Passion Parfums

De tous temps, l’équitation sous toutes ses formes ont inspiré les parfumeurs. Certains d’entre-eux comme Jean-Paul Guerlain en son temps ou, plus près de nous Marc-Antoine Corticchiato, ont étés ou non eux-même cavaliers émérites. Le plus curieux est le rendu que cela peut donner en parfumerie et les différences d’univers. Cet article m’a été inspiré par Jessica qui vient lire mon blog depuis le début et qui s’est remise à monter à cheval adulte après une éclipse de 20 ans. Alors, bien sûr, lorsqu’on pense odeurs autour de cheval, on peut imaginer des effluves de cuir, des notes animales et d’herbe coupée mais j’élargirai avec des côtés sombres comme le goudron de Norvège ou aromatique d’huile de laurier, des substances utilisées pour les soins et l’entretient des sabots. Alors, du pas au galop, j’avais envie de vous emmener, sans étriers, dans l’univers des créations inspirées par le cheval ou l’équitation à travers des parfums que je trouve très emblématiques du « style équestre ».

Le premier qui me vient à l’esprit vient, évidemment, de chez Hermès et qui porte le nom évocateur de « Galop ». Il est contenu dans un magnifique flacon tout à fait « dans le thème ». « Signé par le parfumeur d'Hermès Christine Nagel en 2016, Galop d'Hermès s'inspire de l'univers équestre et incarne la liberté en mouvement :  Chez Hermès, j'ai découvert toute la féminité du cuir. J'ai composé Galop d'Hermès comme un tableau avec deux matières emblématiques d'Hermès et de la parfumerie : le cuir et la rose ». Ce parfum est, contre toute attente, un féminin et pourtant je pense qu’il pourrait tout à fait séduire les hommes. C’est un rose et cuir très finement travaillé mais sans sophistication excessive. Pour ma part, j’ai un peu de mal avec l’évolution de ce parfum car la note de safran, très animale, résiste à tout sur ma peau. Elle éclipse un peu le coeur de rose et d’osmanthus et le fond, assez propre, de muscs blancs et de cuir. Christine Nagel considère « Galop » comme l’une de ses premières créations majeures chez Hermès et il est vrai que, si segmentant soit-il, il a su rencontrer son public. Il n’est pas le parfum grand public de la marque que je préfère mais je raffole du flacon que je trouve positivement magnifique.

 

 

 

Il y, dans l’oeuvre de Marc-Antoine Corticchiato, surtout pour Parfum d’Empire, une inspiration équestre indéniable. Je pourrais vous parler des la conjugaison des notes gourmandes, de l’iris et du cuir dans « Equistrius » (qui était aussi le nom d’un de ses chevaux de saut d’obstacle mais je ne le trouve pas tellement évocateur. Je préfère me concentrer sur le très onéreux « Ruade » que je n’aime pas tellement mais dans lequel, outre son nom, on sent l’inspiration équestre évidente. Sorti l’an dernier, en 2023, il constitue un pari risqué car il ne s’adresse absolument pas à l’habituelle clientèle de la marque et la qualité des matières premières est incroyable. Le parfumeur explique : « J’ai découvert le oud il y a une trentaine d’années. A l’époque c’était un de mes amis chercheurs - brillant analyste des matières premières naturelles - qui m’en avait envoyé une petite fiole accompagnée de sa complexe fiche analytique et d’un petit mot manuscrit me disant qu’il était persuadé que cette note terriblement animale devrait me plaire. Effectivement ! Des années après, j’ai voulu travailler ce oud pour un de mes parfums. Je savais exactement comment je voulais l’utiliser. Mais très vite, on a commencé à le voir revendiqué partout et j’ai préféré mettre de côté ce projet qui me tenait à cœur. Pourtant, malgré la déferlante, on sent rarement le oud au naturel : la parfumerie occidentale s’est approprié la note avec des reconstitutions souvent collantes et écœurantes, en la castrant de la brillance de ses effets cuirés et de son envol très animalisé. La noblesse du oud me rappelle celle de quelques compagnons de route : Equistrius, Salomon, Santeano, Harissa, Dingo, Quoachem, Harold, Iris du Ronceray... et tant d'autres. Les chevaux ont toujours fait partie de ma vie. En me soutenant pendant la traversée des jours les plus sombres, ils m'ont plusieurs fois sauvé » et je n’ai pas grand-chose à rajouter si ce n’est que le côté très animal de ce parfum, de ces notes de oud, de narcisse, de foin, d’ambre gris et de muscs est un peu trop pour moi. J’aime l’idée artistique de la composition de ce parfum mais je ne pourrais pas le porter malgré la qualité du oud que je trouve majestueuse.

Marc-Antoine Corticchiato

« Une composition noire aux notes animales, Corpus Equus rend hommage à la nature noble et sauvage d’un étalon arabe, à son tempérament de feu. Être intrépide et fougueux à l’allure élégante, il fend le vent, laissant derrière lui une odeur de terre, foulée par son galop, mêlée au cuir chaud de sa selle qui frotte sur son dos ». Naomi Goodsir est également cavalière et je cois qu’elle est fascinée par l’indépendance et l’énergie du pur-sang arabe. Il me semble que l’on avait échangé sur le sujet lorsque nous nous étions rencontrés. C’est une jeune femme pas très grande, mince et sportive et le gabarit, un peu dans le même style de cette race de chevaux très prisée mais pas toujours pratique pour pratiquer une équitation de loisirs voire même sportive, je me suis dit qu’elle correspondait bien à son caractère enjoué et passionné et à son gabarit. Cela ne m’a donc pas surpris. En 2021, elle a confié à Bertrand Duchaufour, la composition d’un parfum sombre, goudronné, très inspiré du monde équestre. J’en parlais en introduction mais ce parfum, très cuir, m’évoque aussi le goudron de Norvège, un produit, comme un vernis, utilisé pour durcir la fourchette, soit le dessous du sabot du cheval, pour éviter qu’elle ne devienne molle et perméable. Pardon pour ce petit détail qui peut paraître hors-sujet mais je trouve qu’il faut préciser. Ce parfum s’ouvre directement sur les notes de coeur, une rose cachée, profonde, presque noire qui s pose sur un fond très profond de bois fumés, d’essence de bouleau, de cèdre, d’encens, de muscs, de patchouli et d’ambre. Pour moi, cette création de Bertrand Duchaufour est un peu double. Certes, il y a le côté animal qui rappelle l’univers équestre mais il y a aussi un côté sombre, goudronné, presque épicé et fumé. J’adore sentir ce parfum. Il est un coup de coeur olfactif. Cependant, je n’arrive pas à le porter. Il est surpuissant et je ne vois pas trop dans quelle circonstance me l’approprier. Il n’en n’est pas moins que je le considère comme un chef-d’oeuvre et que je ressens le vent qui attrape le visage lors d’un galop un peu rapide. Il est, à mon sens, une parfaite réussite.

Créé par Francesca Bianchi en 2019 pour Beaufort London, « The Black Knigh » m’évoque aussi l’équitation. Ce « Chevalier Noir » est à la fois animal et franchement inspiré de l’odeur d’une sellerie parfaitement entretenue. Avec « The Black Knight », Francesca Bianchi revisite une construction à la fois chyprée et cuirée. « The Black Knight est un parfum de cuir pour hommes et femmes. Le capitaine de la Renaissance Giovanni Dalle Bande Nere, ainsi que sa loyauté, son style de vie spartiate et son engagement moral ont inspiré cette création. Imaginez l'odeur d'un camp militaire : la douceur des arbustes sauvages, la fumée d'un feu de camp, l'odeur des punaises de cheval en cuir. Une rose poudrée – symbolisant sa maîtresse secrète – arrondit un cœur intense de vétiver, grand protagoniste de ce parfum ». Le parfum s’ouvre sur des notes d’armoise et de carvi puis vient un coeur de miel, de cire d’abeille, de rose bulgare, de narcisse et de beurre d’iris qui lui confère un côté très rond et enveloppant avec un versant très cuir, puis le fond de mousse de chêne et de patchouli est renforcé par les notes boisées du cèdre et l’opulence un peu végétale du patchouli. Francesca Bianchi exploite la facette très cuirée du narcisse tout en l’associant à un iris poudré et floral à la fois et à une très belle rose de Bulgarie qui lui confère une élégance particulièrement étonnante. « The Black Knight » est un vrai beau cuir. Il est même une parfaite réussite qui pourrait bien devenir un classique du genre. Francesca Bianchi donne une interprétation contemporaine d’un parfum à la pyramide olfactive bouleversée, voire même hybride et « The Black Knight » est déjà iconique.

 

 

Décidément, je suis complètement fan de Beaufort London. En redécouvrant plusieurs parfums de la marque, je me suis dit qu’il n’y en n’avait vraiment aucun que je n’aimais pas et que j’étais complètement sous le charme de cette marque britannique, originale, artistique et extrêmement contemporaine imaginée par Leo Crabtree et dont les jus sont réalisés par les talentueuses parfumeuses britanniques Julie Marlowe et Julie Dunkley. J’ai redécouvert le premier opus de la collection « Revenants » qui « présente une collection d'impressions olfactives de personnages du passé britannique. Personnages de notre histoire dont la présence persiste, subtilement » que j’avais senti pour la première fois à Paris à la boutique Sens Unique (je remercie d’ailleurs énormément Victoria de m’avoir orienté sur cette marque qui est un énorme coup de coeur) et que j’avais essayé il y a longtemps. Je me suis fait plaisir et je me suis dit que je pourrais le porter… aussi ! « Iron Duke est un hommage à Arthur Wellesley, duc de Wellington (1769-1852). Ici, parfumeur Julie Dunkley a créé un parfum étonnamment puissant avec des profondeurs de notes animales - une apparition du célèbre cavalier, homme politique, guerrier et pionnier de la mode de l’époque. » Indéniablement cette création atypique porte la signature de la maison que je trouve reconnaissable entre toutes. Profond, intense et complètement original, c’est un parfum cuiré avec une note de feuille de tabac et de rhum et il est construit autour de la poudre à canon comme plusieurs des fragrances de la maison. Il a une facette animale mais je ne la sens pas trop. En revanche, je retrouve l’odeur du savon glycériné que l’on utilise pour entretenir les cuirs d’une sellerie. Ayant grandi dans le monde de l’équitation, je ne peux qu’être sensible à cette odeur que je n’ai pas identifiée tout de suite mais qui, maintenant que je me suis penché sur la pyramide olfactive, me paraît complètement évidente au coeur de la composition. Malgré l’inventivité et l’originalité de ce jus, je retrouve ainsi une effluve familière, liée à l’enfance et à l’adolescence que je n’avais pas sentie depuis des années. Alors « Iron Duke » est-il un parfum de cavalier ? Au premier abord, j’aurais plutôt dit un parfum de pirate mais c’est vrai que pourquoi pas. En tout cas, il n’est pas linéaire et, je me rends compte, alors que je le porte, qu’il a une évolution tout à fait extraordinaire sur ma peau. Il prend presque des accents de feuille de violette et d’agrumes perdus au milieu de notes parfois liquoreuses et souvent fumées. C’est un parfum complexe, audacieux et à ne pas mettre entre toutes les peaux car je pense qu’il n’est absolument pas consensuel. Il faut vraiment l’apprécier et adhérer à l’esprit tout à fait singulier de Beaufort London pour l’apprécier.

 

 

Voilà, il y a bien évidemment d’autres parfums qui m’évoquent le cheval et l’art équestre mais il ne me sont pas forcément venus à l’esprit en écrivant. J’espère que ce pont tracé entre art sportif, animal et parfum vous aura intéressé. En tout cas, pour ma part, j’ai pris plaisir à me replonger dans ces parfums denses et profonds qui me rappellent un animal que je connais très bien.

 

En fouinant dans mes doses d’essai, je suis tombé sur une pépite qui appartient à une marque dont, je crois, je n’ai jamais parlé. Il s’agit de Mizensir fondée en Suisse par le parfumeur Alberto Morillas en 2015 et qui compte aujourd’hui une quarantaine de créations même si certaines ont été dicontinuées. À Lyon, nous n’avons accès qu’à la gamme maison donc c’est à Paris, au Printemps Haussmann que j’avais glané cet échantillon sans doute lors d’un achat. Il s’agit de « Édition de Véronique », créé par le parfumeur en 2015 comme un clin d’oeil à sa fille. « Véronique, le prénom de la fille si chérie du maître parfumeur Alberto Morillas. Ce parfum lui rend hommage, à travers un bouquet de fleurs et de muscs les plus raffinés, que le père offre en hommage à sa fille. Les essences des fleurs qui composent ce parfum sont extraites par infusion - le procédé traditionnel que seules les maisons de haute parfumerie utilisent encore. La rose centifolia est ici accompagnée par le jasmin sambac, plus orangé et moins animal que le jasmin grandiflorum. Un duo sublimé par l'iris, note étonnante à laquelle l'essence de bois de cade apporte un accent boisé et fumé. La magie de cette profusion florale est prolongée par les notes de bois ambré ainsi que par les muscs blancs, tendres et enrobants, qui sont à la fois discrets et bien présents ». Je l’ai posé sur ma peau et je dois dire que s’il s’agit d’un grand floral, plutôt féminin comme son nom l’indique, je le trouve parfaitement addictif et je pense que je pourrais le porter. C’est un parfum complexe, plein de subtilité et il se développe sans jamais tomber dans la facilité.

 

 

 

Les notes de têtes sont très qualitatives et absolument pas bâclées. Deux infusions florales, l’une de rose de Grasse et l’autre de jasmin sambac composent une envolée qui donne le ton et nous emmène sur un coeur très étonnant composé des notes poudrées d’un absolu d’iris associées au côté ultra sec, boisé, presque cuiré et fumé du bois de cade. Le fond de muscs blancs et de bois ambrés (que d’habitude je n’aime pas) reste très discret et les notes florales jouent avec le côté très duel du coeur. La longévité est incroyable. J’ai posé ce parfum sur mon bras il y a des heures et il est toujours là. J’ai donc décidé de me parfumer totalement pour écrire l’article et je ne le regrette pas. « L’Édition de Véronique » est un vrai floral très moderne, très étonnant, original, que l’on ne peut trouver que dans une marque d’auteur. Il ne faut pas, messieurs, que vous vous laissiez influencer par son nom car il s’avère finalement plus mixte que ce que j’avais cru au départ. Pour moi, il est confortable et facile à porter tout en ayant une vraie identité. Bon, il est un peu onéreux mais, franchement, la création est très belle et je trouve qu’il mérite son prix. Vous l’aurez compris, je pourrais me l’approprier. Il faudra que j’aille le réessayer lorsque je serai à Paris.

* Article entièrement réécrit

 

 

Immortelle… immortelle

Cette fleur dégage un parfum très particulier et je dois dire que son utilisation en parfumerie me plait bien souvent. Je pense que, il y a bien des années, c’est avec « Sables » d’Annick Goutal que j’ai senti cette note pour la première fois et j’ai été immédiatement séduit par ce parfum que j’ai porté assez rapidement en alternance avec un autre plus « classique » mais je vais faire attention à ne pas digresser car je suis un peu spécialiste de ce petit travers. Revenons à cette fleur si singulière pour dire que, parfois évidente, parfois cachée, elle est l’un des composants de plusieurs parfums que j’aime. J’avais envie, sans être exhaustif, de revenir sur des parfums dans lesquels cette note absolument étonnante est travaillée en majeur.

Je ne peux effectivement pas parler d’immortelle sans revenir sur « Sables » créé en 1985 par Annick Goutal et Isabelle Doyen. « Les immortelles sauvages bordent l'horizon, la chaleur est délicieusement écrasante et le sable est brûlant. C'est l'odeur d'un été enivrant, d'un soleil de plomb sous lequel on s'abandonne, ou lors d'une sieste au bord de la mer. Annick Goutal composa Sables par plaisir de se souvenir inlassablement de ce moment de bonheur passé en Corse avec son mari ». Dès la vaporisation, on rentre dans une envolée très classique de bergamote et de mandarine mais, très vite, nous sommes emportés dans un coeur de jasmin, de poivre noir de Madacascar et de mousse de chêne puis vient le fond d’immortelle sauvage complètement overdosée et associée au santal d’Inde et à un accord ambré. Oriental, épicé, complètement unique, je me souviens d’une de ses anciennes versions en eau de toilette que j’ai pas mal porté et qui avait, il faut bien le dire, une tenue et un sillage largement suffisants pour moi. Je l’utilisais avec une certaine parcimonie et le flacon durait pas mal de temps. Bien évidemment, il a été reformulé plusieurs fois et je ne peux pas dire que j’ai vraiment adhéré à partir d’une certaine époque. Je crois que, lorsque Annick Goutal est devenu Goutal Paris (un changement de nom et de packaging qui m’ont énormément déçu), il a été reformulé une nouvelle fois et est sorti en eau de parfum et, cette fois, j’ai vraiment adhéré comme au début. Vraiment, je me fais plaisir à le retrouver et à le porter à nouveau. « Sables » est vraisemblablement l’un des parfums de ma vie. Il est là, présent sur ma peau dès que je ne sais plus quoi porter. C’est l’une de mes signatures les plus nettes.

 

 

« Je suis là et je ne suis plus là…Je suis toujours près de toi, jusqu’ à ce que l’on se rejoigne ». Il y a déjà quelques années, il a été un coup de coeur immédiat. J'ai adoré dès que je l'ai découvert. "Ubiquité" créé par Stéphanie Poulage en 2015 pour sa propre marque Poulage Parfumeur ! Je suis séduit aussi par les autres mais celui-là est dans la liste des préférés entre les préférés. Je le porterai toujours énormément au printemps lorsque le soleil nous réchauffe un peu et nous redonne un peu le moral. C'est tout un univers. Il est un peu éloigné de celui des trois autres créations de la maison.Il n'est pas convenu, original et jubilatoire avec des matières rares telles l’essence de maté du Brésil, l’absolu d’ambrette de l’Équateur et l’absolu d’immortelle de Corse. Frais mais pas que, étonnant, agréable à porter comme un petit bijou fin ou un foulard de soie (et à Lyon nous nous y connaissons). Je viens de remettre mon nez dedans et le travail autour du bois, de la fleur d'immortelle et des agrumes me plait toujours autant. Très éloigné de ce que j'ai l'habitude de porter en hiver, il est, pour moi, synonyme de renouveau. "Ubiquité", pour moi, c'est ça. Un parfum dont l'apparente simplicité n'est qu'un leurre. Il est beau et complexe. J'ai envie de le faire découvrir. Si vous avez l'occasion n'hésitez pas, c'est une petite merveille !

Par ailleurs, on ne peut pas parler d’immortelle sans évoquer le travail tout à fait « corse » de Marc-Antoine Corticchiato ! Cette note apparait, cachée ou plus évidente dans nombre de ses créations. Je citerai évidemment « Eau de Gloire » mais aussi « Fougère Bengale » et, évidemment, celui qui a été, pour moi, dès que je l’ai découvert, un véritable choc olfactif, j’ai nommé « Tabac Tabou ». Marc-Antoine Corticchiato aime tellement l’immortelle qui lui rappelle sa terre natale, qu’il en a fait un extrait dans sa dernière collection. Lancé en 2019, il s’appelle « Immortelle Corse » et, s’il est certainement complexe, il rompt avec les créations baroques de son auteur pour apparaître presque comme un solisenteur. Le parfumeur explique : « L’immortelle me fascine. Elle envahit mon coin de maquis corse, où je passe beaucoup de temps. Je voulais son éclat au solstice d’été, quand elle est gorgée de soleil. C’est un ami chef qui, sans le savoir, m’a soufflé la clé de cette composition : associer des ingrédients par couleurs. "Ça marche toujours" m'avait-il lancé. Dès que j’ai mis au point mon accord safran - abricot - citron, j’ai su que j’avais le départ de mon histoire. Comme je voulais du velouté, j’ai choisi un abricot naturel, juteux, qui apporte de surcroît une douce lumière orangée. C’est une de mes formules les plus courtes. Je voulais un impact, une évidence, tout en restant dans l’élégance ». Raffiné et chic, avec son départ d’abricot et de citron, son coeur de safran et son fond immortelle et mousse de chêne, il m’a énormément plu tout de suite. Dès sa sortie, j’ai voulu l’essayer. Comme tout extrait de parfum de cette qualité, son sillage est discret et subtil mais alors sa tenue est absolument exceptionnelle. J’en veux pour preuve mon pull et mon écharpe qui, même après avoir été lavés, sentaient encore les notes suaves de l’immortelle. J’ai beaucoup aimé mais, je vais vous faire une confidence, je préfère la note mêlée à celles de tabac, de musc et de cuir dans « Tabac Tabou » qui reste, pour moi, l’un des parfums sur le marché qui m’a le plus impressionné. « Immortelle Corse » revêt un côté un peu liquoreux qui, sur ma peau, m’entête un peu ce qui n’empêche qu’il s’agit vraiment d’une très belle création.

 

 

« Aux confins du monde, dans le jardin des Dieux, partir en quête d’un trésor caché. Dans la végétation mystérieuse, s’enivrer de senteurs magnétiques : fleurs enchanteresses, bois odorants, plantes mystiques, exaltés par la chaleur d’un soleil divin. Et découvrir enfin, au creux d’une source, un précieux liquide aux reflets ambrés : l’élixir d’immortalité ». J’étais vraiment très content lorsque j’ai vu que « L’Eau des Immortels » allait sortir, en 2023, dans la marque Voyages Imaginaires. Je l’avais découvert très en avant-première et je n’attendais qu’une chose : pouvoir me l’offrir. Un parfum en forme d’hommage de la part de Camille Goutal à sa mère, imaginé avec Isabelle Doyen et composé uniquement avec des matières naturelles, tel était le postulat et quelle réussite ! C’était un challenge et elles se sont vraiment attelées. C’est une création très en douceur ou la note d’immortelle, chaude et naturaliste, se fait vanillée et poudrée, ce qui la contrebalance complètement. Le départ de bergamote et de badiane est absolument magnifique et pourtant cette dernière note ne fait pas partie de ce que je préfère. Au cœur le jasmin viens adoucir les notes d’amyris et d’immortelle puis lorsque les parfums se pose, les notes baumées viennent au contact de la vanille et de la fève tonka. "L'eau des Immortelles" se fait doux et poudré. L’évolution est vraiment surprenante. Lorsque j’ai découvert ce parfum je me suis dit qu’il faudrait que je fasse un choix entre cette nouvelle création et « Sables ». Il n’en n’a rien été car j’aime beaucoup les deux. Me voici donc balancé entre l'un et l’autre à me dire que ce sont les deux immortelles que j’aime sur le marché. Je pense que je ne me déciderai jamais entre les deux tant ils sont diamétralement opposés. Il est en lice pour être élu meilleur parfum de niche d’une marque indépendante pour les prochains FIFI Awards. Je croise les doigts pour qu’il soit choisi.

 

Vous l’aurez compris, l’immortelle me plait beaucoup et elle permet aux parfumeurs d’inventer des fragrances très diverses, très variées, très singulières ou plus classiques mais qui, toujours vont titiller mes narines et toucher mon coeur. Il existes pleins de parfums dans lesquels l’immortelle est travaillée en majeur mais je dois dire que ces quatre-là sont vraiment mes préférés et je les trouve parfaits pour illustrer mon propos. Il y a quelque chose, chez moi, de viscéralement attaché à cette note, sans doute à cause ou grâce à « Sables » et je vais toujours déceler cette note dans un parfum comme, par exemple, dans « Cuir Velours » créé par Julien Rasquinet pour Naomi Goodsir mais cela est une autre histoire… En tout cas, l’immortelle est, pour moi, vraiment immortelle !

Fondée en 2012 par Carlos Huber, d’origine mexicaine et vivant à New York, la maison Arquiste est inspirée par les goûts et les voyages de cet architecte de formation qui a confié à des parfumeurs de talent la réalisation en parfums de ses ressentis personnel. Aujourd’hui, la marque compte 16 parfums dont certains, reformulés après l’interdiction de certaines matières par l’Ifra ont mis du temps à ressortir mais cela fera l’objet d’un autre article. En bref, la marque est très peu distribuée en France, ce qui un peu la volonté de son Carlos Huber. Représentée par Different Latitude, elle a été implantée par David Frossard il y a déjà longtemps au Paravent à Lyon bien avant que la boutique devienne l’une des plus importantes hors Paris. Il était donc naturel que Carlos Huber, lors d’une tournée en Europe, vienne présenter les trois nouveautés de 2024 « en personne ». Je remercie Serge et Alain, qui nous reçoivent au Paravent, chaque fois que nous nous y rendons, avec compétence, bienveillance et, avec le temps, amitié. Ils m’ont donc invité à participer à un cocktail rencontre avec Carlos Huber et j’avais envie de vous parler à la fois de la rencontre et des nouveautés.

Carlos Huber nous a donc présenté lest trois parfums qui sortaient cette semaine mais aussi les bests de la maison dont je vous ai sans doute déjà parlé, « Architect Club » et « Anima Dulcis ». C’est un homme pétillant et très facile d’accès qui a répondu chaleureusement à nos questions en partageant ses goûts, ses expériences avec beaucoup de facilité autour d’une coupe de champagne et d’un buffet délicieux. Nous étions entre passionnés. Je voudrais faire un clin d’oeil à Neil Jacquet, qui lance son nouveau parfum dont je vous parlerai dans les nouveautés d’octobre et avec qui j’ai toujours beaucoup de plaisir à échanger ainsi que les lecteurs de mon blog qui étaient présents et avec qui je suis toujours très content de discuter en direct. Mais, après cette petite digression, revenons à Carlos Huber. Il nous a donc emmené en voyage dans trois destinations et trois époques avec des parfums construits, complexes et que je n’aurais peut-être pas eu l’occasion de sentir immédiatement si nous ne les avions pas à Lyon, disponibles et à notre portée.

« Août 1508, île de Lopud, mer Adriatique. Lopud est une île verdoyante, bordée de figuiers et d'oliviers luxuriants. Depuis le port, parsemé de villas en pierre de la Renaissance, l'odeur des figues et des olives écrasées est si forte que la brise marine salée la transporte au-delà, vers les forêts de pins méditerranéens et de cyprès. Au-dessus, d'anciennes chapelles surplombant le port, telles des sentinelles, sont envahies de thym sauvage, de fenouil et de romarin. L'ensemble du paysage est un paradis aromatique de figues vertes, d'aiguilles de pin séchées, d'herbes sauvages et du parfum subtil de noisette de l'huile d’olive ». Direction donc les bords de l’Adriatique, la Croatie plus sauvage de que ce qu’elle est aujourd’hui et laissons-nous emporter par ce parfum créé par Rodritgo Flores-Roux, en toute amitié avec Carlos Huber. « Imaginez une île ensoleillée de l'Adriatique, un petit port avec des maisons en pierre et des figuiers et des oliveraies, entouré de collines verdoyantes de pins méditerranéens, de rangées de cyprès et d'herbes sauvages. Une fenêtre sur un paysage toujours vert et aromatique de figues adriatiques, d'aiguilles de pin séchées, de romarin sauvage, de thym et du parfum subtil de noisette de l'huile d’olive ». Tel est l'inspiration de "A Grove By The Sea". L’envolée de feuille de figuier, d’olive noire, de fleur de sel et de clémentine a tout de suite retenu mon attention et j’ai été séduit par la fraîcheur et la rondeur de ce parfum résolument vert, aromatique et même, dans une certaine mesure, résineux. Le coeur, bâti autour d’un accord d’huile d’olive, revêt des versants figue mure, presque suave mais contrebalancée par le thym et le romarin qui accentuent encore le côté aromatique. Le fond, presque résineux, s’articule entre notes d’aiguilles de pin, de cyprès méditerranéen et d’argile rouge. Le résultat est un mélange de parfum très figue, comme on en trouve sur le marché mais qui oscille entre notes aromatiques, résineuses et salées. Sur ma peau, il matche vraiment très bien et il a été mon préféré des trois.

 

« Septembre 1757, Casino Venier, Venise. Dans une ruelle cachée au cœur de Venise se trouve un petit ridotto , un appartement secret pour les relations intimes. Une porte en palissandre s'ouvre sur une pièce aux couleurs pastel, rose poudré, vert pâle et blanc perle. Suspendues dans un nuage parfumé de violette, de rose et d'iris, des sculptures en stuc de nuages mousseux, de guirlandes délicates et d'angelots malicieux semblent danser dans la douce lueur des bougies. Au milieu de ce havre sensoriel, les accords d'une mandoline émanent mystérieusement de derrière un mur, le musicien étant caché des regards indiscrets. La mélodie subtile de fond s'entremêle aux conversations feutrées et aux rires partagés de deux amoureux, les enveloppant dans l'enchantement de leur rencontre clandestine ». Cette fois, à travers « Venice Rococo », toujours composé par Rodrigo Flores-Roux, Arquiste nous emmène au XVIIIème siècle, à Venise, en plein carnaval, là où tout est permis, avec cette évocation peut-être un peu coquine des fêtes complètement folles, des masques et des perruques poudrées. « Un floral poudré et coquet qui capture la décadence de la Venise du XVIIIe siècle, ses intérieurs rococo et ses aventures clandestines. Violette noire, rose poudrée et camomille nichées sur une base incroyablement douce d'iris poussiéreux et d'ambre subtil et animal ». Le départ est vraiment très rétro avec des notes de camomille, d’eau de rose, d’aubépine et d’aldéhydes puis vient, en coeur, ce que la marque appelle un accord poudré à la Maréchale et qui m’évoque les effluves d’un poudrier très ancien et avec des notes de violette noire et de fleur d’oranger mais mêlées au cumin qui rappelle le côté animal de la peau. Le fond, entre accord ambré, iris, civette reconstituée, et jasmin, se fait franchement baroque et, c’est vrai, un peu décalé. Ce parfum est une merveille n’en doutons pas. C’est une fausse poudre de riz sage. Il faut vraiment le mettre sur ma peau. Il y avait longtemps que je n’avais pas mis mon nez dans un tel parfum. Je suis vraiment content qu’il existe même si je ne suis pas certain de pouvoir le porter.

 

« Décembre 810, Cordoue, Al-Andalus / Sefarad, Espagne. À l’âge d’or d’Al-Andalus, les confiseurs fabriquaient du massepain aux amandes d’une délicatesse sans pareille. Le secret résidait dans les échanges chuchotés entre les cuisines maures et espagnoles, transformant les recettes à base de farine d’amande, de sucre, de safran et de fleur d’oranger en un art. Non loin de là, dans les rues animées de Cordoue, des artisans qualifiés façonnaient le cuir en merveilles exquises. Ainsi, le parfum velouté du massepain se mêlait au cuir de chêne de Cordoue, leur artisanat constituant un pont symbolique entre les cultures et les traditions, prouvant que même dans le creuset d’une domination diversifiée, les plus douces symphonies pouvaient émerger de traditions communes ». Si j’en reconnais la qualité, j’ai été, c’est vrai, peut-être un peu moins sensible à « Almond Suede » composé par Calice Becker alors que, sur le papier, il était sans doute le parfum qui aurait du le plus me plaire. « Almond suede de la maison Arquiste est un parfum gourmand addictif et sophistiqué, qui marie pâte d'amande et cuir suédé, inspiré de l'Andalousie médiévale, de la ville de Cordoue et des bonbons aux amandes. Un incontournable pour les amateurs de gourmandise ». C’est un parfum ultra complexe avec une pyramide olfactive très étonnante puisqu’après l’envolée très addictive de poivre rose, de bergamote et d’huile d’amande amère associée à un absolu de nid d’abeille vient un coeur de ciste espagnol complété, en coeur par des notes de néroli, de safran et de fleur d’oranger puis, en fond, de sucre candi, de vanille absolue, de goudron de pin, le tout enveloppé d’un accord daim. Il en reste, sur ma peau, un parfum cuiré, bien qu’un peu gourmand, dans le fond très classique. J’ai été moins séduit que par les deux précédents mais, il faut le dire, il est très efficace et trouvera, j’en suis certain, son public.

 

Serge et Alain nous ont offert des doses d’essai de chacun des parfums ce qui m’a permis de faire ce compte-rendu très détaillé car je les ai porté chacun à leur tour sur la peau. Arquiste est une très très belle maison et je suis content de l’avoir découvert. Bien sûr, il est difficile de détrôner « Aleksandr » que j’aime énormément et qui est un très beau cuir de Russie associé à la violette mais ces trois créations, à l’instar des autres, sont réalisées de manière inspirée et soignée. Cela leur confère une très belle qualité et peut-être que l’une d’elle pourrait vous donner envie. Je vous laisse donc les découvrir.

Lorsque nous avions rencontrés Anatole Lebreton à la parfumerie Odorem à Lyon, il nous avait annoncé le lancement d’une nouvelle collection de trois extraits de parfums. Elle a pour nom Artefacs (n.m. 1 : Fait artificiel désignant une transformation artistique. 2 : « Art de faire ». 3 : Idée ou objet façonné par l’être humain des temps et civilisations passées). J’avais eu la chance, il y a plusieurs mois, de découvrir et même d’essayer ces trois compositions et je trouve que, maintenant, qu’elles vont être lancées, je peux vous donner mes impressions. J’ai donc repris les notes que j’avais pu prendre à l’époque et j’en ai tiré cet article qui, je l’espère, vous donnera envie de les découvrir et, pourquoi pas, de les porter. En tout cas, j’aime énormément l’idée de ces parfums inspirés des anciennes civilisations. Sur les trois, j’en ai vraiment aimé deux et le troisième m’est plus difficile. C’est ainsi. Le ressenti en parfumerie n’est que subjectivité.

« Grèce antique. La définition du moment opportun. L’intuition instantanée et prophétique ». Le premier parfum que j’ai découvert m’a beaucoup plu. Il a pour nom « Kairos » et ses trois notes principales sont l’amande, la fleur d’oranger et la vanille. C’est un ambré fleuri assez joyeux, facile à aborder et pourtant il présente une belle singularité. Je l’ai mis sur la peau et j’ai trouvé que cette composition était vraiment une réussite. Anatole Lebreton a inventé un parfum à la fois ethnique et vraiment élégant. Le sillage a l’air plutôt modéré mais la tenue est excellente. L’évolution révèle une fleur d’oranger un peu ambrée, très amandée et vanillée. Ce parfum m’a évoqué plusieurs créations de Lutens au début de la marque. Elle serait comme un composite. Pour moi, « Kairos » évoque des vacances lumineuses, non loin de la mer et, en fermant les yeux, lorsque je la sens, je suis vraiment sous le charme.

 

 

« Florence pendant la Renaissance. La théorie de la juste mesure et de la parfaite proportion». Lorsque j’ai senti, sur ma peau, « Armonia  m’a énormément séduit. Je lui trouve une parenté avec « Iris Cendré » de Naomi Goodsir même si ce n’est pas le même parfum du tout. Le côté poudré de l’iris se pare de notes plus boisées et cuirées. Le chic un peu étonnant et moderne qu’il exhale quand il se développe me ravit. Il est sans doute mon parfum préféré de cette collection qui débute. Je ne connais pas vraiment la pyramide mais je trouve que la dualité entre l’iris, les notes boisées et cuirées se mêlent pour dégager un parfum très singulier, puissant, doté d’une très bonne tenue. Je trouve que la haute concentration apporte beaucoup de profondeur à cette fragrance. Elle est ma préférée des trois. Je pense que je pourrais tout à fait la porter.

 

 

« Ancienne Mésopotamie. Il y a 5000 ans. La géniale invention de l’écriture, aubaine pour le parfumeur et sa formule ». Ce troisième parfum, « Uruk » est très surprenant. Il est le plus original de cette nouvelle collection puisqu’il mêle des notes de cuir, de ciste labdanum, d’encens et de noix de muscade. Je dois dire que ce parfum est celui qui m’a le plus surpris voire même dérouté dans cette nouvelle collection. Il est dense, d’un bloc, très puissant et original à la fois mais je ne pourrais pas le porter. Il se développe bien sur ma peau mais il a quelque chose de dérangeant, en tout cas pour moi. Je lui reconnais bien évidemment des qualités mais il n’est clairement pas pour moi. Il a quelque chose d’à la fois intrigant et de difficile. Il me rappelle un peu l’esprit du parfum « Le Dieu Bleu » d’Astier de Vilatte sans pour autant lui ressembler.

 

 

La collection Artefacs fait ses premières armes et j’ai été ravi de la découvrir un peu avant tout le monde. Anatole Lebreton va explorer des univers différents par rapport à ce qu’il fait pour la collection éponyme. Il faut quand même que je le dise, je crois que je préfère les création de cet artiste autodidacte pour sa collection classique d'eaux de parfums. J'ai d'ailleurs un joli coup de coeur pour "Caribe Kiss" qui était la sortie de cette année. Ceci dit, il faut découvrir Artefacs. C'est un tout autre univers qui va du plus consensuel au plus clivant. Rien que cela est passionnant.

La collection Legends de Une nuit Nomade a enfin vu le jour. Il s’agit de trois extraits composés par le parfumeur Jérôme di Marino. Décidément, cette haute concentration inspire les maisons de parfums cette année. II y en a déjà eu et il y en aura encore ! Ceux de la marque sont particulièrement réussis, force m’est de le constater. Ils ont un coût, 260 euros les 100 ml mais, compte-tenu des créations et de la concentration, je trouve que, s’ils sont onéreux, il y a plus exorbitant. Ce sont plutôt des orientaux, des invitations au voyage oniriques et très qualitatives. Alors m’y suis-je retrouvé ? Ai-je eu un ou des coups de coeur ? Vous le saurez en lisant ce compte-rendu d’essais alors je vous emmène dans des contrées rêvées et exotiques grâce au talent de Jérôme di Marino.

J’aime bien la version eau de parfum de « Jardins de Misfah » mais ce n’est pas la création de la marque que je préfère. Je n’attendais donc pas tellement grand-chose de cette nouvelle interprétation pourtant je crois qu’il est celui que je pourrais porter et qui est issu de cette collection. « Il était très tôt lorsqu'elle entra à Misfah. Le village s'est réveillé en douceur au son de l'eau qui serpentait sauvagement le long de milliers de canaux d'irrigation, les falajs. Avec ses mains couvertes de symboles inconnus, elle toucha doucement les arbres, les bourgeons et les jeunes fruits. La nature a commencé à bruisser. Grenades, abricots, figues et amandes mûries. Les roses s'ouvrirent dans un kaléidoscope de couleurs brillantes. Les palmiers pliaient sous le poids de leurs dattes arrogantes. A son passage, Misfah s'est transformée en un village extraordinaire. Une corne d'abondance à ciel ouvert, où chaque respiration était l'occasion de découvrir une nouvelle senteur. Jardins de Misfah Extrait est un Jardins de Misfah réinventé. Dans cette version plus douce et plus profonde, abondance ne veut pas dire excès. Au cœur d'une roseraie unique, les senteurs des dattes, du miel et des amandes aiguisent l'appétit et l’envie ». Dans cette version, Jérôme di Marino a « corsé » un peu le propos de l’original en lui adjoignant des notes plus dark. La datte est également plus présente ainsi que le versant amandé. Le parfum est peut-être moins gourmand que la lecture du thème qui a rencontré le succès que l’on sait mais je le trouve vraiment facetté. Pour moi, c’est une réussite car il oscille entre gourmandise orientale et mystères d’un jardin un peu rêvé. Les notes florales sont également plus présentes. Chaque stade de la longue évolution est plaisante. Plus singulier que « Jardins de Misfah » que nous connaissons, il gagne à être essayé car il demeure facile à porter et séduisant.

 

 

J’ai sans doute été moins attiré par les notes de framboise, d’iris, de safran, de papyrus et de myrrh qui composent « Silver Saffron ». Il faut dire qu’il m’éloigne un peu de mes goûts. Attention, cela ne signifie pas que je ne le trouve pas aussi réussi mais simplement, il me crée moins d’émotion. Le côté peut-être un peu plus « facile » et plus masculin, du coup moins androgyne, est aussi un frein. « Le crépuscule était tombé. Les chevaux hennissaient de fatigue. Il était temps d'arrêter. Les hommes virent un lieu de repos ; leurs corps étaient épuisés et poussiéreux. L'ombre des montagnes du Cachemire dominait la grande plaine aux herbes basses. L'empereur Alexandre, casque à la main, brandit son épée devant la foule. La lune apparaissait et disparaissait, son visage en feu. Il projetait une teinte argentée sur le tranchant de la lame, illuminant toute la plaine d’un rayon aveuglant. Tôt le lendemain matin, les hommes n’en croyaient pas leurs yeux. Le sol était recouvert d’une couche violette. Des millions de fleurs de safran étaient apparues en une nuit. Face à un tel miracle, l’empereur Alexandre fit appel à ses conseillers. Les signes n'étaient pas favorables. Les klaxons sonnèrent la retraite. Les hommes ont dégagé la plaine en quelques heures. La paix et le calme ont été rétablis. Audacieusement fruité du litchi et de la framboise, il libère toute la force des facettes épicées et cuirées du safran et de l'iris et l'intensité fumée du papyrus ». Le fait que j’accroche moins ne signifie pas que le parfum ne soit pas réussi. Il est très bien construit. Le mot qui me vient est « impeccable ». Peut-être que je le trouve un peu trop sage mais il demeure élégant et facile à aborder. Il sera idéal pour commencer à apprécier les très belles matières premières.

 

 

 

« Estrella de la Mañana » est le plus original de la collection. Je le dis d’emblée, il faut l’essayer sur peau car, sur touche, l’évolution se bloque et il est difficile d’atteindre les notes de fond dans leur ensemble. « Les côtes montagneuses de l'Est du Mexique se fondaient dans le voile chaud et humide de la fin de l'été. À Veracruz, la fille du roi Tenitzi III, d'une beauté dévastatrice surnommée Estrella de la Mañana, courait à travers les plaines. Elle rencontra le regard d'un jeune garçon avec des bois – le Prince Cerf. Ils n'échangèrent que quelques mots mais la magie de l'amour s’opéra. Lorsque le roi Tentizi III apprit cette romance, il devint aveugle de rage. Il envoya ses prêtres après eux. Le ciel s'assombrit. Il décida que les âmes de Morning Star et du Prince Cerf seraient sacrifiées pour calmer la colère des Dieux. Les larmes de leur sang donnèrent naissance à un petit arbuste. Les branches s'entrelaçaient comme des amants dans leur dernière étreinte. Des fleurs en forme d'étoile couvraient tout l'arbre. Quelques jours plus tard, de nombreuses pousses sortaient de terre et les premiers brins de vanille noire se balançaient au vent, murmurant le parfum des amants disparus. «Estrella de la Mañana» est une gousse de vanille noire dont le cœur est coupé et consommé dans le foyer brûlant d'une cheminée. La fumée du bois et la poudre de cacao noir se marient à la rondeur de la vanille ». Le côté très goudronné et dark du bois de bouleau est artistiquement contrebalancé par des notes poudrées et suaves de vanille, de cacao et de benjoin. Sur ma peau, en toute fin d’évolution, les côté fumé chic ressort. Vraiment, ce parfum, en concentration extrait (ce qui n’est pas négligeable dans le développement), a su magnifiquement conquérir mon entourage immédiat. Il est donc sorti maintenant et j’espère qu’il rencontrera son public.

 

 

 

Pour finir, je dirai que j’ai beaucoup aimé ces extraits. La collection est équilibrée et très bien faite. Jérôme di Marino est un parfumeur que je trouve de plus en plus à l’aise dans toutes les familles olfactives. Dans ces créations, il utilise toutes les facettes de la longue évolution dans un parfum très sophistiqué. Ces extraits de parfums font vraiment à découvrir. En plus, je trouve que le packaging est très beau et qu’il cible vraiment une jeune génération en quête de sensations et d’originalité olfactives.

* Article modifié

J’ai déjà largement évoqué le talent d’Isabelle Doyen sur ce blog mais j’ai jugé que son parcours méritait bien un article à part entière non seulement parce que j’ai porté plusieurs de ses créations mais aussi parce que je suis vraiment très sensible à sa vision de la parfumerie. Elle a été du temps d’Annick Goutal et même après sa disparition le nez attitré de la maison et, grâce à « Nuit de Bakélite » pour Naomi Goodsir, elle a révélé en moi l’envie de porter un parfum avec la tubéreuse en note dominante. De plus, j’ai découvert, l’an dernier alors que nous étions en Suisse, deux très beaux jus qu’elle a créé pour la marque Les Nez et que j’ai encore bien en tête. Je vais essayer de ne pas radoter car j’ai évoqué son travail à plusieurs reprises mais j’ai décidé de faire une petite promenade dans ses créations, enfin dans celles que dont je n’ai encore pas parlé.

 

 

 

 

 

 

En 2015, à sa sortie, j’ai eu un vrai coup de coeur pour cette incarnation d’une île au sud de la Corée. « L’Île au Thé » est vraiment une invitation au voyage. Camille Goutal et Isabelle Doyen ont vraiment finement ciselé ce parfum autour du thé et des agrumes. L’ouverture est résolument agrumes et, au coeur, le thé noir, le thé vert et la fleur d’osmanthus se mêlent à la fleur de mandarinier peu employée en parfumerie. Le tout est tenu par des muscs blancs frais et poudrés. J’ai adoré « l’Île au Thé » qui est un peu différents des parfums « typiquement Goutal » que j’apprécie d’habitude mais je l’aime beaucoup et je trouve qu’il pourrait être un compagnon d’été tout à fait formidable. Je regrette un peu que la tenue soit limitée mais j’aime beaucoup la création tout de même.

 

 

 

Je n’ai pas senti toutes les créations de la marque Les Nez lors de notre passage à Genève mais il y en a deux, dont une créée par Isabelle Doyen, qui m’ont beaucoup plu. Le premier est « Turtle Vetiver Back » qui est un travail autour des notes poudrées de la violette, du mimosa et des muscs blancs sur un fond de vétiver. Jamais je n’avais senti de parfum comme celui-ci. J’ai trouvé vraiment étonnant et magnifique cette création d’apparence simple mais finalement très singulière et chic. Voilà un parfum que j’aimerais porter. Il me plait beaucoup et je le trouve à la fois faussement simple et vraiment sophistiqué. Je trouve qu’on y retrouve la signature d’Isabelle Doyen immédiatement et je vois qu’elle a pu avoir accès à de belles matières sans restrictions pour cette si belle création.

Associer la note de coco en tête au gardénia et à la tubéreuse en coeur sur un fond de vanille et en faire quelque chose de très beau et de très facile à porter, il fallait y arriver et je trouve qu’Isabelle Doyen et Camille Goutal ont parfaitement réussi à ce que ce parfum, solaire, construit et parfaitement élégant se développe avec beaucoup de chic sur la peau. Je le sais car je l’ai essayé et j’en ai profité durant plusieurs heures. Plutôt estampillé féminin, il m’a quand même plu et je pourrais le porter très facilement. La marque le décrit ainsi : « Voilà un parfum qui a du sex-appeal à revendre et qui assume sa folle sensualité. On se retournerai sur son passage avec ses effluves de corps mouillé, bronzé, chauffé à blanc au soleil. Il donne le charisme insensé d'une James Bond Girl ... ou même de Bond lui-même! On s'imagine en robe longue du soir audacieusement décolletée ... ou en smoking à une table de jeu, aimanté, captivé! On s'imagine même que l'été peut se prolonger à longueur d'année... ». Il n’est jamais entêtant, jamais too much. C’est un très beau parfum solaire et très chic. Il m’évoque une soirée entre amis au bord de la Méditerranée. Il fait partie de mes coups de coeur de la collection mais il y en a tellement...

 

 

 

Le travail d’Isabelle Doyen me plait beaucoup et, lorsque je sens les parfums Voyages Imaginaires qu'elle crée avec Camille Goutal, j'aime de plus en plus. J’espère aussi qu’elle va créer d’autres parfums également pour d’autres maisons afin d’avoir un angle un peu différent comme elle l’a fait pour « Nuit de Bakélite ». Je trouve que ce parfum est une révélation pour moi ainsi que je l’expliquais. J’avais déjà largement loué le travail de cette parfumeuse hors norme mais j’ai pensé que je pouvais encore développer tant j’aime son travail.

 

 

C’est en 2023 qu’est née, sous l’impulsion de Christian Paindavoine qui vient de la parfumerie de luxe, la très jolie maison Harold et Maude sans faire référence au célèbre film de Hal Ashby mais sur une histoire imaginée par la marque : « La légende raconte que dans les années 50, Harold et Maude s’étaient installés à Paris. Ils avaient alors une vingtaine d’années. C’est dans cette ville de lumière et d’inspiration qu’ils ne se seraient plus quittés, et que leur vie d’amour et de passion tumultueuse se serait consacrée avant tout aux parfums qu’ils créèrent même pour plusieurs maisons au travers de leur studio de création….  Que cette  histoire d’amour soit le témoignage d’une époque, ou qu’elle fut simplement sortie de l’imagination, elle est aujourd’hui l’âme et l’inspiration de la nouvelle Maison Harold & Maude. Comme l’héritage d’une vision entre avant-gardisme et tradition, l’empreinte d’une éternelle promesse d’exaltation ! ». Aujourd’hui, elle propose deux collection, l’une plutôt féminine et l’autre plutôt masculine. J’ai essayé les sept parfums déjà disponibles et créés par Nejla Barbir à qui l’on doit en partie « Dune » de Dior entre-autres. J’ai choisi deux parfums féminins et deux parfums masculins qui m’ont beaucoup plu pour vous donner mon ressenti qui sera, comme toujours, très subjectif. Partons donc sur les traces d’Harold et Maude et de ce joli univers à la fois original et relativement facile à s’approprier.

J’ai beaucoup aimé « Délicieusement Pétillante » dans la collections Les Heures Délicieuses. Comme son nom l’indique, il s’adressera plutôt aux femmes même si, enfin à mon sens, il est très facile à porter pour un homme. C’est un floral fruité très réussi, avec des notes musquées. « Un vent de fraîcheur dans une eau de parfum riche et délicate, où se côtoient les notes vertes et pétillantes du citron de Sicile et de l’irrésistible bourgeon de cassis. En son cœur, c’est un délicieux jardin de plaisir où les effluves de roses et de jasmin, se marient curieusement aux saveurs fruitées de l’ananas et de la poire. Le fond sensuel, richement boisé de cèdre et de santal,  s’enrichit d’un irrésistible duo d’ambre et de musc où s’est invitée la note impertinente du cuir ». Le départ de poire m’a fait penser à d’autres floraux fruités que j’aime et, dès la vaporisation, je me suis senti « dans mon élément ». Sur ma peau, la douceur du versant suave de la poire, et de la rose s’oppose au côté très vif du citron et du bourgeon de cassis. J’ai beaucoup aimé l’esprit qui, même si le parfum est très différent, peut rappeler un peu celui, très printanier de « Petite Chérie » d’Annick Goutal. Il y a dans « Délicieusement Pétillante » quelque chose de la belle parfumerie fine à la française remise au goût du jour et Nejla Barbir a réussi le tour de force de donner à la fois de la fraîcheur et de l’élégance à ce floral fruité hyper réussi. Il fait partie indéniablement de mes coups de coeur.

 

 

 

Dans la collection Les Heures Délicieuses, j’ai eu un autre coup de coeur évident. Il s’agit de « Délicieusement Sensuelle ». C’est un parfum très floral avec des notes vanillées et épicées. On peut parler aujourd’hui de « floriental ». Le terme est un peu galvaudé mais je trouve qu’il illustre vraiment la beauté totale de cette composition lumineuse dans laquelle, le jasmin, la rose, et le fleur d’oranger jouent avec un très jolie tubéreuse. « Un parfum charnel, addictif, à porter à fleur de peau.  Son cœur floral, chaud et voluptueux composé de la rose de Turquie,  du jasmin d’Egypte, de la fleur d’oranger et de la capiteuse tubéreuse d’Inde, se renforce des notes épicées de cannelle et de safran,  puis de l’encens, sombre et ensorcelant.  Le fond est un moment sublime, lorsque l’irrésistible absolu de vanille se magnifie par les accords de bois et de musc ! ». Le coeur très cannelle et safran me plait beaucoup bizarrement. En revanche, j’aime bien le fond vanillé qui met en valeur les notes florales très harmonieuses. Il s’agit-là d’un féminin mais je pourrais absolument me l’approprier. « Délicieusement Sensuelle » est un parfum solaire et vraiment très finement réalisé. Je pense que cette composition est ma préférée dans la marque à ce jour.

 

 

« Un parfum unisexe et lumineux ! L’anis délicieusement vert et épicé,  se marie à la tangerine et la bergamote. Puis, au cœur du parfum, l’iris, puissant et raffiné, bouscule les effluves de la rose, du jasmin, et de la fleur d’oranger.  L’étonnante cardamome pimente généreusement  la composition que la noix de coco enchante de ses notes exotiques dans un cocktail détonnant! La note finale se prolonge d’une empreinte sensuelle, composée de bois précieux, d’ambre et de cuir. Un extraordinaire parfum de peau ! ». « Divinement Audacieux » est sans doute le parfum le plus original de la collection Moments Pour Lui. La marque le présente plutôt comme mixte malgré le fait qu’il soit intégré dans une série plutôt masculine et il est vrai qu’il peut bien plaire autant aux femmes qu’aux hommes. En tout cas, il est très joli à mon sens et je le trouve vraiment singulier. Il revêt des facettes très épicées voire même pimentées et la note de cardamome est bien présente. Il faut le dire, « Divinement Audacieux », s’il n’est pas mon préféré dans l’absolu, est sans doute le parfum de la marque qui matche le mieux avec ma peau. Ça ne se décide pas, ça s’impose de soi-même. La noix de coco, le côté exotique associé au piment et à la cardamome se fait vraiment très chic et retient mon attention. C’est un très bel essai pour moi. Je pourrais tout à fait porter cette composition que je trouve vraiment hors concours.

 

 

Sur le papier, le parfum qui ressortait de la collection Moments Pour Lui était « Follement Romantique » et c’est vrai qu’il est super qualitatif, il faut bien le dire. « Une composition éclatante de fraicheur et de sensualité ! La note de tête est délicieusement pétillante au travers de ses touches d’agrumes fraîches et toniques. Le somptueux cœur fleuri est divinement rehaussé par les notes poivrées du puissant gingembre. Le fond richement boisé d’oud, de patchouli indien et de vétiver haïtien, se prolonge sur un sillage sensuel d’ambre et de musc. ». Le départ, très agrumes se sauve très vite en laissant apparaitre un coeur de gingembre puis un fond de patchouli et de vétiver avec des notes d’ambre et de muscs blancs parsemées de traces de oud. Ciselé est le mot qui me vient lorsque je pense à ce parfum absolument réussi il faut le dire. Pour moi, il est assez peu romantique mais tout dépend de ce que l’on met derrière cet adjectif. Je trouve que la réalisation de Nejla Barbir est d’une rare élégance. Le fond patchouli et vétiver s’avère très beau mais, pour moi, il lui manque soit un côté très sec ou, au contraire, plus rond. Je suis peut-être un plus partagé avec ce parfum que lorsque j’ai essayé le précédent. Je le trouve très réussi et qualitatif mais il est peut-être un peu moins  « mon histoire ».

 

 

 

Globalement, j’ai bien aimé Harold & Maude. Je trouve qu’il y beaucoup de petites pépites dans la marque et un fil conducteur très net qui apporte une cohérence. La signature de Nejla Barbir est très séduisante et cela m’a donné envie de découvrir ce qu’elle a créé pour d’autres marques. Je ne m’y étais jamais penché et je me rends compte que je devrais… à suivre. En tout cas, la marque est assez peu distribuée encore mais je trouve qu’elle a beaucoup d’intérêt. Les parfums sont super faciles à porter tout en ayant une jolie identité. Le seul bémol peut résider dans les noms choisis. Je les trouve un peu trop segmentants. C’est dommage mais ce n’est qu’un détail. La concentration est très correcte et permet une bonne tenue et un sillage raisonnable, les flacons sont sobres et cela me plait. C’est donc quelque chose de très positif qui s’est imposé à moi lorsque j’ai découvert cette jeune maison.

Créée par Antoine Lie et Luca Maffei, la nouvelle collection d’Houbigant se veut mixte et s’appelle tout simplement Les Ambres. Il s’agit, pour l’instant d’une trilogie de parfums qui sortent en ce mois de septembre. Il se trouve que je les ai découvert en avant-première avant l’été. Je dois dire que, contre toute attente car je ne porte que rarement des parfums ambrés, j’ai été très impressionné par leur qualité et leur élégance. Je suis content de les voir pointer le bout de leurs flacons en ce mois de septembre. J’ai beaucoup aimé ce que j’ai senti et mis sur ma peau. J’espère vous donner envie de les découvrir.

Comme les deux autres compositions, « Vanille Impériale » est contenu dans un flacon rouge qui reprend la forme de celui des masculins d’Houbigant. C’est la création la plus classique de la collection. « Vanille Impériale capture l'essence de cette nuit enchanteresse sous un ciel étoilé. Elle transporte l'esprit vers des horizons lointains, où le ciel devient un tableau vivant de rêves et de possibilités infinies. Découvrez ce mélange exquis de notes ambrées, florales et vanillées ». Après une envolée d’orange sanguine, de bergamote et de néroli, se développe un coeur de tubéreuse, de rose, de jasmin et de vanille qui vient arrondir la fragrance et lui donner quelque chose de très oriental qui se corse avec un fond de bois d’ambre, d’ambre, de graine d’ambrette et de muscs pour le côté un peu plus animal. « Vanille Impériale » est élégant, profond, très bien réalisé mais je ne peux pas dire que ce soit le film qui m’ait le plus séduit. C’est un très joli parfum excellent, un peu oriental, qui m’emmène un peu en voyage dans les pays du sud. Je le pense très tenace et j’imagine que je l’apprécierai plus en plein hiver mais, lorsqu’on me l’a présenté, nous approchions de l’été et je ne suis pas certain que j’avais envie de le poser sur la peau.

 

 

 

Une ouverture d’orange sanguine, de poivre rose et d’encens qui nos emmène sur un coeur de cerise, de rhum et de jasmin vraiment très rond et presque liquoreux. J’aime bien quand il évolue vers le fond d’ambre, de sapin baumier et de bois de cèdre. Je le trouve à la fois singulier et très facile à porter. « Ambre Rubis est un hommage au « roi des pierres précieuses », découvert par un explorateur talentueux et conservé dans un palais isolé pendant des siècles. Cette pierre précieuse symbolise la vitalité, le courage et la prospérité. Découvrez cette étonnante combinaison de parfums ambrés, fruités et poudrés ». Il plaira peut-être plus aux femmes quoi que les garçons des jeunes générations se mettent de plus en plus aux gourmands et pourquoi pas ? En tout cas, il est une alternatives aux cerises peut-être un peu simpliste qu’on trouve dans la parfumerie grand public mais aussi de quelques marques de niche. Je trouve assez intéressant d’avoir rapproché l’accord cerise d’un parfum ambré très construit, rond, moderne et pourtant chic et élégant. Il s’avère peut-être sur moi, un peu trop féminin mais, du point de vue de la création, il m’a beaucoup plu et il revêt une certaine originalité. Antoine Lie et Luca Maffei ont créé un parfum qui me rappelle un peu « Bendelirious » d’État Libre d’Orange que j’avais porté et qui n’existe plus.

 

 

Mon préféré de la trilogie est indéniablement « Fleur du Désert ». Pour moi, les parfumeurs ont créé dans le style oriental, une rose complètement inédite et d’une grande élégance. « La Rose du Désert capture l'essence de la délicatesse d'une rose qui pousse dans le paysage accidenté du désert. Entourée par la rudesse de la nature, cette rose délicate est cueillie à l'aube pour sa douceur florale délicate et ses nuances de sable chaud. Explorez cette magnifique fragrance ambrée, citronnée et musquée ». Le départ de fleur de citronnier, de bergamote et de yuzu qui donnent un côté vif au parfum qui s’assagit avec un coeur de rose tuque, de violette, de vanille et d’iris pour le côté poudré. Le socle d’ambre, de musc, de bois de cèdre et de patchouli est très joli sur ma peau. Je l’ai réessayé depuis sa sortie et, vraiment, il m’a convaincu. Je pourrais tout à fait porter cette rose, sèche, poudrée, presque battue par les vents. Je ne sais pas pourquoi, ce parfum m’a rappelé « The Garden of Allah », un film des années 30 réalisé par Richard Bolelawski avec Marlene Dietrich et Charles Boyer que je n’ai pas vu depuis des années. Parfois, la correspondance entre l’odorat et les images est curieuse. En tout cas « Fleur du Désert » est vraiment une belle nouveauté.

 

 

 

Contre toute attente, j’ai vraiment bien aimé Les Ambres d’Houbigant même si ces trois parfums sont un peu éloignés de ce qui me plait habituellement. Parfois, il faut explorer des familles olfactives que l’on porte peu ou pas pour découvrir des pépites. Je suis un peu moins sensible à « Vanille Impériale » mais la séduction à opéré sur moi avec « Ambre Rubis » et « Fleur du Désert ». Je pourrais porter chacun d’entre-eux et ce ne sont pas pourtant des parfums complètement des créations vers lesquelles je serais allé instinctivement.

 

 

 

Créé par Antoine Lie comme une déclinaison ultra luxueuse du best seller de la maison savoyarde Les Indémodables, « Vanille Havane Coeur de Oud » est l’édition limitée de cette rentrée. Onéreux, très qualitatif, ce parfum est, à mon sens, assez unique et qualitatif tant de par sa teneur en oud naturel très rare issu d’une plantation privée cambodgienne, que par sa concentration et la qualité des autres matières premières. Avec ce parfum Valérie et Rémi Pulvérail proposent leur envie de mettre en valeur des ingrédients exceptionnels ce qui est toujours leur postulat. Il n’existera qua 500 exemplaires numérotés qui seront vendus chez les détaillants ou sur le site internet. La marque explique : « Antoine a ainsi composé, dans le secret le plus absolu, une version de Vanille Havane enrichie des facettes profondes et complexes de cet extrait: un accord qui tient véritablement du tour de magie, tant l’harmonie subtile préserve la structure originale, tout en nous projetant dans une autre dimension, lumineuse par ses facettes aromatiques et épicées, obscure quand sur peau se dévoile un sillage de bois précieux, de peaux tannées, et  de résines pyrogénées ». Je suis allé plusieurs fois sentir ce parfum à la parfumerie Odorem à Lyon et je l’ai posé sur ma peau même si je ne suis pas un fou de oud. Je dois admettre que j’ai trouvé l’évolution exceptionnelle même si cette composition sophistiquée, parfois insaisissable, sort un peu de mes goûts habituels. Quelques amateurs, quelques collectionneurs également, se laisseront envoûter par cette version de « Vanille Havane ». Ce n’est pas du tout un parfum pour moi mais je reconnais que tout y est : la qualité et la sophistication.

 

 

 

Valérie Pulverail n’a pas souhaité communiquer sur la pyramide olfactive et ses différences avec les deux précédentes versions de « Vanille Havane » et je respecte le mystère mais, pour moi, découvrir ce parfum à part-entière est quand même quelque chose de très étonnant et cela constitue une expérience olfactive hors norme. Je pense que Valérie Pulverail a bien fait d’en faire une édition limitée dans les limites des stocks de ce oud précieux et rare plutôt que d’utiliser une matière première moins qualitative pour le faire intégrer la collection. En tout cas, je me considère comme très privilégié d’avoir eu la chance de pouvoir à la fois découvrir « Vanille Havane Coeur de Oud » en avant-première et de le poser sur ma peau. Je remercie donc Nicolas et Benoît pour avoir collaboré avec passion à l’élaboration de cet article. Je n’aurais pas pu y avoir accès autrement. Le parfum est parfois du rêve et celui-ci s’avère plus qu’une chimère olfactive, une réalité fugace à découvrir absolument.

Après une fin d’été très chaude, le temps a changé au cours du mois de septembre et ça a été vraiment radical. Un de ces mains où je me suis réveillé très tôt, il faisait vraiment plus que frais et cela m’a donné envie d’anticiper et de me plonger dans des parfums que je ne pourrais porter qu’en plein hiver mais que je trouve vraiment agréables à sentir. J’ai donc sélectionné cinq parfums chauds et épicés que j’aime particulièrement. Il m’arrive parfois d’apprécier ces « écharpes olfactives » enveloppantes et réconfortantes. Alors je vous emmène dans des univers contrastés mais toujours dans un esprit épicé.

" La "Bonne Chauffe" est le secret le mieux gardé des maîtres distillateurs, cette seconde distillation qui fait la réputation de la maison Frapin. C'est pour évoquer ce savoir-faire ancestral que nous avons créé avec Maebh Mc Curtin un parfum à déguster en hiver au coin du feu ". J’ai découvert « Bonne Chauffe », composé par Macbh Mac Curtin pour Frapin il y a déjà à peu près un an. En fait, c’est un coup de coeur. Pour moi, voilà une très belle sortie dans la lignée de parfums comme « Bois de Paradis » de DelRae qui n’existe plus hélas, ou encore « Féminité du Bois ». Pour moi, s’il est très différent, très original, il est de la même force et de la même qualité. La créatrice décrit ainsi son inspiration : « Les notes de prune et de davana rivalisent avec les notes boisées et fumées du vétiver, du benjoin et du bois de cèdre pour un parfum puissant et chaud comme une longue nuit d'hiver au coin du feu ». Dès l’envolée de davana et de poivre noir, je suis surpris par l’originalité du parfum qui se fait épicé et très élégant lorsqu’il évolue vers un coeur de prune et de céréales enveloppées de notes boisées puis vers un fond de vétiver, de patchouli, de cèdre et, bien sûr, de benjoin. Je dois dire que je trouve « Bonne Chauffe » très inédit. Je ne sais pas s’il plaira aux clients de la marqua car je le trouve vraiment très réussi. J’étais un peu fâché avec la marque depuis l’arrêt de « Caravelle Épicée » que j’aimais beaucoup mais la sortie de « Bonne Chauffe » a valeur de réconciliation.

 

 

" A l’Orient de l’Orient s’élève le suprême Orient… sur une carte secrète et tatouée dans l’imaginaire, en des jardins suspendus… A l’heure où la nuit poursuit le jour, tournent des roses désinvoltes dans le sillage de fleurs blanches délicates. Confites dans un sirop de gousses de vanille sombres, de pêches blanches juteuses et de noix de coco à la chair douce, leur chanson se mêle aux fumées rauques du patchouli ". Tels sont les mots de Stéphanie Poulage pour décrire « Surprême Orient » qu’elle a créé pour sa marque éponyme et qui est, selon moi, une belle illustration du thème de cet article. Après un départ très noix de muscade (que j’adore en parfumerie) et gingembre, une rose turque légèrement truffée et un jasmin sambac opulent se mêlent au beurre d’iris puis à un absolu de cacao et de vanille de Madagascar en fond. La créatrice a su trouver un équilibre parfait entre les notes fleuries, boisées et fruitées et le côté vraiment transparent imprimé au parfum. Je le sens au fur et à mesure que j’écris et force m’est de constater que lorsque je le porte, j’éprouve un plaisir sans cesse renouvelé. Je le trouve addictif et je le sors de son étui qui ressemble à un paquet de cigarettes pour remettre le cabochon sous mon nez… Vous l’aurez compris, je suis séduit ! J’en ai parlé souvent mais j’avais vraiment envie d’y revenir.

 

"Parfum abstrait et mystérieux, Noir Épices est un bouquet d'épices signé Michel Roudnitska. Un somptueux bouquet d'épices sur une base crépusculaire de bois précieux : santal aux effets veloutés, patchouli aux effluves exotiques, évocateurs de lointains ailleurs. Comme un souffle de lumière, le départ d'orange et de géranium, provoque un clair-obscur et fait vibrer ce tableau abstrait. Composé comme une toile de Rothko, Noir Épices révèle couche après couche des couleurs plus sombres, profondes et infiniment mystérieuses. Sur la peau, son sillage évoque un noir chatoyant de reflets d'or, captivant. Profond comme la nuit", tels sont les mots de la marque pour expliquer l'inspiration de Michel Roudnitskak qui a créé « Noir Épices ». Avec cette composition, quelque chose de vraiment inédit. Je dirais qu'il s'agit d'un oriental atypique qui ne serait pas un ambré puisqu'il s'ouvre avec des notes d'orange amère, de géranium, d'épices et principalement une overdose de noix de muscade, le coeur est fleuri et le fond boisé avec le santal et un peu végétal avec le patchouli. L'ensemble ne ressemble à rien d'autre et je me sens toujours très "confortable" lorsque je le porte même si son originalité peut me dérouter. "Noir Épices" est un peu l'une de mes signatures surtout l’hiver. Dans le style « chaud et épicé », il est vraiment parfait.

 

Lancé en 2017 et créé par Émilie Coppermann, « Majaïna Sin » avait tout pour me séduire sur le papier. La marque le décrit ainsi : " Je suis une fraîcheur opulente, faite d’une Vanille outrancière, trésor brun de Madagascar. A ses côtés, d’autres bijoux de la terre fertile qui m’a inspirée : Cannelle explosive et Gingembre salivant. Je ne cache pas les hautes doses de Bergamote et de Néroli qui me constituent. Me sentir provoque une forte dépendance, un sentiment d’appartenance. Je suis un hommage à un pays et à ses habitants. Je suis une folie gourmande et rafraîchissante, un paradoxe olfactif. Je suis Majaïna Sin ". Après un départ d’orange confite, de fleur d’oranger, de bergamote, de néroli et de gingembre, le coeur amandé de fleur d’héliotrope, construit avec des notes d’orchidée, de cannelle, de marron et de sirop d’érable est particulièrement gourmand, presque trop pour moi d’ailleurs. Il faut attendre un bon moment pour découvrir un fond de vanille construit avec des accents d’ambre opulente, de bois de santal un peu lacté, de musc et de tonka. « Majaïna Sin » est résolument gourmand. Sans doute trop pour moi mais il faut bien dire que c’est un parfum qui plaira à un grand nombre car, dans le style, il est particulièrement bien construit et réalisé. Sur ma peau, il devient vraiment très sucré et je ne pourrais pas le porter mais je reconnais qu’il présente de petits côtés jubilatoires comme une boite de marrons glacés et d’orangettes offertes à Noël. Quand je le sens, j’ai plutôt envie de grignoter des confiseries que de le porter mais peut-être vous plaira-t-il.

 

 

 

" Constance est une femme résolument moderne. Elle n’a que faire des conventions et fait exactement ce qui lui plaît. Cardamome fraîche, piment chaud, caramel salé : son parfum s’affranchit de toutes les conventions ". Juliette Karagueuzoglou a créé l’un des portraits de Penhaligon’s que je préfère. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de « Changing Constance » lancé en 2018 que je considère comme le pendant féminin de « Roaring Radcliff » que je portais, qui n’existe plus et qui fait partie de ces parfums qui arriveraient à me réconcilier avec les gourmands. Dès l’ouverture épicée par des notes de piment et de cardamome on sait que le jus va être singulier et réussi, le coeur de caramel et de sel marin équilibre tout à fait la fragrances et le fond de tabac blond, de cashmeran et de vanille le rend encore plus « fini » si j’ose dire. On a envie de suivre Constance la suffragette dans ses combats et ses aventures de femme libre. « Changing Constance » est une merveille, il faut bien le dire, il est super bien équilibré et très original.

 

 

 

Voilà, il n’est pas encore temps de sortir ces parfums-là mais les redécouvrir m’a été très agréable. J’espère vous donner envie et je serais content d’avoir vos avis, vos suggestions… En tout cas, les matins froids commencent à me donner des envies.

 

 

Le galbanum ou férule gommeuse est une herbe vivace qui forme une sorte de buisson. Sa fleur est jaune et son odeur au naturel est assez déroutante. Elle pousse notamment dans des pays désertiques et montagneux C’est de sa racine que l’on extrait un liquide blanc et laiteux. On peut aussi utiliser ses feuilles pour une autre facette du « vert ». Utilisée pour rehausser ou rafraîchir une fragrance, elle est aussi très présente dans des parfums floraux, cuirés ou poudrés auxquels le parfumeur a voulu conférer une facette feuillage ou même herbe coupée. Je me suis rendu compte que je connaissais plusieurs parfums dans lesquels le galbanum est utilisé dans des quantités importantes. Je dois bien dire que c’est une odeur assez clivante. On aime ou pas mais personnellement, je très amateur. J’ai sélectionné plusieurs parfums aux accents verts mais très différents dans lesquels le galbanum tient une place importante.

Créé par Henri Robert en 1970, Le « N°19 » de Chanel est vraiment le premier qui me vient à l’esprit notamment dans sa version originale. « Un parfum audacieux au caractère affirmé. Un fleuri-boisé-vert à l’équilibre parfait. La dernière fragrance lancée et portée par Gabrielle Chanel. Une composition sans concession, à l'image de la créatrice. N°19, c’est l’autre grand numéro de CHANEL. Le dernier parfum que lance et porte Gabrielle Chanel. Une fragrance qui rend hommage à sa date de naissance. Le 19 août 1883. Lorsque lui vient l’idée de ce nouveau parfum féminin, elle affronte les réticences de son entourage qui ne croit pas qu’une nouvelle fragrance puisse cohabiter avec le N°5. Obstinée, Coco ne lâche pas prise et commande à Henri Robert une composition au parti pris aussi puissant que celui de N°5. Et elle l’obtient, dans un registre olfactif complètement différent : un accord contrasté de notes vertes et poudrées. Mademoiselle décède quelques semaines seulement après le lancement de ce nouveau jus, le 10 janvier 1971 ». C’est un grand succès de parfumerie que je trouve, pour le coup, vraiment mixte et facile à porter. Il a été décliné en deux version, une eau de parfum et une version poudrée que je préfère, pour ma part, à l’original. Le départ de galbanum, de jacinthe et de bergamote annonce la couleur si j’ose dire car j’ai une impression d’herbe coupée fraîchement, presque de soleil de printemps. Le coeur d’iris, de rose, et de narcisse lui donnent deux facette, la première est franchement poudrée et la seconde à la fois florale et poudrée. Le fond de mousse de chêne et de vétiver renforce le côté très vert, voire naturel du parfum. Pour moi, c’est « le » poudré de la maison Chanel et ses facettes vertes et herbe sont tout à fait originales. Je l’imagine dans les années 70 comme un must de la modernité. Je trouve qu’il est complètement en rupture avec tout ce qui a été fait avant. Aujourd’hui, ce n’est plus un parfum avant-gardiste mais je dois dire que je le trouve toujours très actuel.

« Je suis un splash aérien et pur, un souffle vert, soutenu par les feuilles de basilic et le pissenlit, qui rafraîchit l’esprit. Mon équilibre olfactif est instable, entre des notes florales et des facettes aromatiques teintées d’une douce lumière. Je suis une balade dans un jardin japonais, je déambule dans les allées de cerisiers en fleurs, bercés par le chant des bambous qui s’entrechoquent, humant l’intense odeur de l’herbe fraîchement coupée. Je suis un hommage à cette 5ème saison japonaise, un temps étrange entre le printemps et l’été : fleuri, frais et chaud. À l’image de ces instants, jasmin étoilé et cyclamen se mêlent en mon coeur, et c’est alors que mon musc overdosé entre en scène pour révéler toute ma sensualité, je suis Tokyo Bloom ». Alors là, c’est une révélation. Je suis complètement séduit par ce parfum léger, aérien et vert qui, c’est vrai, évoque la discrète élégance des allées empierrées de jardins japonais. Le départ très aromatique de basilique et de pissenlit est cassé par le croquant du bourgeon de cassis et la verdeur presque acidulée du galbanum. Le jasmin étoilé et le cyclamen au coeur confèrent à l’évolution une douceur florale qui vient contrebalancer le côté incisif de l’envolée et je trouve qu’il y a un côté bambou en effet à ce stade de l’évolution quand au fond très muscs blancs, il est arrondi par le bois de gaïac et l’ambre. J’ai un vrai coup de coeur pour « Tokyo Bloom » qui est sans doute mon préféré de ma sélection mais aussi de la collection. J’ai adoré ce parfum sur ma peau. Il est tout en légèreté et en douceur tout en gardant son côté vert. C’est carton plein !

 

 

Lorsque je sens « Heure Exquise », créé par Isabelle Doyen et Annick Goutal en 1984, je ne peux m’empêcher de penser à la poudre à perruques utilisée au XVIIIème siècle. Les mots de la maisonsur son inspiration sont les suivants : « L’heure exquise est cet instant furtif, entre chien et loup, où le jour disparaît et la lune reprend sa place. A ce moment précis, au bord d’un étang, les iris d’un bleu sombre presque violet dressent leur silhouette élégante et répandent leur parfum poudré et envoûtant dans l’humidité du soir ». Pour moi, si on peut le rapprocher un peu du « N°19 » de Chanel par certains côtés, « Heure Exquise » est avant tout un poudré pur et simple avec surtout une construction autour de l’iris et du galbanum qui donne un aspect frais à la vaporisation. La rose turque en coeur renforce le côté très poudré de la fragrance et le fond de bois de santal est, finalement assez neutre pour permettre à « Heure Exquise » de garder ce côté entre poudre, fleurs et herbes coupées. Pour moi, c’est un parfum de rosée, idéal en ce moment avec le retour de températures plus fraîches. Je dois dire que je connais bien « Heure Exquise ». Je l’ai énormément porté et il est un peu un ovni dans la parfumerie actuelle. Je suis à la fois content et particulièrement surpris qu’il rencontre encore un nombreux public tant il a un côté vintage et presque « trop habillé ». Personnellement, il fait partie de mes musts même s’il s’adresse à la base à une clientèle féminine. Je le porte sans aucune difficulté et je l’aime vraiment beaucoup.

« Panorama » créé par Clément Gavarry en 2014 pour la collection classique d’Olfactive Studio est également un coup de coeur. Je l’ai redécouvert pour cet article et il m’a énormément plu. « Vert et sauvage, Panorama est le parfum d’une jungle urbaine. Un jeu d’alliances inédites dont un surprenant accord wasabi, piquant et épicé. Quand surgit la myrrhe, parmi d’autres notes résinées chaleureuses et envoûtantes, un contraste incroyable s’invite avec raffinement. Composition ample, généreuse et inattendue, Panorama ouvre l’imaginaire olfactif ». Clément Gavarry a élaboré une fragrance vraiment très étonnante, verte et particulièrement originale. L’envolée déjà est tout à fait incroyable avec des notes de wasabi, de citron, de bambou et de feuille de figuier. Il y a presque quelque chose de piquant dans ce départ et cela va se transformer avec un coeur de galbanum, de feuille de violette, d’herbe et surtout de cardamome qui renforce la fraîcheur du parfum. Le fond, plus rond se fait enveloppant avec des notes de myrrhe, de labdanum, de sapin baumier, de vanille, de musc, de patchouli et de fève tonka. Je suis vraiment content qu’Alain et Serge de la parfumerie lyonnaise Le Paravent, m’aient fait découvrir ce parfum que je trouve tout à fait magnifique et vers lequel je ne serai sans doute pas allé sans leur conseil éclairé. J’aime beaucoup « Panorama », il s’agit un très beau parfum, rare, original et pourtant facile à porter.

 

Cet article sur la férule Gommeuse est aussi une manière de revenir sur l’une des sorties évènement de cette année. J’ai nommé « Synthetic Jungle » créé par Anne Flipo en cet automne 2021 pour les Éditions de Parfum Frédéric Malle et qui s’ouvre très nettement sur une note de galbanum très prononcée même si la marque ne communique pas complètement dessus. Elle se pare de basilic et de muguet que je trouve particulièrement persistant sur ma peau. Le coeur est un jasmin qui se mêle vraiment à cette note d’une manière très fusionnelle et je retrouve la mousse de chêne prenant le pas sur le patchouli en fond. C’est un chypré floral et très vert. Je trouve qu’il n’a peut-être pas la modernité que j’attendais car, par certains côtés, sa construction est assez classique à mon nez. La marque le décrit ainsi : « Mystérieux et provocant, Synthetic Jungle est un paysage luxuriant en technicolor. Hommage aux parfums cultes des années 70, il dépeint une nature fantasmée, à sa manière moderne et stylisée. Et il marque l’entrée du parfumeur Anne Flipo au sein des Editions de Parfums Frédéric Malle. Anne Flipo a conservé la note de basilic, qu’elle a associée à un bouquet de jacinthe, muguet, jasmin et ylang ylang. Pour ciseler et moderniser l’ensemble, elle a ajouté une note de cassis synthétique et d’acétate de styrallyle : un véritable filtre de brillance et d’éclat pour les fleurs. Elle a également simplifié et épuré les facettes chyprées et cuirées d’origine. Enfin, elle a introduit une note de patchouli, l’un des ingrédients les plus complexes et les plus évocateurs de la palette des parfumeurs ». J’avais essayé ce parfum en avant-première au mois d’août et il m’avait beaucoup plu. J’ai eu l’occasion de le réessayer plus sur ma peau que sur mes vêtement et je trouve que la facette galbanum que je trouve clivante et surprenante, en s’associant avec le muguet et les fleurs blanches me correspond peut-être moins que je ne l’aurais cru. Il n’en demeure pas moins que c’est un magnifique parfum qui figurera dans mon top de cette année à coup sûr.

« La force du métal rouge, chaud et frais à la fois. Les notes lumineuses de baies animent celles des feuilles sombres. Le cuivre est une interrogation olfactive autour de l'harmonie et des contrastes. Les notes synthétiques de métal se heurtent avec élégance à la vanille naturelle et à la myrrhe d'Ethiopie, dans un accord olfactif qui ne cesse d'évoluer sur la peau ». Créé par Aliénor Massenet en 2019, « Copper » de Comme des Garçons est mon dernier choix pour parler du galbanum car il est encore différent. C’est un parfum très déroutant avec un départ de poivre rose et de cassis, un coeur oscillant entre le côté baumé du benjoin, épicé du gingembre, très vert et même un peu poudré du galbanum reposant sur un fond de notes métalliques. Le fond ambre, myrrhe, tabac et vanille renforce ce côté métallique mais solaire. J’avais compris tout à fait l’obtention par ce parfum d’un FIFI Award car je le trouve particulièrement réussi et bien vu. J’ai eu l’occasion de l’essayer et j’ai beaucoup aimé son développement entre notes vraiment « cuivrées » pour le coup et vertes comme l’herbe d’un sous-bois. C’est un parfum singulier certes mais vraiment facile à porter. Je le trouve vraiment très moderne et j’ai beaucoup aimé. J’avais même un peu tourné autour lors de sa sortie.

Le galbanum est une matière première très utile en parfumerie mais c’est vrai que son odeur, presque anisée parfois, peut prendre beaucoup de place et il convient au parfumeur de l’associer avec une certaine parcimonie à une formule qu’elle va immanquablement rafraichir. Pour ma part, je l'aime de plus en plus et je comprends l’engouement de certains créateurs (et ils sont nombreux) pour son utilisation. Il est de nombreux parfums très verts qui en contiennent qui me plaisent énormément.

 

 

 

Créé par Yasmin Sewell qui vient du milieu du parfum, Vyrao a vu le jour en 2021 en Australie. C’est grâce à l’institut Oh My Cream à Lyon que j’ai découvert cette marque qui compte aujourd’hui sept eaux de parfums créées par Lyn Harris et Meabh McCurtin. Je dois le dire, la marque est un coup de coeur dans son ensemble et j’ai eu envie d’en parler très rapidement car j’espère qu’elle va être diffusée en France plus largement pour que vous y ayez tous accès. Vraiment les compositions sont belles, originales, très bien réalisées. Le talent des parfumeuses est évident et s’exprime pleinement dans ces eaux de parfums très élégantes et dotées d’un sérieux caractère. Sur les sept, j’en ai découvert cinq et les ai tous gardés pour écrire cette revue. En tout cas, je suis content de vous emmener avec moi dans l’univers de Vyrao. Il y avait longtemps qu’une marque, dans son ensemble, ne m’avait pas séduit autant.

Le premier parfum est « Witchy Woo » lancé en 2021 et créé par Lyn Harris dont on reconnait la signature dès les premières minutes. « Witchy Woo est le parfum qui donne courage et créativité. Profond, terreux, l'absolu rare d'orris marocain donne la signature envoûtante du jus. Mêlé à la rose, à la noix de muscade, à la cannelle et au poivre noir, l’orris se combine aussi avec le patchouli, l'encens, l’opoponax et le musc pour signer cette fragrance unique ». La qualité des matières premières est sans doute la première chose que j’ai remarquée. En effet, le parfum s’ouvre sur des notes de beurre d’iris marocain et de rose mais s’enrichit presque immédiatement d’un coeur poivré de muscade, de cannelle et de poivre noir puis le parfum se pose sur un fond d’encens chaud, d’opoponax et de musc. Je ne vais pas ménager le suspens, ce parfum ethnique, mystérieux et diaboliquement bien construit m’a plu tout de suite et c’est un très gros coup de coeur. Il revêt quelque chose de vraiment addictif pour moi. Je l’ai d’ailleurs, d’emblée posé sur ma peau et son évolution m’a ravi. Il est indéfinissable et symbolise ce que devrait toujours être la parfumerie de niche. Pour moi « Witchy Woo » n’a pas usurpé son nom, il est magique !

 

 

 

J’ai continué avec une autre pépite. Il s’agit de « I Am Verdant », également imaginé par Lyn Harris en 2021 et qui m’a vraiment plu presque autant. C’est un parfum plus frais et poudré avec un départ de bergamote mais aussi de cyclament, un coeur d’encens assez discret mais un fond construit sur des notes de fleur d’oranger et un absolu d’iris. « I am Verdant est un parfum qui donne l’impression de respirer un jardin en plein renouveau. Avec ses notes florales et vertes twistées d’agrumes, il offre une sensation de renouveau et de vitalité, enveloppant les sens dans une aura de nature et de fraîcheur ». Il est vraiment très naturaliste mais, finalement, pas plus vert que cela. Je m’attendais à des notes de lierre ou de galbanum mais Lyn Harris en a décidé autrement et pourquoi pas ? Je n’ai pas trouvé que son évolution soit longue mais toutes les facettes semblent tourner, se perdre et revenir à leur heure. J’ai beaucoup aimé ce parfum car je trouve qu’il me ramène pas mal à l’univers de Perfumer H, la maison de sa créatrice et, vu que j’avais aimé beaucoup, je ne pouvais qu’adhérer. C’est une création toute aussi singulière que le précédent, avec une vraie identité mais facile à porter et très attirante.

 

 

 

« Free 00 associe la fraîcheur du citron de Sicile, de la mandarine et de l'absolu de fleur d'oranger à la sensualité du jasmin égyptien et de la vanille, ainsi qu'à des notes de bois de santal et de nénuphar apaisantes ». Également créé par Lyn Harris en 2021, « Free 00 » est tout aussi singulier que mes deux précédents choix. En effet, c’est un faux hespéridé qui tourne autour du floral aquatique avec un un départ de citron, arrondi par la fleur d’oranger et la mandarine. Après un court développement, un très beau coeur de vanille et de jasmin, frais et très fleuri vient enrichir la fraîcheur de l’envolée et le fond de bois de santal pour la douceur et la tenue est enveloppé du côté à la fois floral et aquatique du nénuphar. Si la marque est australienne, j’ai trouvé vraiment cette composition très anglaise, à la fois moderne et idéale au printemps frais des côtes de Cornouailles ou du Devon. Comme quoi les impressions olfactives sont toujours ultra subjectives. En tout cas, ce parfum est à essayer. Je m’y repencherai au printemps avec plaisir et me l’approprierai peut-être… qui sait ?

 

« Magnétic 70 », toujours lancé en 2021 et imaginé par Lyn Harris est un parfum plus boisé avec une pyramide olfactive un peu « remuée » puisqu’il s’ouvre sur des notes de cèdre et de vétiver qui nous emmène sur un coeur d’encens, de graine d’angélique et d’iris et se pose sur un fond de bois de genévrier, d’élémi et de poivre noir. Je le trouve à la fois très boisé, je l’ai dit, mais aussi légèrement fumé et épicé. « Magnetic 70 est profondément ancré et spirituel, offrant une expérience sensorielle riche et complexe. Les notes boisées et résineuses se combinent parfaitement avec les touches florales et épicées pour créer une signature olfactive unique qui rappelle l'importance de vivre pleinement le moment présent ». Je dois dire qu’il me fait un peu sortir de mes habitudes parfumées et ce n’est pas plus mal. Je le trouve tellement réussi que je pourrais le porter même si son évolution est un peu déroutante. Je ne pense pas qu’il pourrait être mon premier choix dans la marque mais le côté à la fois fumé et épicé m’intrigue. Je ne l’ai senti que sur touche mais il me faudrait l’essayer sur la peau. Je pense que, cet hiver, je tenterai l’expérience.

 

 

« Georgette élève les vibrations et inspire l'amour de soi. Ses notes de rose, de violette, de bois de santal, de patchouli et de bois de gaïac créent une expérience sensorielle riche et profonde. Enveloppé de poivre rose et de tabac noir, ce parfum évoque à la fois la force et la douceur, la purification et l’enracinement ». Je termine donc avec le dernier parfum choisi par Oh My Cream qui porte le nom incongru de « Georgette » et qui a été également créé par Lyn Harris en 2021. Je dois bien dire qu’il est très étonnant et que je l’aime bien même s’il est clair qu’il est peut-être un peu sombre pour que je l’apprécie complètement en ce moment. Après une envolée de rose turque très étonnante, associée au côté poudré de la feuille de violette, vient un bois de santal très doux associé, au coeur, avec le patchouli et les notes les plus gourmandes du bois de gaïac. Le fond est très dense et oscille entre le côté intense du tabac noir et de la vanille et une fleur d’oranger très présente. « Georgette » est vraiment très original. J’ai beaucoup aimé le sentir mais je l’imagine plutôt se porter l’hiver. Je pense que j’y reviendrai lorsqu’il fera plus froid.

 

 

J’ai vraiment aimé Vyrao. C’est une marque coup de coeur et j’espère un jour pouvoir découvrir les deux dernières créations composées par Meabh McCurtin. J’ai été impressionné par les premières et je pense que ce sera toujours le cas car l’esprit de la marque, son univers, y compris visuel, est très séducteur, très « niche » si j’ose dire et je me suis fait plaisir à essayer ces parfums. Ma préférence, à l’heure où j’écris, va à « Witchy Woo » et je dois dire qu’il tourne un peu dans ma tête… Qui sait s’il ne sera pas l’un de mes prochains choix. Je ne sais pas si vous avez un Oh My Cream près de chez vous mais si c’est le cas, courez découvrir la marque ! De plus, si l’équipe est aussi sympathique que celle de Lyon, elle vous fera un très bon accueil et vous passerez un joli moment d’échange.

Depuis que je l’ai découvert, en avant-première, j’ai eu envie de consacrer un article entier à « Comme Un Gant », le nouveau parfum créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen pour leur très belle maison Voyages Imaginaires. Le postulat de départ est, comme d’habitude d’éditer des créations à la fois sophistiquées et facettées avec la contrainte du 100% naturel donc une palette réduite. Comme à chaque fois, le gant est relevé si j’ose dire et le pari est réussi en ce qui concerne cette création épicée et délicatement gourmande autour du bois de santal. J’attendais une belle réussite mais, vu que je ne suis pas forcément adepte de cette note, je ne pensais pas que ce serait un coup de coeur. C’était sans compter sur le talent et l’inventivité d’Isabelle Doyen et Camille Goutal car, une fois de plus, elles ont su inventer un parfum qui a su me bluffer ! J’ai eu l’occasion de le porter un peu avant sa sortie et, ensuite, j’ai attendu sa sortie avec impatience. C’est chose faite ! La marque explique l’inspiration : « Venise… La Biennale… Au creux d’une œuvre immaculée danse la lumière. Nimbés d’un halo mystérieux, les volumes délicats en papier de soie froissée, ici transparents, là duveteux, inspirent ce sillage abstrait, boisé et pourtant radieux. Une émotion intense en nuances de blanc. Une odeur qu’on croirait toucher. Une seconde peau à porter seule… ou en duo avec un autre parfum »

Camille Goutal et Isabelle Doyen

Rien que la pyramide olfactive fait rêver. Jugez plutôt : Après une superbe et fraîche envolée de caramome du Guatemala vient un coeur de santal bio du Népal absolu, travaillé sur son versant vraiment boisé et enveloppé d’une infusion de vanille de Madagascar. La tenue est assurée par un fond composé autour d’une très belle qualité de vétiver d’Haïti. Comme toujours, Isabelle Doyen et Camille Goutal ont réussi le tour de force de composer, avec la palette réduite imposée par le 100% naturel, un parfum soyeux, lumineux et sophistiqué, entre notes gourmandes et boisées. Il faut le dire, je suis complètement séduit par ce parfum. Il est certes plus accessible que les autres références de la marque et je pense qu’il peut toucher un public plus large. Cela ne l’empêche pas du tout de se glisser dans un gant de velours qui pourrait avoir une couleur originale, presque sépia. Je me répète mais il me semble que « Comme un Gant » est l’une des très belles sorties de cette année. Après « L’Eau des Immortels », Camille Goutal et Isabelle Doyen tournent avec un virage à 180° tout en se conformant à l’esprit de finesse et d’élégance de la marque. Pour moi, c’est carton plein !