Chaque séjour à Paris est propice aux découvertes. Trois jours exclusivement consacré à l’exploration olfactive et un petit périple émaillé de rencontres, d’échanges, de surprises, bonnes ou moins intéressantes… Je vous emmène avec moi dans mes pérégrinations parfumées à travers plusieurs articles. Dans celui-ci, j’ai choisi de vous faire partager une petite chronologie des parfums sentis, essayés, aimés ou non lors de ce séjour. Coups de coeur, déceptions, trouvailles, tout y est ou presque… Pour le reste, il faudra attendre la suite mais promis, je parlerai de tout !

C’est au Printemps Haussmann que le périple a commencé avec une très belle découverte au stand Armani. Je pense que la collection privée est vraiment intéressante et il faudra que je m’y penche très précisément pour lui consacrer une revue complète en mettant en avant les parfums que je préfère car, ne serait-ce que dans cet article, je vais vous parler de deux créations découvertes dans deux lieux différents. Le premier est « Cuir Noir » sorti en 2011 dans la collection Les Milles et Unes Nuits et créé par Nathalie Lorson. J’en ai découvert plusieurs dans cette série mais c’est celui qui m’a le plus plu. La marque le décrit ainsi : « Repensant l’accord de safran pour créer une eau de parfum captivante, cette senteur dorée et voluptueuse se mêle à une fragrance de vanille profondément sensuelle qui rappelle l’effluve oriental des peaux tannées, l’odeur sauvage du suif et les arômes brûlés et goudronneux du bouleau noir ». Ce cuir de Russie repensé de manière orientale est particulièrement bien vu, entre douceur et profondeur. La marque ne communique que très peu sur la pyramide olfactive mais j’ai senti nettement une certaine dualité entre l’accord bouleau et mousse avec des notes vanillées et suaves. J’ai aussi retrouvé des accents de noix de muscade que j’aime beaucoup en parfumerie et sans doute de benjoin. C’est un cuir doux sans jamais être doucereux car il a quand même un côté sombre. Je le trouve vraiment merveilleusement équilibré et je pourrais le porter sans aucun problème. J’avais été « chargé de mission » chez Armani et je m’en suis acquitté avec plaisir car vraiment ce que j’ai découvert est beau et bien travaillé mais nous y reviendrons.

Nos pas nous ont ensuite portés dans la rue des Capucines, tout près de la place Vendôme pour notre visite devenue traditionnelle chez Maître Parfumeur et Gantier. C’est une maison que je connais bien et dont j’aime particulièrement le travail ciselé et soigné dans chaque jus. Là, j’avais envie de redécouvrir « Racine » créé en 1988 par Jean Laporte. Je l’avais senti en juin et il m’avait vraiment séduit. Tout d’abord sorti en eau de toilette, il a été revu pour devenir une eau de parfum mais, très honnêtement, je trouve qu’il garde un peu la même intensité. C’est un merveilleux travail frais autour du vétiver. Le départ est très agrumes avec des notes de bergamote et de citron associées au bourgeon de cassis, le coeur de lavande, de vétiver et de jasmin donne presque un côté mentholé à la fragrance et le fond de mousse de chêne et de santal lui confère une facette à la limite du chypre. Pour moi, ce parfum complexe, élégant et surprenant porte bien son nom car c’est une ode à la racine d’un vétiver glacé et profond qui nous donne de l’énergie ou nous rafraîchit durablement : « Ce parfum au caractère affirmé et frais révèle la richesse de l’essence des racines du vétiver à la fois dense et extrêmement tonique ». Pour moi, et je pèse mes mots, c’est l’un des plus beaux parfums à dominante de vétiver que j’ai pu sentir jusque-là (avec sans doute « Glacialis Terra » aujourd’hui disparu de la collection botanique de l’Artisan Parfumeur). Je le trouve absolument magnifique et vraiment étonnant. Je l’ai redécouvert à loisir et je dois dire que c’est un vrai coup de coeur. Je pourrais parfaitement me l’approprier.

Toujours chez Maître Parfumeur et Gantier, j’avais envie de redécouvrir « Camélia Chinois » que j’avais bien aimé lors d’une de nos précédentes visites car il coche toutes les cases de ce que j’aime. La marque le décrit ainsi : « Une eau de parfum à la senteur verte et sèche du thé, délicatement habillée de fruits exotiques et d’écorce de pamplemousse. Camélia Chinois est une ode gracieuse à l’arbre du thé ». Créé en 1997, c’est un féminin à la base mais je pourrais tout à fait le porter. C’est un camélia caché car il s’ouvre sur des notes de pamplemousse un peu amère et de douce bergamote avant d’évoluer sur un absolu de thé (plutôt vert) je pense, de basilic et de fruits exotiques pour se poser sur un fond très « propre » de muscs blancs et un peu crémeux de santal. C’est indéniablement un beau parfum mais je dois dire que, sur ma peau, il est un peu plat et je n’ai pas craqué. Il faut dire que nous étions au début de notre périple et que je me réservais un peu pour nos visites dans les autres boutiques. « Camélia Chinois » n’a peut-être pas non plus le côté floral que j’attendais. En revanche, je trouve qu’il possède parfaitement l’ADN de la marque et qu’il est un exemple de la créativité de Jean Laporte, Jean-Paul Millet-Lage et Nicolas de Barry. Ceci dit, j’opterai plutôt, dans l’avenir, si je dois choisir un nouveau parfum de Maître Parfumeur et Gantier, pour « Secrète Datura » car je tourne autour depuis fort longtemps.

En un saut de puce, nous avons traversé la place Vendôme pour la rue de Castiglione et les arcades sous lesquelles est cachée la boutique Jovoy. J’avoue que je suis toujours un peu effaré par le nombre de références proposées et j’avais potassé un peu le site pour faire un choix de découvertes à effectuer. Nous avons été pris en charge, comme toujours, par une conseillère compétente, chaleureuse et passionnée et les découvertes ont été très intéressantes. Je suis très client de la maison Jardins d’Écrivains et du travail de sa créatrice et fondatrice Anaïs Biguine. Il était donc très naturel pour moi de vouloir découvrir « Zorba », le dernier né de la collection la Pléiade, lancé en 2021 et dont je n’avais pas eu l’occasion de croiser la route. La marque le décrit ainsi : « Entre embruns et garrigue flotte l'esprit libre et truculent d'Alexis Zorba. Le parfum des plantes sauvages des collines Crétoises procure le plus complet dépaysement. Envahi d'énergie solaire, le tempérament et l'éclat de cette signature olfactive connecte à une insatiable soif d’aventure ». Le départ de caroubier, un arbre typique de la Méditerranée, associé aux notes marines de la calone et à un accord rappelant la garrigue, un coeur de sauge, de cyclamen et de labdanum et un fond animal de castoreum, d’iris et de mousse donnent un parfum très bien nommé car il nous entraîne dans un univers chaud et marin à la fois. Je dois dire que j’ai été peut-être un peu déçu car je n’ai pas retrouvé l’originalité des premiers et notamment de « Alcools » que j’aime beaucoup. Ceci dit, c’est un parfum impeccable dans le style et il va rencontrer son public j’en suis sûr.

Ayant consacré récemment un article à la maison Les Bains Guerbois, j’avais bien envie de découvrir la nouveauté « 1992 Purple Night » créé par Dominique Ropion et décrit ainsi par la marque : « Il arrive en limousine. La rumeur l’a précédé. Foule dehors, foule à l’intérieur. Il dine puis descend dans le club, laissant un fort sillage de parfum entêtant. Tubéreuse, fève tonka, patchouli et bois ambré. Il monte sur scène. Annoncé mais pas garanti. Acte gratuit. Pour le plaisir. Pour le club. Pour ceux qui sont là. Pour lui si l’humeur est là. Concert ! Magie totale. Pluie de sons, de couleurs, de senteurs. Combien d’artistes, combien de moments forts, vécus, rêvés, cette année là aux Bains ? ». Un départ de mandarine, un coeur de tubéreuse et de jasmin qui prennent vraiment toute la place et un fond de tabac, de daim et de patchouli constituent ce parfum qui m’a, je dois le dire, un peu déçu car je n’ai pas vraiment compris l’intérêt de cette tubéreuse gourmande et un peu convenue. J’avoue qu’il m’a même un peu écoeuré. J’aime la tubéreuse et le jasmin mais l’association avec la fève tonka, le tabac et le patchouli, c’est un peu trop pour moi. Je ne pourrais pas le porter. Finalement, dans cette maison, c’est une autre création de Dominique Ropion qui pourrait me séduire. Je trouve le concept très intéressant, les flacons magnifiques mais je n’ai pas forcément adhéré à l’univers olfactif même si je reconnais qu’il y a de belles choses à sentir. Je crois que je passe un peu à côté, c’est ainsi.

Créé par Jeanne Sandra Rancé pour la maison éponyme, « Eau Sublime » est une très belle découverte pour moi. La marque le décrit ainsi : « Une ouverture lumineuse révèle un parfum délicatement sensuel aux notes hespéridées. La texture verte de jacinthe et de myrte vient se fondre dans les notes d'iris et de vanille qui se poursuivent dans une base envoûtante ». Dès le départ, je suis séduit par la fraîcheur du néroli, des feuilles de citron vert, de mandarine rouge et de citron puis le coeur floral, de muguet, lilas, rose, ylang-ylang, jacinthe s’associe à l’originalité de la myrte sauvage pour évoluer sur un fond d’iris, de vanille et de muscs blancs. Il en résulte un parfum tout en transparence, en légèreté et, en même temps, en ténacité car il reste sur ma peau plusieurs heures. Je l’aime beaucoup vraiment et je suis content de l’avoir fait redécouvrir aux conseillères de la boutique qui l’ont beaucoup aimé aussi. C’est un parfum un peu discret dans la collection et même dans la maison Rancé et pourtant je le trouve particulièrement réussi, finement travaillé et ciselé. Il ne paye pas de mine sur la touche mais sur la peau, il m’a vraiment beaucoup plu et je pourrais le porter sans problème. C’est une ode à l’été entre fraîcheur classique et exotisme. Plus je découvre cette maison, plus je me rends compte qu’il ne faut pas que je m’arrête au packaging désuet qui m’attire peu. Jeanne Sandra Rancé a vraiment créé des jus magnétiques et tout à fait singulier avec toujours beaucoup de goût et d’élégance. Pour moi, « Eau Sublime » c’est carton plein. Je l’avais aimé sur le papier et il tient toutes ses promesses sur ma peau.

Mon goût pour la note de prune m’a conduit à avoir envie de découvrir « Momentous » de la maison Amirius. La marque le décrit ainsi : « Le parfum Momentous dévoile une rose charmante en pleine floraison. Les rayons de soleil prennent des accents de bergamote et s'animent sous l'impulsion brûlante du safran et de la prune. La douceur des de pétales de rose se marie aux notes plus sombres de bois et de musc pour lui donner une allure puissante ». Au départ, j’ai été presque dérangé par l’association de safran et de bergamote puis le coeur de prune un peu confite et de rose m’a réconcilié avec la fragrance. J’ai retrouvé ma zone de confort mais j’ai trouvé que le fond de bois et de muscs blancs avait un côté déjà senti et je n’ai pas forcément été séduit. J’ai aussi senti un autre parfum de Amirius mais je n’ai pas été conquis. L’esprit de la maison ne doit pas être dans mon univers olfactif car je suis un peu passé à côté et que je n’ai pas eu envie d’aller plus loin dans mon essai. C’est ainsi parfois. Ce ne sont peut-être pas des parfums pour moi ou, tout simplement, ce n’était pas le moment de la rencontre. J’ai su en reconnaitre la qualité mais je ne m’y suis pas retrouvé, c’est comme ça. De plus, et j’y reviendrai dans un article dédié, j’avais eu le coup de coeur de la journée alors je ne m’y suis pas plus arrêté.

 

Un coup de métro et nous voici au coeur du Marais et rue du Roi de Sicile pour le passage obligatoire chez Sens Unique car, comme je le dis, j’aime l’accueil et l’échange entre passionnés autant que la sélection. C’est par « Lost in Translation » de Maison Matine que j’ai commencé à faire des découvertes et je dois dire que s’il fallait tordre le cou à l’idée qu’il faut dépenser forcément des fortunes pour obtenir un beau parfum, bien créé et original et bien c’est fait ! Un départ de feuilles de violette et de genévrier, un coeur de bois de rose, de poivre noir et de thé blanc et un fond de bois sec, de tabac, de cuir et de muscs blancs et hop c’est fait, le parfum à la fois singulier et bien réalisé est arrivé sous mon nez ! « La révélation d’un paysage inconnu grâce à un accord osé de notes fumées, aquatiques et métalliques ». Le nouvel opus de cette marque qui, décidément, ne cesse de me ravir et de m’intriguer est une vraie réussite et je dois dire que j’ai adhéré tout de suite. Le rapport qualité-prix (55 euros pour 50 ml) est presque imbattable pour une création de cette qualité et je dois dire que c’est un cadeau facile à faire et à faire aimer. Loin du consensuel de certains autres parfums de la marque, « Lost in Translation », s’il est « très niche », n’en reste pas moins facile à s’approprier. Il est bien probable, dans l’avenir, qu’il me plaise assez pour que me mette à le porter. En tout cas, j’ai eu un petit coup de coeur pour ce voyage dans un pays onirique et inconnu.

 

 

Lorsque une parfumeuse, en l’occurrence, Anne-Sophie Behaghel rencontre, en 2018, l’univers spiritueux de Lord of Barbès et bien nait un parfum ! Quand j’ai vu le look du flacon, j’ai eu envie de découvrir « Parfum de Gin » et je ne le regrette pas. Décrit ainsi par la marque : « Lord autoproclamé, régnant sur le quartier de Barbès dans son cabinet de curiosité, Hervé poursuit son aventure avec «Parfum de gin». Il a relevé le défi de créer un parfum à l’arôme du gin, qui intègre tous les ingrédients de la recette de la boisson pour le réinterpréter au plus près ». Avec une envolée de genièvre, de muscade, de cardamome et d’angélique, son coeur de géranium, d’osmanthus, de fruit de la passion et de mangue et son fond de graine de carotte, de cèdre, de patchouli, de poivre et de vétiver aux accents terreux, « Parfum de Gin » est une vraie réussite originale et c’est vrai qu’il rappelle un peu les pubs de Soho de par le look de son packaging mais aussi par le jus qui est vraiment très réussi et très intéressant. Il n’est pas le parfum le plus dingue que j’ai senti mais je dois bien admettre qu’il m’a fait envie et que je crois bien que je pourrais me l’approprier. Il a un côté « soirée entre copains » que j’aime bien. Je trouve qu’il évoque exactement ce qu’il veut évoquer et qu’Anne-Sophie Behaghel a traduit en odeur avec exactitude, l’ambiance de fête et de dégustation d’un bon alcool dans un parfum vraiment très chouette et très facile à porter.

Outre la totalité de la collection de la marque Eris à laquelle j’ai consacré un article, mon coup de coeur chez Sens Unique, je le dois à Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures qui m’avait donné envie de découvrir « O Unknown » de la maison américaine Imaginary Authors créé par Josh Meyer et lancé en 2017. La marque le décrit ainsi : « À 65 ans, lorsque le célèbre explorateur et auteur Philip Sava a appris qu’il ne lui restait plus qu’un an à vivre, il a quitté sa maison à Madagascar pour partir à l’aventure. Laissant tous ses biens derrière lui, il sauta sur un cargo pour traverser le monde. Son voyage a en réalité duré plus d'une décennie. Ce parfum est l'histoire d'un homme qui découvre le sens de la vie, alors qu'il saisit les derniers vestiges de celle-ci ». Ce travail autour de la note fumée du lapsang souchong et poudrée du beurre d’iris puis le fond constitué de mousse et de santal donnent une singularité toute particulière à ce parfum ultra poudré et à la fois délicatement boisé. Je crois que je n’avais jamais rien senti de tel et je l’ai essayé et réessayé avant de me décider. Il demeure, c’est clair, sur ma wishlist mais on ne peut pas tout porter. Je l’ai quand même beaucoup aimé. Pour moi, c’est une invitation au voyage dans un Extrême-Orient rêvé comme si nous étions dans un quartier de Macao ou de Shanghaï dans un film de Josef von Sternberg des années 30. Faussement suranné, résolument ode au voyage, « O Unknown » est un périple vers un inconnu olfactif élégant et envoûtant à découvrir absolument !

C’est au 69 de la rue des Archives que nous avons continué notre découverte avec l’exploration de « Malaise of the 1970’s » lancé en 2012 et ainsi décrit par la marque : « Balayés, les derniers relents de patchouli qui trainent dans le sillage de l’été de l’amour ». Une phrase énigmatique pour un parfum métallique qui préfigure l’Angleterre Tatcherienne des années 80 et les héroïnes telles la princesse Leïa ou Helen Ripley. Un départ d’agrumes et de pruneau, un coeur d’aldéhydes très prononcé mais adouci et amandé par l’héliotrope et un fond de patchouli et de cuir. C’est un parfum singulier qui ne surprend pas forcément à la vaporisation mais qui, à mon sens, peut devenir très déroutant au cours de son évolution. En tout cas, il est tout à fait dans « l’esprit maison » et il casse un peu les codes de la parfumerie. Je ne le trouve pas forcément daté et le story telling, ne lui correspond pas trop dans mon esprit. Je ne le connais pas porté et j’ai hâte de voir ce que ça donne car, avec État Libre d’Orange, la surprise est dans l’évolution. En tout cas, j’étais passé à côté et je suis content de l’avoir découvert.

Le lendemain, après une soirée très agréable, nous sommes allés sur les Champs-Elysées car j’aime bien les Galeries Lafayette très urbaines ouvertes depuis peu et j’ai continué à découvrir la collection privée Armani. J’ai bien aimé la collection des Terres Précieuses et je lui consacrerai un article mais vraiment, mon coup de coeur va à « Jasmin Kusamoto » décrit ainsi par la marque : « Le jasmin Kusamono reflète l’amour de Giorgio Armani pour l’art floral et le Kusamono, cette technique de composition florale japonaise inspirée de l’art ancien du bonsaï. Comme un Kusamono, qui demande beaucoup d’attention pour conserver toute sa beauté, ce parfum est tel un soliflore : minimaliste et multiple. Un nectar aqueux et cristallin reproduit l’odeur du jasmin à l’aube lorsqu'il ouvre ses pétales, contrastant avec des notes de fond boisées qui lui confèrent une aura éternelle. Un nectar aqueux et cristallin reproduisant l’odeur du jasmin à l’aube lorsqu'il ouvre ses pétales contraste avec des notes de fond boisées qui lui confèrent une aura éternelle ». Créé en 2020 par Dominique Ropion, j’étais tellement attiré par « Rose Milano » que j’étais passé à côté de ce jus poétique, transparent et japonisant. Oubliée l’opulence du jasmin sambac mélangé aux fleurs blanches ou à l’ylang-ylang. Le travail est aquatique, presque un peu salé comme un thé japonais mais il n’est jamais vert. C’est un vrai floral, tout en délicatesse et je dois dire que je l’ai vraiment beaucoup aimé. Le fond, délicatement boisé, le fait tenir sur ma peau assez longtemps. C’est un bijou de sobriété mais aussi d’originalité car je ne connaissais pas du tout cette interprétation du jasmin sambac. Dominique Ropion a laissé de côté les formules complexes et foisonnantes pour nous offrir cette eau délicate et florale. Bref, j’ai adoré !

Nous avons ensuite traversé les Champs-Elysées pour la rue Pierre Charron car la prochaine découverte est plutôt une retrouvaille. En effet, j’ai eu envie de remettre mon nez dans « Red Tobacco » créé par Pierre Montale pour Mancera. Il me semblait que je l’avais bien aimé lorsque je l’avais découvert et j’ai confirmé mon impression. Je ne suis pas attiré par l’univers très oriental de Montale et Mancera même si je reconnais qu’il y a des jus de qualité et de belles créations mais j’avais eu un petit intérêt pour « Red Tobacco ». Je dois dire que je l’aime bien. La marque le décrit ainsi : « Le rouge est chaud et hypnotisant. Red Tobacco est un parfum incroyablement puissant et sexy qui mélange le tabac cubain et les épices. Une vraie vague de chaleur ». C’est un parfum indéniablement complexe avec une envolée de safran, cannelle et noix de muscade mêlées à la pomme verte, la pêche blanche et une pointe de oud du Népal. Le coeur est un duo de feuilles de patchouli et de jasmin et le fond, très tabac et ambre, avec la verdeur du vétiver et la douceur aromatique de la gousse de vanille et des muscs blancs. C’est un parfum qui n’est peut-être pas tout à fait pour moi mais je reconnais qu’il est, dans le style, à la fois singulier et extrêmement bien pensé. Je le trouve un peu opulent pour moi mais qui sait, au plus froid de l’hiver, il ne serait pas mal dans les plis d’une écharpe en cachemire… C’est un parfum auprès duquel je suis revenu plusieurs fois et peut-être l’un des rares des deux marques que je pourrais porter.

La belle découverte de la rue Pierre Charron a été sans contestation aucune Vilhelm Parfumerie qui vient d’ouvrir une bien jolie boutique qui servira d’écrin à ses jus délicats mais je lui consacrerai un article (ou deux) car je peux découvrir petit à petit toute la collection. Après cela, nous avons repris le métro direction le Pont Neuf pour enfin entrer dans la Samaritaine nouvelle formule. La ligne 7 du métro nous a laissé à la porte du magnifique bâtiment. Si je trouve que les travaux effectués en font un endroit vraiment beau et luxueux et si j’ai été content de retrouver ce magasin que j’ai connu il y a longtemps, je suis un peu déçu par le choix des marques. Il est un peu convenu et bien évidemment, on y retrouve surtout celles du groupe LVMH qui ne laissent pas beaucoup de place aux autres. Outre la collection Louboutin sur laquelle je reviendrai, j’ai pu sentir la réédition en extrait de « Kadine », une création de Jacques Guerlain qui date de 1911 et dont l’extrait a été reformulé et ressorti il y a quelques mois mais vendu en exclusivité sur ce stand et dans les boutiques. Présenté dans le flacon de « Jicky », c’est un oriental très épicé et très cire d’abeille un peu dans l’esprit de « L’Heure Bleue ». Je sens beaucoup la cannelle et le piment dans cette composition très dans l’esprit de la maison et je dois dire que je l’ai beaucoup aimé. Je pense qu’il est épuisé dans beaucoup de points de vente mais sur le stand, ils avaient testeur et produit de vente. Dans la série des grands féminins de la marque, il s’inscrit dans la continuité de « Fol Arôme » que nous avions senti il y a quelques mois. Le prix des 30 ml dépasse les 300 euros et, s’il est vrai que c’est un bel extrait, il ne m’a pas plus fait rêver que ça.

Flacon original

Le troisième jour, nous avions moins de temps et nous sommes retournées boulevard Haussmann. J’ai pu remettre mon nez dans les créations de Bodicea the Victorious mais cela fera l’objet d’un article à part. Je pense déjà avoir décrit largement mes impressions et ma promenade. J’espère vous avoir donné envie de vous servir de votre nez et d’avoir suscité votre envie de découvertes. Je voudrais aussi remercier les vendeurs, conseillers, gérants de boutiques pour leur accueil. On sent que l'échange entre passionnés nous a manqué et que nous nous retrouvons avec un plaisir immense. En tout cas, à chaque fois, beaucoup de chaleur humaine a accompagné les découvertes.

Depuis que j’avais vu l’émission présentée par Isabelle Giordano à l’occasion des vingt ans des Éditions de Parfum Frédéric Malle, j’ai eu envie de découvrir la nouveauté créée par Anne Flipo et que j’avais compris comme très végétale. Il y a quelques jours, des informations ont fuité sur des posts Instagram qui m’ont étés communiqués (merci Jessica) et j’ai su qu’un testeur était disponible dans la boutique de la rue des Francs-Bourgeois (merci Marion). Coup de chance cela coïncidait avec un séjour à Paris et, après une tentative infructueuse au stand du Printemps Haussmann, je suis allé à la boutique indiquée. L’accueil était super ! Une jeune fille passionnée et passionnante nous a fait découvrir « Synthetic Jungle » et m’a même proposé de l’essayer. Je ne m’étais pas parfumé et j’ai accepté bien évidemment. J’ai donc pu vivre avec pendant le reste de l’après-midi et vraiment analyser ce que j’en pensais.

 

 

Je ne reviendrai pas sur la pyramide olfactive car je l’avais un peu développée dans mon précédent article mais je vais plutôt tenter de décrire mes impressions. Tout d’abord, c’est un chypre vert et je m’attendais un peu à quelque chose de totalement vintage dans l’esprit de « Bandit » de Robert Piguet par exemple ou encore « Cabochard » de Grès et bien pas du tout. Le départ est, sur moi, très aromatique ce qui lui donne une certaine modernité et le coeur totalement « jungle » effectivement est ultra-vert avec presque un côté frais et humide qui, le jour où je l’ai essayé, était parfaitement bien adapté. Le fond de mousse et de patchouli renforce curieusement cette facette aromatique et je dois dire que je suis partagé entre confort et surprise. Je m’explique, certes c’est un chypre mais il est un peu hybride car le coeur est certes un peu floral mais complètement vert avec des notes de muguet et de jasmin qui ressortent sur moi bien plus que l’ylang-ylang. Je trouve que le fond mousse de chêne et patchouli est vite très présent et très harmonieux. Si son développement a un côté contemporain, je ne peux m’empêcher de penser qu’il est tout de même consensuel et facile à porter. Je serai tenté de dire « pourquoi pas ? » même si je m’attendais peut-être à quelque chose de plus surprenant.

 

Anne Flipo

Pour résumer mon impression, j’ai aimé porter « Synthétic Jungle » et je le trouve réussi dans ce style « botanique » et chypré. Il est indéniable que l’on retrouve le talent et le doigté d’Anne Flipo et qu’on sent qu’elle n’a eu ni limite de prix pour les matières premières ni brief qui aurait pu peut-être entraver sa créativité. Ensuite, je trouve, sur moi, le parfum à la fois vraiment agréable, confortable et facile à porter et peut-être aurais-je souhaité quelque chose de plus dingue étant donné les prix Frédéric Malle. La tenue est excellente (alors que ma peau boit souvent les parfums), le sillage est modéré mais il me suffit. Que dire de plus si ce n’est que je le réessayerai volontiers quand il sortira mais je ne sais pas si je franchirai le pas. J’ai une certaine prédilection pour les parfums verts en ce moment et il tombe à point nommé mais est-il celui que je choisirai ? Je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas.

L’envolée de lilas et de freesia est renforcée par le coeur de jasmin et de labdanum ainsi que du fond ambre noire et rose. Lorsque le parfum se développe sur ma peau je trouve que vraiment la note principale s’intensifie dans une effluve très naturaliste. Je l’aime vraiment beaucoup car il me fait penser à un bouquet coupé fraîchement qui embaume ma maison. Ce n’est pas un parfum sophistiqué mais juste un beau solinote comme j’aime parfois à en porter. Je lui trouve vraiment quelque chose d’un peu profond que je n’avais pas forcément avec les autres parfums à dominante de lilas exception faite sans doute avec « En Passant » d’Olivia Giacobetti pour les Éditions de Parfum Frédéric Malle. Je suis très fan de ce « A Lilac A Day » que je trouve vraiment plaisant à porter. Je l’ai eu autour de moi plusieurs fois déjà et il fait partie à n’en pas douter de mes parfums préférés. J’ai bien aimé la collection et, une fois que je l’aurai explorée à plus précisément, je reviendrai vous en parler.

Depuis que j’avais vu sur les réseaux sociaux que la boutique parisienne Sens Unique allait distribuer en exclusivité européenne les créations de la maison américaine Eris, je dois bien avouer que j’étais curieux de les découvrir. De toute manière, à chaque séjour à Paris, le passage par cette parfumerie dont j’aime à la fois l’accueil est et la sélection est un moment privilégié donc je savais que je n’allais pas avoir longtemps à attendre pour sentir, voire essayer ces fragrances issues d’une collaboration avec l’excellent parfumeur français Antoine Lie. Je dois bien dire que j’ai un coup de foudre global pour la marque et je j’ai beaucoup de mal à en sélectionner un que j’aimerai porter tant tous m’impressionnent et me ravissent. Je remercie d’ailleurs, comme à chaque fois, tous les représentants de l’équipe de la boutique car l’échange entre passionnés est tout aussi passionnant que la découverte. Après une petite exploration de ma wishlist à sentir, dont je vous reparlerai plus tard, nous nous sommes vus offrir de découvrir les cinq eaux de parfums et l’extrait que comptent la collection et, fait rare, nous avons été unanimes, pour saluer la performance de création et la qualité des jus. Je vous emmène donc dans cet univers singulier, hors norme qui est, pour moi, ce que devrait être plus souvent la parfumerie de niche.

Antoine Lie

La première création dont je voudrais parler est aussi notre premier essai et notre première découverte. C’est le lancement de cette année, 2021. Je dois dire que j’ai été enthousiasmé par « Green Spell » car, si j’avais bien évidemment déjà senti des parfums « verts », peu d’entre-eux m’ont semblé aussi réalistes et aussi réussi tant par la création que par la tenue et que par le sillage. L’un d’entre-nous l’a essayé et j’en ai profité durant les heures qui ont suivi. La marque le décrit ainsi : « Nous savons tous à quoi ressemble une belle journée de printemps. Dans Green Spell, le parfumeur Antoine Lie a fait apparaître - comme par magie - les notes les plus vertes de la parfumerie pour créer un élixir qui vous remontera le moral et vous transportera à travers le parfum dans ce lieu joyeux ». Qu’elles soient naturelles ou synthétiques, les notes vertes sont travaillées ici avec un soucis de naturalisme sans aucun côté abstrait. Pour moi, c’est un parfum expressionniste qui nous entraîne d’herbes coupées. Le départ de mandarine d’Italie et d’absolu de bourgeon de cassis avec coeur constitué de résine et d’huile de galbanum associé à un très bel absolu de feuille de violette et de narcisse français pour se terminer sur un accord de feuilles de tomate, de feuille de figuier de vétiver haïtien, de musc et surtout d’ambroxan. Une pyramide un peu complexe pour un résultat d’un parfait réalisme. Pour ma part, j’ai adoré « Geen Spell ». Je le trouve absolument incroyable et, porté, il nous entraine un matin de printemps quand la rosée s’évapore et que le soleil commence à faire exploser l’odeur de l’herbe coupée. Il est, pour moi, un premier coup de coeur.

 

Avec son envolée de poivre rose de Madagascar, de fleur d’oranger de Tunisie et de coriandre du Maroc, son coeur de ciste labdanum espagnol un peu cuiré, de jasmin opulent d’Égypte, de piment indien et son fond de cèdre de l’Atlas, de musc et le côté salin d’un absolu d’algues, « Belle de Jour », lancé en 2016, m’a vraiment fait craquer il faut bien le dire et, depuis que je l’ai découvert, je l’ai porté déjà deux fois grâce à la dose d’essai conséquente et précieuse qui m’a été offerte. La marque le décrit ainsi : « Belle de Jour  s'épanouit sur des notes de fleur d'oranger et de jasmin rehaussées de coriandre. Il s'assèche sur une base sensuelle d'encens, de muscs et la profondeur d'une surprenante note absolue d’algue ». Ce parfum, c’est comme une fleur qui n’existe pas. Je ne sais pas si Antoine Lie s’est inspirée de l’atmosphère du film de Luis Bunuel mais, à moi, c’est plutôt aux « Fleurs du Mal » de Baudelaire qu’il me fait penser. Envoûtant, animal, presque vénéneux, cette création est celle de la sophistication abstraite idéale aux élégantes de l’âge d’or hollywoodien ou du dandy anglais de la fin du XIXème siècle. C’est un envoûtement presqu’un peu décadent, presqu’un peu subversif aussi. Sur ma peau « Belle de Jour » s’insinue, reste, revient à mes narines comme un foulard d’une matière jusqu’alors inédite. C’est une création poétique mais attention, plus proche de l’époque romantique et flamboyante de Rimbaud que de la douceur mélancolique de Marcelline Desborde-Valmore. Tout ça pour vous dire que j’ai adoré « Belle de Jour » et que je me demande si ce ne sera pas « mon » Eris.

« Night Flower s'ouvre sur une explosion de cardamome fraîche et aromatique. Le cuir animal et le daim s'enroulent autour d'une tubéreuse indienne narcotique, se séchant en une base confortable de goudron de bouleau, de patchouli, de cannelle et de tonka ». Telle une tubéreuse épicée, animale et cuirée, « Night Flower » s’ouvre sur une note de bergamote italienne, d’essence de bouleau goudronnée qui constitue en elle-même un début d’accord cuir de russie puis un coeur plus doux de daim, de tubéreuse indienne et de cannelle du Laos pour se poser sur un trio de patchouli indonésien, de tonka du Vénézuela et de musc. Quand on s’intéresse à la parfumerie, on sait que la tubéreuse peut revêtir plein d’accents différents, certains même ont une facette animale très prononcée et c’est ce qui est mis en avant dans cette très complexe « Night Flower ». Sombre, cuirée et sophistiquée, la fleur m’évoque quelque chose d’un polar des années quarante ou d’un film noir. J’aime beaucoup la dualité goudron de bouleau et tubéreuse que je trouve absolument inédite ou alors au moins lorsqu’elle est réalisé avec autant de nuances. C’est un parfum narcotique, que je crois addictif et, même si j’ai pris le temps de le sentir et de le re-sentir en découvrant la collection, il est loin de m’avoir livré tous ses secrets. Ceci dit, il m’a plu aussi beaucoup et je pense que je pourrais tout à fait le porter.

 

 

Antoine Lie décrit « Ma Bête », lancé en 2027 comme à la fois féroce et élégante. Je dois dire que ce parfum m’a vraiment surpris avec son départ d’aldéhydes, de néroli tunisien et de noix de muscade indienne, son coeur de cypriol indien, de styrax du Honduras et de jasmin indien. Son socle de cèdre de Virginie et de patchouli indonésien mêlé à un accord de notes animales est, même s’il est singulier, un beau pied pour ancrer un parfum dans la peau. Plus « brut » que les précédents, plus difficile peut-être aussi, il n’en reste pas moins élégant. La marque le décrit ainsi : « Ma bête vous caresse avec la suggestivité d'une fourrure parfumée. Collision du floral et de l'animal, Ma Bête associe un royal Néroli tunisien aux épices et une overdose à 50 % du cocktail animalier d'Antoine Lie ».  Je dois dire que c’est, pour moi, le parfum à la fois le plus inédit et le plus difficile de la collection mais je pense que je pourrais bien le porter même s’il n’est peut-être pas celui que je choisirai en premier. Je lui trouve une modernité absolue et une audace indéniable et insatiable. On a l’impression qu’Antoine Lie a joué avec la note animale et qu’il a cassé les codes pour nous dérouter. Et ça marche !

« Un mélange pétillant de gingembre, de safran, de vétiver et de poivre noir sur un lit crémeux de cèdre et de bois de santal, enveloppé de riches notes de cacao, de benjoin et du ronronnement animal du castoréum, Mx. brouille les frontières entre les notes de parfum conventionnellement masculines et féminines pour créer une symphonie de décadence olfactive ». « Mx » est un parfum singulier qui s’ouvre sur une résine Oliban d’Éthiopie, un gingembre indien, du saffran, et du poivre noir de Madagascar. Son coeur est un duo boisé avec des notes de santal australien et de cèdre de Virginie. Il est trompeur et semble être un boisé épicé assez classique mais quand il a eu évolué sur la touche j’ai été frappé par le côté très cuiré, presque goudronné de bois de bouleau russe associé à une fève de cacao très aromatique du Venezuela, notes auxquelles sont venus s’ajouter du vétiver d’Haïti, du benjoin du Laos, du patchouli indonésien et un accord castoreum. C’est un parfum complexe et déjà facetté sur le carton. Je ne sais pas du tout comment il peut évoluer sur ma peau car je l’ai trouvé très cuir et saffran et je n’avais pas envie de ça le jour où je l’ai découvert mais il faut bien dire qu’il est beau et profond et ravira les amateurs de cuirs un peu sombres.

 

C’est un extrait et il est absolument incroyable landé en 2019. Sortie en série limitée, « Mxxx » porte dans ses notes de fond 7% d’ambre gris naturelle, et, si j’avais senti cette matière première. Elle est associée à un top note de gingembre bleu de Madagarscar,, de saffran, d’oliban et de grains de poivre noir, un coeur de cacao de Trinidad, de cèdre de virginie et de bois de santal comme son prédécesseur, c’est le fond qui fait toute la différence car le vétiver, le patchouli, le benjoin et le castoreum se fondent finement dans un des notes de pierre d’Afrique et de vanille verte de Madagascar. Ceci dit, ce parfum que je ne porterai pas forcément m’a permis de me rendre compte de ce que pouvais être l’ambre gris, même au coeur d’une composition complexe, lorsqu’il est aussi concentré. Il prend beaucoup de place et je dois dire que, si j’aime le sentir, je ne l’imaginerais pas sur moi. Je pense qu’en même que sur quelqu’un d’audacieux et d’amoureux de cette effluve d’ambre gris, il est complètement parfait. C’est, en tout cas une belle découverte d’un parfum entre. bois, notes animales et orientales. Je le trouve très singulier.

Vous l’aurez compris, toutes les créations de la maison me plaise tant par la force et la puissance qu’elles dégagent qu’avec la délicatesse et la singularité de leur création. J’ai été complètement séduit et je suis content que la Boutique Sens Unique en ait l’exclusivité européenne jusqu’à nouvel ordre car découvrir la collection, c’est aussi se rendre dans son écrin et se laisser porter par une équipe compétente et passionnée qui saura vous guider vers un parfum que vous allez aimer passionnément. Pour ma part, je porterai l’une des créations d’Antoine Lie pour Eris un jour. Laquelle ? Je ne sais pas encore…

Pour moi, le jaune est la couleur de l’été par excellence et pour trouver un parfum qui me l’évoque, il m’a fallu faire preuve d’imagination tant il y en a qui m’ont plu au cours de mes recherches parfumées et qui ont ce côté solaire qui s’adapte à cette teinte dans mon esprit. J’avais un peu pensé aux accents de mimosa de « Villa Lympia » d’Oriza L. Legrand mais il m’a semblé qu’un floral peut-être plus axé sur la fleur de frangipanier et l’ylang-ylang était une vraie trouvaille pour illustrer ce jaune profond et à la limite du bouton d’or. Je me suis creusé la tête et c’est dans la collections de Poulage Parfumeur que j’ai trouvé la réponse à la question. Il s’agit d’un parfum que je porte depuis de très nombreuses années et non pas d’une intuition comme parfois. Je parle évidemment de « Ubiquité » qui est, pour moi, l’ambivalence d’un printemps incertain qui conduit au soleil de l’été. Lorsqu’elle le décrit, Stéphanie Poulage qui l’a créé en 2015 en parle ainsi : « Un parfum qui donne le don d’ubiquité. Être partout à la fois… « Je suis là et je ne suis plus là… Je suis toujours près de toi, jusqu’à ce que l’on se rejoigne. » Un parfum espace-temps… une introduction aérienne Cologne puis des bois de cèdre qui arrivent avec puissance et s’évanouissent dans des sous-bois au fond ambré ». Dans son étui qui ressemble à un paquet de cigarette et son flacon sobre, « Ubiquité » est une interprétation fraîche et aromatique de la note d’immortelle.

 

 

 

Un départ frais et citronné, un coeur d’immortelle corse, un fond d’ambrette de l’Équateur et de maté du Brésil, c’est un parfum lumineux, profond et particulièrement élégant. Sous des dehors de complètement sages et presque classiques, se cache une fragrance toute en lumière, comme le reflet d’un champ de colza dans l’eau ou parfois par une rose jaune sphynx symbole de l’amitié. C’est un parfum parfait ou un parfait parfum pour se démarquer sans trop en avoir l’air et apporter une couleur jaune franche dans mon esprit malgré les multiples facettes de ses notes qui vont, viennent, s’attachent et s’entremêlent avant de se poser sur une peau sur laquelle la fragrance va se transformer pour être partout à la fois, ce don d’ « Ubiquité » m’a ravi et je le pense encore aujourd’hui. C’est un merveilleux parfum à la fois frais et solaire et même si son jus est plutôt vert tendre, c’est le parfum qui, pour moi, symbolise bien le jaune. Je le porte depuis très longtemps et je le rachèrerai sans même le sentir.

Créée par Charles Détaille sous l’impulsion de son épouse en 1905 avec la collaboration du chimiste Marcellin Berhelot, la maison éponyme était au départ dédiée au soin et aux « préparations de beauté. Il était donc normale que cette marque se lance très rapidement dans la haute parfumerie. Il existe donc, encore aujourd’hui trois collections distinctes et j’ai eu l’occasion, grâce à Florence de la parfumerie Arcane Majeur à Vichy de découvrir les cinq fragrances de la gamme masculine et je dois dire que, si j’ai beaucoup aimé les jus, je suis aussi tout à fait séduit par le packaging que je trouve d’une très grande élégance. Étant donné qu’il n’y a que cinq créations, il m’est tout à fait facile d’en faire une revue complète. Si je découvre les autres collections par la suite, il me sera toujours possible d’y revenir. Je vous emmène donc dans un univers d’aventuriers de la Belle Époque pour détailler les cinq fragrances qui composent cette première approche.

« Un envolée vive, fraiche et acidulée avec le citron, la bergamote et le petitgrain qui monte en tension avec les notes vertes et fusantes de la menthe, du basilic et de la verveine. Le cœur se réchauffe par la douce volupté du jasmin. Un sillage racé associant la sensualité du patchouli aux notes chyprées de la mousse de chêne et du vétiver, la senteur la plus masculine de la Haute Parfumerie » tel est décrit « Aéroplane », l’une des premières créations que j’ai pu découvrir. C’est un chypre classique avec quand même un twist mentholé presque anisé un peu absinthe que je trouve d’une élégance à la fois un peu surannée et d’une rare modernité. Il réunit tout ce que j’aime dans ce genre de fragrance, je dirai que c’est l’élégance des odeurs des soins des barbiers parisiens qui ont une autre vision que les londoniens, moins classique et plus affirmée de ce que doit être un esprit cologne à la française. Je trouve que « Aéroplane » n’a ni âge ni genre. Il plaira également à des femmes audacieuses et actives qui veulent un vrai parfum chypré sport. Il est l’une des deux fragrances qui ressortent pour moi, et de par mes goûts parmi celles que j’ai pu sentir. Le départ de bergamote fait vite place au coeur aromatique, mentholé et presque anisé avant de se poser sur l’accord chypre classique et profond.

« Miles » est vraiment très mixte et très élégant mais avec quelque chose de vraiment original. Nous ne sommes plus du tout dans le classicisme mais plutôt plongés dans un un boisé floral et épicé. Il est très complexe et vraiment il oscille entre notes florales et presque gourmandes soutenues par un bois de gaïac bien présent mais pas omniprésent qui ne dévore pas du tout la fragrance. La marque le décrit ainsi : « Un départ original, à la gourmandise addictive, où la richesse aromatique des fruits secs se pare de la subtile touche épicée des baies de genièvre. Puis, en cœur, un accord floral dominé par l’immortelle révèle une facette très texturée, riche en nuances. Associée à la fraicheur verte et herbacée du géranium et du tilleul, l’immortelle affirme sa signature solaire presque boisée. En final, les notes suaves et enveloppantes de la vanille et du miel blanc se lient au mystère et à la sensualité du bois de Gaïac. Un sillage à l’image de l’homme qu’il incarne : fascinant ». Je ne sens pas vraiment le géranium mais plutôt le tilleul au coeur mais surtout un accord fleuri et suave que je trouve tout à fait facile à porter. J’aime beaucoup ce genre de parfums qui garde une part de mystère lors de son développement et dont l’évidence n’est pas le point fort.

Le suivant que j’ai testé est « Yachting ». C’est un esprit boisé et fleuri à la fois avec un départ légèrement épicé. Je l’ai trouvé très fusant, pas forcément à mon goût mais extrêmement bien construit. J’ai un peu de mal personnellement avec l’association bois de gaïac et vétiver en fond mais cela n’engage que moi. La marque le décrit ainsi : « Yachting, le parfum de la liberté et des grands espaces. Un départ inattendu toute voile dehors avec les notes épicées et fusantes du gingembre et de la cardamome. Le cœur se fait vibrant avec un bouquet opulent de jasmin piqué par les notes vertes du géranium. Un sillage tout en puissance, qui associe les plus précieuses notes boisées de la Haute Parfumerie : le vétiver, le cèdre et le bois de Gaïac également appelé « bois de Vie ». Si je m’attendais à un marin ou un salin, j’ai peut-être été un peu déstabilisé aussi par le nom de la fragrance. Il y a dans « Yachting », une fraîcheur très marquée et les notes boisées du fond viennent un peu l’alourdir pour moi mais je pense qu’il est, à l’instar des autres excepté peut-être de « Miles », extrêmement facile à s’approprier. Je trouve que c’est le seul vraiment masculin classique de la collection.

 

« Escrimeur, une masculinité raffinée qui joue sur ses contrastes. L’expression d’un caractère tout en nuances et en subtilité, où l'assurance se mêle à la délicatesse. Profondément séduisant. En tête, le trio d’agrumes citron - bergamote - orange marque une offensive hespéridée, rehaussée par les notes rafraîchissantes et subtilement boisées de la lavande et du romarin. Puis, en coeur, la puissance du vétiver et le charme mystérieux des bois de santal et de cèdre, se lient aux notes épicées de la cardamome et de la noix de muscade. En final, les notes caressantes du musc blanc tempèrent la profondeur masculine de la mousse de chêne : le chic de la sobriété ». Cet « Escrimeur » était Sand oute celui dont j’attendais le plus ne serait-ce par ce qu’évoque son nom chez moi. Un départ très classique, très esprit cologne avec des notes d’agrumes, de lavande et de romarin, un coeur boisé et épicé et un fond de muscs blancs qui « sentent le propre » et de mousse. Pour moi, il s’apparente plus à une fougère qu’à une construction cologne mais je le trouve très complet à défaut d’être complexe. Il est peut-être le plus délicat et le plus nuancé de la collection. Il ne cadre pas tout à fait avec mes goûts mais j’aime bien l’idée de sortir un peu de ma zone de confort. J’ai donc bien aimé « Escrimeur » même s’il n’est sans doute pas pour moi.

Le second aromatique fougère est mon coup de coeur dans la collection comme quoi il ne faut jamais dire jamais. C’est un chic plutôt à l’anglaise qui rappelle les belles fougères de Floris London ou les anciens Crabtree & Evelyn qui ont disparu aujourd’hui et je suis complètement sous ce charme désuet et cette mise en valeur de la note de géranium que, finalement, j’aime de plus en plus. Il porte le nom quelque peu déroutant de « Par 4 » et il est décrit de la façon suivante : « Par 4, l’élégance de première classe d’un aromatique fougère. Un départ radieux et énergisant avec les notes fraiches et aromatiques de la bergamote, du thym blanc et du basilic. La tête vive et pétillante laisse place à un coeur de caractère : les puissantes notes épicées presque cuirées du safran, « l’or rouge » des grands parfumeurs, jouent et défient l’accord vert et herbacé du géranium. La finale fougère chyprée signe une allure très masculine : le vétiver, la mousse de chêne et la résine de labdanum se mêlent et se répondent pour dévoiler un sillage séduisant, dans un esprit très « gentleman ». » et je trouve tout est dit. À mi-chemin entre chypré et fougère avec des accents cuir et épices, il réunit tout ce que j’aime dans un parfum de barber shop. Pour moi, c’est le chic à l’anglaise par excellence.

Voilà, j’ai fait le tour de cette collection à l’esprit d’élégance à l’ancienne entre colognes et savons de barbier. Je suis très désireux vraiment de découvrir les autres collections. Celle-ci est empreinte d’élégance et de classicisme et ce n’est pas un vain mot. Je trouve qu’une ligne complète masculine dans cet esprit manquait un peu dans la parfumerie et je suis content de l’avoir découverte. Merci à Florence pour sa passion et son concours ainsi que pour toutes ces belles découvertes.

 

 

 

Le troisième trimestre 2021 est un peu moins chargé en sorties mais je vous avais déjà écrit un article sur les nouveautés que j’avais pu sentir. J’en ai découvert, voire essayé quelques autres qui n’étaient pas venues jusqu’à nous jusque-là où à côté desquelles j’étais passé et j’ai eu de bonnes et de moins bonnes surprises. Dans le précédent article, j’avais évoqué « Scandal pour Homme » de Jean-Paul Gaultier mais depuis, je l’ai découvert porté et vraiment, là où je le trouvais banal, il m’a semblé presque dérangeant tellement il est opulent et sucré. Je me devais donc de rectifier quelque peu mon avis. Pour les autres, il y a quand même de belles sorties, de belles choses à sentir et peut-être même à choisir. Les deux nouveautés que j’ai senti et essayé tournent autour du magnolia. Allez, je vous emmène à la découverte de ces nouveautés qui font ou ne font pas le buzz sur internet mais qui sont autant d’occasions de se servir de son nez.

Créé par Carlos Benaïm, « Jumpsuit » a été lancé il y a déjà quelques mois dans la collection Le Vestiaire de la maison Yves Saint-Laurent mais j’étais un peu passé à côté. Je ne suis même pas certain que je l’avais senti à sa sortie et encore moins si j’en avais parlé mais il se trouve que j’ai eu, un peu par hasard, l’occasion de remettre mon nez dedans. Il est présenté ainsi par la marque : « En 1968, Yves Saint Laurent s'inspire de l'uniforme des aviateurs et réinterprète le jumpsuit. Il réinvente la fonctionnalité du vêtement et l’ajuste à la taille des femmes pour dessiner une silhouette avant-gardiste, séduisante et désinvolte. Dès lors, le jumpsuit devient une pièce couture enjouée grâce à ses imprimés floraux et ses tissus scintillants. En écho aux couleurs vives des jumpsuits de la maison, ce parfum floral et vibrant révèle l’amplitude olfactive du magnolia en l’associant à une bergamote fusante et acidulée. Une réinterprétation lumineuse et colorée en hommage à la pièce couture emblématique ». Je ne suis pas vraiment un grand amateur de la collection privée Saint-Laurent car, à part « Grain de Poudre » et « Capeline », je n’ai pas tellement adhéré à ce que j’ai senti. Là, on parle d’un floral un peu vert et aquatique qui contraste, il me semble, avec son nom. Le départ est très clairement une bergamote très douce et sans aucune acidité, le coeur est construit autour du magnolia avec des notes vertes sur laquelle la marque ne communique pas vraiment mais il m’a semblé reconnaitre des notes de feuille de violette et le fond est une association entre la coumarine et la pêche. L’ensemble est un floral très lumineux et moderne que je pourrais très facilement porter même si je crois qu’il et un peu estampillé féminin sur les stands des grands magasins. En tout cas, c’est une jolie trouvaille et je pense qu’il en fera craquer plus d’un.

Vous connaissez mon goût pour la délicatesse à l’italienne des parfums Etro aussi étais-je très désireux de sentir « White Magnolia ». Créé par Olivier Cresp, ce parfum tout récent est présenté à la fois dans un flacon ravissant et tout travaillé et dans une boite magnifique et décorée. Le chic est là, toujours là, avec cette maison de couture italienne qui a su imprimer son style à ses parfums. C’est un magnolia boisé pas si loin d’un accord fougère avec un départ de bergamote et de citron ultra frais, un coeur de magnolia aquatique et pas du tout floral et un fond de bois de cèdre et de muscs blancs. Présenté comme mixte, il est ainsi décrit par la marque : « White Magnolia est une ode à la beauté et aux merveilles de la nature. La bergamote de Calabre évoque les atmosphères de la Méditerranée avec la vivacité pétillante des agrumes, caressée par l’élégance ambrée du bois de cèdre. Au cœur, l’accord floral de magnolia diffuse sa fraîcheur en rencontrant la transparence lumineuse de l’hellébore. Les bois blancs apportent de la sensualité à la structure tandis que la rondeur des muscs imprègne l’air d’une caresse douce et profonde ». Je dois admettre qu’il m’a surpris voire bousculé car je ne m’attendais pas du tout à cela. Il est présenté comme une eau de parfum pour homme et femme et je l’ai essayé. Pour ma part, je l’ai trouvé plutôt masculin et un peu déroutant. Son côté très boisé m’a presque dérangé et je ne peux pas dire que sa tenue sur moi soit exceptionnelle. J’avoue que, si ma première impression a été bonne, je n’ai pas tellement adhéré avec l’évolution très sèche qui s’en est suivi. Je trouve le parti pris intéressant mais il n’est résolument pas pour moi.

 

 

Il y aura sans doute d’autres découvertes lors d’un prochain séjour à Paris mais je trouvais sympa de faire un article autour de ces deux parfums qui sont, en fait, des interprétations du magnolia qui est une note que j’aime bien. En tout cas, c’est chose faite et j’espère que vous aurez envie d’aller les sentir voire les essayer.

Née en 2013, la maison The Merchant of Venice est supposée figurer l’art de se parfumer au bord de la lagune dans l’une des villes les plus romanesques du monde. Elle compte pas moins de neuf collections qui ont vu le jour depuis sa fondation et il m’a été proposé de pouvoir survoler quelques fragrances de cette gamme importante dans laquelle, je dois l’admettre, je me perds parfois un peu. La marque ne communique pas sur les parfumeurs qui ont composé leurs créations mais simplement sur les notes et l’univers de chaque flacon dont la plupart sont fait en verre de Murano. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts et j’en ai retenu cinq qui m’ont plus ou tout du moins intéressé mais cela n’a pas été facile tant le nombre de doses d’essai que j’avais était important. Je vais essayer, tant bien que mal, de vous emmener avec moi dans cet univers parfumé et coloré visuellement qu’est The Merchant of Venice.

« Byzance Saffron s'inspire de la Muda della Tana e di Romania. Le Muda della Tana e di Romania longeait les côtes grecques, faisant escale dans les villes d'Athènes puis vers Constantinople et la mer Noire. Parmi les principales matières premières commercialisées dans cette région, particulièrement importantes pour le marché vénitien, figuraient le musc, la muscade, le safran. et de la résine de benjoin ». Lancé en 2013, « Byzantium Saffron » est, je crois, le premier que j’ai découvert et sans doute l’un de mes parfums préférés. Il m’emmène dans un univers un peu suranné entre un exotisme qui me rappelle les films d’aventures en noir et blanc des années trente et un classicisme des cuirés boisés de la parfumerie à l’italienne. Il s’ouvre sur des notes de thym et d’un saffran bien présent avec des accents de poivre puis évolue sur un coeur de lys blanc, de suède et de bois de cèdre avant de se poser sur un fond musqué, finement vanillé entouré d’une belle qualité de patchouli. C’est un cuiré comme je les aimes, avec twist un peu épicé. « Byzantium Saffron » n’est pas d’une folle originalité mais c’est une seconde peau plutôt élégante et profonde. Je dois dire que je suis assez séduit par cette création que je trouve facile à aborder à porter même si la tenue est un peu limitée. Elle se présente dans un très beau flacon rouge striée et fait d’ailleurs partie de la collection Murano.

« Blue Tea » est, à ce jour le seul parfum de la collection Asia Land et est sorti en 2018. Il est, je dois le dire, celui que j’ai essayé qui m’a le plus séduit. En effet, avec son départ de thé oolong et de pamplemousse rehaussé de noix de muscade, il m’accroche directement. Le coeur de magnolia et de néroli est vraiment très agréable et enrobe une rose délicate et discrète pour nous emmener sur un fond de vétiver et de muscs blancs très « propre ». Je dois dire que sur ma peau, le développement est vraiment joli et que je l’ai bien porté lorsque je l’ai essayé. La marque le décrit ainsi : « Explorant la richesse du thé régénérant, la fragrance évolue autour d'un accord poétique de thé bleu et de bouquet floral de rose, de magnolia et de néroli. Le cœur s'épanouit au contact de ces différentes facettes, suave, frais et parfois légèrement fruité. Des notes de fond de vétiver texturé arrondies par des muscs soutiennent la touche verte rurale et stimulante ». Il réunit beaucoup de notes que j’aime et elles s’agencent de telle manière que je ressens une sensation de bien-être lorsque je le porte. Il me ferait facilement craquer je dois le dire surtout lors d’une journée d’été chaude mais pluvieuse tant il est élégant et réconfortant.

Lancé en 2015, « Rococo » fait partie de la collection Murano exclusive et son prix est vraiment dans une fourchette haute mais il m’a bien plus donc pourquoi ne pas en parler. La marque le décrit ainsi : « Intime et enveloppante, cette fragrance est le parfait symbole d'une harmonie des contraires. L'association inattendue des notes sombres et mystérieuses de l'encens avec la fève Tonka lumineuse et douce, est le cadre idéal pour embellir cette structure olfactive, savamment formulée autour d'une matière première précieuse, le cacao. Avec son léger caractère poudrè, le cacao est ensuite embrassé par des notes délicates de jasmin et des touches d'agrumes de bergamote ». Ici, en haute voire en très haute concentration, on retrouve un travail autour de la fève tonka ronde et poudrée qui apparaît en fond avec des notes de cacao et de fleur de pommier mais, le parfum, relativement linéaire s’ouvre sur une note de bergamote douce avant de passer par un coeur de clou de girofle, de jasmin et d’une fleur d’héliotrope très amandée. Complexe, étonnant, voire un peu clivant, c’est une fragrance vraiment sophistiquée et contemporaine contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire. Sur ma peau, « Rococo » est un peu trop capiteux il faut bien l’avouer mais je reconnais qu’il est envoûtant et particulièrement intéressant. Ce n’est pas un parfum pour moi mais je suis content de pouvoir le citer dans cette sélection car je le trouve vraiment réussi.

Dans la collection Nobil Omo, j’ai retenu « Damascus Desert » lancé en 2020. « Brisons les codes avec un parfum audacieux d'une originalité fascinante. Des notes de tête pétillantes d'agrumes et de gingembre donnent le ton avec une finale vivifiante. La note d’iris joue avec de nouvelles frontières, exaltée par un puissant duo de mélange boisé et ambré chaud qui rehausse son caractère pour donner un sillage incroyablement texturé. Chic non conventionnel mais contrasté ! » tels sont les mots de la marque pour le décrire et je trouve qu’on y est. Le départ est franchement frais avec des notes de citron et de bergamote rehaussée d’un gingembre que l’on retrouve aussi au coeur qui est un duo entre l’iris poudré et un géranium légèrement mentholé pour aboutir sur un fond de bois de cèdre, de musc et de patchouli construit autour d’un vétiver bien présent. On pourrait penser, à la vue des notes et de la manière dont elles composent la fragrance qu’il s’agit d’un parfum exclusivement masculin mais je ne trouve pas. Il a quelque chose de très androgyne et une fausse simplicité apparente qui, au cours de son évolution, révèle une certaine sophistication. Vraiment, il m’a bien plu et je pense que je pourrais tout à fait le porter.

Pour le cinquième choix, j’ai hésité entre « Mandarin Carnival » mais je n’ai pas eu l’occasion de le redécouvrir car il ne faisait pas partie des doses d’essai que j’avais entre les mains mais je l’avais essayé il y a quelques années, et « Imperial Emerald », qui fait encore partie de collection privée Murano, et qui a été lancé en 2019. La marque le décrit ainsi : « La tête est joyeuse, avec de splendides agrumes modernes facettant le parfum de la tête au fond comme un frisson caressant pour accompagner un poudre d'iris et de poivre rose dans un crescendo passionné. Au milieu, un tremblement amoureux, l’ylang-ylang et une opulente rose du Chili, sont rejoint par un merveilleux bouquet de muguet tintant avec toute la magnificence du jasmin nocturne, de la tubéreuse et des fleurs d'oranger. Le fond est chaud et riche d'ambre blanc et de benjoin précieux enlacés passionnément dans une danse séduisante. Une vanille crémeuse et les muscs les plus enveloppants accompagnent un patchouli innovant pour un sillage de longue durée inoubliable, pour une femme qui laisse sa trace et est, comme son émeraude impériale, à jamais ». Si je n’aime pas genrer les parfums, je trouve que celui-ci est tout de même un peu plus féminin il faut le dire mais je l’ai beaucoup aimé sur ma peau. L’envolée de bergamote, d’iris, de fleur d’oranger et de poivre rose est très fugace et le coeur floral avec un absolu de lys et des notes de muguet, de rose, de tubéreuse et d’ylang-ylang prend toute sa place pour s’arrondir avec la fleur de pommier. Le fond est plus oriental mais se fait discret. Il est construit autour du patchouli avec des accents légèrement vanillés et des muscs blancs bien présents. C’est un parfum ambigu, entre fraîcheur des bords de la lagune et chaleur des fleurs écloses au soleil. Je le trouve vraiment très intéressant même s’il n’est pas forcément pour moi.

Les créations de The Merchant of Venice ne sont pas les plus dingues qu’il m’ait été donné de sentir mais plutôt des classiques de la parfumerie d’inspiration italienne avec un twist soit suranné soit complètement contemporain. La gamme est tellement importante qu’il est difficile de ne pas en extraire des parfums qui pourront plaire à tout un chacun et je me suis laissé porter par mes goûts pour vous faire cette présentation de la marque. Je n’ai pas voulu trop m’éparpiller et j’ai choisi vraiment des créations qui sont, de prêt ou de plus loin dans ma zone de confort. En tout cas, je dois dire que le plaisir est presque plus visuel qu’olfactif pour moi car les flacons sont assez étonnants. En tout cas, c’est une maison à découvrir en tout ou en partie car elle n’est pas très semblables à ce que l’on a l’habitude de voir en parfumerie. Elle est assez mal distribuée en France mais, pour ma part, je les avais découvert à l’origine dans les parfumeries April que l’on trouve dans certaines villes moyennes et qui proposent, à côté de marques traditionnelles, quelques maisons un peu hors des sentiers battus.

« Velouté doux, chaleureux, ce parfum est un floral riche, capiteux et inoubliable. Luxe authentique, Le Gardénia est une rare fragrance de gardénia qui capture parfaitement l’essence même d’une fleur solitaire. Étonnamment fidèle à la fleur, l’huile essentielle provient d’extraits pures de Gardénia, avec en support certaines des senteurs les plus captivantes de la nature dont la rose Bulgare, le Jasmin, l’Ylang-Ylang, la Fleur d’Oranger, l’Ambre Gris ou l’écorce de Mandarine. Capiteux et pourtant doux, sensuel et chaleureux, c’est sans aucun doute un parfum unique ». Pour figurer le blanc, j’aurais pu choisir plusieurs parfums composés autour d’un bouquet floral mais celui qui m’est venu tout de suite à l’esprit est sans aucun doute « Gardénia » d’Isabey tant la complexité et, en même temps, la pureté de son effluve peut m’évoquer soit un blanc franc et presqu’un peu bleuté soit carrément une couleur plus ivoire. Je pense qu’il me met d’accord de toute manière avec moi-même pour représenter cette teinte. Il en a à la fois le côté lumineux et l’élégance presque virginale mais tout en gardant sa part de mystère.

L'eau de parfum

Créé en 1924 puis réédité après une très belle reformulation en 2006 , il est non seulement emblématique de la maison mais également de la belle parfumerie à la française. C’est un faux solinote comme souvent chez Isabey. L’envolée est un mélange d’écorce de mandarine italienne, d’ylang-ylang et d’absolu de fleur d’oranger, au coeur on retrouve une rose bulgare que j’imagine facilement blanche, un délicat absolu de jasmin, et évidemment le gardénia délicatement poudré par l’iris puis le fond de muscs, d’ambre gris et d’essence de bois de santal garantissent sa tenue. C’est un vrai beau floral. Je ne sais pas si je l’associe à la robe d’une mariée ou aux tenues des jeunes femmes anglaises lors d’une garden party par temps ensoleillé en tout cas, son côté faussement désuet m’a séduit et m’évoque la luminosité des différentes nuances de blanc. Je suis très attiré par ce parfum depuis longtemps mais j’admets que je n’ose pas trop le porter car, même si je n’aime pas genrer les parfums, je trouve que c’est la quintessence d’une féminité élégante. Peut-être un jour ferais-je fi de mes préjugés… qui sait ?

L'extrait de parfum

Il est des parfums qui ne sont devenus, dans mon esprit, plus qu’un nom et un flacon sur les rayons des boutiques du circuit sélectif. Récemment, j’ai eu envie de remettre mon nez dans trois créations que j’ai redécouverts et qui, si elles font partie du paysage, sont un peu oubliées. C’est dommage. Il s’agit des trois historiques de Cacharel et je dois dire que je les ai aimés tous les trois même si j’ai toujours une préférence pour « Loulou » qui flatte mon goût pour l’amande, l’héliotrope et le côté poudré mais chacun d’entre-eux est intéressant, peu onéreux et garde une identité forte. Je dois dire que je ne les connais pas assez pour savoir s’ils ont été reformulés mais vraiment ce que j’ai senti m’a plu et j’ai eu envie de passer pour vous mes impressions en revue. Je les avais déjà un peu évoqués dans d’autres articles mais j’ai trouvé intéressant de vraiment en parler précisément.

Avec son flacon bleu et rouge, « Loulou » est vraiment un emblématique des féminins des années 80. J’ai revu, il y a peu, grâce à Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures, la publicité télé inoubliable qui a bercé mon adolescence et, si je regrette que « Loulou » n’existe plus en extrait avec son flacon encore plus dingue, j’ai remis mon nez dedans avec un plaisir immense. Créé par Jean Guichard en 1987, c’est un floral poudré d’une belle richesse avec une ouverture de prune, un coeur d’iris, de violette et d’ylang-ylang qui enrobent une fleur d’héliotrope amandée et poudrée avec des accents de fleur de tiaré et de mimosa avant de se poser sur un fond baumé, légèrement vanillé et irisé. Dans son flacon turquoise et carmin reconnaissable entre mille, il garde une certaine modernité. Je dois dire que c’est un coup de coeur vraiment. Ce travail autour de la note amandée est vraiment d’une belle délicatesse et m’a rappelé les foulards de soie oubliés sur un fauteuil du salon tant je trouve qu’il y a un côté seconde peau. Bien évidemment, la tenue doit être très différente en eau de parfum qu’en extrait mais je la trouve correcte. En tout cas, j’ai vraiment aimé et, s’il est classé dans les féminins, je me suis dit que je pourrais le porter sans problème tant il fait partie de ma zone de confort.

« Anaïs Anaïs » m’a rappelé des souvenirs de lycée et d’une amie hélas perdue de vue durant des années avec laquelle nous avons partagé de studieuses révisions mais aussi le goût de la littérature et de nombreux fou-rires quand j’étais en première au lycée. Créé par Roger Pellegrino, Paul Léger, Raymond Chaillan et Robert Gonnon, la version eau de toilette, qui est la seule encore existante il me semble sauf si l’on compte un flanker que j’ai aperçu, a été lancée en 1978 et a été le parfum avec un grand P de beaucoup de jeunes filles pendant les quinze années qui ont suivi. C’est un floral complexe et romantique extrêmement complexe avec une profusion de notes mais moi je sens beaucoup le lys tout au long de son évolution après un départ déjà floral avec le chèvrefeuille et la bergamote, un coeur très bouquet de fleurs blanches avec aussi des notes d’ylang-ylang, de rose et d’iris poudré et un fond mousse de chêne et patchouli qui lui donnent ce côté chypré qui n’en font pas un floral ordinaire. En redécouvrant ce parfum, je me suis dit qu’il appartenait à l’époque révolue des parfums extrêmement complexe, dont la formule doit avoir une écriture longue. Parfois je n’ai pas envie de sentir cela mais le jour où je l’ai redécouvert, je me suis vraiment fait plaisir à retrouver son odeur liée à une partie de ma vie.

Également créé par Jean Guichard et lancé en 1994, « Eden » n’était pas dans mon univers olfactif et, lorsque je l’ai senti il y a quelques mois, c’était la première fois et, de ce fait, c’était une découverte. C’est un chypré floral sans doute plus affirmé que les deux autres et plus clivant car il a une sacrée originalité ! Un départ de bergamote et de pêche, un coeur de mimosa et de nénuphar enrichi de notes de fleurs de lotus, de melon d’eau, d’ananas et de rose et un fond de patchouli de robinier (un faux acacias d’Europe dont je connais très bien l’odeur puisque nous en avons beaucoup dans la région), de bois de santal et de fève tonka. Ce chypre sans mousse de chêne a une fraîcheur et une originalité absolument bluffante. Il ne ressemble strictement à rien d’autre. Je l’ai senti par temps chaud et il a quelque chose de très rafraîchissant même s’il reste enveloppant et garde des accents ronds. Je l’ai beaucoup aimé également. Je suis persuadé que si une marque de niche sortait ce type de parfum aujourd’hui (je pense d’ailleurs qu’il a du influencer pas mal de parfumeurs tant il est original), il rencontrerait un beau succès. En tout cas, si j’ai un faible plus marqué pour « Loulou », je lui reconnais de très belles qualités et je pense qu’il est vraiment à découvrir.

Je me suis vraiment fait plaisir en redécouvrant ces trois « historiques » de Cacharel qui est une marque qui ne m’aurait pas forcément attiré comme ça d’emblée car je trouve les dernières sorties vraiment peu intéressantes et convenues. Là, je me suis replongé dans ce que j’appellerai trois grands féminins qui pourraient facilement être mixtes (surtout « Loulou » et « Eden » car « Anaïs Anaïs » me semble un peu plus difficile à porter pour un homme… quoi que) et je me suis dit que c’était de petits plaisirs à la fois peu onéreux, faciles à trouver et vraiment qualitatifs. En tout cas, j’ai adoré y mettre et y remettre mon nez.

Médicinale, faussement vénéneuse, envoûtante, rebutante, étonnante telle est la tubéreuse qui est peut-être l’autre reine des fleurs de la parfumerie après la rose. Si j’ai eu un peu de mal à l’aborder quand j’ai commencé à élargir mes goûts, je trouve qu’elle offre aux créateurs tellement de possibilités que je ne me suis jamais fermé à son effluve si particulière qui peut prendre des accents tellement différents suivant les matières qu’on lui associe. Ce qui est drôle c’est que, si j’ai un peu évité cette matière première complexe pendant longtemps, il en a été de même pour la maison Histoires de Parfums. Je serais incapable de dire pourquoi. Sans doute que je n’aimais pas le packaging ou que le nom choisi me semblait un peu trop artificiel. Pourtant, maintenant que je m’y suis penché, j’ai découvert des pépites et je continue. Parmi elles, dans la collection Héritage, j’ai senti les trois tubéreuses lancées en 2010 et je dois dire que, si différentes soient-elles, elles m’ont séduit car c’est un merveilleux travail autour de cette fleur singulière et enveloppante. Je vais tenter, et ce n’est pas facile à l’écrit, de vous parler de mes émotions autour de ces trois créations.

« Tubéreuse 1 Capricieuse » est construit comme un clin d’oeil à ceux qui n’aiment pas cette fleur en parfumerie. La marque décrit le parfum avec ces mots : « La Tubéreuse est une Diva. Indocile, exigeante, Capricieuse, elle se mérite. Naturelle et sophistiquée, parée des plus somptueuses matières elle oscille entre humilité et orgueil. Cette senteur douce et épicée livre un sillage hypnotique, poudré d’Iris et de Safran ». Nous sommes très loin de l’interprétation à l’ancienne qu’en ont fait, et avec talent, nombre de parfumeurs. Ici le maître mot est la modernité et la jeunesse. Associée à la bergamote et au safran en tête puis à l’iris et à l’ylang-ylang en coeur puis au cacao et à un accord daim en fond, elle est toute en suavité et pourtant il y a comme une certaine fraîcheur. Je me suis fait plaisir à l’essayer. C’est un parfum complexe mais surtout assez duel et, lorsque je l’ai essayé, j’ai eu du mal à me faire une idée car la fleur irradie puis elle se cache pour mieux revenir en fond. Cette « Tubéreuse 1 » est sans doute celle de la collection que je pourrais porter sans aucun problème. C’est une mécanique de précision et chaque note m’attire. Je trouve que l’association fraicheur et presque verdeur de la fleur avec une pointe de ce cacao aromatique est génial.

La maison a appelé « Tubéreuse 2 Virginale » et j’aurais plutôt dit la solaire mais chacun a son ressenti. Elle est décrite ainsi : « « Maîtresse de la nuit ». À la Renaissance, on interdisait aux jeunes filles de se promener dans les jardins où la Tubéreuse exerçait son pouvoir érotique et enivrant. Libéré, on s’alanguit dans son sillage suave et crémeux aux accents d’interdits. Frangipanier, Tiaré et Jasmin, une composition d’une blancheur Virginale qui exhale un sillage enveloppant, suave et charnel ». Comme dans la précédente, la tubéreuse est présente dès le départ et jusqu’au fond et elle est d’abord associée à la mandarine et à la cerise ce qui rend l’envolée un peu étonnante, presque juteuse d’autant que, sur ma peau, ces notes persistent et ne font que s’enrichir au coeur d’un bouquet de jasmin, de fleur de tiaré et de frangipanier puis de patchouli, de bois blond et de vanille au fond. Sur le papier, le parfum pourrait être un peu entêtant. Il n’en n’est rien. J’ai beaucoup aimé son développement même s’il m’a moins surpris que celui de la précédente. Je trouve que « Tubéreuse 2 » est la moins singulière des trois mais il ne demeure pas moins qu’elle ma beaucoup plu.

Je l’avais déjà évoquée, et si je ne la trouve pas facile à porter, je trouve que « Tubéreuse 3 Animale » est une vraie merveille. C’est un parfum liquoreux avec toujours la tubéreuse présente tout a long de l’évolution et est associée au néroli et au kumquat à l’envolée mais je ne les sens pas trop. C’est surtout le coeur où elle est associée à la prune, aux épices et aux plantes aromatiques qu’elle prend bien sa place et le fond de tabac blond et d’immortelle parachève ce parfum sophistiqué décrit ainsi par la marque : « Fleur mystique des rituels d’envoutement, la Tubéreuse joue la provocation. On s’abandonne à la corruption de son nectar, entre miel et potion vénéneuse. Animale, elle vous ensorcelle de son sillage capiteux mêlé de Tabac Blond et d’Immortelle. Prune, Aromates, Tabac Blond et Immortelle drapent cette Tubéreuse de notes grisantes, singulières et puissantes ». J’aurai du mal à porter cette merveilleuse création car si je n’aime pas genrer les parfums, je me dis que c’est quand même avant-tout un grand féminin. Je trouve « Tubéreuse 3 » absolument envoûtant et, pour moi, c’est l’une des plus belles fragrances de la maison et sans doute l’une des moins faciles d’accès. C’est une création clivante mais parfaitement magnifique.

Je trouve vraiment très dommage que la marque ne communique pas sur le ou les parfumeurs qui ont réalisé cette série car elle est absolument merveilleuse et je veux leur rendre hommage pour tant de goût et de créativité. Je trouve que ces trois fragrances sont tout ce que l’on devrait trouver plus souvent dans la parfumerie de niche d’aujourd’hui car elles ne plairont pas à tout le monde mais remporteront immédiatement l’adhésion totale et passionnée de ceux qui ont envie de les porter.

 

C’est à une fidèle lectrice de ce blog que je dois l’idée de cette toute nouvelle série d’articles qui s’intitulera « Un parfum, une couleur ». Merci donc à Jessica car c’est un vrai défi d’associer une fragrance à quelque chose d’aussi tranché qu’une image uniforme avec tout au plus quelques nuances. J’ai trouvée la suggestion tout à fait passionnante et j’avais commencé cet article il y a plusieurs semaines puis d’autres sujets sont venus s’ajouter alors je l’avais un peu mis de côté. Je me suis donc attelé à le terminer. La première couleur que j’associerai à un parfum sera la plus flamboyante. Il s’agit évidemment du rouge. Je n’ai pas voulu tomber dans l’écueil de choisir une création dans laquelle le mot fait partie du nom… Vous me suivez… Je me suis seulement fié à mes impressions et à ce que je ressentais en sentant (c’est un peu redondant mais vous avez saisi le sens) et j’ai choisi un rouge profond, carmin, entre le cardinal et le sang pour un parfum aussi tonitruant que ce que je ressens en voyant une telle teinte.

Pour moi, l’un des parfums qui correspond le mieux à cette couleur à la fois attirante et profonde est sans aucun doute « Terroni » de Orto Parisi créé par Alessandro Gualtieri et sorti en 2017. La marque ne communique absolument pas sur les notes mais décrit ainsi cette création : « Le Monde a commencé par une explosion. L’écorce terrestre s'est créée après que la lave volcanique en fusion eût englouti toute la couche inférieure. Il y a quelque chose de puissant, de l’ordre de l’accomplissement à mettre ses mains dans le sol, la sensation d’appartenir à la Terre. Pour développer une beauté naturelle il faut nécessairement se relier aux traditions et entretenir la force de ses racines. Cela, afin de maintenir la véritable lumière en Soi ». Il me semble sentir des notes de fruits rouges associées à un fond de mousse de chêne et de bois de bouleau reproduisant l’accord cuir de Russie mais aussi des accents de vanille et de oud. Cela n’engage que moi car aucune pyramide olfactive n’est fiable étant donnée qu’elles sont toutes officieuses et que, à l’instar de Serge Lutens, Alessandro Gualtieri préfère garder le secret. Pour moi « Terroni » est comme une humeur enflammé. C’est un peu ça aussi « voir rouge ». Il me semble que Marion, de la chaîne YouTube Des Paons Dansent Cent Heures m’a un peu influencé car il faisait partie de sa sélection des « parfums-colère » si je ne m’abuse. En tout cas, je le trouve flamboyant et profond comme la terre et les rochers d’une partie de la côte d’azur et il correspond, pour moi, à un rouge intense et chaud. J’ai un peu hésité avec un poudré qui aurait pu figurer les rideaux et les fauteuils d’un théâtre à l’Italienne mais j’ai préféré prendre cette orientation d’une manière tout à fait arbitraire.

L’une de mes lectrices, elle se reconnaitra, m’a fait une suggestion : « et si tu consacrais un article à un top des parfums d’été atypiques ? ». Par cette petite phrase sibylline, je pense qu’elle voulait parler des fragrances « très niche », pas forcément facile d’abord, que je pourrais conseiller (même si mon avis ne peut être que subjectif) pour cette saison chaude pas si chaude que ça. Cette année, en effet, compte-tenu des températures de la première partie du mois de juillet, de se départir des sempiternels parfums de plage, fleuris frais et autres hespéridés pour aller vers des compositions plus complexes, plus construites et qui peuvent surprendre tout en apportant une certaine touche « vacances ». Je me suis donc un peu creusé la tête pour vous parler de parfums hors-norme, pas forcément faciles à porter mais qui pourraient étancher une soif de sophistication élégante que nous mettons un peu de côté l’été pour aller vers des créations simples, voire un peu basiques, lorsqu’il fait très chaud. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Allez, c’est partie pour une sélection de cinq parfums (non classés), « niche de la niche », dont j’avais envie de parler même en cette seconde partie du mois de juillet.

Quand je pense originalité, le nom de Marc-Antoine Corticchiato me vient instantanément à l’esprit. Ce n’est pas parce qu’il fait partie maintenant des anciens dans la parfumeries d’auteurs qu’il n’est plus capable de me surprendre. Preuve en est « Mal Aimé », sa dernière création qui est, et c’est le moins que l’on puisse dire, clivante et qui va diviser les passionnés mais c’est une autre création qui a retenu mon attention. Quand je pense à un voyage d’été c’est sur les traces d’ « Aziyadé », le personnage de roman éponyme de Pierre Loti que j’ai envie de vous emmener. Lancé en 2008, ce parfum ne plaira pas à tout le monde. Le parfumeur le décrit ainsi : « Oriental, épicé et fruité, Aziyadé s’ouvre sur un accord grenade détonnant puis délivre les notes liquoreuses des dattes confites, des oranges et des pruneaux. Ses épices aphrodisiaques nous plongent au cœur de nuits orientales où les larmes d’encens se mêlent aux muscs, au ciste et à la caroube. Création excessive et charnelle, Aziyadé ruisselle de sensualité ». Ceux qui me suivent le savent, j’ai un peu de mal à porter les orientaux et pourtant, il y a quelques années, je suis entré en possession, certes un peu par hasard, d’un petit format de ce parfum et je l’ai bien porté curieusement alors qu’il m’effrayait un peu quand je l’ai découvert. Son départ est franchement très gourmand avec des notes de prune et de date confites acidulée par un accent de grenade et d’orange amère et adoucis par des notes d’amandes. Son coeur est épicé avec le cumin, la cannelle et la cardamome et le fond, construit autour de l’encens et du tabac est légèrement cuiré par une note de ciste labdanum. C’est un parfum qui sort vraiment des sentiers battus et qui ne sera pas facile à aborder alors que, curieusement, porté, il est vraiment très agréable et sa complexité s’efface devant des notes qui paraissent évidentes comme un séjour en Égypte ou au Maroc, dans une oasis épicée et un peu mystérieuse. S’il fallait un oriental atypique pour passer un été qui manque un peu de soleil, il me semble que « Aziyadé » pourrait être un choix des plus originaux. En tout cas, pour ma part, il y a quelques années, et lors des soirées en terrasse, j’ai pris plaisir à le porter alors que je pensais, en le découvrant quelques mois auparavant, que je ne pourrais jamais.

 

 

« Ceci est une explosion, une diffraction de la lumière révélant ses couleurs. Des éclats de Lierre, Lilas et Muguet illuminent gaiement une voie lactée de Santal et Musc Blanc. Ceci est le parfum de la Lumière ». Je l’aime depuis que je l’ai découvert il y a quelques années et j’en parle volontiers même si je ne l’ai encore jamais hormis pour l’essayer à travers des visites en parfumeries et des échantillons mais je tourne autour depuis longtemps. Ce qui m’arrête est que quelqu’un dans mon entourage proche l’a adopté et pour toute l’année. Il s’agit bien évidemment de « Ceci N’Est Pas Un Flacon Bleu 1/2 » créé en 2017 par Luca Maffei, qui est l’un de mes parfumeurs favoris, pour Histoires de Parfums. Que dire de ce parfum sinon que son évolution est absolument incroyable et qu’il constitue plus qu’une fragrance, un bijou qui s’adapte à toutes les peaux tout en gardant cette formidable originalité qui fait que l’on ne trouve absolument rien de comparable sur le marché. Il me plait, me ravit, me renverse tant il est hors-norme et je pense que je ferai fi de mes préjugés et que j’irai un jour vers un grand format. Je le porte en écrivant et vraiment sa richesse est une merveille. Après une envolée de lierre et de baies roses un peu déroutante, le coeur de muguet, de lilas et d’ylang-ylang est à la fois riche est frais. Le fond de santal est légèrement rendu plus suave par une vanille discrète et naturelle et les muscs blancs, en toute fin d’évolution, viennent faire leur travail en donnant quelque chose de profond à ce floral riche et complet. Vous l’avez remarqué, je n’ai pas utilisé le mot complexe car toute la sophistication de cette création réside en un mariage harmonieux entre des notes relativement peu nombreuses mais que l’on n’a pas l’habitude de sentir ensemble et ça marche ! Je crois que tous ceux à qui je l’ai fait sentir ont étés à la fois déroutés et séduits. Pour moi, cette promenade dans un jardin à la fois familier et exotique est l’une des plus belles réussites et il peut parfaitement nous aider à passer un bel été.

Il fallait bien un parfum aromatique et j’ai trouvé agréable de partir en Toscane pour une promenade dans un jardin botanique et florentin avec le parfumeur Lorenzo Villoresi qui a lancé, en 1999, l’un des parfums les plus surprenants que je n’avais jamais senti. Il s’agit bien évidemment de « Piper Nigrum » dont je vous ai déjà parlé et qui ne pouvait que figurer en bonne place dans une sélection sur les fragrances atypiques portables l’été. Un départ de menthe, de badiane chinoise, de fenouil et de cresson, un coeur construit autour du poivre avec des notes de clou de girofle, de noix de muscade et de romarin entre-autres et un fond baumé et boisé avec des accents discrets d’ambre et de styrax. S’il évoque un peu les baumes et l’eucalyptus (qui ne doit pas figurer dans la formule je pense), il apporte une fraîcheur poivrée tout à fait surprenante et, en ce qui me concerne, tout à fait addictive. Le créateur le décrit ainsi : « L'odeur du vent du désert qui souffle sur les caravanes de poivrons et d'épices et se charge de tous leurs arômes, se mêle à des notes fraîches et d'agrumes avec un effet d'un raffinement inhabituel. Réminiscences de l'Orient et des marchés face à la Méditerranée. Frais, aromatique, épicé ». Je dois dire que je n’ai pas du tout le même ressenti et que je me retrouve au plus près de Florence et des odeurs d’une Toscane rêvée et aromatique mais le résultat est le même, c’est un parfum atypique, original, qui ne ressemble à rien d’autre de ce que l’on peut sentir. Pour moi, il est l’essence même (sans jeu de mot) de ce qu’est la parfumerie de niche et quand on sait qu’il date de 1999, on peut se dire que, pour les créations de sa marque éponyme, Lorenzo Villoresi a toujours eu beaucoup d’avance sur son temps.

Si quelqu’un a su, au travers de ses créations parfumées, construire une oeuvre artistique unique, inattendue et d’une richesse immense, ce fut bien évidemment Mona di Orio qui, au cours de sa bien trop courte vie, a su imposer, pour sa maison, une signature absolument unique et je ne crois pas être le seul amateur de parfumerie à penser qu’elle avait du génie. Aujourd’hui, hélas, ses créations sont de plus en plus difficiles à trouver. C’est à « Violette Fumée » qui est sorti en 2013, deux ans après sa disparition prématurée que j’ai eu envie de m’intéresser pour cet article. Je me suis laissé dire que ce parfum, elle l’avait un peu inventé pour elle et je dois dire que j’étais un peu réticent à le découvrir car j’avais trouvé que depuis le changement de flaconnage, d’infimes différences dans la collection Les Nombre d’Or mais j’ai eu l’opportunité de l’essayer il y a quelques années d’une manière assez longue et je l’ai adoré. On y reconnais tout à fait l’originalité du travail inouï de cette créatrice hors-norme. Il est décrit ainsi : « La violette se développe en une fumée poudrée et gourmande, puis monte en puissance alors que des notes épicées et savoureuses de safran aphrodisiaque et de bois de gaïac fumé communiquent avec les fleurs et commencent à s’enflammer ». On est emporté par un départ de bergamote de Calabre et de lavande méditerranéenne, un coeur de mousse de chêne des Balkans, de fleurs et de feuilles de violette égyptienne poudrée par une rose de Turquie finement travaillée. Le fond de vétiver d’Haïti, de sauge sclarée, d’oppoponax et de myrrhe de somalie enveloppée de cashmeran renforce le côté atypique de le fragrance. Comme toujours, le soin apporté par la créatrice à la recherche des plus belles matières premières, naturelles et synthétique se sent tout au long de l’évolution du parfum sur la peau. Je le trouve à la fois complètement hors-norme et d’une élégance infinie. Il est un peu le successeur de « Carnation » qui n’existe plus et que j’aimais tellement.

Qui a dit que l’Artisan Parfumeur était une marque un peu dépassée ? Et bien ceux qui le pensent ont tort, je le dis et le répète. Je trouve que, 45 ans après sa création, la maison a su, non seulement conserver des musts de l’originalité et de la modernité tels « Bois Farine » ou encore « Dzongha » par exemple mais que, ces dernières années, les parfums qui sortent me surprennent encore et toujours. J’aurais pu évidemment parler de la merveilleuse collection Botanique signée Daphné Bugey que j’aime énormément mais je ne vais pas radoter et j’ai remis mon nez dans un parfum sorti en 2020 et composé par Alliénor Massenet. Que penseriez-vous d’une vanille boisée et salée par les embruns comme si les gousses avaient voyagé par la mer ? La marque le décrit ainsi : « C’est un peu l’odeur d’une odyssée. Un voyage au long cours sans les caprices météo ni les vents mauvais, sans la voile qui claque et le soleil qui tape. En feuilletant un atlas comme on lirait un roman d’aventures, le parfumeur Aliénor Massenet a soudain rêvé de l’union homérique entre le souffle d’une vanille chaude et sensuelle et celui des alizés : « Les images commençaient à peine à se dessiner et j’ai senti une gousse de vanille, simplement habillée de bergamote, d’immortelle, de benjoin et de baume tolu, sur laquelle passerait une brise salée et iodée, légère comme une caresse. Toute l’histoire était déjà là… ».  Comme un navigateur qui aurait conquis son Graal en passant le cap Horn, le parfumeur réalise un rêve un peu fou en composant le parfum d’un voyage qui n’a jamais eu lieu. Enfin, peut-être pas. Qui sait ? ». Lorsque ce parfum est sorti, Noëlle, de la Parfumerie Zola à Lyon m’a dit, « il faut absolument que tu l’essayes » ! J’étais très réticent car je suis loin d’être un amateur de vanille mais alors celle-ci est tellement travaillée et atypique que je ne pouvais qu’être séduit. Il ne faut pas chercher un jus ancré dans la tradition orientale de la parfumerie à la française mais bien un parfum d’une modernité absolue. Un départ de fleur de sel, un coeur d’immortelle et un fond de gousse de vanille de Madagascar dont on sent la qualité extrême alors que le parfum se développe sur la peau. Certes, « Couleur Vanille » est atypique comme bien souvent les parfums d’Aliénor Massenet, mais il reste facile à aborder et son côté très contemporain n’en font ni un parfum de mer, ni une vanille à l’ancienne. Il ne ressemble à rien d’autre et je ne peux qu’être séduit.

Voilà pour cette première sélection plutôt été. Je réfléchis à une suite à cet article pour l’automne car j’ai fait pas mal de découvertes ces derniers mois et pas seulement parmi les nouveautés. Je voulais tout d’abord sortir des sentiers battus et vous emmener dans des univers parfumés différents, parfois auxquels on ne penserait pas mais qui peuvent nous emporter vers d’autres horizons en cette période de vacances présentes ou à venir. Le temps mitigé de cette année est peut-être aussi propice à faire des découvertes qui nous auraient rebutées lors des canicules des ces derniers étés. En tout cas, j’espère que vous aurez envie de mettre votre nez dans ces fragrances originales et même singulières comme j’ai eu plaisir à les sentir à nouveau et même à les réessayer pour écrire cet article.

Plusieurs d’entre-vous me demandent régulièrement de leur parler de la maison grassoise et ancestrale Fragonard mais j’avoue qu’il m’a fallu trouver un biais pour l’aborder tant les collections sont importantes. Très prisées des touristes mais aussi de pas mal d’inconditionnels, cette maison dont la plus ancienne création encore distribuée remonte à 1928 présente plusieurs avantages : tout d’abord, les prix sont très attractifs malgré le fait que la maison se soit entourés de parfumeurs de renoms tels Daniela (Roche) Andrier, Celine Ellena, Sonia Constant, Jean Guichard, Nathalie Gracia-Cetto, Vanina Muracciole et Carine Bouin, ensuite les tenues en eau de parfum et en extrait sont excellente, les créations sont simples mais généralement bien réussies et les packagings sont ravissants ce qui permet d’offrir des tas de produits parfumés de bonne qualité et extrêmement bien présentés à son entourage. Les boites et flacons sont toujours spectaculaires et réjouissants. Les créations sont réparties dans dix collections à ce jour. J’ai eu envie d’en explorer plusieurs et de parler de mon préféré dans celles que je connais. J’ai donc sélectionné sept parfums qui sont mes tops dans la marque dont le catalogue est vraiment très étendu. Nous avons, à Lyon, un point de vente. À Paris et dans le sud, nombreuses sont les boutiques en nom propres. Fragonard propose également la visite d’un musée près de l’Opéra de Paris. Je dois dire que je me suis plongé, ces dernières années, avec plaisir dans plusieurs créations de la maison et je vais essayer de vous en parler de mon mieux.

Dans la collection Les Boisés, j’ai porté pendant longtemps « Patchouli » dont je n’ai pas pu trouver « l’année de naissance » mais qui m’a ravi et qui m’a attiré nombre de compliments. Décrit ainsi par la marque, « La distillation des feuilles de patchouli nous livre un parfum boisé agrémenté en tête d'orange amère, de gingembre et de petit grain du Paraguay. Il révèle un coeur parfumé de rose, relevé de carvi soutenu de musc et de fève de tonka » est bien moins simple qu’il n’y parait. Son départ de petitgrain, de gingembre et d’orange amère donne tout de suite envie d’en sentir plus et nous amène sur un coeur de patchouli bien évidemment relevé par la graine de carvi et légèrement poudré par la rose puis le parfum est soutenu par du bois de cèdre et des muscs et arrondi délicatement par la fève tonka. Il en résulte une eau de toilette à la fois dense et capiteuse dont la tenue est absolument impeccable et qui distille ses notes de patchouli tout au long des heures où nous le portons. Je me souviens que, lorsque j’ai porté « Patchouli », tout le monde, sans exception et y compris les copains passionnés de parfums qui l’ont senti, m’en a fait des compliments. Pour moi, c’est vraiment un incontournable, peut-être plus encore que la fleur d’oranger qui est le best de la marque. Il n’est ni trop terreux ni trop sucré, c’est un bel équilibre.

 

J’ai eu un gros coup de coeur pour la collection Les Jardins de Fragonard débutée en 2013 qui mettent en avant deux notes dans un flacon décoré et très coloré. En 2018, j’avais beaucoup aimé la sortie de « Grenade Pivoine » qui figure un peu un jardin persan. Ce floral fruité est d’une belle délicatesse. La marque le décrit ainsi : « Fruitée en tête de grenade et de poire, fleurie en coeur de pivoine et d'absolue de rose, boisée de cèdre et de chêne en fond : l'eau de parfum Grenade Pivoine invite à l’évasion ». L’envolée est résolument fruitée avec des notes de poire, de bergamote bien sûr mais aussi la facette un peu acidulée de la grenade, le coeur de pivoine est renforcé par un très bel absolu de rose et le parfum est soutenu par des notes discrète de chêne et de cèdre. Sur ma peau, je l’avais trouvé d’une belle longévité mais surtout j’avais beaucoup aimé cette évolution très pivoine, entre rondeur et fraîcheur. Là encore, je trouve qu’il y a quelque chose de joli et de tendre avec un équilibre parfait. Je trouve que, s’il est un peu féminin, il est tout à fait portable pour un homme et j’aime beaucoup son petit côté addictif.

 

 

 

Lancé en 2006 dans la collection des Pochons, « Diamant » existe en eau de toilette, en eau de parfum et en extrait et je trouve que c’est l’un des plus jolis féminins de la maison. En tout cas, il me plait beaucoup et je suis toujours très content de le sentir et le re-sentir. En eau de toilette, la marque le décrit ainsi : « Eclatant d'un éblouissant mystère, Diamant laisse un sillage brillant de convoitise. Fruité de mandarine et d'orange en tête, voluptueux de rose, jasmin et prune en coeur, il repose sur un fond vanillé de patchouli, de musc et de caramel » et en parfum, il présente de légères différences : « Eclatant d'un éblouissant mystère, Diamant laisse un sillage brillant de convoitise. Fruitée de mandarine et d'orange en tête, voluptueux de rose, jasmin et prune en coeur, il repose sur un fond vanillé de patchouli, de musc et de caramel. Découvrez le nouvel écrin de ce pur joyau féminin… ». Pour ma part, je trouve les deux versions fort élégantes et agréables à sentir même si ce n’est pas une création d’une très grande originalité. Dans les deux versions, il s’ouvre sur des notes de mandarine, d’orange mais aussi de poivre, son coeur de jasmin, de prune confite et de rose est particulièrement joli et le parfum est, en quelque sorte « orientalisée » par un fond de patchouli, de vanille, de musc mais aussi de caramel (dont on parle mais que je ne sens pas forcément). C’est ce qu’on pourrait appeler un floriental. Je l’aime bien. Il est vraiment très joli et j’ai pu le sentir porté en eau de toilette, sa tenue semble assez suffisante.

 

 

 

Créé en 2009 par Sonia Constant que l’on ne présente plus sur ce blog, « Étoile » existe également en eau de toilette, en eau de parfum et en extrait et fait partie de la collection des classiques féminins. « Protectrice, l'étoile de Digne était portée par les provençales comme un talisman, c'est aujourd'hui une fragrance enchanteresse…bergamote, citron, pomme, gingembre, gardénia, muguet, jasmin, bois de cèdre, ambre, musc » c’est en extrait que je préfère cette création que je trouve vraiment comme une explosion de fleurs et de notes dont l’association peut sembler curieuse. Une envolée de bergamote, de citron, de pomme et de gingembre, un coeur de gardénia, de muguet et de jasmin pour finir sur un fond ambré et bois de cèdre avec des notes musquées donnent un parfum simple mais tout à fait élégant. Je trouve qu’il soutient parfaitement la comparaison avec des créations plus onéreuses pour d’autres marques. Je trouve que  « Étoile » préfigure bien le style de Sonia Constant telle qu’on le retrouvera dans ses créations pour Tom Ford, Les Liquides Imaginaires mais aussi sa propre marque Ella K. Pour moi, c’est un très joli petit plaisir à découvrir et redécouvrir.

 

 

 

Lancée en 2017, la collection Tout Ce Que J’Aime est résolument inventée pour être « la niche » de Fragonard avec pour postulat de mettre en avant une matière première. J’avais craqué pour « Mon Poivre » mais aussi « Mon Lys » tous deux créés par Céline Ellena Nezen dont j’aime beaucoup le travail (il n’y a pas de hasard) et qui sont, pour mon goût, ex-aequo. J’ai eu beaucoup de mal à les départager mais je connaissais mieux « Mon Poivre » que j’ai pas mal porté en 2020 et, en attendant de m’approprier un jour « Mon Lys », il m’était plus logique de le choisir. La marque le décrit ainsi : « Une eau de parfum racée et originale grâce aux essences naturelles de poivre noir, de bois de cèdre et de feuilles de patchouli. Dans son flacon aux lignes épurées et élégantes, le vaporisateur de l'eau de parfum Mon Poivre de la gamme TOUT CE QUE J'AIME diffuse une brume de gouttes ultra-fines pour mieux doser et exhaler sa senteur ». Avec un départ ultra frais et épicé de baies roses et de cédrat, l’essence naturelle de poivre noir est, au coeur, conjugué avec de l’angélique et le côté légèrement poudré de la violette pour se poser sur un fond d’essence de cèdre et de feuilles de patchouli ainsi que des muscs blancs propres et poudrés. La marque le décrit comme un masculin mais, pour moi, il peut séduire des femmes dynamiques et pleines d’énergie qui veulent quelque chose qui leur ressemble. Un petit bémol toutefois, sa tenue est assez limitée. Je l’ai un peu regretté tant je l’ai aimé.

Plusieurs créations de la collection Les Classiques Masculins sont très prisées de la clientèle de la maison mais j’ai choisi la très sage « Eau de Hongrie » crée en 1979 car, classique parmi les classiques, elle m’est apparue comme la plus réussie. Une envolée de bergamote, de lavandin et de melon d’eau, un coeur de muguet, de galbanum et de jasmin sur un fond de ciste, de cèdre et d’ambre, cette « Eau de Hongrie » est décrite ainsi par la marque : « L’eau de Hongrie est une formule du XIVè siècle qui accorde de doux accents de bergamote et de jasmin, sur un fond chaleureux d’ambre et de ciste. Authentique et intemporelle, son élégante sobriété ne peut que séduire ». Ce boisé ambré est certes très classique, un rien consensuel mais je lui trouve quelque chose de chic et de facile à porter à la fois. Je n’ai pas été tellement séduit par cette collection et ce parfum fait exception à la règle car je me dis que je pourrais parfaitement me l’approprier. J’ai beaucoup aimé le redécouvrir il y a quelques années lorsque la collection est arrivée à Lyon. Je trouve que c’est un bon compromis et une alternative très qualitative à nombre de masculins que l’on trouve dans le circuit sélectif.

 

 

 

La collection Les Fleurs du Parfumeur est née en 2020 et c’est un an plus tard qu’est lancé « Beau de Provence » ainsi décrit par la marque : « Sur une note de tête acidulée de pamplemousse, associée à un irrésistible duo figuier-bergamote, cette eau de toilette offre un coeur rafraîchi de menthe aromatisé de basilic et fleuri d'ylang-ylang. Le fond déploie des notes nomades de cèdre d'Atlas, de patchouli indonésien, de santal et de vétiver de Java ». Si je trouve que toute la collection est jolie, j’ai eu un petit coup de coeur pour cette création-ci. Après une envolée de fleur de figuier, de pamplemousse et de bergamote le coeur est construit autour de l’ylang-ylang rehaussé de notes de menthe et de basilic. Le fond de cèdre, de patchouli et de santal entoure un vétiver bien présent pour constituer un parfum énergisant et très bien réalisé. De toutes les créations que j’ai sélectionné, « Beau de Provence » est sans doute la plus singulière. Je l’ai découvert il y a quelques mois et je l’ai beaucoup aimé ce parfum. Il a quelque chose d’intemporel et de très androgyne, juste comme j’aime. Il est impeccable et addictif. J’espère qu’il rencontrera un grand succès.

Voilà, ainsi s’achève ce tout petit tour d’une maison prolifique et iconique de la ville de Grasse, capitale du parfum. Mes choix sont parfaitement arbitraires et je suis très heureux d’avoir attrapé Fragonard par un angle car je voulais vous en parler depuis longtemps. J’insiste aussi sur la belle qualité des parfums d’ambiance (particulièrement des diffuseurs), les bougies et aussi les lignes de soin car la crème hydratante à la gelée royale est non seulement de très bonne qualité mais dotée d’un parfum, certes fugace, mais très agréable lorsque l’on l’utilise au coeur de l’hiver. Si vous avez un point de vente près de chez vous, allez découvrir la marque ou, si vous passez par Grasse comme je l’ai fait il y a plusieurs années, n’hésitez pas à aller visiter l’usine de fabrication et le musée. Vous passerez un moment passionnant.

Un diffuseur à bâtonnets