de bergamote, citron, poivre et baies roses. Son cœur sucré et puissant, composé de coing et de patchouli, s'adoucit avec un baume de tolu riche et élégant, et un accord gourmand de mousse et de fève Tonka. Une fraîcheur enivrante d'élégance et de raffinement ». Je ne pourrais pas forcément porter la version originale de 2009 que je trouve peut-être un peu classique pour mon goût même si je trouve que c’est une très belle réussite. Je n’attendais pas à ce que « L’Humaniste Extrême » me plaise. Cet opus est pourtant assez différent avec un départ très fusant de citron, de bergamote, de poivres roses et noir et de cardamome, un coeur de noix de muscade, de patchouli enrobé d’un accord coing que je trouve assez intéressant en parfumerie. Le fond est encore plus surprenant avec des notes de gin associées à la fève tonka et la mousse de chêne. Je trouve que « L’Humaniste Extrême » tiens de la fougère c’est un fait mais les twists coing, gin et épices le rendent à la fois original et qualitatif. Je reconnais que ce ne sont pas mes notes mais je l’ai trouvé très intéressant à sentir. Je ne suis pas certain que j’aimerais le porter en revanche car il est vraiment trop éloigné de mes goûts habituels mais en parfumerie, il ne faut jamais dire jamais car il s’agit d’un beau parfum.

 

Pour conclure, je dirai que je suis un peu indécis. J’aime le côté très élégant et limpide de l’original mais la complexité de la version extrême lui donne un petit côté sophistiqué qui me plait beaucoup. J’aime beaucoup le travail de Sidonie Lancesseur sur ces deux parfums. Je trouve qu’elle a su, avec beaucoup de doigté, réinventer le thème de la fougère. Ce sont deux beaux parfums à découvrir et redécouvrir. En tout cas, la qualité est là et, ensuite, c’est une question de goût. Je crois que je ne trancherai pas.