Passion Parfums

Avec le retour des beaux jours, j’ai envie de notes fruitées et florales. J’ai une sainte horreur, à quelques exceptions près, des fruits rouges en parfumerie mais, en revanche, c’est avec « Aventus » de Creed que j’ai découvert que le côté ananas me plaisait et que j’aimais que cette facette évolue sur ma peau. J’ai donc été recenser les parfums dans laquelle cette effluve est utilisée en quantité. Je trouve qu’au printemps, c’est une senteur qui rapproche des beaux jours. C’est une manière comme une autre de croire que l’on va sortir bientôt de cet hiver qui n’en finit pas. Je me suis rendu compte que, tant dans le sélectif que dans des marques plus confidentielles, cette note est utilisée au sein de très belles compositions. J’en ai retenu cinq alors je vous emmène sur les traces un peu gourmandes de ce fruit exotique et tout à fait agréable.

C’est en 2010 que, sous l’impulsion de son fils Erwin, Olivier Creed crée « Aventus » qui viendra moderniser une gamme de masculins certes très jolis mais un peu datés. Ce parfum va donner un coup de jeune à cette maison ancestrale et attirer un tout nouveau public. Son succès est très notable si bien que suivront une version féminine puis, plus près de nous, une construction cologne. Il faut dire que c’est un parfum qui, à l’époque, était parfaitement révolutionnaire car, à sa structure chyprée, avec un départ de bergamote, un coeur de patchouli et un fond de mousse de chêne, étaient associées à l’envolée, des accents de cassis et de pomme verte ainsi, évidemment, d’une note dominante d’ananas. Au patchouli du coeur est adjoint un bois de bouleau très sombre ainsi qu’une très belle variété de jasmin marocain et de rose bulgare. Le fond est construit autour de la mousse de chêne avec des notes de muscs blancs et d’ambre gris. Précieux, original, c’est un parfum identifiable immédiatement et je dois dire que je l’aime énormément. Je pourrais le porter très facilement mais deux faits m’ont arrêté jusque-là : tout d’abord, il est vraiment beaucoup utilisé et ensuite, sans raison apparente, son prix ne fait que monter. C’est dommage. Néanmoins, il a été ma première approche de la note d’ananas et je ne l’oublie pas.

 

 

Résolument solaire, « 1804 » de Histoires de Parfums, sorti en 2005 aurait été inspiré, sans trop que je comprenne pourquoi, par l’écrivaine française du XIXème siècle George Sand dont l’image est décidément très présente en parfumerie. En tout cas ce parfum floral et fruité a su me séduire dès que je l’ai essayé et il faut dire dire que c’est un vrai coup de coeur. Le départ d’ananas d’Hawaï est vraiment très attractif, il est associé à des accents de pêche jaune et de fleur de tiaré et nous conduit sur un coeur très épicé et floral avec des notes de noix de muscade, de clou de girofle et de jasmin pour se poser sur un fond de muscs blancs et de patchouli. Plus complexe qu’il n’y paraît, « 1804 » a, sur ma peau, un développement remarquable et je dois dire que je l’aime vraiment beaucoup. Il est opulent sans excès et m’entraîne dans une soirée d’été d’une île paradisiaque où l’on regarderait un spectacle typique en buvant des cocktails exotiques. C’est un parfum qui est, pour moi, complètement dépaysant et, si je l’ai découvert au plus froid de l’hiver, je crois qu’il pourrait me faire quitter le printemps pour entrer dans l’été. En outre, il est super facile à porter ce qui n’est pas pour me déplaire. Pour moi, c’est une belle réussite, un incontournable de la marque.

Toujours dans un esprit très « vacances », « Tropicana », issu de la collection Vintage de Lorenzo Villoresi a élé lancé en 2014 et, s’il est très complexe, il fait aussi la part belle à l’ananas. C’est une véritable symphonie de fruits tropicaux avec un départ où l’ananas est associé au côté abricoté de l’osmanthus, à la pêche et rafraichi par un magnolia très aquatique. Le coeur de fruit de la passion vient renforcer cette impression car il est associé à des petites touches de noix de coco, de melon et de jasmin. Enfin, c’est sur un fond d’ylang-ylang, de tubéreuse de chocolat que se pose cette fragrance très agréable et addictive. Je ne l’ai découvert qu’il y a un an ou deux et je dois dire que je l’ai trouvé particulièrement réussi. Je l’ai senti porté et je trouve qu’il a un certain chic. Je pourrais également me l’approprier très facilement. Il est aisé de se sentir bien lorsque l’on porte ce genre de jus. En plus, je le trouve très tenace ce qui n’est pas pour me déplaire. J’aime beaucoup le côté exotique et très réconfortant à la fois qu’il dégage. En tout cas, il m’a énormément séduit. Une petite mise en garde : il est très incomplet de le découvrir sur touche, il ne prend son relief que sur la peau. Je le re-sens en écrivant et je me fait vraiment plaisir. J’aime énormément ce parfum.

 

 

 

Floral et fruité, « Tamarindo » a été créé en 2018 par Sophie Labbé pour Memo et, encore une fois, la note d’ananas est mise à l’honneur dans ce parfum opulent et qui est une ode au voyage. Le départ de bergamote et d’orange est titillé par un côté cardamome. Le parfum s’enrichit avec un coeur d’ananas, de jasmin, de tubéreuse, d’ylang-ylang, de pêche et de noix de coco avant de se poser sur un imposant patchouli adouci par la vanille et le benjoin. D’une grande élégance, ce parfum est sans doute le plus « habillé » de ma sélection car je l’imagine encore bien porté par un homme comme par une femme au cours d’une soirée chic, avec des vêtements écrus en lin par exemple au plus chaud de l’été. Ceci dit, il est très enveloppant et je pourrais commencer à le porter maintenant que le soleil sort un peu pour nous réchauffer. Je l’ai beaucoup aimé à sa sortie et je dois dire que mon impression s’est renforcé par la suite. C’est un très joli parfum fruité et profond. On y retrouve bien la signature de Sophie Labbé que j’avais tant aimé chez Anima Vinci.

 

 

Je n’ai jamais vraiment trouvé que la série des « CK One » dont l’original a été créé par Alberto Morillas et Harry Frémont en 1994 étaient pour moi mais je dois bien admettre que parler de la note d’ananas sans les citer serait dommage. Je dois dire que, si je préfère certains « Summer » sortis il y a quelques étés, j’ai trouvé plus facile de parler de l’original qui, avec son départ de citron, de cardamome et d’ananas associé à des notes de papaye nous conduit sur un coeur de muguet, de jasmin et de violette poudré par l’iris et rehaussé de noix de muscade pour être complété par un fond de notes vertes et de muscs blancs. C’est un parfum très facile à porter, très mainstream certes mais complètement intemporel et d’ailleurs son succès ne s’est jamais démenti. Pour écrire cet article, j’ai re-senti cette création et je dois dire que, finalement, elle m’a assez plu ce qui n’était pas gagné. En tout cas, je le trouve accessible et très facile à porter. Il sort, chaque été, un « Summer » et je trouve qu’il y en a eu plusieurs plutôt plus jolis que l’original alors à vous de vous faire votre propre opinion.

L’ananas est une note méconnue mais je dois dire que j’aime beaucoup l’effet qu’elle procure. C’est une belle effluve, très agréable et synonyme d’une certaine évasion. J’espère que ma sélection vous aura plu ou aura, tout du moins, suscité votre curiosité. En tout cas, j’ai pris beaucoup de plaisir à plonger mon nez dans ces cinq parfums.

En 1998 Annick Goutal créer "un parfum sur-mesure pour sa fille Camille alors âgée de 20 ans. Pour capturer la magie de cet âge merveilleux elle imagine une caresse de rose et de poires dans un cocon de vanille et de muscs. Devenue une icône de la maison Petite Chérie est un parfum de transmission un cadeau d'amour. le parfum par excellence que l'on offre à celles qu'on aime". Tels sont les mots de la marque pour décrire l'univers extrêmement doux et profond de « Petite Chérie ».

J'ai découvert ce parfum d'une manière assez étonnante. Je ne connaissais pas mais on m'a offert le savon qui en est dérivé il y a quelques années. Je l'ai absolument adoré. Il retranscrit exactement la fragrance. Le départ de poire et de pêche est assez étonnant et ensuite le cœur de rose et de muscs blancs est reconnaissable entre mille. Le fond mêle notes vertes et vanille. Je suis allé découvrir l'eau de toilette et l'eau de parfum et je me suis demandé si je n'aimerais pas porter l'un ou l'autre. Je dois dire que je préfère l'eau de toilette que je trouve plus fine, mieux travaillée et surtout sans aucune note boisée qui viendrait altérer la finesse du parfum. De plus je trouve que la tenue des deux concentrations est relativement similaire. Je me rends compte que souvent dans les créations de la marque si il y a deux concentration je préfère l'eau de toilette. C'est un constat que j'ai déjà fait l'été dernier.

J'ai vraiment adoré "Petite Chérie" mais je ne pourrai pas le porter je me contenterai du savon que j'adore et que je m'offrirai un nouveau quand l'occasion se présentera. Ceci dit je trouve que c'est vraiment l'une des très belles créations de Goutal Paris. Je suis un très ancien client de la marque je connais très bien les fragrances. J'en aime beaucoup mais c'est vrai que les féminins, je n'y suis pas vraiment penché à une ou deux exceptions près. Je l'ai découvre donc ou les redécouvre avec un certain délice. Je suis particulièrement attaché à des parfums comme "Grand Amour" ou encore "Un Matin d'Orage" mais aussi à "Sables" que je porte depuis très très longtemps. Depuis que j'ai commencé à écrire ce blog j'ai beaucoup remis mon nez depuis que j'ai commencé à écrire ce blog j'ai beaucoup remis mon nez dans les créations de la marque et je dois dire qu'à 90 % je les aime. « Petite Chérie » ne fait pas exception à la règle. J'ai été content de le voir mise en avant dans les vitrines des boutiques cette année car il est à redécouvrir absolument. Je n'aime pas beaucoup genrer les parfums et je trouve qu'il est parfaitement féminin. Je le pensais plutôt destiné à de jeune fille de 20 ans mais je me rends compte qu'il peut être porté à chaque âge de manière très différente, avec décontraction ou alors habillé d'une manière très élégante peut-être même en soirée car son côté décalé et intemporel lui confère une qualité exceptionnelle.

 

 

 

« Sous l’apparente timidité de la fleur, se cache une senteur inattendue et poétique. Sublimée par le charme secret de l’absolu feuille de violette, Cologne Fine Violette de Parme est une fragrance délicieusement mystérieuse. Cologne Fine Violette de Parme surprend par les notes herbacées du galbanum et boisées de l’absolu feuille de violette, pour laisser place à un coeur aux effluves de mimosa, soutenu par les notes suaves de fleur de violette » tels sont les mots employés par la marque pour décrire "Violette de Parme" créé par Frédéric Burtin en 2016 pour la collection des Cologne Fines de sa marque Institut Très Bien. Rappelez-vous lorsque j'avais fait une revue sur la maison j'avais particulièrement insisté sur le coup de cœur que j'avais eu pour cette violette. Elle était restée dans un coin de ma tête et j'ai eu envie d'y revenir et de remettre mon nez dessus.

C'est une construction autour de la feuille de violette supposée recréer le parfum des violettes de Parme plus opulentes et encore plus poudrées que les autres variétés. Pour réaliser cette composition, Frédéric Burtin associe la feuille de violette traditionnellement utilisée dans ce genre de fragrance à des notes de citron, de bergamote et de lavandin en tête puis un très bel absolu de violette renforcé de baies roses et de petit grain au cœur. Le parfum se pose sur un fond construit autour du mimosa avec des accents de patchouli et de benjoin du Siam ainsi que de cannelle. Il garde un côté frais, vert et naturel tout au long de son évolution. Vraiment je l'aime beaucoup surtout après quelques minutes.

Beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, ce soliflore a su me séduire alors que je n'en attendais pas grand-chose et que j'étais plutôt attiré par les autres Colognes. C'est un gros coup de cœur et je pense que je pourrais le porter très facilement même si traditionnellement la violette est plutôt considérée comme une note féminine en parfumerie. Nous sommes très loin du côté bonbon un peu artificiel que je connaissais dans ce genre de composition. La violette n'est pas gourmande mais plutôt extrêmement naturaliste et je crois que c'est une des plus belles interprétations que j'ai pu sentir.

Pour conclure je dirais que « Violette de Parme » est vraiment l'une des plus belles réussites que je connaisse dans ce type de fragrance. Je ne l'avais pas senti depuis très longtemps et vraiment c'est un plaisir tout à fait renouvelé. Un grand merci à David de Blitzz, qui distribue la marque chez nous, pour me l'avoir fait découvrir. J'insiste sur le fait que je trouve que cette maison lyonnaise propose de très beaux classiques très qualitatifs à des prix abordables. On aimerait en avoir et en voir plus souvent sur le marché.

Je profite de cette période d'immobilisation pour mettre mon nez dans des parfums que j'avais un peu oublié mais que je connaissais déjà assez bien. De doses d'essai en flacons presque vides, j'ai trouvé intéressant de me remémorer certaines créations que j'ai aimé ou qui m'ont surpris et pourquoi pas en faire une revue ? Et on peut toujours se donner des idées ainsi.

Grâce à David de Blitzz qui distribue la marque Etat Libre d'Orange à Lyon, j'avais découvert en 2018, en avant-première, "I Am Trash Les Fleurs du Dechet". Derrière ce nom bien un peu glamour il est vrai, se cache un parfum qu'Etienne de Swardt, fondateur de la maison, a voulu composé majoritairement de matières premières recyclées. Lorsque j'ai su ce qu’était le postulat de départ j'avoue que j'ai été un peu effrayé et que j'ai, avec circonspection, découvert la nouveauté. J'ai été surpris du côté finalement consensuel et du résultat. Je me suis même dit que c'était un bien joli parfum. Toutes les matières premières énoncées par la marque sont recyclés et le départ d'essence de pomme et d'orange amère ainsi que de mandarine verte est particulièrement réussi il apporte une fraîcheur et une facette pétillante qui accroche immédiatement et nous conduit sur un cœur de rose et de fraise Garriguette assez étonnant rehaussé de molécules de synthèse que je n'ai pas détaillé car ça n'a aucun intérêt pour aboutir sur un fond de cèdre de l'Atlas et de bois d'Akigala à la fois sombre et fruité. C'est un jus très intéressant qui prend le contre-pied de la politique et de beaucoup de maisons, dont Etat Libre d’Orange d’ailleurs, d'utiliser des matières nobles. Pour ma part il est un peu surprenant car j'ai surtout la note de fraise qui perdure sur ma peau et ce n'est peut-être pas ce que j'aurais souhaité garder mais je sais que dans mon entourage c'est un parfum qui remporte un vif succès et je le comprends car il a un très joli sillage et une excellente tenue. Daniela Roche Andrier a su une fois encore, montrer qu'elle a une signature tout à fait particulière à laquelle j'adhère assez. J'étais très content de redécouvrir ce parfum ces derniers jours je n'avais pas senti depuis très longtemps et je lui ai trouvé de très belles qualités. Il n'est pas nécessairement pour moi car il ne matche pas très bien sur ma peau mais je sais que ce n'est pas le cas pour tous car je l'ai déjà senti sur d'autres et il est merveilleux.

Comme vous le savez j'ai un véritable coup de cœur pour la maison anglaise Beaufort London. Je crois que j'aime toutes leurs créations même si je ne pourrai pas toutes les porter et je remercie grandement Victoria de la boutique parisienne Sens Unique, de m'avoir fait découvrir toute la collection. D'ailleurs, j'en n'ai adopté trois. Là j'ai eu envie de redécouvrir "Vi et Armis" qui est loin d'être le plus facile et qui a été créée en 2015 par Julie Marlowe. Je me souviens que lorsque je l'ai découvert il y avait un client de la boutique ,qui était présent, et qui portait ce parfum que j'ai trouvé d'une audace absolument incroyable. Lorsque je l'ai senti je me suis dit que je ne pourrai jamais porter ça et pourtant en remettant mon nez dans les doses d'essai offertes par Victoria je me suis rendu compte que ce parfum à la fois boisé, intense et narcotique était tout à fait magnifique. Dès l'envolée on sent des notes de cardamome associées au poivre noir, au thé noir, au whisky, au pamplemousse et à l'encens. Et on a déjà l'idée de quelque chose de dense et cette impression s’intensifie avec le cœur notes florales d'opium sans doute reconstituées et d'ylang-ylang avec presque un accent fruits rouges. Le fond est absolument incroyable il mêle tabac, boulot, ambre, ciste, caramel, bois de santal, cèdre et patchouli avec une légère touche de oud. Pour ma part je lui trouve presque comme un accent de cannabis. Ce ne sera pas le parfum de tout le monde il faut être clair mais ce jus qui est supposé figurer les marchandises importées par les Britanniques au fil des siècles est transportées par bateau, outre son côté clivant est une magnifique réalisation. Je ne suis pas encore capable de le porter mais depuis que je l'ai découvert il est dans un coin de ma tête et j'aime me remettre mon nez peut-être qu'un jour j'oserai franchir le cap. En tout cas je trouve que tous les parfums de la maison absolument magnifiques.

 

 

 

J'ai connu la toute première édition de "Idole" de Lubin, créée en 2005 par Olivia Giacobetti ainsi que la version au de parfum disponible aujourd'hui et qui a été lancée en 2011. C'est celle-ci que j'ai pu ressentir car j'en possède plusieurs doses d'essai. C'est un parfum construit autour d'un cœur de bois d'ébène et d'encens. Il s'ouvre sur des notes de rhum, de safran et de carvi et se pose après ce fameux cœur sur un fond de cuir et d'ambre. Dans la collection Talismania, il demeure mon préféré même si je regrette un peu la toute première mouture car la note d'encens, assez présente, me plaît moins que le côté très épicé qui avait été choisi au départ. Je ne crois pas pouvoir le porter mais je reconnais que c'est une très très belle création plein de mystère et de spiritualité. En tout cas il est le plus proche de mes goûts dans cette collection absolument splendide il faut bien l'admettre. Sur ma peau il a une tenue absolument dingue je l'ai essayé hier soir et je le sent encore en ce début de matinée sur mon poignet.

Le quatrième parfum je l'ai énormément porté et c'est vrai que je l'avais un peu laissé tomber ces dernières années et il a fallu qu'on m'en offre un flacon au début de l'hiver pour que je reprenne l'envie et le plaisir de le porter beaucoup. Il s'agit de "Ambre Russe", créé en 2003 par Marc-Antoine Corticchiato pour sa marque parfum d'empire. Je l'ai toujours dit c'est mon parfum bonne humeur et les jours de fatigue il me donne la pêche. J'irais même jusqu'à avouer qu'il est sans doute le seul parfum ambre enfin au moins qui utilise l'ambre en majeur que je peux vraiment porter. Et son départ pétillant de vodka et de champagne nous conduit sur un cœur de cuir de Russie de cannelle de thé et de baies de genièvre pour se poser sur un fond de ambre très opulent. Je trouve qu'il casse tous les codes et qu'il renouvelle complètement ce genre de parfum que je trouvais un peu suranné. Et on est très loin de ce que je connaissais dans cette famille olfactive et je suis complètement sous le charme. Il ne m'en reste que quelques gouttes une fois deux plus mais je le rachèterais avec un plaisir indicible. Je crois bien qu'il m'accompagnera encore l'hiver prochain.

 

 

 

Voilà j'ai donc redécouvert quatre parfums que je connaissais et que j'aimais et je suis très content de pouvoir en parler avec une impression fraîche est récente. Pour moi ce sont surtout des parfums d'hiver que je laisserai sans doute un peu de côté avant de me pencher sur mon envie de les porter ou non à la prochaine saison froide exception faite bien sûre du premier qui est plutôt estival mais qui reste ne nous y trompons pas À la fois intemporel et adapter à n'importe saison. Et vous quelles sont les parfums que vous aimeriez redécouvrir alors qu'il vous les avez porté il y a longtemps que vous les avez senti il y a quelques années mais que vous les avez un peu oubliés ? Je serais curieux de connaître votre expérience à ce sujet. N'hésitez pas à m'envoyer des messages je réponds toujours.

C'est à Paris dans la boutique Sens Unique située au cœur du Marais que j'ai découvert il y a quelques mois quelques fragrances de la marque Alexandre J. Je leur avais d'ailleurs à l'époque consacré un article car j'avais été assez séduit par la collection Art Déco et particulièrement par The Majestic Vétiver. Je remercie au passage Renata de me l'avoir fait découvrir. En revanche j'étais un peu passé à côté de la collection Collector de la marque et c'est lors de mon passage chez arcane majeur à Vichy que j'ai pu sentir et essayer plusieurs des parfums de cette gamme.

C'est sur les deux muscs que je voudrais revenir car même si j'ai beaucoup aimé également « Mandarine Sultane » mes coups de cœur sont allés à « Black Muscs » lancé en 2012 et surtout à « Morning Muscs » qui date de la même année je pense que l'on peut les rapprocher très très facilement.

J'ai tout d'abord découvert « Black Muscs ». La marque décrit ainsi : "Black Muscs et bien plus qu'un nom, c'est une ode à l'élégance du noir imaginer comme un smoking haute couture est intemporel. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme black muscs convient avant tout a une personnalité. Les notes de tête sont un subtil mélange de citron frais et de bergamote. Le cœur de patchouli aux accents de rose et de violette se déploie et dévoue à la mémorable sillage au résonance ambrée et musquée." J'avoue n'avoir pas grand-chose à rajouter à cette description l'envolée de bergamote et de citron est tout de suite évidente pour moi le cœur violette, rose et patchouli prends des accents poudrés sur ma peau et le fond et surtout dans son évolution sur moi très ambré et forcément musqué. Facile d'accès élégant, très jeune, je trouve que ce parfum s'adaptera très facilement à toutes les situations à tous les genres et à tous les âges il fera facilement l'unanimité. Il ne manque pas de personnalité pour autant c'est un parfum original bien vu est extrêmement bien réalisé.

 

 

 

"Morning Muscs révèle la sensualité et dévoile la partie irrésistible de chacun. C'est un plaisir adjectif une fragrance légère et énergique. Les premières notes délectable de pêche et mandarine assortie d'un caramel sucré suscite l'addiction. Les somptueuse note de rose violette et patchouli sont comme un crépuscule gourmand avant le rayonnement chaud et envoûtant des nôtres musquées" tels sont les mots employés par la marque pour décrire ce floral fruité léger et aérien qui s'ouvre sur des notes de mandarine de raisin de pêche et le caramel il vient s'enrichir d'un cœur de rose de Russie de rose de Turquie de patchouli et de violette pour se poser sur un fond de muscs blancs et de mousse. J'avoue que j'étais un peu dubitatif avant de découvrir ce parfum car je ne suis pas un fan de la sempiternelle odeur de propre que les parfums musqués actuellement très en vogue distillent sans cesse à nos narines. Je trouve qu'ils se ressemblent tous plus ou moins. Celui-ci est extrêmement élégant fin et aérien (presque trop car sur ma peau sa tenue est un peu limitée). En revanche je suis très séduit par la fragrance je n'aime pas trop les floraux fruité en règle générale mais celui-ci est très délicatement travaillé et je lui trouve quelque chose de vraiment charmant et frais. Il est présenté comme un féminin mais je pourrais le porter sans aucun problème. Il m'évoque un jardin au printemps et je le trouve très réconfortant. Tout comme « Black Muscs », je pense qu'il peut plaire à une clientèle assez jeune tout tout comme des adultes plus affirmé c'est un parfum facile très joli très agréable et qui garde un certain caractère tout de même.

Je suis pas un fanatique du packaging de cette collection d'Alexandre.J et peut-être qu'il m'avait un peu rebuté et ne m'avez pas donné envie de découvrir les fragrances c'était un tort. J'ai eu l'occasion d'en sentir plusieurs lors de mon passage chez arcane majeur et je les ai toutes trouvées vraiment bien réussies. En revanche je ne suis pas sûr de pouvoir les porter sans être difficile elles sont un peu loin de ma zone de confort. En revanche lorsque l'on cherche un parfum un peu différent et pourtant accessible en terme de composition il me semble parfaitement adaptés. Je pense qu'il faut passer outre le côté très baroque du flacon presque un peu trop pour se concentrer sur les jus délicat et bien réussis.

C'est Clotilde de la chaîne YouTube Iris factice qui m'a donné l'idée de remettre mon nez dans "Wood of Life" crée en 2017 par Michel Roudnitska pour la marque franco-anglaise Anima Vinci. Une fois n'est pas coutume c'est un boisé. Il est inspiré des rituels chamaniques d'Amérique du Sud. Il fait la part belle au bois de Palo Santo ainsi qu'à un autre bois exotique le Piripiri. J'avais découvert ce parfum en avant-première un peu avant sa sortie et je m'y étais arrêté déjà. Je trouve son départ absolument incroyable et son évolution entre fraîcheur et densité tout à fait étonnante. Sur ma peau sa tenue est un peu modérée mais je serai prêt à franchir le cap quand même car je trouve la création absolument formidable. Comme je l'ai dit souvent j'aime beaucoup le travail de Michel Roudnitska. J'ai adoré son jasmin pour la marque australienne Grandifliora et évidemment "Noir Épices" pour les éditions de parfum Frédéric Malle. Mais le parfumeur, qui a su se départir de l'influence de son illustre Papa, a bien su imposer son imaginaire olfactif à ses créations et se faire un prénom à part entière. Il s'est aujourd'hui éloigné du monde de la parfumerie pour un projet de vie plus spirituel, il n'en demeure pas moins qu'il a beaucoup de talent et que ses créations sont à découvrir. Ce parfum-là est toujours dans un coin de ma tête depuis très longtemps alors qui sait peut-être franchirai je le pas. Qui sait...

Elle est l’une des parfumeuses du studio de composition Flair et j’entends de plus en plus parler de son travail. Elle s’appelle Anne-Sophie Behaghel et je me rends compte, en faisant des recherches que je connais nombre de ses créations et que j’aime beaucoup ce qu’elle fait. Il était donc naturel de lui consacrer une revue. Seule, en collaboration avec sa complice Amélie Bourgeois ou avec d’autres nez, elle invente des jus qui me plaisent, m’intriguent ou m’étonnes vraiment. Elle a, entre-autre, travaillé beaucoup avec des marques comme Aether ou Alexandre.J et l’Orchestre Parfum mais pas seulement, son nom apparaît dans beaucoup de créations formidables. J’en ai sélectionné quatre. Je les ai vraiment essayées et elles pourraient toutes me plaire mais j’ai encore du chemin à faire pour connaitre une majorités de jus créés par Anne-Sophie Behaghel.

Le premier parfum qui me vient à l’esprit est « The Majestic Vetiver » que m’a fait découvrir, l’été dernier, Renata de la boutique parisienne Sens Unique. Créé en collaboration avec Amélie Bourgeois en 2020, ce jus appartient à la collection Art Déco de la très belle marque Alexandre.J. La marque décrit ainsi la fragrance : « The Majestic Vetiver ravive la douceur de vivre et l'énergie créatrice de la French Riviera. C'est notamment dans cet écrin méditerranéen que le récit de Gatsby s'est écrit, et que les premiers parfums chyprés sont apparus. Comme un souffle de Belle Epoque, The Majestic Vetiver délivre un doux parfum de vetiver boisé teinté d'une brise aromatique ». L’envolée de basilic, de cardamome et de pamplemousse donne le ton. C’est un parfum qui va accrocher et demeurer très addictif tout au long de son évolution. Le coeur est épicé et aromatique à la fois avec des notes de coriandre et de liatrix et se pose sur un fond construit autour du vétiver avec des notes délicates de oud, de daim et de labdanum. Sur le papier, il n’avait rien pour me plaire vraiment mais je l’ai adoré. Je pourrais parfaitement le porter. Il m’évoque les soirées d’automne, lorsque le temps se rafraîchit et que l’on veut s’envelopper d’une effluve élégante. Je trouve que ce travail autour du vétiver est très inédit. J’ai pris beaucoup de plaisir à l’essayer.

 

 

 

« Une fin d'après-midi sur les rochers de l'Île de Beauté. Les lumières font briller la mer argentée. Notre dernière baignade était il y a une heure, à peine. Et le goût du sel est encore sur ma peau. Les vagues se calment peu à peu, la lune, discrète, monte dans le ciel, alors que le soleil rouge se couche. Rencontré sur le chemin du retour, l'odeur du figuier parfume ce début de soirée. Et cet air marin, frais et transparent, signe déjà la nostalgie de l’été » tels sont les mots de la marque BDK pour décrire « Sel d’Argent » qu’Anne-Sophie Behaghel a créé également en 2020. C’est un parfum qui avait, à sa sortie, retenu mon attention car il aurait fait une fragrance très agréable à porter au plus chaud de l’été et que je sentais la qualité des matières premières utilisées. Le départ d’essence de bergamote italienne associée au pamplemousse à des notes salées nous conduit sur un coeur d’absolu tunisien de fleur d’oranger, d’essence d’ylang ylang de Madagascar et d’essence de galbanum iranien pour se poser sur un fond plus synthétique d’ambroxan, de cashmeran et de muscs blancs. Sur moi, le côté cocon n’apparaît pas et le parfum reste très hespéridé. Hélas, il ne matche pas vraiment car ma peau le sucre pas mal et le résultat n’est pas forcément ce que j’aurais voulu. C’est très dommage car je l’ai senti sur mes vêtements et vraiment j’aime beaucoup. Je n’ai pas franchi le cap mais il n’en n’est pas moins un beau parfum d’été.

C’est grâce à une fidèle lectrice de ce blog qui se reconnaitra que j’ai découvert « Sovereign » créé par Anne-Sophie Behaghel et Amélie Bourgeois pour Le Galion en 2015. La marque le décrit ainsi : « A la fin du XIXe et au début du XXème siècle, des voyageurs partent à la découverte de l’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen Orient. Ces souvenirs de voyage se traduisent en peinture, en textes avec une vision de l’Orient recomposé par un prisme occidental, mais également en parfums.L’exotisme, l’orientalisme sont de mise et vont se traduire en nombreuses créations parfumées, et ce jusqu’en dans les années 30. C’est à cette époque que le Prince Murat envisage de créer sa Maison de Parfum, qui verra le jour à Paris en 1930. C’est en hommage à son fondateur et pour célébrer les 85 ans de la naissance de la Maison que Le Galion crée aujourd’hui Sovereign, une fragrance orientale Ambré Epicée rayonnante ». Construit autour d’un coeur de rose et d’iris très poudré et rehaussé d’une note de myrrhe, « Sovereign » s’ouvre sur des notes poivrées et se pose finalement sur des notes de bois d’ambre, de oud, de patchouli et de bois de cèdre. Je dois dire qu’il est très intéressant sur ma peau alors qu’après avoir senti les notes de tête, je serais sans doute passé à autre chose. C’est une rose boisée très étonnante, à la fois vintage et très singulière. Je ne suis pas très amateurs de parfums « très rose » mais j’avoue que je suis assez attiré par « Sovereign ». J’en possède un format de voyage et je l’ai déjà un peu porté. Je ne sais pas si je l’achèterai mais j’aime bien.

 

 

 

C’est finalement en cherchant un parfum un peu hespéridé et résineux que j’ai fait la découverte de « Blanc de Sienne » créé en 2015 par Anne Sophie Behaghel et Amélie Bourgeois pour Evody. Les mots des fondatrices de la marque pour le décrire sont les suivants : « Ce sont des notes pétillantes et vivifiantes qui ouvrent ce ballet olfactif, grâce à l’incontournable duo bergamote-citron allié au basilic.En coeur, la Toscane est mise à l’honneur. Ses figues lactées sensuelles, les notes vertes de cyprès, la douceur de la fleur d’oranger et surtout, la sophistication poudrée de l’iris.Le fond se veut plus chaleureux, les notes boisées s’associeront aux résines le tout enrobé d’un marc de café ». Je le trouve très résineux car après un départ de bergamote, de citron et de basilic un peu aromatique, le parfum évolue vers un coeur de cyprès arrondi par la feuille de figuier, poudré par l’iris et enveloppé d’une note de fleur d’oranger pour se poser sur un fond de café associé à des résines et à des notes boisées. J’ai tout de suite eu conscience de la qualité et de l’élégance de ce parfum dont la construction est vraiment très belle mais je dois dire que je n’ose pas encore porter ce type de fragrance. J’aime l’idée d’un côté résineux mais je le trouve presque trop solaire pour moi. Ceci dit, peut-être changerai-je d’avis car j’en possède plusieurs doses d’essai et j’adore le redécouvrir de temps à autre. C’est une pépite, j’en suis parfaitement conscient.

 

 

Le travail d’Anne-Sophie Behaghel est résolument moderne. Je le trouve vraiment très intéressant, souvent inédit et addictif à la fois. Je n’ai pas encore trouvé la création qui pourrait me plaire assez pour acheter un grand format quoique « The Majestic Vetiver » pourrait être une option car je le trouve tout à fait dingue. Il est beau, profond et répond à mes attentes sur plein de points. Je ne peux préjuger de rien mais qui sait, après un été hespéridé, il me fera peut-être envie. En tout cas, il est dans un coin de ma tête. Les autres que j’ai pu essayer sont magnifiques mais pas nécessairement pour moi. J’espère bien en découvrir d’autres dans les prochains mois et je reviendrai, bien évidemment, vous en parler.

Je profite de ce temps libre forcé pour remettre mon nez dans les doses d'essai que je possède j'ai décidé de faire une revue de quatre parfums que j'ai redécouvert ces derniers jours. En aurais-je envie ? Sont-ils à mon goût ? J ‘avais envie de vous donner un avis subjectif de passionné tout en vous rappelant qu'il n'a aucune valeur de critique il traduit uniquement mon ressenti.

Quand « Princesses de Malabar » est sorti en 2018, je n'avais pas senti d'ambré fleuri vraiment moderne et j'ai découvert que ce travail de Delphine Thierry était tout à fait à mon goût même si sa structure est très classique. Je l'ai redécouvert avec plaisir. Le départ est assez poudré et fruité avec des notes de bergamote et de pêche enveloppées dans la fleur de coton. Le cœur est résolument floral avec des notes de magnolia, d’ylang-ylang et de jasmin puis le parfum se pose sur un fond très classique de fève tonka, de bois de santal et d’ambre. Dit comme ça on pourrait penser qu'il est construit comme un ancien Guerlain dans l'esprit de Shalimar mais le fond est enveloppé de muscs blancs qui viennent donner un côté poudré à la fragrance en toute fin d'évolution. « Princesses de Malabar » n'est pas un parfum facile à conseiller car son départ très fruité peut avoir un côté assez désagréable en tout cas c'est l'effet qu'il m'a fait lorsque je l'ai découvert mais il faut le laisser évoluer sur la peau afin de retrouver la signature de Delphine Thierry que j'aime beaucoup. C'est un oriental mais un oriental délicat tout en finesse et en élégance il n'est jamais trop capiteux et je le trouve finalement assez facile d'accès. Il fait partie de ces parfums héritier d'une tradition française ancienne mais qui ont su se renouveler je trouve que Lubin a réussi avec cette création le tour de force de créer un féminin qui séduira très facilement des publics de tous âges.

 

Créé en 2014, par Gian Luca Perris pour sa marque éponyme « Patchouli Nosy Be » est un faux solinote. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Je ne l’avais pas senti depuis très longtemps. Après une envolée de patchouli et de poivre rose, il s'enrichit d'un cœur de fèves de cacao et de ciste. Le fond de patchouli est conjugué avec des accents de vanille, de bois de santal et de cèdre. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à la matière première telle que je l'ai sentie lors d'une conférence. C'est un parfum nuancé qui dégage quelque chose de très naturel. Lorsqu'on le laisse évoluer sur la peau on ne peut que noter la qualité des matières premières utilisées. Pour moi il est l'un des plus beaux patchouli sur le marché actuellement et il reste en outre extrêmement facile à porter. Je ne sais pas si je pourrais le porter car il est vraiment très typé patchouli pur mais j'aime énormément le sentir je reviens toujours et régulièrement j'en ai déjà parlé plusieurs fois et je le retrouve comme je l'avais laissé c'est-à-dire comme l'un des plus beaux parfums mettant en avant une note particulièrement. La qualité des matières premières utilisées en font une très très belle fragrance. Il existe dans deux concentrations : en eau de parfum et un extrait de parfum. Pour ma part je trouve que cette dernière version est vraiment la plus belle des deux mais l'eau de parfum est déjà en excellent choix lorsque l'on veut porter un beau patchouli.

 

 

À sa sortie en 2020 j'étais un peu passer à côté de "Halfeti Leather" créé par Christian Provenzano pour Penhaligon's. Ce flanker avait tout pour me plaire et je remercie Claude de la parfumerie Zola à Lyon de me l'avoir fait découvrir et mieux, de me l'avoir fait essayer. J'avais déjà consacré un article à « Halfeti » il y a quelques mois je l'aime bien mais je ne suis pas certain de pouvoir le porter alors que cette déclinaison est beaucoup plus proche de mes goûts et de ma zone de confort. Le départ est très épicé avec des notes de cardamome très prononcées mais aussi de lavande et de bergamote arrondies par une prune confites qui est tout à fait ce que j'aime le cœur de rose noir est également épicé avec des notes de cumin et de noix de muscade ainsi que de cannelle. Il est également poudré et floral grâce a des accents de jasmin et de violette. Le fond est très cuiré et la note de oud est beaucoup plus facile à aborder pour moi d'autant que je trouve que le patchouli prend le dessus. C'est un parfum extrêmement opulent dense et particulièrement réussi. Je trouve que Christian Provenzano a bien su interpréter l'oriental de ce chemin de route voulu par Penhaligon's. C'est un parfum un peu dispendieux et je pense qu'il faut en avoir vraiment envie pour franchir le cap je ne sais pas si je l'aime assez pour le porter mais il me plaît énormément de plus il est assez différent de ce que je porte habituellement alors toutes les portes restent ouvertes.

« Swim/SX" À été créé par Pierre Guillaume pour la collection blanche de sa marque en 2019. C'est à la boutique sens unique à Paris que l'on a dû m'offrir une dose d'essai que je n'avais pas encore ouverte. Présenté comme un boisé musqué il s'ouvre sur un départ effectivement de palissandre pour s'enrichir sur un cœur d'algues d'ylang-ylang et de cannabis et se poser sur un fond de bois exotiques et de muscs blancs. Sur le papier ce parfum à tout pour ne pas me plaire il est très boisé et sec et effectivement on discerne une note de bas de cannabis sur le papier ce parfum à tout pour ne pas me plaire il est très boisée sec et effectivement on discerne une note de cannabis brûlé comme ce que l'on peut se sentir parfois dans les rues des grandes villes alors que toutes les fenêtres sont ouvertes l’été. Je sais ça a l'air un peu subversif mais je ne sais pas comment dire les choses autrement. Pierre Guillaume a pris le parti de créer un parfum original et extrêmement boisé, il faut le lui reconnaître. "Swim/SX" est hors norme et je lui reconnais vraiment beaucoup de singularité ainsi qu'une forte identité. En revanche il ne me séduit pas vraiment je trouve un peu difficile à porter, difficile à aborder même et il est très éloigné de ma zone de confort je ne pourrai pas le porter ceci dit c'est une curiosité et je pense qu'il faut l'avoir découvert pour agrandir sa bibliothèque olfactive. Sur la toute fin la note d'ylang-ylang revient et j'avoue que j'aime bien. Je retourne un peu dans une odeur familière qui me séduit déjà plus. Mon avis sur ce parfum est très ambivalent je ne sais pas du tout si je saurais me l'approprier mais je sais que je suis content de l'avoir découvert.

Voilà donc les quatre parfums que j'ai essayé ces derniers jours pour le rai remarqué ils sont issus de marque de niche indépendante ou affilié à un groupe et ils sont plutôt récents. Je vais continuer à explorer mes doses d'essai et peut-être que je ferai d'autres trouvailles.

En 2020 il avait été l'un de mes coups de cœur parmi les sorties et j'avais toujours pensé que je le porterai un jour. Je parle évidemment de"Exit The King" créé par Ralf Schwieger pour Etat Libre d'Orange. Avec son départ de savon comme une bulle et son évolution très chyprée et aldéhydée  à la fois il m'avait séduit à la fois par sa fraîcheur et par l'élégance qui s'en dégage. Lors de sa sortie dans le troisième trimestre de l'an dernier je m'étais dit qu'il serait idéal pour le printemps. C'est à mes amis que je dois de pouvoir le porter aujourd'hui puisqu'ils me l'ont offert très gentiment pour mon anniversaire. C'est pour moi un merveilleux cadeau car vraiment je tournais autour depuis sa sortie. Je vais le porter avec délice. Je me dis que j'ai des amis adorables et qui me connaissent bien et j'avais envie de les remercier à travers ce petit article bonus que je publie ce soir.

 

 

Faire une revue sur la fève de cacao en parfumerie je n'y avais pas pensé je l'admets bien volontiers. C'est l'une d'entre vous qui m'en a donné l'idée au détour d'une conversation par mail et je l'en remercie elle se reconnaîtra. Il est vrai que la fève de cacao présente de multiples facettes. Bien évidemment on pense tout de suite au côté gourmand du chocolat même s'il peut être un peu amère parfois mais elle présente aussi un côté aromatique voir même parfois oriental. Tout dépend du parti pris du parfumeur et de la manière dont elle est travaillée. En faisant des recherches je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de fragrances, surtout il est vrai dans des marques plutôt confidentielles, dans lesquelles la fève de cacao était utilisé en majeur. Du plus atypique au plus convenu j'en ai retenu cinq dont j'ai eu envie de vous parler.

Une fois n'est pas coutume je vais commencer par mon coup de cœur car c'est un parfum que je connais bien pour l'avoir porté énormément. Créé en 2017 par Mathieu Nardin pour Perris Monte-Carlo, "Cacao Aztèque" n'avait pas de prime abord retenu mon attention aussi suite à un quiproquo je l'ai reçu en cadeau dans sa concentration extrait de parfum (il existe aussi bien évidemment en eau de parfum) et, à ma grande surprise, je l'ai adoré et il m'a accompagné pendant des mois. La marque décrit de la façon suivante : "Un mélange qu'il est sûrement envie de plus. L'absolu de cacao est une essence précieuse est rare utilisée en parfumerie. Lorsqu'il est travaillé, il crée une liqueur dense et riche est un arôme pénétrant indéniablement addictif. Le parfum exotique stimulera vos sens et apportera des souvenirs parfumé sucrés et épicés". L'envolée est déjà tout à fait étonnante elle se compose de notes de poivre rose et de poivre noir ainsi que de cardamome. Le cœur construit autour d'un absolu de tubéreuse est enrichi de notes d'orchidée, de Pittosporum et de rhum. Puis le parfum se pose sur un fond d'absolu de cacao et de muscs enveloppés de bois de santal. Dire que "Cacao Aztèque" est original est bien au-dessous de la vérité. Pour moi il ne ressemble absolument à rien d'autre. Le mot qui me vient je l'ai souvent dit et ethnique. Lorsque je le sens je me laisse embarquer sans problème sur les traces des anciennes civilisations d'Amérique du Sud. C'est un parfum complètement atypique et je dois dire que si je ne le porte pas tellement en ce moment j'y reviendrai sans doute car j'ai vraiment adoré cette découverte. Je vais faire une mention spéciale à la version extrait de parfum que je trouve absolument extraordinaire. Les deux concentration sont belles mais celle-ci vraiment me transporte. Il est mon parfum à dominante de cacao préféré et de très loin. Je crois qu'il a remporté plusieurs prix ou tout du moins qu'il a été finaliste comme meilleur parfum de niche il y a quelques années dans plusieurs concours très sérieux. Je trouve que c'est complètement justifié car c'est aussi ça la parfumerie d'auteur. Inventer une fragrance qui casse tous les codes sans pour autant être difficile à porter.

 

 

J'ai découvert "Boccanera" créé par Alessandro Gualtieri pour sa marque Orto Parisi en 2014, il y a seulement quelques mois et je dois dire que cette bouche noire m'a énormément surpris. La marque décrit ainsi : "Un parfum recouvert de chocolat noir, un baiser volé qu'il est sur les lèvres un arrière goût épicé. L'équilibre de "Boccanera" et frappant, déroutant, le parfum et saveur, entre amour et crainte". La marque ne communique pas la pyramide olfactive mais je peux vous retranscrire mes impressions car je l'ai laissé vivre sur la peau et que j'en ai un souvenir extrêmement précis. Le départ est très oriental avec des notes il me semble à la fois épicé et pimentées ainsi que déjà des accents de cacao. Pour moi le cœur est floral je pense à un bouquet de fleurs blanches. J'imagine jasmin et tubéreuse. Le fond affiche une dualité entre notes de chocolat noir et de bois. Je pense éventuellement à du cèdre ou un bois exotique. Il me semble également sentir tes notes de vanille très aromatiques. D'un point de vue alimentaire je n'aime pas tellement le chocolat noir mais je dois dire que ces effluves m'intriguent, retiennent mon attention et me plaisent finalement. J'ai beaucoup aimé cette fragrance sur ma peau son évolution est absolument hallucinante. J'avoue m'être posé la question de l'acquérir et de le porter. Je l'ai essayé à plusieurs reprises. J'y suis revenu encore et encore. C'est une concentration extrait de parfum et son évolution est très longue. Ce n'est absolument pas un parfum que l'on peut acheter à l'aveugle. Il faut prendre le temps de l'essayer de l'apprivoiser de le faire siens ou de décider finalement, comme cela a été mon cas, qui ne nous convient pas. Pour moi c'est une très belle création, d'une grande originalité et qui garde quand même une certaine élégance Il n'est pas pour moi. La fève de cacao se fait ici chocolat noir et à tendance a me tourner un peu la tête. J'ai donc décidé de renoncer tout en me disant qu'il pourrait très bien convenir à un perfumista plus audacieux que je ne le suis.

 

 

 

"Tobacco Vanille" et sans doute l'un des fleurons de la Private Blend" de Tom Ford. Créé par Olivier Gillotin en 2007, ce parfum complexe et oriental fait la part belle à Lasne fèves de cacao au cœur d'une composition sophistiqué décrite par la marque par ces mots : "Une version moderne d'un grand classique très en vogue dans les clubs masculins d'antan. Une fragrance orientale, délicat, qui dévoile immédiatement des essences opulente de tabac rehausser de notes épicées et aromatiques. Ça date de cœur elle est longue curiosité de la fève tonka et de la fleur de tabac ainsi que de la vanille et du cacao, concluant par un accord de fruits secs et enrichi par la douceur de la sève d'arbre. Une fragrance orientale et délicat composé autour de l'essence de feuilles de tabac relevé de notes gourmandes épicées qui lui donne un sillage unique". J'avais énormément entendu parler de ce parfum avant de les découvrir et j'étais entre curiosité et lassitude. Lorsque je lisais des écrits sur cette fragrance les compliments me semblait presque trop abondants. Ceci dit je suis curieux et j'ai demandé le sentir lors d'un passage à Paris dans un stand de la marque d'un grand magasin. À cette époque nous n'avions pas encore à Lyon et je ne le connaissais absolument pas. Je dois dire que je l'ai aimé tout de suite. Il est tout ce que je ne pourrai pas porter. C'est un parfum très opulent et très oriental. Il ne correspond absolument pas à mes goûts mais je reconnais que c'est une vraie réussite. C'est que je ne supporterais pas autour de moi j'adore le sentir et le ressentir. C'est un parfum qui a du style. Je savais que les orientaux chez Tom Ford sortaient vraiment des en sentiers battus. J'avais adoré "Noir Extrême" créé par Sonia Constant pour la collection signature, que l'on peut trouver très facilement au rayon masculin des parfumerie du secteur sélectif. "Tobacco Vanille" est encore plus moderne et plus luxueux. Je comprends l'engouement des amateurs pour cette fragrance. Depuis que nous l'avons facilement à disposition je l'ai essayé autour de moi. Il est vrai que la note de cacao ressort et qu'il est vraiment très beau mais il n'est résolument pas pour moi. J'ai tourné autour mais je ne l'assumerai pas. Je vais trouve vraiment trop opulent.

"L'eau à la bouche... le bois du cumaru, à la douceur lactée, et rafraîchit de notre verte de fleurs de caféiers présidant a un accord tout en contraste sur le thème du noir et du blanc. À l'effet charnel purée sobre du premier réponds la douceur suave et poudrées du second mise en résonance par l'ombre vanillé et la fève tonka. Musc Maori est une gourmande ou totalité orientale qui développe un sillage charmeur, et enveloppant. Un parfum malicieux, faussement frivole qui fait corps avec la peau pour célébrer toute la sensualité". C'est ainsi que Pierre Guillot pas présente "Musc Maori 04" qu'il a créé en 2005 pour sa collection numéraire. Présenté comme ça il semble n'avoir rien à faire dans la sélection des parfums chocolat et cacao pourtant c'est une impression de chocolat chaud et de fèves torréfiées qui se dégage de l'envolée. Ce côté chaud et contrebalancé par la douceur acidulée de la bergamote et le côté poudrées des muscs blancs. C'est un parfum très singulier mais tout de même très addictif. Sur le papier il a tout pour ne pas me plaire et pourtant je dois bien dire que je me suis laissé embarquer dans son univers contrasté étonnant. S'il n'a pas du tout le côté exotique que j'attendais lorsque je l'ai senti je l'ai trouvé très intéressant. Certes il est trop gourmand pour moi voir même un peu sucré. Vous qui suivez ce blog vous savez que je n'ai pas de goût pour le sucre en parfumerie et bien souvent dans certaines créations de Pierre Guillaume c'est ce qui va m'arrêter. Par contre j'ai adoré sentir ce parfum que je trouve parfaitement réconfortant comme une tasse de chocolat chaud bue alors que l'on est assis dans un Rockin chair très d'une cheminée dans une maison à la campagne en plein hiver. Lorsque je le sens j'imagine tout à fait que je suis enveloppé dans un pull très doux et très chaud.

Il m'était absolument impossible de ne pas me remémorer "Bornéo 1834" créé par Christopher Sheldrake pour Serge Lutens en 2005 et que je considère comme un chef-d'œuvre. S'il appartient désormais à la collection très onéreuse des gratte-ciel, il a fait parti à sa sortie, Des parfums qui m'ont créé une vraie émotion. Comme toujours la marque ne communique pas la pyramide olfactive mais je sens très distinctement une fève de cacao torréfiées et opulente dans ce parfum qui est décrit ainsi ta Serge Lutens "Une île une date comme autant d'indices nous ramenant à la découverte du patchouli en Europe. À l'origine, antimite naturel glisser au cœur des rouleaux de soie venant d'Indonésie, en plein cœur du XIXe siècle. Son somptueux parfum se révèle à partir de 1834 aux élégantes de Paris". La dualité entre les notes un peu terreuses du patchouli et le côté soyeux et exotique de la fève de cacao est complètement inédit. Ce parfum étonnant, absolument envoûtant et pour moi l'une des grandes réussites de la marque. Il romp complètement avec les traditions des parfums orientaux très boisés fruités et résineux auquel j'étais habitué depuis quelques années déjà lorsqu'il est sorti. Cette interprétation du patchouli est complètement inédite. J'en conserve quelques gouttes très précieusement car si je ne le porte pas, le sentir, y revenir de temps à autre est un plaisir donc je ne suis pas près de me priver. Je trouve très dommage que son prix le rend très difficile d'accès aujourd'hui. J'avoue que je ne comprends pas vraiment la politique de la marque. Elle multiplie les points de vente les flacons de ce qui est devenu la collection noire et rend extrêmement dispendieux Des parfums qui autre fois étaient sensiblement au même prix. Je ne crois pas du tout que le coût de production est monté d'un coup justifiant les 290 euros pour 100 ml exigés aujourd'hui. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'étais un peu détourné de la marque. Je trouve cette démarche assez irrespectueuse des clients qui ont soutenu la marque depuis ses débuts. Ce petit coup de gueule mis à part, je reconnais bien volontiers que "Bornéo 1834" est une merveille et je continuerai à le sentir avec plaisir.

Lorsque j'ai décidé de faire cette revue j'avais deux autres parfums en tête le premier est "Amour de Cacao" de comptoir Sud Pacifique et le second "Cacao Porcelana" de la maison Atelier Materi mais j'ai un peu oublié le premier et je n'ai pas vraiment essayé le second complètement je vous en parlerai sans doute dans un prochain article car je l'ai trouvé très intéressant à sentir. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette revue. J'ai pu remettre mon nez dans des parfums que j'avais un peu oublié ou encore me remémorer certains autres et finalement en découvrir au moins deux. J'ai trouvé la démarche enrichissante et je pense que je me pencherai à l'avenir sur des notes que je n'aime pas forcément sur le papier car je pourrais faire de belles découvertes et vous les communiquer par la même occasion.

Nichée au cœur de Vichy, entre les parcs du bord de l'Allier et et les immeubles années 20, Arcane Majeur est une toute nouvelle parfumerie qui a vu le jour à la fin de l'année 2020. J’étais, la semaine dernière, en convalescence à 40 minutes en train de cette ville et j'ai eu l'idée de contacter Florence qui a créé cette boutique afin de lui demander si je pouvais venir la découvrir. Immédiatement l'échange téléphonique a été fructueux et agréable et j'ai pris le train afin de me rendre dans cette si jolie ville pour pouvoir la rencontrer et lui demander de m'expliquer sa démarche.

La boutique est spacieuse située dans une rue commerçante de la ville. C’est un décor bleu, un peu vénitien et très élégant qui reste toutefois tout à fait chaleureux et je pense que cela tient beaucoup à la personnalité de Florence qui sait mettre en confiance ses clients et leur proposer une recherche de parfum personnalisée. Après quelques questions et un petit café nous avons commencé à chercher dans mes goûts parmi les marques qu'elle propose une nouvelle fragrance qui pourrait me plaire.

Florence a fait une sélection suivant ses instincts ses aspirations et elle distribue des marques très diverses telles Histoires de Parfums, Oriza L.Legrand, Le Galion, Lubin, Rancé 1795, J.F. Schwartzlose, une maison allemande que je ne connaissais pas et que j'ai pu découvrir (cela fera sans doute l'objet d'un autre article), mais aussi Institut Très Bien à laquelle nous sommes très attachés à Lyon ainsi qu'une très belle marque de bougies un soir à l'opéra.

Ceci dit c'est avec les différentes collections de la Maison d'Alexandre.J. Donc je n'avais découvert que quelques créations lors d'un séjour à Paris il y a quelques mois que nous avons commencé une exploration est très passionnante.

Je suis donc resté plus d'une heure à découvrir des fragrances mais aussi à discuter avec Florence de la manière dont elle a eu envie de créer sa boutique. Elle m'a appris qu'elle venait de Nice et qu'elle était très surprise de constater que dans une ville aussi élégante que Vichy aucune parfumerie de niche n’existait. L’idée lui en est donc venu d'en haut d'en inventer une.

Elle m'a appris qu'elle venait de Nice et qu'elle était très surprise de constater que dans une ville aussi élégante que Vichy aucune parfumerie de niche n'existait l’idée lui en est donc lui est donc venue d'en d'en inventer une avec sa propre personnalité ses propres aspirations et la clientèle n'a pas tarder à franchir les portes pour découvrir sa sélection.

La boutique a donc vu le jour en novembre 2020 et je pense que son succès a été quasiment immédiat car elle répondait à une demande inconsciente de la population vichyssoise je pense que lorsque la ville thermale aura repris une activité normale non seulement les locaux mais également les touristes et les curistes pourront découvrir le travail de Florence et venir fréquenter Arcane Majeur. Je n'ai aucun doute sur le succès de cette toute nouvelle parfumerie et j'engage toute personne de passage à Vichy à venir rencontrer Florence dans cette ambiance sympathique et élégante afin de dénicher un nouveau parfum.

Je profite d'être immobilisé pour remettre mon nez dans mes doses d'essai mais aussi dans les parfums que je n'ai pas porté depuis longtemps. Je n'ai pas vraiment une âme de collectionneur et à chaque fois que j'achète un flacon ou que je me le voit offrir, je me dis que je vais porter. Il est assez rare que je possède des parfums que je n’utilise pas mais je les fait tourner or il y en a que je peux abandonner pendant un an, deux ans ou simplement quelques mois et que je retrouve toujours avec plaisir. D'autre part j'ai énormément d'échantillons en ma possession et il est assez fréquent que je fasse des essais le week-end quand je ne sors pas sans doute plutôt le dimanche. Depuis que je suis limité dans mes mouvements pour plusieurs raisons je me remets donc à essayer des parfums pour en parler ici. J'ai décidé d'écrire cet article non pas pour dire si je me suis fait des envies ou pas mais plutôt pour exprimer le plaisir que j'ai eu à porter ou à sentir des parfums soit que je ne connaissais pas soit que je n'avais pas apporté depuis très longtemps.

Mon goût pour « La dompteuse Encagée » m'a donné envie de remettre mon est dans les parfums de Serge Lutens que j'ai beaucoup porté comme « Louve » ou « Datura Noir » mais aussi dans ceux dont je possède un échantillon. J'y suis allé sans a priori et j'ai donc re-senti « Le Participe Passé » et « La Couche du Diable ». Je n'ai pas tenté de les porter car ils sont vraiment trop éloignés de ma zone de confort et j'ai confirmé mon impression. Je ne suis vraiment pas fan des créations de Christopher Sheldrake ces dernières années. J'ai trouvé « Le Participe Passé » très caramélisé, terriblement sucré et il m'a positivement écœuré. Pour ce qui est de « La Couche du Diable », il est évident que je ne suis pas fan du bois d'oud et je ne le trouve pas forcément original. J’ai déjà senti ce genre de fragrance dans d'autres marques en outre je me suis rendu compte que sa tenue était extrêmement limitée, ce qui est surprenant car, lorsqu'on le vaporise, il semble extrêmement opulent. J'ai aussi pu remettre mon nez dans deux parfums que j'ai beaucoup aimé mais qui sont plus anciens. Il s'agit de « La Fille de Berlin » qui demeure pour moi tout de même vraiment une des très belles roses du marché et également grâce a plusieurs d’entre-vous, j'ai pu re-sentir « Filles en Aiguilles ». C'est vraiment un très beau parfum je regrette que, à l'instar de « Cuir Mauresque « , « Fumerie turque » et « Louve », il ne soit disponible aujourd'hui que dans la très onéreuse collection gratte-ciel. J'apprivoise peu à peu la famille des résineux et celui-ci fait partie de ce que je pourrais porter.

La deuxième marque sur laquelle je me suis penché et Lalique. Il y a quelques semaines j'ai découvert la collection privée à laquelle j'ai consacré un article et j'ai eu un très gros coup de cœur pour « Fruits du mouvement ». Je me rends compte que j'aime aussi beaucoup « Fleur Universelle « mais également, dans une collection plus classique, je suis un inconditionnel de « Encre Noire ». Il a été un candidat sérieux dans la recherche de vétiver comme note majeure. C'est un magnifique parfum vraiment sa tenue sur ma peau est assez limité mais je l'aime vraiment énormément. Je trouve que le vétiver et travaillé avec une finesse absolue. Nathalie Lorson A vraiment su exprimer toutes les facettes de cette matière première que j'aime énormément. Je trouve que cette marque un peu tombée dans l'oubli mérite qu'on s'y arrête. Que ce soit dans la collection classique qui est relativement peu dispendieuse ou dans la collection privée elle recèle de nombreuses merveilles.

Pour moi tout comme Annick Goutal, L'Artisan Parfumeur reste une valeur sûre dans la parfumerie d'auteurs. Avec les beaux jours j'ai très envie de ressortir « Bois Farine » je ne porte pas l'hiver curieusement. Cela m'a donné l'occasion de réessayer plusieurs échantillon. J'ai beaucoup aimé une fois encore « Couleur Vanille » et « Bana Banana ». Le premier est une vanille saline entre embruns et effluves exotiques et boisées. Le résultat sur ma peau est très étonnant. En effet, le départ est très vanillé et très classique puis le parfum se fait salé, marin et m'évoque vraiment un séjour en pleine mer sur un bateau ramenant la vanille depuis son lieu de production au bout du monde. Je pourrais très facilement porter ce parfum. Le second est très original. Après un départ presque chimique de bonbon Haribo, le côté banane ce fond dans des notes florales très Jasminées. C'est un parfum très délicat, très en finesse et je retrouve vraiment la signature de Céline Ellena que j'aime tant dans les parfums qu'elle a créé pour eux The Different Company. Encore une fois c'est une création exceptionnelle pour l'artisan parfumeur.

Je vais terminer cette revue avec une maison dont je n'ai jamais parlé jusque-là car je ne la connais pas bien mais j'ai découvert que je possédais plusieurs doses d'essai que j'avais dû avoir lors d'un passage chez Jovoy À Paris. Il s'agit de Amouage. À l'époque je cherchais un parfum dont la note dominante serait le lilas. C'est une fleur que j'aime beaucoup en parfumerie comme dans la nature. On m'avait proposé plusieurs fragrances dont "Lilac Love". J'avoue que je ne suis pas fan des autres échantillons que j'ai pu sentir et que je possède mais celui-ci est assez intéressant. Il est en quelque sorte l'un des rares lilas gourmands du marché. Il a un départ dans lequel l'accord est associé à la pivoine, au côté amandé et poudré de l'héliotrope avec les accents floraux du gardénia. Jusque-là le parfum est pile dans ma zone de confort mais le cœur très rond et poudrées de l’iris associé au cacao et à la fève tonka est totalement surprenant. Le fond est lacté et construit autour du bois de santal avec des accents de patchouli et de vanille. Finalement c'est un parfum que j'ai trouvé assez oriental et je comprends qu'à l'époque il n'est pas été mon choix. Je reconnais que c'est un très beau travail mais outre son prix très élevé il n'est décidément pas pour moi. Je n'aime pas genrer les parfums mais je trouve celui-ci vraiment très féminin.

Voilà je ne sais pas si ce format vous plaira mais si le cœur vous en dit avant la fin du mois d'avril je pourrais faire un second article en mettant un coup de projecteur sur d'autres marques dont je possède soit quelques flacons soit quelques doses d'essai. Comme d'habitude j'attends vos commentaires nos échanges par mail ou par message privé. Merci encore de votre fidélité qui semble grandissante c'est très gratifiant après un peu plus d'un an ce blog se développe et j'en suis très heureux.

C'est toujours à Vichy, à la boutique Arcane Majeur que j'ai découvert les Ateliers d'Artistes Ephemeral Collection d’Alexandre.J lancée en 2018. Je dois dire que tant visuellement qu’olfactivement, j'ai beaucoup aimé les trois parfums que j'ai pu sentir et dont le packaging est absolument magnifique j'ai décidé de vous en parler en détaillant au mieux mes impressions.

Le premier que j'ai découvert et le « E-2 » décrit ainsi par la marque : « Un paysage luxuriant de blancheur et des nuages immaculés illustrent cette fragrance aux notes florales, musquées rappelant la pureté de la porcelaine. Les fleurs blanches règnent avec grâce, le jasmin illumine une tubéreuse enveloppée d'ylang musqué ». Le départ est très agrumes avec des notes de bergamote deux et deux pamplemousse mais le cœur jasmin tubéreuse et ylang-ylang est particulièrement enveloppant. Le parfum se pose sur des notes de fond de muscs blancs, bois de cachemire, vanille et bois blancs. Les trois créations sont particulièrement réussie mais je trouve que celle-ci est la plus classique. Ce n'est pas forcément celle qui m'a séduit le plus par contre je trouve que porter elle doit être tout à fait élégante et facile d'accès.

« E-3 » est décrit par la marque de la façon suivante : « Un parfum de savane à l'esprit sauvage et masculin ou les couleurs franches croise les éboueurs de café et les méandres de vétiver un rugissement de la beauté africaine ». Après un départ de bergamote de pamplemousse et de café ce parfum se pose sur un cœur de vétiver, de cèdre, de géranium et de patchouli pour être soutenu par un fond ambré et musqué. Pour moi il est il est tout de même plus masculin. Je pense qu'une femme pourrait le porter mais je le vois plus sur un homme jeune, branché, un peu dandy. Surprenant original, c'est un parfum assez étonnant que j'ai découvert avec vraiment beaucoup de plaisir je n'ai pas essayé sur la peau mais je pense qu'il pourrait me plaire. Il ne m'évoque pas forcément l'Afrique plutôt peut-être l'Amérique du Sud je le trouve extrêmement bien construit et s'il est discret il n'en demeure pas moins d'une grande délicatesse et d'une et d'une originalité indéniable.

Mon coup de cœur dans la collection et le « E-5 ». Supposé figurer la cérémonie du thé c'est un parfum d'une grande délicatesse d'une grande élégance avec tout ce que j’aime. Un à départ de thé noir, de maté et de bergamote, un cœur de cassis, de pêche, de poire et de jasmin et un fond construit autour du vétiver et de la châtaigne poudré par des muscles blancs. La marque le décrit ainsi : « Tel une estampe d'odeur et de couleur, « E-5 » met en scène un paysage asiatique. Les feuilles de thé s’enlacent délicatement avec les agrumes et les vagues de fleurs se mêlent à la rondeur des fruits musqués ». J'ai trouvé l'équilibre de ce parfum particulièrement délicieux et délicat je pourrais le porter très facilement. Il n'est pas dit d'ailleurs qu'il ne fasse pas partie de mes prochains choix.

Cette collection un peu à part chez Alexandre.J m'a séduit complètement par son côté poétique chic .J’espère qu'elle aura le succès qu'elle mérite car elle est un petit peu en dehors de l'univers de la marque je trouve. J'ai énormément aimé le concept des flacons proche d'une poésie très naturelle et un packaging complètement en cohérence avec les jus. Je n'ai pas pu découvrir les deux autres parfums de cette gamme mais je pense que s'ils sont aussi réussie que ceux-ci, je serai tout autant séduit. Les Ateliers d'Artistes sont une très belle découverte je suis vraiment content d'avoir pu mettre mon nez dessus. Un grand bravo à Amélie Bourgeois, Anne-Sophie Behaghel et Emna Doghri pour ces merveilleuses créations.