Passion Parfums

Le tiaré tahiti, littéralement fleur tahitienne, est, à mon sens, la quintessence de l’exotisme en parfumerie. Après l’ylang-ylang, la fleur de frangipanier et la noix de coco, je trouvais intéressant de me pencher sur cette note que je trouve assez addictive. Je signale que, le monoï est une fleur de tiaré fermentée et exposée au soleil qui devient une huile. Je dis fleur de tiaré pour car c’est plus commode mais on devrait dire juste tiaré car il s’agit d’un pléonasme si l’on traduit littéralement. Après cette courte digression, je vous emmène en voyage et en vacances sur des plages de sable blanc, très ensoleillées. Vous pouvez déjà sentir la fusion entre l’odeur de cette fleuve et celle, naturelle, de votre peau baignée de lumière. Lors des soirées d’été « enluneillées » les effluves restent et pourquoi pas ne pas les renforcer avec un beau parfum. J’en ai choisi quatre, assez différents les uns des autres, pour illustrer mon propos. allez, partons en vacances :

Il est mon péché mignon, ma petite madeleine et que sais-je… « Bain de Midi » créé par Philippine Courtière en 2019 pour Maison Matine est, à mon sens, « le » parfum solaire par excellence. « Une création douce et désinvolte, Bain de Midi vous fait ressentir un souffle solaire toute l’année !  «Profite d’un moment d’apaisement, demain est un autre jour ». Plus léger, moins présent et moins élégant peut-être que les autres, il m’a vraiment réjoui dès que j’ai posé mon nez dessus. Il faut dire qu’il coche toutes les cases avec une envolée entre fraîcheur et rondeur de noix de coco et de bergamote, un coeur, certes très classique, de tiaré, de gardénia et d’ylang-ylang et un fond de vanille et de muscs blancs. Il va droit au but, ne s’embarrasse pas de sophistication, mais qu’il est efficace ! Je l’aime dès la vaporisation et jusqu’au bout de son évolution qui est, c’est vrai, assez courte, car sa tenue est plutôt modérée. Il n’en demeure pas moins, à mon sens, une très jolie création pour celles et ceux qui veulent des notes solaires pas trop envahissantes.

Avec « Solaris », créée par Aliénor Massenet en 2023 pour Penhaligon’s, la marque y va à fond dans l’élégance au soleil ! « Solaris est une ode au soleil, un parfum qui vous enveloppe d’un halo lumineux, qui capture l’énergie du soleil et la magnifie. Dès les premiers instants, une brise légère caresse votre peau avec des notes vivifiante de cassis et lactone. Au cœur de cette symphonie parfumée, des notes de rose, ylang-ylang et fleur de tiare dansent au rythme d’une mélodie solaire. En fond, la vanille se déploie et évoque une chaleur caressante et enveloppante ». La créatrice a inventé un parfum très élégant, floral, fruité, crémeux (et pour une fois ça ne me dérange pas), avec un départ de cassis, de citron, de lactone et de néroli qui s’estompe très rapidement pour faire place à un coeur de tiaré, de jasmin, de rose et d’ylang-ylang du plus grand chic qui est soutenu par un fond vanillé et boisé notamment grâce aux notes de cèdre. Là, nous ne sommes pas au bout du monde mais plutôt sur la côte normande au au sud de l’Angleterre, dans le Devon ou les Cornouailles. C’est un parfum d’une grande élégance, légèrement suranné, comme pourraient en porter les personnages des romans d’Agatha Christie. J’aime énormément « Solaris », je trouve que la fleur de tiaré est particulièrement bien travaillé avec la rose, ce qui lui donne son originalité. J’ai un vrai coup de coeur pour ce parfum.

 

C’est avec Pierre Guillaume, lors de l’ouverture de sa boutique lyonnaise que j’ai vraiment découvert « Limanakia 27 », lancé en 2016 dans la collection numéraire de sa marque. J’en avais déjà énormément entendu parler par Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures et ça m’intriguait. « Sur les bords de la Mer Egée, il vous faudra faire preuve de prudence au moment d’aborder les sentiers abrupts qui mènent à cet ensemble de plages rocheuses brûlantes et  d’alcôves minérales  bordées de Ciste, propices aux étreintes… Limanakia ». À la fleur de tiaré, s’associent des notes de patchouli, de sel marin, de labdanum et d’immortelle. Ce parfum, certes très original et clivant, je le trouve très sensuel, presque provocateur. Pour moi, les versants, un peu épicées, rappellent la peau et la note de tiaré adoucit un peu l’ensemble car il pourrait vite être un peu difficile à porter. La dualité avec le côté très salé et presque cuir rend très bien. C’est un parfum autour duquel j’ai pas mal tourné mais j’ai un peu de mal à l’assumer. C’est un une création pour la séduction. Quand je dis sensuel, je suis peut-être même un peu au-dessous de ce que je ressens en mettant mon nez dessus. En tout cas, ce que je peux dire, c’est qu’il est totalement originale et ne ressemble à aucun autre parfum contenant ce tiaré si estival et exotique.

« Avant et Après fait partie des derniers lancements d’Isabey dans les années 1930, comme Tendre Nuit et Prends-moi (take-me). Entre romance et sensualité, ce nouveau parfum est la continuation de la rencontre entre deux cœurs amoureux. Qui étaient-ils avant? Et que seront-ils après? Leur façon d’aimer sera parfumée avec les notes sucrées et salées d’Avant et Après. Le nom Avant et Après évoque l’émotion, la transition provoquée par une rencontre unique. La couleur blanche brillante du flacon représente la pureté du moment, la couleur or lumineuse de la plaque et du ruban sont le symbole d’un avenir brillant. Pour sa première collaboration avec Isabey, la parfumeuse Marie Schnirer a créé un parfum contemporain solaire, un bouquet de fleurs blanches féminines et sensuelles sublimées de notes salées ». Avec « Avant et Après », créé pour Isabey en 2022, Marie Schnirer réinvente un peu le parfum solaire avec une envolée très salée mêlée aux notes florale de frangipanier et de freesia qui nous emmène sur un coeur où le tiaré joue avec le jasmin et l’ylang-ylang mais aussi le versant vert de la fleur d’oranger.. Le fond, très muscs blancs, est un peu arrondi avec des notes de benjoin et de vanille et soutenu par le côté minéral et marin de l’ambroxan. Je me souviens que, à sa sortie, j’avais trouvé ce parfum très original et que je l’avais essayé et réessayé. Finalement, je ne me le suis pas approprié mais je trouve que c’est une interprétation du tiaré très éloignée du côté « monoï » plus habituel. Il est assez original et mérite d’être cité dans cette sélection.

Vous l’aurez compris, j’ai trouvé très jubilatoire de terminer cette série sur les fleurs solaires auxquelles je consacre souvent des article par le tiaré car c’est le paroxysme de l’exotisme et pourtant, on peut tout à fait l’intégrer dans des compositions très « européennes » et qui vont rencontrer un certain succès. C’est une note qui inspire les parfumeurs et ça me réjouit tout à fait.

Depuis que j’ai découvert sa marque éponyme, vous le savez, j’ai un goût certain pour le travail de Stéphanie de Bruijn. Grâce à une autre Stéphanie qui lit régulièrement ce blog, j’ai pu remettre mon nez sur des parfums dont je n’avais encore pas parlé et j’ai décidé d’en retenir quatre qui me plaisent particulièrement mais qui seraient peut-être un peu moins pour moi que « Antigone » ou « Le Sully » quoi que je peux changer d’avis. Je vous emmène donc dans l’univers particulièrement élégant et parisien de Stéphanie de Bruijn qui révèlent bien la finesse de son savoir-faire de parfumeure. J’ai eu beaucoup de mal à choisir mais je vais essayer d’être un peu synthétique même si je pourrais plus développer oralement mes impressions. Nous sommes sur un blog et il faut que les textes restent faciles d’accès et pas trop longs.

« Promenons-Nous Dans Les Bois », créé par Stéphanie de Bruijn pour sa collection Prêt-À-Parfumer en 2020 ne m’avait pas marqué la première fois que je l’ai senti mais, il faut bien dire que j’ai beaucoup aimé l’essayer. « Une fragrance envoûtante, sucrée et épicée comme une escapade en forêt, au lever du soleil en automne... L'effluve de menthe fraîche chatouille délicieusement les sens éveillés par le zeste de citron et l'armoise, tandis que la sauge danse de joie avec l'héliotrope et la vanille sur fond d'ambre et de musc blanc envoûtants. Une invitation irrésistible à une promenade aux côtés d'un loup aussi mystérieux qu’inoubliable ». L’envolée est très fraiche et je sens très bien les notes vertes, le citron et la bergamote, un peu moins la lavande même si je discerne quelque chose des très aromatique. Le coeur de menthe chinoise, d’armoise, d’anis, de noix de muscade et d’héliotrope allie un côté, encore une fois presque herbacé mais aussi légèrement épicé autant qu’amandé. Je dois dire qu’il me séduit particulièrement par la finesse de la conjugaison des notes. Sur ma peau, le rendu est vraiment très élégant et, je trouve, naturaliste. La note de sauge en fond est également très présente sur ma peau, plus que le cèdre ou le santal voire même des notes vanillées et ambrées. En revanche, les muscs blancs donnent une impression de « fini » et d’élégance qui me touche tout de suite. En résumé, j’ai beaucoup aimé « Promenons-Nous Dans Les Bois ». Je trouve qu’il est absolument chic. C’est une vraie trouvaille. En tout cas, je suis séduit par ce parfum que je pourrais tout à fait m’approprier.

 

« Un parfum frais et sensuel à la fois ! Plongez dans un univers envoûtant où se mêlent harmonieusement des notes boisées et enivrantes, pour une expérience sensorielle inoubliable.  Laissez-vous séduire par ce parfum envoûtant qui révèle votre élégance naturelle et laisse un sillage irrésistible derrière vous.  Osez succomber à cette invitation au raffinement et à la sophistication ». Toujours dans la collection Prêt-À-Parfumer, j’avais beaucoup aimé « Cashmere » EDP, également créé en 2020, lorsque je l’avais découvert et j’ai beaucoup aimé le redécouvrir et le poser sur ma peau. Pour moi, c’est un cocon comme un pull confortable et chic que l’on pourrait porter à l’extérieur. Le départ de melon d’eau et de mandarine est frais et vraiment original. Le coeur d’iris, rehaussé de poivre rose, de toute beauté et le socle d’encens, de muscs, de santal, de cèdre et de vétiver associés à un accord ambré rend le parfum totalement addictif pour moi. J’ai bien aimé le porter, il a quelque chose de très « peau » et de poudré comme un peu cosmétique sur ma peau. Il y a presque un côté cuir également. Je trouve que « Cashmere » porte bien son nom. C’est un parfum enveloppant, délicieux… Une très belle réussite.

 

« Monsieur Zyriab », créé par Stéphanie de Bruijn pour la collection Andalousie en 2022 est véritablement un coup de coeur, peut-être même davantage encore que les deux précédents. « L’Oiseau Noir : Maître de l'élégance et de l'art de vivre de l'empire andalou ; un homme rayonnant qui aime la vie et le raffinement extrême. Monsieur Zyriab est une fragrance inattendue qui joue sur un effet chaud-froid: alliance entre force et délicatesse ». Avec ce parfum, la créatrice ose vraiment une composition originale, très évolutive dans une version très concentrée qui n’est jamais « d’un bloc ». Le départ de bergamote et de poivre noir retient déjà l’attention puis le coeur, uniquement composé d’épices, le clou de girofle et la cannelle, crée une impression de clair-obscur dans laquelle la lumière l’emporte. En fond, je ne sens l’encens que par petites touches mais j’apprécie particulièrement les muscs et le patchouli qui se répondent pour donner un côté à la fois boisé et presque soyeux voire même un peu baumé sur ma peau. Il matche particulièrement bien et je ne peux m’empêcher d’y revenir.

 

Le dernier parfum de ma sélection est « Palais Royal », sorti dans la collection Prêt-À-Parfumer qui, sur le papier, avait tout pour ne pas me plaire. Il s’agit d’un boisé épicé et très profond qui me sort complètement de mes goûts. Il s’ouvre sur une envolée d’encens que je n’aime pas spécialement mais qui est relativement chaude sur ma peau puis, le coeur de patchouli vient prendre toute la place et se parer du fond de oud, d’ambre, de cèdre, de santal et de cuir. « Une composition envoûtante, alchimie subtile entre modernité et héritage. Un accord sec et boisé, mêlant les effluves enveloppantes de l’encens à la sensualité du cuir et du patchouli ». S’il est le plus consensuel de la sélection, j’ai beaucoup aimé le découvrir. N’ayons pas peur des mots, c’est un classique ou, tout du moins, il a tout pour le devenir. Modèle d’équilibre, il oscille entre les notes boisées et plus animales du oud et du patchouli sans jamais tomber dans l’excès. C’est un incontournable de la collection pour plusieurs d’entre-vous et je comprends pourquoi. Avec « Palais Royal », pas de faute de goût mais du caractère. C’est donc carton plein et on peut dire qu’il coche toutes les cases. Je le trouve très bien construit mais ce n’est pas mon histoire. J’aime beaucoup ce parfum même s’il n’est pas pour moi, c’est un must have pour les amateurs de cuirs élégants et puissants.

 

Avec ces quatre parfums, Stéphanie de Bruijn ouvre vraiment la voix à une parfumerie fine à la française, presque patrimoniale alors que les créations sont récentes. Sa signature, toute en finesse et en élégance, se fait force, tendresse, naturalisme et explore plein de pistes qui me réjouissent. Je suis vraiment très amateur de son style et j’ai aimé découvrir ces parfums-là plus avant. Un grand merci à Stéphanie R avec qui j’échange beaucoup et qui m’a permis de redécouvrir ces quatre très beaux parfums.

Je n’aime pas tellement le goût de la noix de coco et, en parfumerie, je ne suis pas forcément amateur de cette note, pourtant exotique. En revanche, en découvrant, il y a quelques semaines, « Borabora » de Giardini di Toscana, je me suis rendu compte que, dans certaines compositions, elle me plait plus que je ne pouvais le supposer. J’ai chois quatre parfums dans lesquels elle est travaillée de telle manière que cela me plait beaucoup. Je trouve qu’il y a, dans ces créations, un air de vacances au bout du monde qui peut me faire voyager olfactivement. Je vous emmène donc avec moi et vous n’aurez pas besoin de passer des heures dans un long courrier.

Je l’ai dit souvent mais j’aime beaucoup « Le Grand Jeu » créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen 2020 pour leur marque 100% naturelle Voyages Imaginaires. Je le porte pas mal et le connais bien. « Voilà un parfum qui a du sex-appeal à revendre et qui assume sa folle sensualité. On se retournerai sur son passage avec ses effluves de corps mouillé, bronzé, chauffé à blanc au soleil. Il donne le charisme insensé d'une James Bond Girl ... ou même de Bond lui-même! On s'imagine en robe longue du soir audacieusement décolletée ... ou en smoking à une table de jeu, aimanté, captivé. On s'imagine même que l'été peut se prolonger à longueur d'année... ». L’entrée en matière de la marque pour décrire ce parfum me donne déjà envie. Je ne suis pas James Bond, bien loin de là mais « Le Grand Jeu » me provoque une addiction depuis que je l’ai senti à sa sortie. Pour moi, il est « le » parfum solaire par excellence. L’envolée d’eau de coco, toute en finesse et en légèreté, me donne déjà l’impression d’une île paradisiaque ou des tréfonds des lieux inconnus de la Polynésie. Le coeur, floral, intensément rond de gardénia et de tubéreuse confirme cette impression. Enfin, en fond, la qualité de vanille utilisée, la même que dans « Comme Un Gant » je pense, m’envelopper sans jamais alourdir le côté très exotique de la noix de coco et légèrement animal de la tubéreuse. « Le Grand Jeu » est vraiment devenu, pour moi, un incontournable. Je le trouve absolument irrésistible.

 

J’ai un peu le même sentiment, dans un esprit qui s’en rapproche, pour le très beau « Caribe Kiss » créé en 2024 par Anatole Lebreton pour sa marque éponyme. « Un parfum festif et désinhibé qui respire les vacances : Caribe Kiss évoque les fiesta débridées, une pool party retentissante à l’hôtel Caribe Hilton, à San Juan, où fut inventée la Piña Colada. Un parfum d’enthousiasme, de métissage, de pride et de carnaval. Un ‘kiss’ de transgression par la fête, qui s’éternise jusqu’aux derniers rayons de soleil ». J’avais eu la chance de rencontrer le parfumeur à la parfumerie lyonnaise Odorem qui distribue la marque et de découvrir cette création alors qu’elle était encore loin de sortir. Je l’avais vraiment aimée et ça ne s’est jamais démenti. Voilà encore un parfum solaire que je trouve envoûtant sans trop le côté monoï mais avec une certaine élégance qui perdure tout au long d’une évolution un peu longue. Le départ d’ananas, de mandarine verte et de noix de coco me plonge, c’est vrai, dans un bain de pina colada très glacée mais réchauffée par un coeur de tubéreuse et de jasmin associées à un absolu de petit grain. Le fond de maté et de fève tonka se fait discret et n’apporte pas de côté poudré qui pourrait être un peu too. much. En résumé, « Caribe Kiss » est un vrai beau travail autour de la note de noix de coco et je trouve qu’il est peut-être l’un des plus réussis.

Avec « Charming Tuberose » créé par Rémi Barbier pour Majouri en 2019, on se dirige vers une variation autour du même thème mais dans une version plus chaude et épicée avec des notes de tête de noix de coco et de cannelle qui pourraient sembler écoeurantes mais sont travaillées de telle manière qu’il y a déjà une certaine élégance. Le coeur de tubéreuse, de jasmin et de gardénia aussi bien que le fond de vanille et de vétiver peuvent paraître classiques et le sont sans doute mais quelle réussite ! « Elle débute sur une note sucrée, s’achève dans la douceur mais c’est au cœur de sa mélodie que brillent la lumière et le drame. Indéniablement féminine, Charming Tuberose s'ouvre en douceur sur des notes suaves de coco et cannelle. Ensuite, un duo réconfortant de jasmin et gardénia s’enveloppe d’un vétiver boisé frais et d’une douceur vanillée qui confère au parfum un sillage terriblement envoûtant. Réconfortante, elle disparaît aussi délicatement qu’elle est apparue ». Ce parfum, que j’ai porté pourtant avec plaisir, est peut-être plus féminin que les deux premiers car sa rondeur, son côté charnel avec l’association de le noix de coco, de la cannelle et de la tubéreuse, lui confèrent une rondeur très sensuelle. Ceci dit, je l’aime beaucoup et je pourrais tout à fait la porter. J’ai plusieurs parfums sur ce thème et je l’ai un peu écarté mais pourquoi pas, dans l’avenir, m’y pencher à nouveau.

Il est impossible d’évoquer la note de noix de coco, à mon sens, sans vous parler de « Palm » (ex « Cocobello »), créé par James Heeley pour sa marque éponyme en 2013. Je sais que je vous en ai parlé récemment mais c’est une telle réussite qu’il faut y revenir. « Un sillage de gardénia de Tahiti s’enroule au rythme d’une mer silencieuse et transparente sur la peau salée, sublimée par le soleil. Des notes de noix de coco et de bois de cèdre de Virginie étendent leur ombre sur une plage de sable blanc ». L’envolée de feuille de palmier très verte et un peu résineuse se fait plus suave avec le gardénia puis, au coeur, la noix de coco mêlée au sel de mer et à la vanille est du plus bel effet et garde une certaine légèreté presque aérienne qui n’est nullement altérée par le fond de cèdre, de santal et de benjoin que je trouve difficilement perceptible. « Palm » est un parfum de la collection classique de la marque que je ne connaissais que de non et, grâce à l’une d’entre-vous, j’ai eu envie de l’essayer vraiment et je me suis laissé séduire. Encore une fois, et c’est souvent le cas dans la marque, c’est un parfum que je pourrais m’approprier. Il est joyeux, très agréable à porter et vraiment élégant, comme « à l’anglaise ». C’est une vraie réussite.

Je vous l’ai dit en introduction mais la noix de coco en parfumerie, ça passe ou ça casse. Certes, la note peut faire cheap dans certaines compositions mais quand elle est bien travaillée, je la trouve « jubilatoire », exotique et qualitative. Je me suis laissé dire par un parfumeur indépendant qui lit ce blog, qu’elle pouvait prendre plein d’aspects et de textures différentes. Je trouve l’idée intéressante. En tout cas, ces quatre parfums sont, à mon sens, quatre réussites. J’espère vous avoir donné envie de les découvrir.

Quelle s’appelle plumeria rubra ou fleur de frangipanier, elle est l’un des ingrédients solaires de la parfumerie comme la fleur de tiaré ou l’ylang-ylang. Elle leur est d’ailleurs associées. Elle se rapproche aussi un peu du gardénia dans une version plus exotique ainsi que de la facette florale du jasmin ou de la tubéreuse. C’est une de mes madeleines. J’aime son odeur, son aspect et le côté « peau chauffée au soleil » et velouté qu’elle laisse sur ma peau. J’aime de nombreux parfums dans lesquels elle est travaillée en majeur et j’en ai sélectionné quatre que je connais vraiment bien. J’en ai même porté certains. Alors je vous emmène au soleil, dans des îles paradisiaques sur les traces de cette fleur envoûtante et exotique, jamais vraiment vénéneuse mais plutôt réconfortante.

Le premier parfum qui me vient à l’esprit « La Dompteuse Encagée » créé en 2021 par Christopher Sheldrake pour la collection noire de Serge Lutens. Depuis plusieurs années, j’étais un peu fâché avec la politique de la marque et je n’accrochais plus du tout aux nouveautés pourtant, en pleine. pandémie, quand j’ai découvert ce parfum, je suis tombé sous son charme. Il est presque comme un « Datura Noir » plus facile à porter et plus moderne. « Langage muselé, façonnement d’une seule et unique façon de penser, « La dompteuse encagée » nous rappelle les dangers d’une société à l’affût du moindre pas de côté. L’espoir demeure cependant en la révélation d’une fleur de frangipanier qui ici se déguste... à même la peau ! ». Loi d’être subversif, ce parfum, comme invitation au voyage, nous entraîne dans des contrées de fleurs, de soleil, de nature verte et colorée à la fois. La fleur de frangipanier y est associée à l’ylang-ylang et à des notes amandées. Pour moi, Christopher Sheldrake a travaillé le côté floral, un peu miellé pour cette création absolument addictive. Peut-être plaisait-il plus aux femmes qu’aux hommes à sa sortie mais, pour ma part, je me le suis approprié très facilement, sans aucun effort. Il entre absolument dans mes goûts et, sur ma peau, il se développe de manière linéaire ce qui est loin d’être désagréable. Le seul bémol est, à mon sens, sa tenue que je trouve très limitée. Je l’aurais souhaité plus présent pour pouvoir le retrouver plus facilement au cours de la journée. Sinon, rien à dire, c’est un beau Serge Lutens, floral et rond, comme je les aime.

Avec « Murmure des Dieux » créé par Nathalie Feisthauer en 2016 pour la collection Une Nuit à Bali de Une Nuit Nomade, je suis vraiment en voyage. J’ai découvert ce parfum dès sa sortie et je l’ai aimé tout de suite. « Murmure des Dieux rend hommage à la fleur de frangipanier et à sa tradition antique quand elle vient orner les coiffes des danseuses de legong. Cette fragrance est l'expression de la légèreté de l'âme. Un parfum aérien qui prend la forme d'un murmure rassurant. Cet accord délicat entrelace la douceur, légèrement amandée et raffinée de la fleur du frangipanier, l'onctuosité de la vanille écorchée et la rondeur rassurante des muscs ». Comme toujours, Nathalie Feisthauer montre sa virtuosité en renouvelant le style. J’adore ce parfum. Il est, ex-aequo avec « Love At First Sight », mon préféré dans la marque et ça ne date pas d’hier. Je l’avais découvert à Dijon, à Ma Belle Parfumerie, une boutique que j’aimais beaucoup et dont la sélection était parfaite. Tout de suite, il m’avait séduit. Je ne vois pas pourquoi je ne l’aurais pas été. C’est un parfum exotique, charnel et particulièrement réjouissant. Je l’ai porté pas mal et je me suis toujours senti super bien avec. Il est moderne et vraiment réussi. Le départ de bergamote et d’ylang-ylang donne le ton et nous emmène tout en douceur sur un coeur de frangipanier et d’élémi puis sur un fond vanillé et ambré avec un côté musqué et résineux conféré par le benjoin et le ciste. Pour moi, c’est carton plein. Je suis conquis et je m’imagine en Polynésie, entre « les ocres rouges et les bleus violets de Gauguin ».

Pour l’amateur d’opéra et de Maria Callas que je suis, un parfum qui porte le nom de « Casta Diva » ne pouvait que m’attirer. Il existe, a été créé par Marie Duchêne en 2009 pour la maison Nobile 1942 et le moins que l’on puisse dire est qu’il a tout pour devenir un classique. « Castadiva est une fragrance qui vibre comme une voix céleste. Ses notes pures et fleuries s’élèvent vers le ciel bleu intense, enveloppées dans un tourbillon de notes vertes et fruitées. Le coeur de frangipanier et d’osmanthus est pour finir, réchauffer par le musc, l'ambre gris et la vanille ». L’envolée est vraiment envoûtante avec des notes d’ylang-ylang et de jasmin associées à un accord de fruits exotiques. Le coeur de fleur de frangipanier et d’osmanthus conserve ce côté floral fruité avec un petit côté abricoté que je trouve vraiment très joli. Au fond, les muscs blancs viennent encore adoucir une fragrance cocon qui se charge d’un accord ambré, de mousse et de vanille. J’ai beaucoup aimé « Casta Diva » même si je ne m’attendais pas trop à ça avec ce nom-là. Je n’en comprends pas forcément très bien l’inspiration mais qu’importe ! La fleur de frangipanier associée à des notes fruitées et très florales, ça marche absolument. J’ai beaucoup aimé ce parfum et je pourrais tout à fait le porter. C’est une valeur sûre.

C’est aussi dès sa sortie en 2016, que j’ai découvert « Tsingy » créé par Thierry Bernard pour Parfumeurs du Monde (encore merci Gwen pour cette magnifique découverte) et je l’ai aimé tout de suite. Le parfumeur en décrit ainsi l’inspiration : « Soleil levant, la brume se lève doucement : les volutes d’ylang et de frangipanier, empreintes de vanille délicate s’évaporent de la latérite mouillée. « Tsingy, la princesse qui marche sur la pointe des pieds » est née ici. Ce conte olfactif dévoile les couleurs, les odeurs et l’émotion d’une magnifique terre à parfum ». Riche, profond, très concentré et ne contenant que des matières naturelles, ce parfum est vraiment, à mon sens, une merveille d’exotisme et de chaleur. Le départ, certes un peu fusant d’agrumes, de citron vert et baies roses fait vite place à un coeur rond, solaire, avec la fleur de frangipanier et l’ylang-ylang en majesté qui se renforcent, presque se poudrent de tonka et de vanille. Le basilic peut paraitre incongru mails il a vraiment sa place pour se fondre dans un fond de résine d’élémi, de patchouli et de vétiver. « Tsingy » est, depuis le lancement de la marque, avec « Agua Nativa », mon préféré et cela ne se dément pas même si j’ai fait d’autres belles découvertes dans la marque depuis. C’est un parfum de vacances, beau, très réussi et vraiment dans l’air de ce que j’aime.

 

Vous l’aurez compris, je suis à l’aise pour vous parler de la fleur de frangipanier car c’est une note que j’aime depuis longtemps. Si je reste fidèle à « Songes » de Goutal qui est l’une de mes signatures depuis près de vingt ans, je n’en n’explore pas moins d’autres pistes. Je vous en donne quatre et pas des moindre. Je suis vraiment très séduit par ces parfums. J’en ai porté certains et d’autres sont présent dans ma tête lorsque je fais un choix. En tout cas, j’espère vous avoir donné un avant-goût de vacances et d’exotisme.

Je suis allé plusieurs fois en Grèce mais cela commence à dater. La dernière fois, c’était Athènes, capitale du pays et sans doute l’une des plus anciennes villes du monde. L’ambiance était une ville claire, baignée d’une lumière presque difficile à supporter et d’une chaleur qui commençait à être supportable vers 17 heures. Imaginez des sites historiques millénaires, des sourires un peu mélancoliques, des musiques empreintes de la poésie qui a traversé les siècles. Malgré un climat un peu difficile pour moi, j’ai adoré cette ville, l’accueil qui nous était fait, les restaurants, la beauté de la ville historique. À Athènes, tout respire et les odeurs se mélangent. Je pense à celle des olives, des épices, de l’anis en particulier, de la menthe un peu aussi. J’ai aussi le souvenir des fleurs, capiteuses, différentes de celles que nous connaissons en France. Elles sont presque toujours miellées. Je n’ai pas vraiment de souvenir du parfum que je portais à l’époque et, comme il faisait quand même très chaud, je ne devais pas forcer la dose. Il me faut donc imaginer la composition qui pourrait être la plus adaptée à cette ville incroyable. Je l’imagine floral, un peu gourmand avec un départ d’agrumes un peu fusant. Je l’imagine très nuancé, méditerranéen, presque exotique. J’ai pas mal réfléchi et je me suis très naturellement tourné vers les créations de Theodoros Kalotinis. Je trouve qu’il réussit des floraux ronds qui, vraiment correspondent à mes goûts. En ce moment, je porte pas mal « Jasmine of Athens » et j’ai trouvé qu’il était vraiment parfait pour illustrer mes impressions de cette ville envoûtante.

« Pour créer cette fragrance, Jasmine Of Athens, Theodoros Kalotinis s'est laissé inspirer lors de ses déambulations dans les ruelles d'Athènes. Là, lors d'une journée ensoleillée, le jasmin a suscité une danse enjouée avec son cœur. En cueillant une fleur du buisson de jasmin, il s'est dirigé vers l'Acropole. Là-haut, une brise caressait délicatement ses émotions, et une sensation de liberté l'envahissait. Soudain, le besoin de graver dans son esprit ces notes uniques, celles qui invitent chaque personne à explorer ses rêves les plus profonds, s'est fait sentir. Une explosion authentique de fraîcheur et d'énergie s'exprime à travers des accords de vanille, conférant à la fragrance une délicate sensation poudrée, avec la présence affirmée de l'absolu de jasmin et de la fleur de tiaré. Jasmine Of Athens vient séduire chacun avec son parfum exceptionnel ». Ce parfum a été, pour moi, un coup de coeur immédiat et je vous en avais déjà pas mal parlé. C’est vrai que le jasmin dans cette capitale grecque pourrait revêtir des accents solaires d’ylang-ylang ou de fleur de tiaré. Il y a quelque chose de presque gourmand, de presque « beurré » dans cette création qui, pourtant, conserve une certaine fraîcheur. J’imagine le porter en ne buvant pas vraiment de l’ouzo car je n’aime pas trop le goût de l’anis mais en écoutant, même si ça fait un peu cliché, les poètes comme Odysseas Elytis, mis en musique par Angélique Ionatos ou la voix profonde d’Irène Papas entonnant des chants traditionnels. Je me plais à penser que le parfumeur connait bien sa ville et je lui fait confiance pour évoquer Athènes dans l’une de ses créations.

C’est grâce à une vidéo d’Estelle, de la chaîne YouTube Estelle Parler Parfums que j’ai eu l’idée d’aller découvrir la collection Fleurs Oubliées de L’Occitane. Cela m’a donné l’occasion de faire un tour dans la boutique lyonnaise de la rue du Président Edouard Herriot qui vient de rouvrir après des travaux de rénovation et d’y être vraiment accueilli très gentiment. Tout d’abord, j’ai trouvé l’idée de remettre à l’honneur des fleurs peu ou pas utilisées en parfumerie très intéressante d’autant que les parfumeurs, qui ne sont hélas pas cités dans les différentes publications ont, avant tout cherché un certain réalisme. Les compositions sont simples sans être simplistes et je les ai trouvées réjouissantes.

Le premier parfum que j’ai découvert est « Glycine » lancé en 2024 et, vraiment, j’ai été impressionné par une reconstitution solinote, très réussie et qui m’a directement emmené sur une terrasse où trôneraient les grappes de fleurs violettes. « Glycine est un parfum aérien et contemporain. Son cŒur floral se mêle à des notes musquées. C'est une création inspirée d'une fleur oubliée qui est associée à la tendresse dans le langage des fleurs ». L’envolée de bergamote, de freesia et de citron vert fait vite place à un coeur de glycine, de pivoine blanche et de poire nashi que l’on trouve parfois dans certaines compositions chez Jo Malone puis vient un fond de cèdre et de muscs blancs. Je pense, bien évidemment, que matières naturelles et molécules de synthèse composent cette création mais le rendu s’avère surtout naturaliste. J’ai bien aimé ce parfum, il m’a évoqué le printemps, la couleur mauve et la douceur légère des premiers jours de soleil. Il est l’un de mes préférés de la collection. Je le trouve vraiment agréable et même original car la note de glycine, souvent recomposée, est très rarement travaillée en majeur en parfumerie.

 

Lancée en 2023, « Noble Épine » est un travail autour de l’aubépine et je pense qu’il s’agit de la fragrance la plus « tendre » de la collection. « Une fraîcheur fruitée, agrémentée d'une douceur florale et amandée et de notes musquées ». J’ai tout de suite senti le côté suave du départ de bergamote, d’amande et de poire qui nous prépare à un coeur de magnolia et de pivoine qui rehaussent le côté légèrement boisé de l’aubépine. J’aime beaucoup ce côté très floral avec des versants poire et rose à la fois qui se posent sur un fond d’ambroxan, de bois blonds et de muscs. « Noble Épine » est, à mon sens, peut-être le plus « juvénile » des parfums de la collection. Il est agréable, très cocon et très agréable à sentir. C’est à mon sens, le parfum le plus consensuel. Il va sans doute plaire à toutes celles et ceux qui l’essayeront car, s’il est plus proche de ce que j’ai déjà senti en parfumerie, il n’et absolument pas ennuyeux. Il pourrait être une excellente alternative à des parfums de grande diffusion ou encore un moyen simple de quitter ces fragrance pour en découvrir de plus exclusives.

 

« Une fraîcheur végétale et une douceur florale, subtilement relevée par des notes céréales et lactées ». Créé en 2023, « Mélilot » est quand même très étonnant et je le trouve vraiment très construit. Je n’avais jamais vu la fleur de la plante herbacée mélilot utilisée en parfumerie et la fragrance s’ouvre sur des notes de galbanum un peu vert mais quand même plus rond qu’à l’habitude, de poire mais surtout de graines presque torréfiées. Le coeur de feuille de noisetier, de mélilot que j’ai du mal à identifier et de foin donne encore un côté plus rond et enveloppant. Je trouve que « Mélilot » est un peu dans l’esprit, tout en s’avérant très différent, de « Un Jardin à Cythère » d’Hermès. Le côté très céréale ressort encore plus dans « Mélilot ». Je le trouve vraiment très réussi mais je ne pourrais pas le porter. Il s’éloigne un peu trop de mes goûts. En revanche, il est vraiment original et j’aime beaucoup la démarche de cette fleur mal aimée, mal connue, au centre d’un parfum.

 

« Barbotine » est peut-être mon vrai coup de coeur de la collection. Il faudra que je l’essaye un peu mieux. « Un parfum vert, botanique et sublime qui est devenu ma signature olfactive. Il est addictif, subtil et fait voyager. J'espère qu'il ne sera jamais arrêté car c'est une merveille. Totalement mixte, il se révèle sur celle où celui qui le porte C'est un véritable enchantement que de porter ce parfum floral vert. Loin de tout ce que l'on sent partout et tout le temps ». L’envolée de bergamote, de menthe et de muguet est une vraie fraicheur en flacon, je trouve qu’il y a même un côté presque pomme verte qui nous envoie directement sur le coeur de camomille, de notes ambrées est du plus bel effet. Le fond de santal, de muscs blancs et de cèdre sait se faire oublier pour laisser vraiment au versant floral toute latitude pour se développer. J’aime beaucoup ce parfum. Il est à la fois singulier et extrêmement facile à porter. Je trouve que son auteur a vraiment su trouver un équilibre entre modernité et tradition du floral. Je pourrais tout à fait porter « Barbotine ».

 

Globalement, j’ai bien aimé cette collection. Je trouve que l’idée de départ est originale et les réalisation sont belles. Le prix est, en outre, assez raisonnable, ce qui est, à l’heure actuelle, également un bon argument pour aller les essayer. J’espère vous avoir donné envie de vous promener dans ce jardin étonnant. En tout cas, moi, j’y ai pris beaucoup de plaisir.

C’est Anissa, de la boutique parisienne très avant-gardiste Univere Parfumerie, sur sa chaîne YouTube Nissou Parfum dans une vidéo consacrée à la marque, qui m’a donné envie de découvrir Librery, une toute nouvelle maison qui compte à ce jour cinq parfums joyeux en concentration extrait contenus dans de très très beaux flacons. La marque décrit ainsi l’inspiration : « Chez Librery, l’on chemine entre les rangées comme au cœur d’une bibliothèque secrète. Chaque flacon repose, tel un manuscrit rare, prêt à livrer ses confidences au creux du silence. Un souffle de jasmin, une volute d’ambre, une promesse de santal : à chaque pas, une émotion se révèle. Ici, l’air s’empreint d’échos ténus, de récits effacés, de songes en attente. Librery ne guide pas : elle invite à l’abandon, à l’effleurement, à la rencontre. Explorer Librery, c’est entrouvrir un chapitre invisible, laisser les senteurs écrire le voyage de l’âme. Avancez, respirez, et offrez à vos émotions l’éclat d’un roman secret ». Comme toujours, je suis les avis d’Anissa car, même quand nous n’avons pas les mêmes goûts, ils sont toujours très pertinents. Je vous engage d’ailleurs à aller regarder sa vidéo que je vous placerai en annexe. J’ai eu la chance de découvrir cette maison française ultra qualitative et d’apprécier encore une fois le travail de Chris Maurice et de Nathalie Feisthauer. Je vous emmène donc dans cette bibliothèque olfactive qui me plait vraiment beaucoup.

J’ai un peu senti et essayé les parfums dans un ordre aléatoire et j’ai commencé par « Mango Wave », créé par Chris Maurice. « Mango Wave capture l’éclat d’une mangue mûre, gorgée de soleil et débordante de jus. Autour d’elle, une pêche au toucher velours caresse les sens, tandis qu’une grenade éclatante apporte sa fraîcheur vibrante. Un incontournable pour les amoureux de parfums fruités, une vague généreuse et radieuse qui emporte tout sur son passage ». J’aime beaucoup déjà l’envolée, très fraîche, fusante et presque juteuse qui nous plonge dans des fruits réalistes. La mangue, bien sûr, mais aussi l’orange, la pêche, la grenade et la framboise associées à une note de safran. Le coeur de jasmin est d’une finesse rarement sentie dans un floral fruité et s’harmonise parfaitement avec le versant fruité et presque juteux des notes de tête. Le fond, légèrement ambré mais surtout baigné de mousse de chêne termine le parfum comme je l’aime, sur ma peau, par un côté presque néo-chypré. Vraiment, c’est une réussite pour moi. Il est celui qui, sur ma peau, matche vraiment merveilleusement. Je pourrais tout à fait le porter. C’est un parfum très frais, réjouissant et pourtant élégant. Vraiment, c’est un coup de coeur.

Sur le papier, « Palmeira », également créé par Chris Maurice, devrait être mon préféré et il faut dire que je l’aime beaucoup. Après un départ très réaliste de framboise, de fraise, de cassis, de myrtille mais surtout violette, vient un coeur de prune (on y revient toujours) que j’aime particulièrement. Le rendu est vraiment magnifique. Le fond, d’ambroxan et de bois de santal est assez discret mais je sens beaucoup les muscs blancs. « Palmeira souffle un air d’été léger et joyeux. Une envolée de fruits rouges - framboise éclatante, myrtille juteuse, cassis velouté danse sur la peau avec une fraîcheur lumineuse. Un parfum vibrant, qui invite à sourire, à fermer les yeux, et à se laisser porter par la douceur du moment ». Chris Maurice vient me chercher avec ce côté rond, très prune, un peu « à la Lutens » mais en plus frais, plus fusant. J’ai aimé vraiment « Palmeira ». C’est un vrai bijou. Pour moi, il est abouti, chic et envoûtant. Ce parfum, bien sûr je pourrais me l’approprier. C’est une réussite de bout en bout et sa finesse fait sa force. Il y a quelque chose de délicat malgré la longueur de l’évolution due à la concentration extrait. Pour moi, c’est carton plein.

J’étais un peu plus dubitatif en ce qui concerne « Sun Ice » mais je connais le talent de Nathalie Feisthauer et c’est vrai que c’est virtuose ! « C’est l’odeur d’une glace artisanale à la pistache, préparée avec amour, dégustée sous un soleil éclatant. Une pistache fraîche, légèrement sucrée, croquante, enveloppée par la chaleur dorée d’un cornet croustillant… Une sensation de pur bonheur. Ce parfum réinvente la pistache comme jamais : lumineuse, glacée, addictive sans être lourde, parfaitement maîtrisée ». Après un départ frais, presque « croquant » et quand même doux de bergamote et de cassis, vient un coeur incongru de pistache, d’héliotrope très amandé et de pomme puis un fond ambré, santalé, poudré par les muscs, la fève tonka et la vanille. Je suis toujours assez dubitatif devant la note de pistache en parfumerie. En général, j’ai du mal à la trouver jolie mais il y a des exceptions, l’apparente simplicité de ce parfum très sophistiqué me fait penser qu’il ne faut jamais dire jamais en parfumerie. J’ai aimé « Sun Ice ». Je l’ai trouvé totalement addictif. Je ne sais pas si je pourrais le porter mais il a vraiment quelque chose d’addictif qui me fait y revenir.

« Hot Sand dévoile une gourmandise d’une rare élégance : une ganache de chocolat blanc, douce et lumineuse, portée par un nuage de crème chantilly soyeuse et une infusion de lait d’amande délicatement poudrée. Une composition à l’équilibre parfait, où la volupté s’allège dans l’air, sans jamais s’alourdir. L’addiction est immédiate, la tenue infinie. Hot Sand laisse sur la peau l'empreinte d'un baiser solaire, tendre et insaisissable, comme le souvenir d’un été éternel » . Avec ce parfum, très rond et atypique, Chris Maurice réinvente le gourmand avec un parfum qui n’a pas vraiment de notes de tête. On entre directement dans un coeur à la fois jasminé, crémeux, légèrement sucré avec un accord chantilly et un autre de lait d’amande. Je sens aussi de la vanille qui contrebalance la force du bois de cèdre. Le bois de santal et les muscs apportent aussi une certaine douceur à un parfum beaucoup plus délicat qu’il n’y parait malgré une concentration très importante. Il n’est pas du tout d’un bloc mais se compose et se décompose dans son évolution. J’ai senti le départ comme l’arrivée si je peux dire et j’ai aimé alors que « Hot Sand » n’est absolument pas dans mes goûts. Il m’a surpris très agréablement et je l’ai trouvé très original.

Toujours créé par Chris Maurice, « Ambert Sunset » est un ambré cuiré plus chaud que les précédents mais aussi plus classique. « Ambert Sunset est une ode au moment suspendu où le jour s'incline lentement vers la nuit. Un souffle chaud caresse l’horizon, enveloppant la peau d’une lumière ambrée, douce et sensuelle. L’iris pallida, noble et poudré, s'entrelace aux notes profondes de l’ambre et du santal, dans une danse silencieuse et enveloppante. Un parfum comme une caresse dorée, un instant figé entre lumière et ombre, entre rêve et réalité ». Le départ d’abricot et d’osmanthus me plait déjà à la vaporisation et je ne suis pas du tout gêné par la touche de safran. C’est le coeur, en revanche, que je préfère. Une rose magnifique sublimée par les accents poudrés de l’iris pallida puis un fond de cuir et de bois de santal. Là encore, je suis impressionné par le côté très facetté qui est particulièrement bien vu et imaginé par le parfumeur. Je ne porte pas beaucoup de parfums ambrés mais, il faut le dire, je suis très attiré par « Ambert Sunset ». Il faut le réessayer par temps plus froid. J’ai aimé vraiment ce parfum et j’en suis le premier surpris. C’est une très belle composition.

Vraiment, j’ai beaucoup aimé cette nouvelle maison. Je vais réessayer certains parfums, notamment « Mango Wave » qui est un vrai coup de coeur. Peut-être que, dans l’avenir, ils auront leur place dans une rubrique « mes parfums préférés » mais il faut que je les connaisse mieux. Je trouve que cette marque renouvelle un peu le dynamisme des parfums fruités en les rendant radicalement élégants ce qui n’est pas toujours le cas. Il y a quelque chose de très réconfortant à voir émerger de belles marques et de pouvoir encore se laisser charmer. Ce n’est que du plaisir.

* En lien, vous pouvez voir la vidéo d’Anissa ci-dessous.

La vidéo d'Anissa

Il y a un plusieurs mois que j’entends parler de Giardini di Toscana, une maison italienne née de l’imagination de la parfumeure Silivia Martinelli en 2023 et qui compte, déjà, 17 créations. Bien sûr, on entend parler beaucoup de « Bianco Latte » mais j’avoue que ce n’est pas l’une des compositions que j’ai retenu car je n’ai pas accroché. Cela ne remet pas en cause sa qualité mais seulement, il s’éloigne vraiment beaucoup de mes goûts et j’ai trouvé, dans la marque, des parfums qui me correspondent un peu mieux voire tout à fait et j’ai plus de facilité à en parler. J’en ai sélectionné quatre et j’espère vous donner envie de les essayer d’autant que nous nous envolons vers les beaux jours et ils vont commencer à faire envie.

Le premier parfum que j’ai senti est « Celeste » qui s’ouvre sur un accord aquatique mais pas salé et une profusion d’agrumes à l’italienne si j’ose dire. Silvia Martinelli renouvelle l’esprit Cologne avec un coeur de violette rendu un peu gourmand par des notes de fruits exotiques et de framboise pour se poser sur un fond d’ambroxan, un peu minéral et de vanille. « C'est l'aube lumineuse et cristalline après un orage nocturne, l'air est frais et le ciel s'étend dans sa perfection céleste et propre ». On ne va pas se le cacher mais ce parfum n’est absolument pas pour moi. Le côté un peu trop fruité et bois ambré me rebute assez une fois posé sur ma peau mais force m’est de reconnaitre qu’il est super bien réalisé et je salue son originalité. Je ne pourrais pas le porter mais cet avant-goût de vacances est fort à propos et je ne pouvais pas démarrer cet article sans parler de « Celeste » que je trouve à la fois aérien et ancré sur la peau.

 

« Ce parfum vous entraîne dans une danse joyeuse, la noix de coco et la vanille vous procurent des émotions intenses. Les muscs élégants et les notes ambrées créent une composition intrigante et séduisante. Borabora crie "Embrasse-moi, embrasse-moi ». Avec « Borabora », Silvia Martinelli me touche davantage car elle me pousse dans mes goûts. C’est un parfum exotique et solaire qui ne pouvait que me séduire vraiment avec cette envolée de tiaré, d’abricot, de jasmin et d’ylang-ylang qui m’emmène déjà sur une plage paradisiaque au bout du monde. Le coeur de noix de coco, de muscs et de jasmin confirme cette impression et le fond, un rien trop gourmand pour moi avec un accord ambré, des muscs et de la vanille associés à un accord caramel, ne me dérange pas du tout bien au contraire. Je trouve « Borabora » vraiment très addictif. Je l’ai mis sur peau et je reconnais que je me suis fait plaisir. Certes, il ne m’éloigne pas du tout de ce que j’aime mais, vraiment, il est réussi et, sans grande surprise, c’est un peu mon coup de coeur.

 

« Blu Indaco est le parfum du contraste. Brillant et fascinant ». Pour moi, « Blu Inaco » est l’un des parfums les plus originaux de ceux qui ont retenu mon attention. Il commence comme un solaire avec des notes de fleur de frangipanier, de bergamote et de poivre rose mais, très vite, il se fait suave car vient un coeur très rond et presque poudré de bergamote et de vanille puis le fond d’ambroxan et de muscs le soutient pour lui assurer une tenue assez impressionnante. Sur le papier, « Blu Inaco » aurait du me plaire vraiment mais je le trouve un peu trop doux pour moi. Il se fait lait d’amande un peu sucré et je n’arriverais sans doute pas me l’approprier une journée entière. En tout cas, il a vraiment quelque chose et je ne sais pas définir quel est son versant le plus dominant. En tout cas, sur moi, la note d’amande reste très prégnante et ce n’est pas désagréable. Si je devais choisir un parfum dans la marque, ce ne serait peut-être pas pour moi mais je le trouve vraiment joli.

 

« Bianco Oro » est également un coup de coeur. Silvia Martinelli nous entraine dans une composition de séduction. « Le parfum du plaisir, de la sensualité, de la séduction des notes ambrées, de molécules fascinantes et élégantes ». Le départ est très vif avec une association fructueuse entre le poivre rose et la bergamote mais, très vite, un coeur de rose poivrée, très délicat mais quand même opulent, vient l’enrichir. J’aime beaucoup le style de ce parfum et ce stade de l’évolution. Le fond d’ambre gris et de patchouli le rend un peu plus classique mais cela ne m’empêche pas de continuer de le trouver agréable. Sur touche, le parfum ne se développe peut-être pas autant que sur la peau mais cela donne déjà une idée de sa personnalité. Il me plait beaucoup car je trouve qu’il change un peu des rose-patchouli que je connais (et que j’aime par ailleurs) et c’est une belle découverte.

 

L’univers très italien de Giardini di Toscana est vraiment un vent de vacances et d’été mais les parfums ne sont pas du tout lassants. Ils explorent des styles très différents mais je trouve que leur point commun est le fait d’être réjouissants. Ce n’est peut-être pas un coup de coeur global mais cette marque, au prix encore abordable est très joliment faite et je pense que chacun d’entre-nous peut bien craquer. Merci à l'équipe de la parfumerie lyonnaise Isaac de m'avoir fait découvrir plusieurs parfums de cette jolie marque qui, je le redis, ne se résume pas à "Bianco Latte".

* Article modifié

 

Quand j’ai découvert Voyages Imaginaires, la très belle maison de parfums naturels fondée par Isabelle doyen et Camille Goutal, j’ai aimé chacun des cinq parfums à peu près de manière égale et je me suis dit que si je devais en porter un, ce pourrait être pratiquement n’importe lequel. J’avais tout d’abord surtout flashé sur « Tea & Rock’n Roll » mais j’ai aussi particulièrement aimé « La Couleur de la Nuit » que les deux parfumeures ont lancé en 2020. Je me devais de mentionner cette création dans la rubrique Exquises Trouvailles. En effet, c’est un parfum qui sort complètement des sentiers battus. Isabelle Doyen et Camille Goutal ont réussi le tour de force d’inventer, en se contentant uniquement des matières naturelles dans la palette du parfumeur, un jus vraiment complexe, original, contemporain et doté d’une très bonne tenue. En général, je ne suis pas très attiré par le « tout naturel » mais Voyages Imaginaires est un peu l’exception qui confirme la règle. C’est un autre manière de se parfumer sans pour autant se contenter de jus simplistes et un peu trop unisenteurs si j’ose dire. « La Couleur de la Nuit est une merveille de complexité et le nombre de ses facettes est impressionnant tou au long de son évolution. Pour ma part, c’est sur la peau que le parfum s’est complètement exprimé. Isabelle Doyen et Camille Goutal en décrivent ainsi l’inspiration : « Des lumières énigmatiques dans les ruelles, diffusées par les ombres des lanternes rouge et reflétées par les trottoirs humides et scintillants. Une marche nocturne grisante dans la moiteur d’une nuit asiatique. L’élégance en clair-obscur d’un film de Wong Kar-Wai ».

 

Profondément moderne et urbaine, cette fragrance ne ressemble à rien d’autre et nous entraine dans une expérience olfactive un peu hors du commun. Ce ne sera pas le parfum de tout le monde mais, pour moi, c’est un réussite parfaite. L’envolée est très lavande, très dense et aromatique mais le coeur de géranium et de rose, lui apporte une douceur plutôt proche d’un chypre. Le fond de patchouli et de vanille est dense, profond, un peu épicé et terriblement addictif. Ce que m’évoque « La Couleur de la Nuit », c’est l’élégance en toute circonstance, entre simplicité et sophistication. C’est la petite robe noire, le tee-shirt blanc mais c’est aussi le smoking ou le costume en tweed, la robe du soir ou de cocktail. Complètement mixte, c’est un parfum inclassable, chic et, lorsqu’on le porte sur la peau ou sur les vêtements, on a sans cesse envie de le sentir. En tout cas c’est mon cas. Je ne dirai pas qu’il est mon préféré de la collection car je les aime tous et j’ai hâte que sorte le prochain, un très beau travail autour de l’immortelle mais nous en reparlerons. L’univers, pour moi, c’est une grande ville, le bar d’un hôtel chic, une coupe de champagne et une conversation passionnante. D’ailleurs c’est ça, quand je l’ai essayé, je n’ai eu de cesse que de le faire découvrir. Pour moi, « La Couleur de la Nuit » est une très belle réussite, un parfum émotion qui me touche particulièrement.

Isabelle Doyen et Camille Goutal

Je quis allé en Ecosse à plusieurs reprises et je dois dire que j’ai beaucoup aimé les villes autant que les côtes et les highlands. Je voudrais vous raconter Edimbourg que j’ai trouvé belle et accueillante. Elle est la capitale depuis 1535 et je dois dire qu’elle m’a beaucoup séduit avec ses façades, ses musées, ses pubs et quand même un peu de folklore que je ne déteste pas. J’ai connu Edimbourg pluvieuse, puis un rayon de soleil lui a donné un charme différent. C’est une grande ville entourée de collines volcaniques et construite autour de Castle Rock. On parle de la ville aux sept collines. Pour m’accompagner dans cette citée pleine de traditions, de végétation aussi, il me fallait le travail d’un parfumeur écossais et qui de plus talentueux pouvais-je imaginer que Euan McCall. Ses créations sont nombreuses et j’ai beaucoup hésité entre le côté très « roots » d’ « Une Île pluvieuse » qu’il a créé pour la marque franco-japonaise Senyoko mais, finalement, je suis retourné aux sources avec « Gorseland » qu’il a vraiment dédié à l’Écosse et à cette ville. Je ne pouvais pas rêver mieux. C’est un parfum que j’ai découvert par Fabien de Yuuminoki qui a été le premier à importer la marque Jorum Studio et la Scottish Odyssey Collection en France. Je porte beaucoup ce parfum que j’aime particulièrement et c’est vrai qu’il m’évoque les collines d’Edimbourg.

« La beauté et la déréliction qui coexistent au cœur des fleurs d'or néon jaillissant de la roche décolorée par le soleil ». Le parfum s’ouvre sur des notes de camomille, de pomme et de citron autour d’un accord vert d’ajoncs puis, après une longue évolution conférée par la concentration extrait, vient un coeur très original de sureau, de néroli et de géranium puis, en traces, un fond de cannabis. Les ajoncs de « Gorseland » me semblent tout à fait urbains et je crois qu’il fait référence à Salisbury Crags, ces rochers qui jouxtent Edimbourg. C’est un aromatique mais à la manière d’Euan McCall, c’est à dire qu’il casse tous les codes. Je le crois vraiment unique. Il s’ouvre avec des notes huileuses d’ananas, de néroli et de citron qui se posent sur un coeur d’absolu de lavande et de camomille. Le fond boisé me semble tout à fait discret. Pour moi, « Gorsland » est comme une lavande rêvée, je me sens un peu à mi-chemin entre les odeurs de la ville, les parfums des hommes en kilt et des femmes en tweed. Pour moi, c’est une création onirique inspirée d’une Écosse rêvée entre grand air et cité ancienne. Je dois dire que je suis assez emballé alors que je n’aime pas spécialement les aromatiques en règle générale. « Gorseland » est vraiment un parfum facile à aborder au départ mais il se corse, prend de l’ampleur, voire même de l’amplitude tout au long de son évolution et affirme sa personnalité et sa singularité. Je pourrais tout à fait le porter. Il est vraiment très élégant, contemporain et ancré à la fois dans une certaine tradition de la parfumerie. Pour moi, c’est une création vraiment aboutie. Je ressens tout le savoir-faire d’Euan McCall en le portant. Vraiment, et même s’il n’est pas forcément pour moi, je le trouve incroyable et il m’évoque la ville trépidante et entourée de collines d’Edimbourg.

Suivre un projet depuis les premiers prémices est toujours quelque chose à la fois de gratifiant et d’un peu stressant car il y a un engagement personnel qui se met en place qu’on le veuille ou non. Il y a plusieurs années que j’échange avec Emma Clamme qui lance aujourd’hui sa maison de parfums et je dois dire que j’ai suivi pas à pas toutes les étapes de la réalisation de ce projet. Cette fois, ça y est, Parfums Intimistes est née. La marque se compose de trois parfums très différents mais dont le fil conducteur est, pour moi, une certaine poésie et peut-être même la notion de confort même si c’est un mot que je n’aime pas tellement. Après quelques questions, je vais essayer, tant bien que mal, de vous donner mon ressenti après avoir porté ces parfums pendant une journée entière. J’espère que la marque sera distribuée facilement et que vous pourrez découvrir les compositions d’Emma facilement.

Parfums Intimistes en quatre questions :

Bonjour Emma, tout d’abord d’où vous vient cette passion pour l’olfaction et comment vous êtes vous formée à la parfumerie ?

Origine de ma passion pour le parfum : J'ai toujours entretenu un rapport très intime avec le parfum, peut-être parce que je le considère non pas comme un objet mais comme la clef d'une expérience sensorielle et affective profondément humaine. Ma passion (viscérale) pour le parfum en tant qu'expression artistique (et, partant, comme symbolisation de l'intime) est née durant ma petite enfance au Sénégal où j'ai vécu entre l'âge de 3 mois et 7 ans. Là-bas, la sensorialité est culturelle et indissociable de son peuple, que ce soit du point de vue de sa joie de vivre ou de son accueil particulièrement chaleureux et généreux. Lorsque mes parents ont décidé de quitter brutalement ma terre natale, j'ai ressenti une terrible fracture et le parfum a représenté, je pense, une sorte de moyen de continuer à faire vivre cette enfance, ce pays en moi. Peu après notre arrivée, je suppliais ma mère de m'offrir Nahéma de Guerlain. C'est là qu'a démarré ma vie de"collectionneuse" (pathologique ) en quête perpétuelle de beauté et d'émotions olfactives. Ma formation : En 2018, alors que je travaillais comme psychanalyste, j'ai décidé de vivre pleinement cette passion dévorante pour le parfum en devenant parfumeur. Je me suis alors formée auprès de Cinquième Sens et The Perfumery Art School (parfumerie naturelle) avant de poursuivre, durant plusieurs années, ma spécialisation auprès de deux parfumeurs séniors ("Maîtres-Parfumeurs"). J'apprécie particulièrement ce type de transmission "à l'ancienne" auprès de différents mentors. En 2020, j’ai eu la chance de compter parmi les lauréates du concours international de parfumeurs Corpo 35. Cette reconnaissance de mon travail créatif (j'étais la seule à ne pas être issue d'une grande école de parfumeurs) par des professionnels m’a beaucoup encouragée à vivre ma passion pleinement.

Vous avez créé trois parfums abordant des univers très différents, quel en a été l’inspiration ?

Dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement le concept de ma marque. Avec Parfums Intimistes, je souhaite avant tout redonner du sens au parfum en rappelant à quel point il est le miroir de nos préoccupations les plus intimes. En témoigne son rôle central (sacré, protecteur, hygiéniste, social etc.) tout au long de l’histoire de notre humanité. « Intimiste » signifie « qui s'attache à exprimer, de manière nuancée, les pensées, les sentiments les plus secrets » (CNTRL, Centre National de Recherches Textuelles et Lexicales). Avec Parfums Intimistes, je me suis donné comme défi de favoriser l’introspection des consommateurs grâce à une sensorialité (choix des matières premières, de leurs textures), une esthétique et un storytelling adéquats. Aujourd’hui, dans notre monde de plus en plus injonctif, agressif et anxiogène, les gens ressentent le besoin urgent de (re)trouver le chemin vers eux-mêmes, le plaisir de penser, de rêver, d’être à l’écoute de leurs affects, de renouer avec ce qui constitue le cœur de leur humanité. C’est dans cette perspective que s’inscrivent mes créations où l’idée de texture olfactive est absolument centrale. Je les ai conçues comme des bulles sensorielles dans lesquelles il fait bon se lover, rêver, s’écouter, se dire. En témoigne, d’ailleurs, ma Baseline* : « Se parfumer, c’est renouer avec l’intimité de ses sens, de ses émotions de ses désirs ».

Cocoa Patchmina m’a été inspiré par la poudre de cacao Van Houten de mon enfance, à son parfum envoûtant, tissé de baumes, de bois, d’épices grillées et d’animalité douce, à sa texture crémeuse, douce, onctueuse (une fois plongée dans du lait chaud). J’ai souhaité éviter l’écueil du chocolat gourmand dans la mesure où j’aime boire ce Van Houten sans sucre. J’ai accentué l’effet « shot de cacao » dès les notes de tête avant d’orienter le parfum vers un accord ambré piqueté de patchouli (il y en a pas mal), de résines et de notes (discrètement) animales pour offrir un parfum moelleux, chaleureux, enveloppant. Je ne peux dissocier ce parfum de l’idée d’un boudoir décoré de conversations (cf fauteuils du passé) et de rideaux en velours pourpre !

L’iris (et le cuir !) sont mes marottes car ils ont le don de texturer un parfum. Ces MP sont présentes dans chacune de mes créations !


Grain de peau fait référence, comme son nom l’indique, au grain de la peau et à sa texture qui varie selon nos émotions etc. J’ai voulu créer un parfum sensuel (et donc un chypre) qui puisse retranscrire une peau qui frissonne (traduite par un chaud-froid d’épices (cardamome, gingembre, cumin, muscade, safran) avant de s’alanguir (notes sensuelles cf immortelle, miel, prune, styrax). Pour changer de la rose (voir storytelling sur le site), j’ai préféré travailler un accord géranium plus original et mixte.

Quant à Nuit Pétale, il m’a été inspiré par les nuits d’été dans le sud de France (chez mes parents) où planait le parfum voluptueux et narcotique du jasmin Grandiflorum. Comme la texture est mon obsession (!), ce sont ses pétales que j’ai souhaité retranscrire dans ce parfum très peau dans la mesure où il évolue très doucement et avec beaucoup de sensualité à son contact. Il y a ici encore l’idée d’une bulle sensorielle dans laquelle se blottir pour mieux s’endormir....

L’univers visuel est très « romantique » au sens sensible du terme et s’harmonise bien avec le côté à la fois original et facile à porter des trois créations. Comment avez-vous choisi le graphisme et les couleurs ?

Je voulais créer un univers poétique et onirique (passionnée par la Vienne fin de siècle - mon mémoire de recherche de DEA d’allemand portait sur ce sujet - l’Art Nouveau m’a, entre autres, sans doute un peu inspirée) aux formes et aux couleurs douces, arrondies, charnelles. Comme déjà précisé, mon objectif est de créer avec Parfums Intimistes, une expérience sensorielle immersive mue par l’émotion et le partage.

Comment voyez-vous la diffusion de votre marque ? Où à-t-elle plutôt sa place ? Parfumeries ? Concepts Stores ? Grands Magasins ?

Une diffusion intimiste, au sein de parfumeries indépendantes et de concepts stores tout aussi intimistes (boudoirs, cabinets de curiosités) et singuliers dirigés par des personnes vraiment passionnées, humaines et sensibles aux valeurs de la parfumerie d’auteur.

Mon ressenti après avoir essayé les trois parfums :

Le premier que j’ai voulu porter, et ça ne surprendra personne, est « Grain de Peau ». En effet, j’ai une prédilection pour la famille chyprée et celui-ci rentre tout à fait dans mes goûts habituels. Emma en décrit ainsi l’inspiration : « Un jeu de textures évoquant la complexité d'un grain de peau grâce à un géranium encanaillé et une immortelle majestueuse vêtue de miel, d'épices et de douceur minérale. Une ode à la peau qui est au parfum ce que la lettre est au mot ». Le parfum s’articule autour de la prune, des épices froides mais aussi chaudes et revêt un côté rose et géranium aussi, miel comme crémeux. Le fond, sur ma peau, est très musqué, légèrement cuiré avec la présence de l’immortelle que j’aime toujours beaucoup. Ce parfum, est très facile à porter pour moi car, en dépit d’une construction plus moderne que celle des chypres classiques, il correspond à mes goûts. Il est à la fois épicé, ce qui ressort beaucoup sur ma peau, mais aussi floral et un peu « sous-bois ». En bref, il se fond parfaitement avec ce que j’aime même s’il sera, je pense, plus adapté à une saison plus froide. C’est un chypre résolument moderne, très addictif et qui s’inscrit vraiment dans les rares parfums de cette famille olfactive qui sont sortis ces dernières années. Il est audacieux et doté d’une forte personnalité. Pour moi, il sera le plus clivant de la marque pour l’instant. Je pourrais tout à fait le porter car il est vraiment proche de ce que j’aime et coche toutes les cases.

« Dans la torpeur moite des nuits d'été, le Jasmin Grandiflorum exhale son haleine narcotique et épicée. Bercée par la caresse de ses pétales veloutés-cuirés, je glisse dans le sommeil, prête à enfanter le rêve, ce voyageur clandestin qui n'est autre que moi-même ». « Nuit Pétale » est le second parfum que j’ai porté et et je dois dire qu’il m’a encore plus séduit que lorsque je sentais les essais qui ont conduit à la formule définitive. Un cuir qui s’associe à un jasmin grandiflorum et qui pourrait devenir un classique, il fallait y penser. On y retrouve, autour d’un cuir suède, très soyeux, des notes de vétiver qui lui assurent une tenue très longue, mais aussi des versants épicés, floraux, musqués et même fruités. Pour moi, il peut avoir des facettes un peu vintage mais, il faut le dire, il est l’un des cuirs les plus tendres et atypiques que je connaisse. La dualité de cet accord et de la force animale et pourtant un peu verte du jasmin est totalement harmonieuse. Vous l’aurez compris, « Nuit Pétale » est un coup de coeur. Vraiment, alors que je ne l’attendais pas forcément, j’ai adoré le porter et je vais le faire encore. Il est intemporel, peut se porter tout au long de l’année car il n’est jamais trop lourd. Vraiment, pour moi, « Nuit Pétale » est une réussite !

Je ne suis pas très client des parfums autour de la note de cacao et j’étais un peu rétif à essayer « Cocoa Patchmina » qui s’articule autour d’une version poudrée et très irisée de la cosse telle qu’on l’imagine, des notes animales et patchouli, avec quand même la douceur charnelle des muscles et d’un accord ambre. Au départ, je sens presque le cacao brut, ethnique, avec un côté ciste qui n’est pourtant présent dans la formule, puis le parfum s’arrondit et devient plus « tendre ». « Un cacao irisé , soyeux et enveloppant comme une étole en pashmina. Une bulle sensorielle tricotée d'ambre, de patchouli et de résines charnelles dans laquelle se blottir, loin du tumulte du monde. Une invitation à prendre soin de soi ». Sur ma peau, le parfum devient très rond, presque gourmand, avec un côté profond. Il est vrai que je suis loin de mes goûts et, même si je trouve « Cocoa Patchmina » super bien réalisé et bien vu, je ne pourrais sans doute pas le porter mais il complète l’offre parfaitement. C’est un parfum original, très singulier même dans son évolution. Je pense qu’il va trouver très facilement son public car il sort des sentiers battus mais il est également facile à porter.

Voilà, j’espère vous avoir donné envie de découvrir Parfums Intimistes et le travaille d’Emma. Pour ma part, j’ai essayé de garder un peu d’esprit critique mais le ressenti face à la parfumerie est toujours très subjectif et je l’assume bien volontiers. Je pourrais porter deux des trois premiers parfums de cette maison, ce qui n’est vraiment pas mal. En tout cas, je lui souhaite succès et longévité et, je l’avoue, j’ai hâte de la voir sur les rayonnages des parfumeries, peut-être confidentielles des grandes villes ou même des plus petites. En tout cas, assister à la naissance de cette maison est très passionnant pour moi et je voulais vous en faire profiter.

Le site de Parfums Intimistes

* Article en partie réécrit

 

 

« La mangue est le fruit du manguier. Ce dernier est un arbre tropical de la famille des anacardiacées. On le trouve actuellement au Brésil, en Cote d’Ivoire, en Asie et en Inde. On compte environ 2 500 variétés différentes de mangue, qui est le fruit tropical le plus consommé au monde. « Le roi des fruits », comme on le nomme parfois est particulièrement riche en carotène et en provitamine A. La mangue est juteuse, charnue, douce et fibreuse. L’utilisation de la mangue en parfumerie apporte un côté pétillant et une onde de fraicheur ». J’aime le goût de la mangue depuis toujours et il était bien naturel que je m’intéresse à sa restitution en parfumerie. Le soucis des fruits retranscrit est qu’ils sont souvent liés à des fragrances très sucrées. D’un autre côté, il y a, dans l’odeur de mangue comme un côté exotique, une invitation au voyage à aux vacances très nets. J’ai choisi quatre parfums très différents les uns des autres, pas tous franchement estivaux, mais très intéressant pour illustrer mon propos. Allez, suivons la peau verte et la chair jaune oranger de la mangue et profitons de ce qu’elle nous offre comme créations.

Un parfum qui s’ouvre avec des notes de mûre, e mangue et de poivre noir puis qui nous emmène sur un coeur de beurre réalisé avec des iris sauvages, de lotus et de jasmin pour se poser sur un fond de patchouli, de vanille et de sucre rose, tel est « Mango Skin » créé, pour Vilhelm Parfumerie en 2018 par Jérôme Épinette. « Il suffit d'une seule bouchée pour se rappeler les couleurs sauvages et les cieux interminables de l’Afrique du Sud; ces souvenirs forment une série de tableaux qui ont inspiré Mango Skin. Construit comme une explosion expressionniste, ce parfum est comparable à un fruit mûri à point. Sa saveur complexe, cocktail d’iris sauvage, de lotus noir et de jasmin, est relevée par des notes de patchouli, de vanille ainsi qu'une touche de sucre rose ». Il s’agit donc là de ma première invitation au voyage. J’ai réessayé ce parfum pour écrire cet article et je me rends compte que mon avis aujourd’hui, est sensiblement le même que celui que j’ai eu lorsque j’ai découvert la marque il y a quelques années lors de l’ouverture de la boutique parisienne. C’est un joli parfum mais je suis beaucoup plus amateur des notes de tête et de coeur que je peux l’être du fond que je trouve vraiment très boisé, presque un peu synthétique et pas forcément très agréable. J’avais tourné autour à l’époque et je comprends pourquoi je n’ai pas transformé l’essai. Le côté boisé, sucré et la disparition, au cours du développement, de la note de mangue m’a un peu déçu. Je pense, néanmoins, qu’il s’agit d’un parfum réussi mais il ne correspond pas tout à fait à mes goûts.

«Manguier Métisse » créé par Pierre Guillaume Pierre Guillaume en 2019 pour sa collection noire. « C’est une métaphore boisée, un nectar floral suave et pénétrant teinté d’un extrait de Mangue fraîche…Un double accord d’Ecorce de Manguier, poudré aromatique fruité, quelques feuilles de Thé Noir, le tout réchauffé par le sucre exotique de la Fleur de Frangipanier ». Le parfumeur met en avance un accord d’écorce de manguier et de mangue fraîche mis en valeur par la fleur de frangipanier. Beaucoup plus exotique mais aussi plus simple que le précédent, «Manguier Métisse » est une vraie invitation au voyage. Il est aussi le parfum le plus solaire de ma sélection mais aussi le plus léger, en tout cas sur moi. Il est très puissant lorsque je le vaporise puis il se fait aérien et soft. Je l’aime beaucoup. Je me vois bien le porter en sortant de la douche ou pour aller dîner un soir d’été dans un restaurant où l’on servirait des plats de cuisine du monde. Il n’est peut-être pas aussi inédit que les deux précédents mais je l’aime bien. Il me plait, par le côté agréable qu’il y a en sentant. Je pourrais également me l’approprier sans problème même si je le trouve plus convenu.

 

 

« Casamance. Savane paisible. Début de cérémonie bercé par l’harmonie magique d’une kora. Un cuir mirage. Sauvage, boisé et épicé » tel est décrit « Cuir Kora »créé par Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Behaghel en 2017 est un cuir mangue. Il s’ouvre avec cette note associée à la cardamome et à la pêche puis arrive un cuir très dense, sec et profond soutenu par la résine l’elemi, puis le parfums se pose sur un très beau fond boisé arrondi par le labdanum et surtout par le benjoin. Pour moi, ce parfum est le plus original de la marque. Il est superbe sur ma peau. J’ai tourné autour cet hiver et, vraiment, il ne ressemble à rien d’autre. Le porter ou ne pas le porter, là lest la question. Je ne sais pas. Je l’essaie, toujours et encore mais il n’est pas estival et je réserve ma réponse pour plus tard. En revanche, je l’aime beaucoup, c’est un cuir très élégant, particulièrement rare et original. En tout cas, je l’ai re-senti et re-porté récemment et j’ai aimé.

 

La note de mangue, pour moi, est vraiment addictive. J’ai apprécié ces quatre parfums et je me dis que j’ai bien fait d’explorer la note. En tout cas, j’aime beaucoup le côté « juteux » qu’elle véhicule. J’aime beaucoup l’idée de fruités que je pourrais porter et ce n’est pas si facile pour moi.

J’ai eu l’occasion de remettre mon nez sur « Musc Maori 04 » créé par Pierre Guillaume en 2005 pour Parfumerie Générale (devenue Pierre Guillaume Paris) et je dois dire que s’il ne s’agit pas, pour moi en tout cas, précisent d’une exquise trouvaille car je ne pourrais pas le porter, je le trouve pour le moins réussi et très singulier. Ce serait plutôt une originale trouvaille. Le parfumeur en décrit ainsi l’inspiration : « L’eau à la bouche… Le bois de Cumaru, à la douceur lactée, est rafraîchi de notes vertes de fleur de caféier présidant à un accord tout en contraste sur le thème du noir et du blanc : musc blanc et fève de cacao s’unissent dans une harmonie gourmande inattendue. À l’effet charnel pur et sobre du premier répond la douceur suave et poudrée du second mise en résonance par l’Ambre vanillé et la Fève Tonka. Le Musc Maori est une eau gourmande, aux tonalités orientales qui développe un sillage charmeur, doux et enveloppant. Un parfum malicieux, faussement frivole qui fait corps avec la peau pour en célébrer toute la sensualité ». J’avoue qu’il m’a complètement dérouté. Voilà un parfum faussement gourmand, avec une note de cacao très présente mais aussi une certaine fraîcheur et pas mal de rondeur lactée. J’ai cherché à percer un peu ce mystère qui me fait le trouver intéressant alors qu’il coche toutes les cases de ce que je n’aime pas d’habitude.

Pierre Guillaume

La marque évoque des notes de bergamote en tête, de chocolat chaud en coeur et de muscs blancs ainsi que d’un accord ambré et poudré en fond. Je dois dire que je sens vraiment bien la bergamote qui peut être présente sur peau un certain temps et se mêle très bien à ce côté chocolaté, très rond et lacté. Mieux même, elle le contrebalance. J’aime beaucoup l’idée du mélange agrumes et cacao. Cela compose un parfum vraiment inédit. C’est son point fort, enfin à mon sens. J’émettrai tout de même des réserves. La note lactonique s’avère aussi très persistante et ce n’est pas ce que je préfère même si elle me dérange beaucoup moins que dans d’autres compositions notamment lorsqu’elle renforce le côté crémeux du bois de santal. Je trouve que c’est un parfum, somme toute, intrigant et qu’il faut découvrir. Il y a beaucoup de créations dans la marque et il est vrai que Pierre Guillaume n’a pas vraiment de barrière et qu’il explore de pistes olfactives. Merci à Jérémy pour cette redécouverte.

Je ne vais pas revenir sur l’historique de la maison LT Piver dont la création remonte à 1774, qui a été la première marque à utiliser des molécules de synthèse au XIXème siècle et qui a traversé le temps avec des hauts et des bas mais je voulais absolument évoquer, avant toute chose, la renaissance d’une maison emblématique et à laquelle je suis très attaché. En 2022, la marque a été rachetée par Nelly Chenelat-Durand, directrice de la société NCDR Parfums et qui, forte de son expérience, a décidé de la dépoussiérer pour la faire revenir à la place qu’elle mérite, celle d’une maison patrimoniale et historique. Je ne résiste donc pas à vous partager ce que j’ai appris sur le site en construction qui annonce le retour, sur le marché, et sans doute dans les parfumeries, de cette maison qui m’est, je le redis, très chère.

Nelly Chenelat-Durand a décidé de relancer les huit parfums incontournable de la marque, « Cuir de Russie », « Héliotrope Blanc » (apparemment devenu « Héliotrope ») « Rêve D’Or », « Pompeia », « À La Reine des Fleurs », « Un Parfum d’Aventure » dans deux concentrations, eau de toilette et eau de parfums, ainsi que toute une gamme de produits cosmétiques, une ligne de soin et de senteurs pour la maison. Le site annonce aussi le lancement de collections en édition limitée. Je n’ai encore rien senti mais j’ai vu les visuels et, franchement, ça me donne envie que le site soit effectif et que les parfumeries fassent, peut-être, le choix de distribuer cette maison incontournable et historique. Je voulais donc, en avant-première, faire cette annonce en attendant une revue qui viendra compléter mes impressions lorsque j’aurais accès aux créations.

Tout cela pour dire que je souhaite vraiment, très sincèrement, beaucoup de succès à Nelly Chenelat-Durant pour son pari qui est, il faut le répéter, une prise de risque. Les visuels sont très beaux, le site promet de vraiment donner envie alors vivement que nous puissions découvrir les créations !