Passion Parfums

 

 

Je connais bien le Royaume-Unis. J’y suis allé souvent et je l’ai parcouru du sud au nord et d’ouest en est. Londres est ma ville, celle où je me suis installé pendant à peine plus d’un an et que j’ai aimé énormément. Elle est un carrefour entre l’Angleterre des rois, ancienne, émaillée de traditions qui peuvent sembler d’un autre temps, et modernité forcené entre pop culture, rock, punk et autres courants. Elle est la rencontre du quartier de Soho, pittoresque, diaboliquement moderne, les bords de la tamises, les parcs (Hyde, Regent), les très chics rues de Mayfair ou encore les alentours du mythique opéra qu’est Coven Garden. Londres est une capitale aux multiples visages. Je l’aime beaucoup et, maintenant que ma dernière visite remonte à pas mal d’années, je suis devenu un peu nostalgique du thé chez Harrod’s ou de la bière brune dans un pub en plein centre. En parfumerie, le Royaume Unis est aussi un pays dans lequel la tradition existe. Certes, elle est plus celle des Cologne transparentes et discrètes que des parfums à sillage et pourtant, plusieurs marques mythiques et ancestrales sont venues jusqu’à nous. Je pense, bien évidemment, à Floris, Penhaligon’s ou encore, pour un budget plus modeste, Yardley. Quand j’ai voulu évoquer Londres dans ces carnets de voyages, j’ai tout de suite eu l’idée de revenir sur l’un des parfums de ces maisons. Peut-être que le parfum le plus emblématique reste « Blenheim Bouquet » créé en 1902 par Walter Penhaligon. Vous vous rendez compte, il a déjà 121 ans ! Et bien, il ne les fait pas. Je trouve qu’il a conservé à la fois son intemporalité et son élégance. Il est peut-être le classique que j’arrive à porter le plus régulièrement et qui me rappelle les rues de Londres avec le Fog mais aussi le soleil du printemps.

 

 

Le temps n’a absolument aucune prise sur lui. La marque le décrit ainsi : « Blenheim Bouquet, parfum de 1902 signé par Walter Penhaligon, tire son nom du Blenheim Palace en Angleterre. Walter Penhaligon crée Blenheim Bouquet pour le 9ème duc de Marlborough avec des notes de citron, d'épices et de bois comme un hommage aux meilleurs gin britannique. Cette fragrance réalisée il y a plus de cent ans reste incontournable : elle marie les notes fraiches de citron et de basilic à la lavande, qui lui apporte une légèreté aromatique. Une pincée de poivre noir agrémente les notes de cèdre. Une parfaite harmonie entre senteurs d'agrumes et d'épices sur un fond boisé, propre d'un parfum qui est à la fois un grand classique et une fragrance novatrice. "Blenheim Bouquet est parfumé aux agrumes et aux épices que j'aime sentir avec un mouchoir et conserver dans mon armoire !", tout ce qu'il fallait pour combler Sir Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945, qui adopta lui-même la fragrance ». Je le trouve vraiment bien équilibré avec ses notes en tête de basilic, de bergamote, de cardamome, de citron, de mandarine et de lavande qui donnent déjà une idée du chic qu’il va développer en arrivant sur un coeur presque croquant d’angélique adouci par la cannelle, rehaussé par la coriandre et rendu plus floral par une très belle note de freesia. Le fond est typique de l’accord chypré avec des notes de patchouli et de mousse arrondis par les muscs blancs et le. Bois de santal. Pour moi, « Blenheim Bouquet » est la quintessence de la parfumerie à l’anglaise et je crois que tous les parfumeurs ont étés influencés par ce chypre à la fois hespéridé, épicé et aromatique. Plutôt destiné aux hommes, je le trouve tout à fait magnifique sur une peau féminine. En tout cas, il vieillit très bien alors longue vie à « Blenheim Bouquet » ! Plus britannique, ce n’est pas possible…

Le mois de janvier est toujours un peu calme en ce qui concerne les sorties mais il y a eu quand même quelques lancements et, même si les premiers ont eu lieu en décembre, je viens d’y mettre mon nez et je les ai intégrés à mon article. En tout cas, je suis très content de travailler, chaque mois, sur cette rubrique très intéressante et qui me permet de faire des découvertes. Je vous emmène donc au gré de mes promenades parfumées. J’espère que vous me donnerez vos avis si vous avez découvert ces créations. Cela nous donnera toujours le loisir d’échanger et peut-être de nous enthousiasmer.

C’est au Printemps de Lyon que j’ai senti le nouveau flanker de « Soleil » de Lalique. Contenu dans un flacon encore plus beau, si c’est possible, que les créations précédentes, « Soleil Lunar » a été composé par Alexandra Monet et Nathalie Lorson et il s’agit bien évidemment d’un féminin. « Troisième opus de l’iconique collection Soleil, cette nouvelle fragrance féminine est une ode captivante à la beauté céleste, savant mélange d’inspiration stellaire et artistique. La fusion harmonieuse des notes florales boisées et du flacon habilement conçu crée une atmosphère de sophistication et de séduction, redéfinissant l'essence d'un enfant du soleil à l'âme libre avec grâce naturelle et charme sensuel ». Après une très jolie envolée de mandarine et de magnolia « très poire » rehaussée par le poivre rose, un coeur de jasmin de nuit (cestrum nocturnum) arrondi et amandé par l’héliotrope et la graine d’ambrette se fait enveloppant, très dense et pourtant hyper équilibré. Au fond, la marque évoque un accord ambre gris et des muscs mais aussi de la mousse de cristal. J’ai eu beau chercher, je n’ai pas vraiment compris ce que c’était. Reste que les deux parfumeuses ont vraiment bien travaillé cette variation autour d’un même thème. Le parfum n’est pas vraiment original mais, il faut le dire, il est élégant et efficace. Il m’a globalement bien plu même si l’est probable que je ne le retiendrai pas car il reste un peu trop féminin pour moi et pourtant je ne dis ça que rarement. Il mérite d’être découvert. Il est joli et facile et plaira à celles qui aiment la modernité et les petites notes diffuses.

 

« Une pêche juteuse et pétillante au moment de la pulvérisation. La pêche se réchauffe avec l’osmanthus et l’ambre. Il y a un léger effet velouté mais c’est le fruit qui domine », tels sont les mots de Jeremy, responsable du stand Guerlain du Printemps de Lyon après avoir découvert « Pêche Mirage » créé par Delphine Jelk pour la collection L’Art et la Matière et qui est l’une des premières nouveautés de cette année 2025. J’ai essayé ce parfum sur ma peau et je dois dire qu’il m’a bien plu. À l’envolée, j’aime bien la pêche, effectivement l’association avec la note de cassis, la rend juteuse et presque pétillante. Sur ma peau, le parfum est très évolutif et le côté fruité s’estompe au profit d’un coeur d’osmanthus (je dois dire que je ne sens pas tellement le safran). En toute fin d’évolution, en tout cas sur ma peau, cette note à la fois cuirée et abricotée se développe sous toutes ses facettes. Ni l’accord ambré ni le santal ne s’expriment vraiment. Globalement, j’ai bien aimé « Pêche Mirage ». Je ne le trouve pas vraiment super original mais il est vraiment très agréable et son développement sur ma peau, même si je regrette un peu la fugacité de ce si beau départ, est très agréable. Je pourrais tout à fait porter cette création. Décidément, en ce qui concerne L’Art et La Matière, je suis assez sensible à la signature de Delphine Jelk. Je trouve « Pêche Mirage » très joli et réussi. Je suis sûr qu’il rencontrera un beau succès.

 

 

Je ne peux pas dire que j’ai vraiment adhéré à « Cocktail Appalaches » créé par Camille Chenardin, dont, pourtant, j’aime bien le travail d’habitude, pour L’Orchestre Parfum et qui est ainsi décrit par la marque : « Cocktail mystique distillé dans les bois folks d’une guitare. Fréquences claires et sensuelles de cèdre. Tonalités veloutées et addictives d’amaretto. Une liqueur musicale sacrée. Écho acoustique des balades qui peuplent la cime des montagnes ». Il s’ouvre sur un accord liqueur puis vient un coeur, certes un peu amandé, de sésame et de tabac qui se pose sur un fond très benjoin, safran et baies roses. Pour ma part, et bien que cela ne soit pas listé, je dirais que je sens des notes un peu persistantes d’ambroxan. J’ai trouvé le parfum un peu quelconque, déjà senti et que j’ai trouvé un peu « cher pour ce que c’est ». Je ne m’étendrai pas davantage. Je n’ai pas été sensible, il n’est pas possible d’accrocher à chaque fois.

 

 

 

 

« Bois Talisman » est le troisième parfum créé par Francis Kurkdjian pour la collection privée Christian Dior depuis sa nomination comme « parfumeur maison » et je l’ai découvert en avant-première. « Boisé et vanillé, le sillage énigmatique de l'eau de parfum Bois Talisman est né de la rencontre entre ces deux superstitions : le morceau de bois de Christian Dior et le cube de sucre de Francis Kurkdjian. Puissante et boisée, la silhouette de Bois Talisman est délicatement doublée d’une trilogie de notes de vanilles sucrées. Composition olfactive où la note de cèdre se fait l'écrin mystique d'une note de vanille opulente, déployée dans toutes ses nuances, il est un parfum qui se porte comme un talisman olfactif ». Entre notes de cèdre, de vanille naturelle issues de deux techniques d’extraction différentes et de vanilline de synthèse, ce nouveau parfum est indéniablement un boisé gourmand. Dit comme ça, il aurait du avoir tout pour me plaire tant j’ai aimé « Comme Un Gant » de Voyages Imaginaires qui associe aussi des notes boisées (de santal) à la caramome et à la vanille. Et bien il n’en n’est rien. J’ai trouvé la présence de la vanilline de synthèse omniprésente et, en fin d’évolution, elle a eu tendance à m’écoeurer. De plus, l’impression de « déjà senti » m’a un peu laissé sur ma fin. Je trouve que « Bois Talisman » peut se rapprocher d’un « Baraonda » de Nasomatto en moins liquoreux. Il est rare que je fasse des comparaisons entre les parfums mais ça m’a quand même frappé. Je dirai qu’il ne me correspond pas mais je suis certain qu’il va rencontrer un grand succès.

 

 

 

Une nouveauté chez Frapin me fait toujours plaisir. Je pense que « 6 Hours To Rio » a du sortir en fin 2024 mais je le découvre seulement maintenant. « Sur le vol Paris - Rio, l'impatience de la revoir après cette semaine magique à Paris l'enveloppe. Les souvenirs valsent dans son esprit : leur dîner gorgé de rires, les récits de son enfance au Brésil, les débats autour d'Auguste Comte et Stefan Zweig à Petropolis... Une lettre le pousse à se précipiter à Rio : « Ton parfum me manque. » Il le porte aujourd'hui. Sa vivacité lumineuse de mangue s'y déploie, un éclat joyeux, avant de laisser place à des notes profondes de oud, de bois de santal et de musc. Au cœur de cette composition, une rose fougueuse et passionnée, rappel de leur baiser sensuel ce soir-là. La voix du pilote retentit : « Seulement 6 heures avant l'arrivée à Rio ! » » L'excitation monte, et dans l'air, une promesse d'amour flotte, prête à se réaliser ». Très sophistiqué, un rien masculin, « 6 Hours To Rio » est un boisé fruité très « dans l’air du temps » mais réalisé avec tout le savoir-faire demandé aux parfumeurs par la maison Frapin. Il en résulte une création facile à porter, peut-être un peu éloignée de mes goûts mais qui, j’en suis sûr, va plaire à un grand nombre. Le départ est résolument exotique avec des notes de cardamome, de gingembre, de goyave, de mangue et d’ananas qui sont rehaussées de bergamote et de mandarine. Ensuite vient un coeur d’ambrette et de rose que je trouve assez joli mais je suis moins fan des notes de fond de bois d’agar, de bois ambrés, de muscs, de bois de santal et de vétiver. Je sens un peu trop l’ambermax pour que le parfum me plaise vraiment. Il me laisse assez indifférent. Je pense, en revanche, qu’il va séduire les amateurs de tenue très longue et de sillage imposant. Il en faut pour nous tous.

 

 

 

 

Créé par Jordi Fernandez, « Nostos » est le nouveau parfum de la collection Orange Extraordinaire. « Nostos en grec signifie le retour. Ici, le parfum est le véhicule du retour auquel on aspire en vain. Comme un encens intense et profond qui aurait brûlé pendant trois mille ans, le parfum célèbre l'épopée homérique du plus beau des héros, dont la colère et ses conséquences imprévisibles ont fait la guerre de Troie : Achille ». Cette création existait déjà mais c’était une exclusivité Harrod’s et il est enfin disponible en France. Inspiré de la Grèce Antique et plus particulièrement de L’Iliade d’Homère, c’est une composition profonde, qui, je trouve, tranche un peu avec les autres opus de la collection. J’ai eu l’occasion de le découvrir grâce à David qui distribue, à Lyon, la marque dans sa boutique Blitzz et je dois dire que, si je n’en n’attendais rien, il a été une très jolie surprise. Dès l’envolée, je sens la mandarine, douce, tendre et juteuse épicée sans excès par des notes de safran et un encens chaud et à l’inverse du côté « pierre d’église » qui me gêne parfois. Puis vient un coeur de rose de Turquie sous deux formes, une essence et un absolu associé au côté très animal du jasmin et d’un accord oud très discret et bien travaillé. Le fond de bois de santal et d’ambrofix est très profond, presque cuir et auquel se mêlent des notes de ce que la marque appelle Georgia Wood. J’avoue mon ignorance, je ne sais pas quelle est cette matière première. Il en ressort un parfum qualitatif, dont l’évolution est originale et qui évolue vers un fond boisé, presque cuiré, un peu animal, plus classique. D’ailleurs, je pense que « Nostos » est, de loin, ma création préférée de cette collection.

 

 

 

 

 

 

 

Avec la mode des looks hipsters voire même des barbes en tous genre, certaines références changent dans l’imagerie des parfums masculins. Outre les orientaux ou les aromatiques fougères, on assiste à une « adaptation » à l’univers des barber shops qui fleurissent dans nos rues et c’est presque une famille olfactive à part entière qui nait ainsi. Je dois dire que je trouve que le côté fougère, absinthe, voire même un peu savon de Marseille est assez agréable. J’ai découvert, au cours de ces derniers mois, plusieurs fragrances que j’appellerais les eaux de toilette de barbier. Si j’ai porté « English Fern » de Penhaligon’s qui a, hélas disparu, je pense trouver mon compte dans les créations plus récentes et qui me font penser à cette ambiance à la fois chic et masculine. Ceci dit, je me répète mais je pense que ces effluves peuvent plaire aussi aux femmes audacieuses, énergiques un peu à la Katharine Hepburn et compléter leur silhouette et leur style tout à fait avantageusement. Allez, entrons dans l’univers des barber shops un peu à l’anglaise et faisons ensemble des découvertes.

Le look hipster

Le premier parfum qui me vient à l’esprit est également une création britannique dont j’ai déjà parlé assez souvent. Il s’agit de « Elite » de Floris London lancé par la marque en 1980 et qui résume bien la dualité entre aromatique et cuiré qui est parfait pour l’ambiance des barber shops. L’ouverture de petit grain, de pamplemousse et de bergamote est légèrement amère et est soutenue par une note presque fraîche de cèdre. Le coeur de lavande est typique de la parfumerie « à l’anglaise » et je trouve qu’elle assure au parfum une grande élégance. Le fond de patchouli et d’un accord cuir de Russie est particulièrement chic également. J’ai longtemps tourné autour de ce parfum si élégant et portable indifféremment en été comme en hiver. Je trouve qu’il est l’archétype des fragrances de barbier à la fois denses et fraîches. Avec « Elite », il est assez impossible de faire une faute de goût. C’est un petit bijou de la parfumerie.

 

 

Restons au Royaume Unis avec l’un des fleurons de la collection des portraits de Penhaligon’s. Créé en 2016 par Alberto Morillas, « The Tragedy of Lord George » est un parfum particulièrement atypique entre oriental et boisé. L’ouverture de brandy est assez ronde mais l’association fève tonka et notes boisées lui donnent, par la suite un côté presque savon d’Alep ou savon de Marseille. Je trouve qu’il se dégage de cette fragrance quelque chose d’à la fois élégant idéal pour un dandy, et parfaitement propre comme après une visite chez le barbier. La concentration est très élevée et la tenue vraiment très longue. Je dois avouer qu’il n’est pas celui de la collection des portraits que je préfère pour le porter moi mais je reconnais qu’il est particulièrement réussi. Il a un esprit barber shop mais dans une version chic et « aristocratique ». Le prix de « The Tragedy of Lord George » est élevé et il faut vraiment qu’il soit un coup de coeur. Son succès prouve qu’il peut bien souvent l’être.

 

 

Il était normal que la maison Murdock London ait, dans sa collection, plusieurs parfums de barber shop étant donné que c’est leur activité principale. En France, la marque a eu un partenariat avec la maison de prêt-à-porter Hackett et j’ai pu découvrir les fragrances qu’elle a lancé lors d’une journée shopping complètement par hasard. Je les ai toutes trouvées réussies mais celle qui m’a le plus évoqué l’univers d’un salon de barbier est « Napier 1903 » lancée en 2014. Le départ de sauge et de cyprès annonce un parfum fougère mais je trouve que le coeur de figue et de patchouli le rend très original. Le fond de mousse de chêne et d’ambre l’arrondit considérablement. Curieusement, et même si c’est un chypré, je lui ai trouvé comme un côté fougère. Il m’a un peu évoqué « Derby » de Guerlain par exemple. Le prix, à l’époque, m’avait semblé plus que correct mais la gérante de la boutique Hackett n’avait pas encore le produit de vente. Elle ne disposait que du testeur. J’ai bien aimé, j’ai pensé l’acheter mais j’ai eu du mal à le trouver et je me suis tourné vers autre chose.

 

Dans ce style, à l’anglaise, je pense aussi à « Amber & Lavender » de Jo Malone London que j’ai découvert il y a déjà longtemps et que j’ai eu la chance de porter un peu. Créé par la fondatrice de la maison en 1995, je crois qu’il reste, bien longtemps après, l’un de leurs bests et je le comprends. « simplistique », élégant, « Amber & Lavender » est vraiment un must. L’ouverture de lavande, de menthe et de bergamote est très fraiche et le coeur, légèrement épicé nous conduit sur un fond de patchouli et d’ambre. J’ai adoré la dualité entre la lavande et l’ambre. Je trouve qu’il y a quelque chose d’intemporel, de très élégant et de complètement inter-générationnel. J’aime beaucoup la simplicité du travail de Jo Malone. La formule est courte, épurée, elle va à l’essentiel et je retourne sentir ce jus dès que j’en ai l’occasion. Pour moi, il est l’un des meilleurs parfums de barbier sur le marché.

 

 

Il y a quelques jours, j’ai découvert « At The Barber’s » créé en 2014 par Louise Turner pour la collection Replica de Maison Martin Margiela. Comme son nom l’indique, il évoque les produits d’un univers de salon de barbier assez chic. L’ouverture de bigarade, de basilic et de poivre noir ouvre sur un coeur à la fois floral avec le géranium et aromatique avec le romarin et la lavande. Le fond est cuiré et musqué. Je le trouve très sec. Il a un côté également très propre, très « après la douche », que je trouve assez agréable. Ceci dit, je trouve que, comme souvent les parfums de cette marque, il manque un peu d’identité. J’aurais aimé qu’il me surprenne un peu plus mais ne soyons pas bégueule, « At the Barber’s » est un joli parfum, très masculin, à la fois moderne et classique et il coche toutes les cases pour plaire à un plus grand nombre. Je trouve qu’il porte très bien son nom et, finalement, il correspond assez bien à l’idée que je m’en faisais.

 

 

Il existe et existera sans doute beaucoup de parfums dans cet esprit. Je voulais revenir sur « English Fern » qui a été, hélas, arrêté par Penhaligon’s. J’en possède encore 50 ml que je me surprends à économiser. Ceci dit, qui sait, au cours de mes pérégrinations, je tomberai peut-être sur un nouveau « parfum de barbier » qui pourrait me séduire et que je trouverai adéquat. Leur nombre est de plus en plus nombreux mais je suis assez impressionnés que certains arrivent encore à me surprendre.

Depuis 2007, la maison Frapin a lancé sa ligne de parfums que je trouve absolument réussie. En effet, entre élégance et originalité, les créations se suivent et ne se ressemblent pas. Certaines sont ultra classiques, comme celles qui nous occupent aujourd’hui alors que d’autres s’avèrent résolument originales. « L’Humaniste » est un grand succès et la marque a, l’an dernier, lancé une version extrême. Je me suis amusé à comparer lest deux pour trouver celui que je préfère. C’est un exercice très intéressant. Je vais essayer de vous donner mes conclusions dans un article que j’ai beaucoup aimé préparer.

Lorsque j’ai évoqué le parcours de Sidonie Lancesseur, j’ai évoqué « L’Humaniste » que j’ai été content de redécouvrir. Elle a créé ce parfum en 2009 pour la maison Frapin et, s’il est très classique, je le trouve vraiment agréable. La marque en parle avec ces mots : « C’est à Rabelais, le personnage le plus illustre de sa lignée, que la maison Frapin rend hommage avec L’Humaniste. Clin d’œil à l’oracle de la Dive Bouteille, cette rasade de gin confère à L’Humaniste un ton résolument masculin, arrondi par les accents verts et rosés de la pivoine et par les facettes amande, foin et tabac de la fève tonka ». Si je le trouve un peu sage pour évoquer l’écrivain du XVIème siècle, je trouve que ce parfum est parfaitement réjouissant et qu’il oscille entre aromatique et épicé. Le départ de citron et de bergamote est rehaussé de poivres noir et roses, le coeur de genièvre, de muscade et de pivoine ne pouvait que me séduire et le fond, basé sur un accord gin enveloppé de mousse de chêne et de fève tonka révèle à la fois une fraîcheur presque mentholée et une rondeur tout à fait réjouissante. Pour résumer, je dirais que « L’Humaniste » n’est pas forcément le parfum que je choisirai dans la collection mais je l’aime bien. Il est un peu facile certes mais tout à fait agréable à porter entre un sillage très suffisant et une tenue qui me convient aussi. Jamais entêtant, il est sans doute le parfum le moins puissant que je connais dans cette collection. Vraiment je l’aime bien même si je le trouve un peu trop sage.

 

« Découvrez L'Humaniste Extrême de la maison Frapin, une réinterprétation fraîche et audacieuse de leur célèbre eau de parfum l'humaniste, avec un départ pétillant de bergamote, citron, poivre et baies roses. Son cœur sucré et puissant, composé de coing et de patchouli, s'adoucit avec un baume de tolu riche et élégant, et un accord gourmand de mousse et de fève Tonka. Une fraîcheur enivrante d'élégance et de raffinement ». Je ne pourrais pas forcément porter la version originale de 2009 que je trouve peut-être un peu classique pour mon goût même si je trouve que c’est une très belle réussite. Je n’attendais pas à ce que « L’Humaniste Extrême » me plaise. Cet opus est pourtant assez différent avec un départ très fusant de citron, de bergamote, de poivres roses et noir et de cardamome, un coeur de noix de muscade, de patchouli enrobé d’un accord coing que je trouve assez intéressant en parfumerie. Le fond est encore plus surprenant avec des notes de gin associées à la fève tonka et la mousse de chêne. Je trouve que « L’Humaniste Extrême » tiens de la fougère c’est un fait mais les twists coing, gin et épices le rendent à la fois original et qualitatif. Je reconnais que ce ne sont pas mes notes mais je l’ai trouvé très intéressant à sentir. Je ne suis pas certain que j’aimerais le porter en revanche car il est vraiment trop éloigné de mes goûts habituels mais en parfumerie, il ne faut jamais dire jamais car il s’agit d’un beau parfum.

 

Pour conclure, je dirai que je suis un peu indécis. J’aime le côté très élégant et limpide de l’original mais la complexité de la version extrême lui donne un petit côté sophistiqué qui me plait beaucoup. J’aime beaucoup le travail de Sidonie Lancesseur sur ces deux parfums. Je trouve qu’elle a su, avec beaucoup de doigté, réinventer le thème de la fougère. Ce sont deux beaux parfums à découvrir et redécouvrir. En tout cas, la qualité est là et, ensuite, c’est une question de goût. Je crois que je ne trancherai pas.

 

 

Quand la marque est apparue en 2021, je ne peux pas dire que j’ai vraiment adhéré. Une collection utra-moderne d’extraits de parfums, des flacons qui ne m’inspiraient pas, la marque n’avait rien pour me séduire. J’avais assez apprécié « Greasque » et « Mandorle » mais sans doute pas au point de m’y arrêter. Je n’ai donc pas été très pressé, en 2023, de découvrir les deux premières création de la Collection Irréel. C’est seulement l’été dernier, en découvrant « Jany » au milieu d’autres parfums, que l’envie m’a pris de tester ces compositions gourmandes et un peu atypiques, il faut le dire. Aujourd’hui, elles sont au nombre de quatre et je m’y suis mis. J’avoue les avoir finalement bien aimés. Je vais essayer, autant que faire se peut, de vous donner envie d’aller les découvrir ou les redécouvrir.

« Jany » a été créé en 2023 par Margaux Le Paih Guérin pour Sora Dora était le parfum dont j’avais beaucoup entendu parler et qui me donnait envie de découvrir la collection. La parfumeuse en exprime ainsi l’inspiration : « Nous avons travaillé quasiment une année sur un accord « boulangerie ». j'ai finalement trouvé l’inspiration pour cette note si particulière. Après cela, tout est devenu limpide, le souvenir d’une tarte Tatin … ». Le moins que l’on puisse dire est que c’est réaliste. J’ai vraiment l’impression d’une tarte tatin qui sort du four. Le départ de pomme un peu caramélisée se pare de notes de pêche et d’abricot qui assurent encore plus de rondeur. Le coeur est un vrai accord de pâte feuilleté, beurrée et très profond qui est renforcé par un très lumineux osmanthus, une noix plutôt dark et une prune ronde et confite. Le fond de caramel et de vanille avec le côté amande s’enveloppe de muscs blancs. Je suis vraiment impressionné par le résultat mais je ne crois pas que j’aimerais porter un parfum qui sente la tarte tatin. J’aime beaucoup la pâtisserie en tant que tel mais le côté culinaire assumé me dérange beaucoup sur ma peau. J’en ai sur les doigts pendant que j’écris et l’odeur m’écoeurerait presque. C’est ainsi. Je suis très éloigné de mes goûts en parfumerie.

 

« Mallow, c’est une violette contemporaine. Des facette métallique, un effet crystal dans le nez, un nuage à la place d’un sillage. Mallow est le symbole de cette nouvelle collection. Une façon moderne de formuler », tels sont les mots d’Anne-Sophie Behaghel pour décrire « Mallow », également sorti en 2023. Très clairement, je n’aime pas du tout le départ très sucré avec des notes de framboise et de poivre rose. Le côté « bonbon à la violette » me semble sens finesse et me laisse sur ma faim mais c’était compter sans un coeur très original dans lequel le côté poudré de la fleur ressort et devient amandé en s’associant à un accord amande. Le fond, très propre, de muscs blanc et d’ambrette me semble aussi très cohérent avec l’évolution très (trop) longue du parfum sur ma peau. Je pense néanmoins que c’est une réussite et que le parfum, lorsqu’il se pose, se fait agréable, voire même un peu addictif. Franchement, j’ai bien aimé alors que j’étais réfractaire à l’envolée. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis !

 

J’ai, en revanche, été complètement dérouté par « Ylop », sorti en 2024, et créé par Amandine Bourgeois qui le présente ainsi : « L’inspiration est née d’une histoire d’amour, cette empreinte féminine laissée sur la peau, mixée à cette pâtisserie aixoise qui est l’abricot rôti. Ylop est une odeur inédite ». Je ne sais pas du tout quoi en penser. J’ai l’impression que les notes ne vont pas ensemble et pourtant, lors du développement, encore une fois, j’ai trouvé le parfum très cohérent. Sur le papier, il est plutôt curieux. Le départ d’abricot, de pomme et de thé peut sembler très frais mais, finalement, il ne l’est pas tellement. Ensuite, au coeur, on retrouve des notes d’osmanthus, qui accentuent la facette fruits jaunes mais aussi se renforce un peu et cette matière que j’aime beaucoup se conjugue avec des notes de romarin et d’amande. Et bien, je trouve le résultat à la fois enveloppant et assez joli. J’ai trouvé le fond très sésame, un peu comme dans « Sesame Chân » créé par Sophie Labbé pour Anima Vinci et qui, hélas, à l’instar de la marque, n’existe plus. En revanche, je sens peu le vétiver et la vanille. Globalement, le parfum m’a plu. Il est sans doute le plus improbable de la collections mais pourquoi pas ?

 

Je vais tricher un peu. Je n’ai pas re-senti « Seven » créé en 2024 par Margaux Le Paih Guérin mais j’avais pris es notes lorsque je l’ai découvert à Paris il y a quelques semaines. ‘en avais d’ailleurs gardé une idée précise. Je ne sais pas pourquoi je n’en n’avais pas parlé dans mon compte-rendu. "Au cœur des anciennes montagnes, un petit groupe d’explorateurs se lança dans une quête qui avait hanté les rêves des aventuriers pendant des siècles" Il est à mon sens, le plus singulier de la collection. Après un départ de mandarine et de bergamote, la noix de muscade, associée a thym, à la myrrhe et à des baumes est du plus bel effet. J’aime beaucoup les notes de coeur. En revanche, je m’y perds un peu sur la toutes fin du développement. Je trouve le bois de gaïac, le patchouli, la vanille, le cypriol, les muscs, le santal et le cashmeran un peu éclipsé par les bois ambrés et le oud. Je n’arrive pas à l’apprécier vraiment. Je ne saurais pas dire pourquoi car il s’avère super original et très bien pensé. C’est comme ça. Je ne l’explique pas.

 

Globalement, j’ai préféré cette collection d’extraits à la première. Maintenant que nous avons la marque à Lyon, j’irai y remettre mon nez. La marque ne m’intéressait pas vraiment jusqu’alors mais là, je dois bien admettre que je me sens assez séduit. Sora Dora est, à mon sens, une maison novatrice avec une identité bien marquée. Il faut adhérer à l’univers. Ce n’est pas encore totalement mon cas mais je travaille à la mieux connaitre.

 

Je dois dire que je n’avais pas tellement accroché lorsque j’ai découvert la marque australienne Goldfield & Banks à Paris il y a quelques années. J’avais commencé un article que je n’ai jamais fini. Aujourd’hui, elle est présente à Lyon, chez Evok, et j’ai pu remettre mon nez sur les différentes créations. Je les trouve toujours un peu trop synthétiques et peut-être que les matières premières naturelles me semblent un peu lambda mais je me suis concentré sur l’aspect singulier et artistique des création pour commencer à les apprivoiser. Je remercie l’équipe de Evok de m’avoir donné la possibilité d’y avoir accès comme je voulais afin de pouvoir reprendre mes premières impressions et les affiner. Pour ce qui est des maisons australiennes, j’ai eu, il y a des années un coup de coeur pour Grandiflora alors, serai-je tout aussi séduit par Goldfield & Banks. Quelques infos déjà, c’est une maison dont la première création date de 2018 et créée en collaboration avec Givaudant. Elle compte, à ce jour, 15 parfums créés par Francois Merle-Baudoin, Hamid Merati-Kashani, Florian Gallo, Honorine Blanc, Wessel-Jan Kos, Amelie Jacquin, Ilias Ermenidis et Olivier Cresp. Comme d’habitude, j’ai sélectionné mes quatre préférés et, franchement, ma nouvelle impression est plus favorable que la première. Il m’a fallu vraiment y revenir et j’ai trouvé un certain plaisir à faire plusieurs découvertes.

« Mystic Bliss », créé par Florian Gallo en 2024 pour la Native Collection n’avait rien pour me plaire sur le papier pourtant, en me replongeant dans un échantillon qui m’avait été offert, j’ai été pris de l’envie de l’essayer sur peau et je ne l’ai pas regretté. Florian Gallo en décrit ainsi l’inspiration : « En créant Mystic Bliss, j'ai voulu traduire la richesse et le mystère des îles Australiennes, où la couleur chaude des pierres dorées rencontre le bleu turquoise et profond de la mer. Dans mon imagination, l'Australie est encore un territoire brut et mystérieux, je voulais que Mystic Bliss évoque l'envoutement provoqué par l'immensité de cette terre. Mystic Bliss est un parfum de plaisir et de mystère ». Le parfum s’ouvre avec des notes de kunzea, une plante à fleur que l’on trouve en Nouvelle Zélande et en Australie Occidentale dont je serai bien incapable de vous décrire l’odeur et qui sont associées à la menthe, la cardamome, la figue, l’encens et le bourgeon de cassis. L’envolée est très étonnante, assez inédite, entre fraicheur et rondeur. Le coeur est sophistiqué, gourmand avec un accord caramel, un peu mentholé avec le géranium, aromatique avec les baies de genièvre et la sauge et poudré avec l’iris, le tout enveloppé d’un versant immortelle très présent. Le fond de cèdre, de vétiver et de labdanum ne ressort pas tellement sur ma peau mais confère sans doute au parfum une étonnante tenue. J’ai finalement bien aimé cette création. « Mystic Bliss » est un gourmand sophistiqué et ultra-moderne. Je ne sais pas si je pourrais le porter mais, quand même, je l’avoue, à sa sortie en 2024, je suis un peu passé à côté.

 

 

« Nous avons été inspirés par la brise fraîche de la mer australienne alors que nous étions assis en Tasmanie au bord de la plage. Entouré de notes olfactives ozoniques, ambrées et boisées » tels sont les mots de François Merle-Baudoin et Carine Boin pour décrire « Pacific Rock Moss » qu’ils ont créé en 2016 pour la Native Collection. Dès l’envolée de citron et de fleurs blanches, je m’intéresse à ce parfum qui peut avoir un côté un peu synthétique mais retient l’attention. Au coeur, les notes à la fois marines et aromatiques de la sauge sclarée de la coastal moss confèrent un côté embruns très naturalistes qui contrastent avec les notes de tête. Le fond, solide, très cèdre, avec un accord ambré et des muscs blancs accentuent un peu le côté vacances. Je ne connais pas l’Australie mais il est vrai que c’est un pays que j’imagine un peu sauvage surtout sur les littoraux. En tout cas, j’ai bien aimé le sentir. Il n’est pas pour moi mais je pourrais le porter occasionnellement. En tout cas, c’est une réussite. « Pacific Rock Moss » est simple à s’approprier. En tout cas, je le trouve très réussi. Il a tout à fait sa place dans ma sélection.

 

 

J’ai surtout sélectionné « Southern Bloom » créé en 2018 par François Merle-Baudoin pour la Native Collection parce qu’il s’agit d’un travail autour de la boronia, un buisson à fleur présent en Australie et dont j’avais découvert l’odeur presque réglisse dans un très beau parfum créé par Bertrand Duchaufour pour Grandiflora. « Southern Bloom représente pour moi une femme australienne classique : forte, remarquable et jolie. J'ai donné à ce parfum une touche audacieuse en utilisant du boronia de Tasmanie, qui a un caractère floral et fruité très puissant. Il se termine par de douces notes musquées et de bois de santal ». Cette création-là est vraiment radicalement différente. Le départ de cassis et de mandarine est presque vert et pétillant tout en gardant une certaine douceur. Le coeur de boronia et de jasmin s’avère certes floral mais aussi, et vraiment, boisé et le parfum s’arrondit avec un fond noix de coco et de santal. C’est un parfum solaire, floral mais surtout original. J’ai bien aimé. Il est peut-être celui qui se place le plus dans mes goûts mais pourtant, je ne suis pas certain de pouvoir le porter. C’est à voir. En tout cas, il faudra que je le remette sur peau.

 

 

« Je me suis inspirée du lever de soleil sur la mythique terre australienne. Un lever de soleil en trois temps, un triptyque : D'abord, on est frappé par le pétillement des agrumes - l'atmosphère est encore fraîche de la nuit, mais elle annonce le début de la journée. Puis la lumière arrive, fraîche, lumineuse et exaltante, représentée par le roi de cette composition, le gingembre. Très vite, la chaleur s'installe pour la journée, avec un mélange opulent de tabac et de vanille florale » tel est décrit « Ingenious Ginger », lancé en 2023, par son créateur Hamid Merati-Kashani. Je ne pouvais qu’être séduit par le départ acidulé et épicé de gingembre, de bergamote et de citron. Le coeur, très original, de mandarine, de jasmin et de magnolia a presque un côté aquatique inattendu et le parfum s’arrondit avec, en fond, des notes d’ambre, de vanille et de muscs. J’aime beaucoup l’idée mais je dois dire que les notes de fond, très classiques, me laissent un peu sur ma faim. Il n’empêche que j’ai bien aimé « Ingenious Ginger ».

 

 

J’aurais pu également choisir « Sunset Hour », créé en 2021 par Honorine Blanc et qui est, je crois, l’un des bests de la marque, mais j’ai opté pour des parfums dont je n’avais pas ou très peu parlé auparavant. Globalement, je trouve la collection à la fois facile à porter et réussie mais peut-être que la part de naturel dans chaque formule est un peu légère pour moi. J’aime un peu plus de relief. Il n’empêche que j’avais un échantillon de « Mystic Bliss » et que, sur ma peau, il est quand même joli. Un grand merci à tous ceux qui m’ont permis de redécouvrir Goldfield & Banks, ils m’ont décidé à terminer un article en chantier depuis au moins deux ans.

Au départ, je voulais écrire une série d’articles autour d’un trait de caractère, d’une personnalité mais, pour l’instant, je n’y arrive pas. J’ai commencé plusieurs fois et ce n’est ni pertinent ni montrable donc je me suis décidé à aborder le sujet un peu différemment. J’ai imaginé un personnage célèbre, réel ou imaginaire et un contexte particulier. C’est en écrivant un autre article, plus complet et plus généraliste que l’envie m’est venue. Et si je commençais par une aventurière des temps modernes. Le premier personnage qui m’est venu à l’esprit n’existe pas vraiment mais il commencé à prendre vie en 1981 au cinéma sous les traits de l’acteur américain Harrison Ford. C’est un aventurier et professeur d’archéologie créé par le réalisateur et scénariste George Lucas. Vous me suivez, il s’agit de Henry Walton Jones Jr alias Indiana Jones qui serait inspiré de l’archéologue américain Hiram Bingham. Les aventures de ce personnage se passent, si mes souvenirs sont bons, dans les années quarante, voire même durant la seconde guerre mondiale. Cet homme, je l’imagine portant un short, une saharienne, un chapeau et tout un tas d’armes de fortune. Si je pense à son caractère, je le vois entreprenant, courageux, dominant la nature et ses peurs, épris de grands espaces et totalement dépourvu de goût pour le confort ou les salons élégants de la première moitié du XXème siècle. J’ai alors décidé d’explorer des parfums « sauvages » ou ethniques, peut-être propices à la spiritualité de peuplades dont le mode de vie est aux antipodes de celui en vigueur même à l’époque dans la société occidentale. Je suis donc allé chercher des parfums qui m’évoqueraient les grands espaces, le corps, l’effort et aussi une certaine androgynie car Indiana Jones pourrait aussi avoir son pendant féminin ne le croyez-vous pas ?

J’ai donc commencé à faire l’entonnoir et j’ai pensé à plusieurs créations. Celles qui me sont venues tout de suite sont « African Leather » de Memo, « Cacao Aztèque » de Perris Monte Carlo, « Fougère Bengale » de Parfum d’Empire mais celui que j’ai retenu est encore plus adapté à l’image que je me fait d’Indiana Jones ou de son alter-ego féminin et je suis allé le chercher plus dans une composition que dans une idée abstraite. J’ai pensé à du cuir, du cumin, de la cardamome voire même un peu d’agrumes pour accompagner l’effort physique et donner à celle ou celui qui le porte un sentiment de bien-être. Je me suis aussi remis dans un contexte d’époque et, à défaut de reprendre un parfum qui aurait existé dans les années quarante, j’en ai cherché l’esprit. Il m’a donc fallu allier tradition du parfum à la française et modernité voire même modernisme. J’ai pas mal redécouvert de parfums pour vraiment trouver celui qui pourrait convenir à un aventurier quel que soit son sexe et je suis arrivé à une conclusion, celui qui me parais le plus adapté est « Epupa Mon Amour » créé par Sonia Constant pour sa maison Ella K et qu’elle d’écrit ainsi : « Une déclaration d'amour à l'humanité. L'Afrique, évocation de la terre et des origines. Un soleil vibrant, symbolisé par des épices fusantes, poivre noir, cumin, darde ses rayons sur une terre ocre ambrée. Racines de vétiver, ciste et fir balsam évoquent la puissance de cette terre vierge dont monte comme une vapeur de poussière en suspension, retranscrite par le fumé du bois de gaïac. Une terre qui marque l'âme au long court d'un sillage de bois de santal de la fève tonka torréfiée ».

C’est un boisé épicé, dense, un peu cuiré et avec une certaine dimension « sauvage ». Dès l’envolée, le ton est donné avec une note de cumin qui m’évoque l’odeur de la peau chauffée au soleil et qui est renforcé par le poivre noir très présent pour nous amener sur un vétiver racinaire, très brut et légèrement rendu résineux par le pin baumier avec la touche de cuir du ciste. Puis la fragrance se fait résolument boisé entre le côté très sec du gaïac et plus doux du santal encore arrondi par la fève de tonka. Je trouve que Sonia Constant a vraiment inventé un parfum brut, celui d’un aventurier épris de grands espaces. Certes, il a quelque chose de très contemporain mais je le trouve aussi très inspiré de cuirs boisés des années quarante aujourd’hui disparus voire même oubliés. J’ai beaucoup aimé chercher la création idéale et remettre mon nez dans celle-ci. Je l’ai même vraiment essayée autour de moi et, si elle ne me ressemble pas, j’en ai discerné toute la beauté. C’est un parfum déclaration d’amour à l’Afrique certes mais, plus largement, à une certaine liberté de ton, d’action et à une envie de mordre la vie à pleine dents.

* Article actualisé

Il y avait très longtemps que je voulais découvrir L’Orchestre Parfum et je remercie Daria de la boutique parisienne Sens Unique et Nathalie des Ateliers du Parfumeur à Dijon, d’avoir prit le temps de me présenter la marque. Lancé en 2017, L’Orchestre Parfum compte aujourd’hui neuf créations composées par Pierre-Constantin Guéros, Anne-Sophie Behaghel, Amelie Bourgeois, Nathalie Feisthauer et Jean Jacques. Je les ai toutes découvertes et j’en ai retenu cinq qui sont mes préférées mais surtout que j’ai trouvé très en lien avec le morceau de musique qui les a inspirées. Je dois dire que la correspondance entre les arts est très importante pour moi mais que je vois plutôt les parfums comme des images que comme des sons donc cette nouvelle aventure m’a beaucoup intéressé. Parfois, j’ai été un peu hermétique mais souvent, j’ai retrouvé une correspondance. Voici donc mes fragrances préférées, je vous emmène :

Le premier parfum qui m’a interpellé est « Bouquet Encore » créé par Pierre-Constantin Guéros en 2020 et qui a été inspiré par la musique électronique de Popof avec Animal & Me. Il est décrit ainsi : « Barcelone. Nuit électronique. 3:12 AM. Ondes techno irrésistibles. Rythme fluo dans lumière noire. Adrénaline collective. Un sublime bouquet ultraviolet tubéreuse et jasmin amplifié par un poivre timut explosif. La vanille Madagascar et les muscs somptueux renforcent l’addiction de ce mix euphorisant. Un floral narcotique. Sensuel, charnel et addictif ». J’avoue que, lorsque je découvre ce bouquet floral somme toute extrêmement classique voire vintage, j’ai un peu de mal à le rapprocher du « boum boum » de cette musique électronique qui ne me provoque, au contraire, aucune émotion. L’ouverture poivrée nous emmène sur un coeur très classique de tubéreuse enveloppante soutenue par un jasmin très opulent pour se poser sur un fond vanillé et musqué. Pour. moi, et en dehors de toute considération musicale, c’est un parfum un peu narcotique avec la tubéreuse mais surtout il est l’héritiers des grandes créations de la parfumerie françaises qui mettent cette note à l’honneur, telles « Fracas » créé par Germaine Cellier pour Robert Piguet dans les années 40. Je le trouve délicieusement élégant et un peu suranné. Je suis donc loin du story telling de la marque. Le parfum nous provoque des émotions individuelles et subjectif… C’est ainsi !

 

Créé par Amélie Bourgeois en 2017 d’après l’inspiration d’une musique de Nicolas Leroy, « Thé Darbouka » est sans doute la fragrance que j’ai trouvé la plus intrigante et je n’en suis pas surpris car elle a été composée par une parfumeuse que je trouve tout à fait avant-gardiste. Le parfum est décrit ainsi : « Sahara. Désert de dunes. Lever du jour rythmé par le claquement nomade d’une darbouka Un thé imaginaire. Insaisissable, gourmand et épicé ». Contrairement à ce que le nom du parfum laisse penser, il ne s’agit pas du tout d’une interprétation de la note de thé mais d’un départ de bergamote et de carvi, d’un coeur de fruits confits et de cacao et d’un fond d’immortelle, de oud et de styrax. Je dois dire que je n’ai pas du tout senti la note d’oud et que c’est sans doute pour cela que j’ai bien aimé ce parfum qui m’a emmené un peu sur les traces des épices et des fruits ronds et gourmands. J’ai beaucoup aimé son évolution sur ma peau curieusement. J’y ai retrouvé l’univers très chaud et brûlant de films des années trente dont l’action se déroule dans l’univers et la musique de Nicolas Leroy s’harmonise, à mon sens et dans mon imaginaire, complètement avec cette fragrance opulente, riche et complexe. Je ne sais pas si j’aimerais le porter mais je crois vraiment que c’est le parfum qui m’a le plus impressionné dans toute la collection. Il ne ressemble à rien d’autre je trouve et j’en ai apprécié la singularité.

« Rose Trombone », créé par Anne-Sophie Behaghel en 2017 n’est pas forcément le parfum que j’ai préféré mais lorsque j’en lis la description : « Harlem. Club de jazz. Échange de regards magnétiques sur un solo torride de trombone Une rose insolente. Sensuelle, propre et aldéhydée », je me dis que, lorsque je le sens et que j’écoute la musique de Nicolas Benedetti qui l’a inspiré, j’éprouve exactement la sensation voulue. C’est en effet une rose à la fois fascinante et très métallique comme le parfum d’une femme dans un club du début des années 20 mêlé au cuivre des trombones et aux verres d’alcools forts consommés. Il est construit autour d’une rose très opulente mais aldéhydée (ce qui lui donne des accents métalliques) arrondie par des notes de rhum, de vanille et de poire. J’ai beaucoup aimé le côté très facetté de ce parfum mais je pense qu’il n’est pas pour moi car son opulence, même si je n’aime pas genrer les parfums, me le rend plus féminin. Je dois dire qu’il est, à mon sens, la quintessence d’une féminité à la fois glamour et intemporelle. Je l’ai bien aimé. Ma première impression s’est confirmée. Je crois vraiment que c’est un parfum qui peut rencontrer un grand succès chez les amateurs de belles roses.

 

Lancé en 2017, « Cuir Kora » est le parfum de la collection qui m’a le plus séduit. Il a été créé par Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Behaghel. C’est un cuir extraordinaire, pur, intense et élégant. Il a été inspiré par un magnifique morceau d’un musicien appelé Cheikh Diallo et je dois dire que, quand je l’ai senti, je me suis laissé transporter par les accords à la fois musicaux et olfactif. Il est vraiment formidable dans son développement. La marque je décrit ainsi : « Casamance. Savane paisible. Début de cérémonie bercé par l’harmonie magique d’une kora Un cuir mirage. Sauvage, boisé et épicé ». L’envolée de mangue et de prune est pleine d’épices et prépare au coeur très cuiré et safrané pour se poser sur un fond résineux de benjoin et de bois de palissandre. Je n’ai pas vraiment identifié la résine l’élémi mais elle doit donner, combinée avec le labdanum ce côté ultra cuiré, profond et tout à fait brut. J’ai énormément aimé ce parfum. Il est intense et délicat à la fois. Je le trouve tout à fait magnifique sur ma peau. Je crois que je pourrais me l’approprier très facilement.

J’avais pas mal entendu parler de « Mono Cachemire », la nouvelle création de Nathalie Feisthauer pour L’Orchestre Parfum mais je n’avais pas eu encore eu l’occasion de le sentir et encore moins de l’essayer. « Vérone. 10 : 42 PM Déambulation nocturne dans le joyeux tumulte de la ville. Kick Lo-Fi planant dans les écouteurs. Voile de musc cachemire comme seconde peau. Un murmure enivrant guide mes pas dans la rumeur du soir. Une caresse envoûtante, onirique et exquise ». Très franchement, j’ai bien accroché avec la création de ce floral musqué, très stylisé qui s’ouvre avec des notes poudrées de muscs blancs, d’iris et de cashmeran qui vont vraiment donner le ton de l’évolution. Cette envolée très « cocon » vient se parer, au coeur, d’une bergamote très douce enveloppée de jasmin et de traces d’aldéhydes qui accentuent encore le côté très doux tout en gardant une certaine fraîcheur. Le fond est construit autour de la graine d’ambrette et de la poire avec des notes de cèdre et d’ambroxan. Vraiment, la composition m’a séduit mais, et je le regrette un peu, ma peau n’accroche pas très bien ce parfum qui reste vraiment ultra léger. Je l’ai un peu regretté car vraiment le rendu est un joli coup de coeur qui me sort un peu de mes goûts habituels. Si, un jour, je devais « l’adopter », j’ai conscience qu’il faudrait que je force la dose à la vaporisation voire que je fasse suivre le flacon pour pouvoir me reparfumer durant la journée. Je pense que j'ai vraiment un coup de coeur pour cette sortie de 2024. Il est vraiment addictif et réussi. Il me plait vraiment beaucoup.

 

J’ai globalement beaucoup aimé les créations et surtout la démarche artistique. Je ne sais pas si je pourrais porter l’un ou l’autre des parfums mais « Mono Cachemire » est sans doute mon préféré. En tout cas, c’est une belle maison, un beau travail et je comprends l’engouement de la blogosphère pour ces fragrances. Pour l’amateur de l’instrument que je suis, j’étais étonné de ne pas accrocher sur « Piano Santal » mais vraiment, je l’ai trouvé un peu entêtant et voire même dérangeant. Il est sans doute celui que j’ai le moins aimé. Dommage car du coup, il correspond à mon instrument de prédilection. Pour les autres, je suis bien séduit et je pense que vous le serez aussi.

 

 

 

Je vous emmène dans les pays scandinaves. Il y a quelques années (même pas mal), je suis allé deux fois en Suède et notamment à Stockholm pour une passion qui n’avait rien à voir avec la parfumerie. J’ai vraiment beaucoup aimé cette capitale aux dimensions humaines, baigné d’un soleil parfois faible, avec des constructions toutes en couleurs. Je me souviens de tout. Le froid, bien sûr, même au début d’octobre, les cafés un peu standardisés à l’américaine où je buvais un thé peut-être insipide dans d’immenses mugs, le fleuve, l’impression de paix et de calme qui m’éloignait des autres capitales européennes que je connaissais. Stockholm était alors, je le pense, et en dépit du climat, une ville agréable à vivre. Pour ce qui est du parfum, à l’époque, je portais beaucoup « Sables » d’Annick Goutal et il fait un peu partie de ce carnet de voyage mais j’ai eu plus envie, finalement d’associer Stockholm à une création un peu différentequi se rapproche plus des univers nordiques. Créé, en 2023, par Pierre-Constantin Guéros pour la Blue Collection de Paradis des Sens, « Valhalla » m’a semblé tout indiqué à cause de son nom mais aussi de l’originalité de sa formule que je trouve aussi singulière que les déplacements à Stockholm et les différentes ambiances nordiques , clichés ou plus réelles. En tout cas, en l’ayant re-senti, je l’ai trouvé absolument parfait.

 

Il s’agit d’un fruité mais pas du tout dans l’air du temps. Il s’affranchit des modes, des tendances actuelles pour se faire beaucoup plus atypique. « Valhalla, un parfum qui réenchante vos émotions et vous apporte une sensation de fraîcheur pour ensuite évoluer vers un accord gourmand et ambré. En tête, une explosion de notes fraiches, hespéridées couplées à une mangue plus exotique. Valhalla est enrichi pas les notes épicées et boisées du bois de cèdre qui s'harmonisent parfaitement avec la facette douce et sensuelle du cashmeran. Le jasmin vient alors apporter une certaine élégance florale à cette fragrance enivrante. Lorsque le parfum évolue, il révèle des notes chaudes de bois de santal et d'ambre qui apporteront une touche de mystère. Valhalla vous transporte vers un sentiment de quiétude, vers un jardin luxuriant rempli de fleurs et de verdure ». Le départ m’accroche tout de suite avec des notes de mangue un peu juteuses associées à la douceur fruitée de la mandarine et de la bergamote puis du côté un peu « rugueux » de la peau de la poire. Le coeur de jasmin, légèrement animal mais très floral sur moi, se fond aux notes de cèdre très sèches et de cashmeran plus réconfortantes qui nous entraînent vers un fond ambré, chaud, renforcé par la fève tonka et rehaussé de cette note d’ananas que, finalement, j’aime bien en parfumerie, la vanille n’étant présente que pour arrondir le parfum. J’ai beaucoup aimé « Valhalla ». Je trouve qu’il est une invitation au voyage vers une Scandinavie à la fois belle, suave mais aussi tendant vers le froid glacé du nord. Non, je ne regrette pas ce rapprochement. Il me semble opportun.

* Article enrichi

Floris est probablement l’une des dernières maisons britanniques à appartenir toujours à la même famille que lors de sa fondation au XVIIIème siècle. Lorsque je l’ai découverte, il y a bien longtemps, j’ai eu un vrai engouement pour la manière dont les jus ancestraux ont étés habilement adaptés mais aussi par les créations plus récentes qui permettent à la marque de se renouveler sans cesse et de rester au top de l’élégance à l’anglaise en faisant cohabiter grands classiques et parfums résolument contemporains et ce, grâce à la collaboration de la marque avec les parfumeurs Shelagh Foyle, Penny Ellis et Nicola Pozzani. Je ne vais pas vous proposer une revue de la marque reprenant les iconiques car je l’ai déjà fait mais j’ai remis mon nez dans les échantillons que j’ai pu glaner ces dernières années et j’ai eu envie de vous parler de quatre parfums qui ont vraiment retenu mon attention et qui sont vraiment des réussites. Attention, la marque est très mal distribuée sur le continent. Je ne connais que deux ou trois points de vente. Ceci dit, je pense que la marque, qui n’a pas vraiment su s’implanter de ce côté de la Manche, propose des sets d’échantillons. C’est une exception mais je pense que commander directement est la seule solution… hélas. Ceci dit, il serait dommage de ne pas découvrir cette marque vraiment emblématique de la parfumerie très fine à l’anglaise.

Le premier parfum sur lequel je voulais revenir est « Jermyn Street » et a été créé en 2015 en référence à l’adresse de la boutique londonienne que j’ai eu l’occasion de voir et qui est, à la fois très luxueuse et, il faut le dire, un peu intimidante. La marque décrit ainsi cette fragrance : « Jermyn Street est un hommage à ce qui a été le lieu de l'entreprise familiale Floris durant 284 années et la maison de la famille, au 89 Jermyn Street, dans le quartier de St James's à Londres. Ce parfum, tout comme son inspiration, dégage une sensation d'élégance, de raffinement, et de classe, par son accord frais de gin et de citron mélangées au vétiver ». C’est un floral hespéridé tellement bien réalisé qu’il réconcilierait n’importe qui avec l’esprit Cologne ! Sa concentration eau de parfum est particulièrement adaptée et lui confère une très belle tenue. Il s’ouvre sur des notes de bergamote, de citron vert, de mandarine, de citron vert et de violette. Cette envolée, dont la richesse donne tout de suite le ton d’un parfum luxueux, nous conduit sur un coeur d’armoise très boisé, de coriandre et à nouveau de vétiver qui est le fil conducteur puisqu’on le retrouve tout au long de l’évolution. Au fond, il se mêle à un très bel accord ambré ainsi que des notes de cèdre et de muscs. Je trouve que ce parfum est parfaitement androgyne et qu’il peut plaire autant aux hommes qu’aux femmes. Pour ma part, je le porterai plus volontiers au printemps, en été ou en automne qu’au plus froid de l’hiver mais il me plairait. Je le trouve particulièrement bien travaillé.

 

« Rencontrez la nouvelle floraison, confiante et moderne, sûre d'elle-même et chaleureuse, une élégante contradiction de soie et d’épices. Découvrez un bouquet de roses en velours, pétillant d'une touche inattendue d'iris frais, enveloppé d'un ambre chaud et d'un musc riche et terreux. Découvrez une histoire de contrastes - le vieux monde et le nouveau, le parfait avec l'imparfait, le drame et l'équilibre, la ville et la campagne. S'appuyant sur la maison créative de la famille Floris, White Rose a son cœur à Mayfair à Londres. Entourée de beauté et d’art, de mode et d’architecture, la scène forme une toile de fond naturelle pour le dynamisme intemporel du parfum ». Parfum iconique de la maison Floris London, « White Rose » a été lancé en 1800 et est, je dois bien le dire, tout à fait singulier et intemporel. Sa concentration eau de toilette lui confère une légèreté et une transparence qui le rendent tout à fait unisexe ce qui est rare pour une création présentée comme un soliflore. L’envolée est clairement rose blanche, douce, profonde et pleine de charme et le coeur de rose thé, de violette, d’iris et de jasmin est délicatement épicé de clou de girofle et de cardamome. Le fond est un accord poudre de riz, ambre et muscs blanc. L’élégance de cette rose légère, translucide et aquarelle à la fois est absolue. Je l’ai essayée sur mon écharpe et je me suis fait plaisir à la re-sentir moment après moment de l’après-midi. J’ai toujours eu un faible pour les créations de la très belle maison Floris London et j’en ai porté plusieurs. Je pense que je pourrais m’approprier « White Rose » très facilement et contre toute attente.

 

« Inspiré par la Lotion Elite de 1851 : une fragrance verte et fraîche avec un riche caractère boisé résineux évoluant avec de l'ambre, des muscs et une pointe de cuir à la base ». Lancé par la maison Floris London, mythique marque britannique, en 1980, « Elite » est sans doute l’une des eaux de toilette que je préfère entre toutes depuis toujours. Je trouve qu’elle traduit bien à l’instar par exemple du « N°89 » que j’ai beaucoup porté, l’art de l’élégance très haut de gamme de cette si belle maison londonienne et je l’aime depuis que je l’ai découvert il y a six ou sept ans. Curieusement, je ne parle pas toujours régulièrement de Floris et pourtant je crois que j’aime quasiment chacun des parfums que j’ai pu sentir. « Elite » est complètement atypique. On pourrait penser à une fragrance de barber shop mais il est beaucoup plus que ça. C’est un parfum à mi-chemin entre une aromatique fougère et un cuiré. Je le trouve tout à fait surprenant et unique. Je ne peux le rapprocher de rien de ce que je connais et c’est aussi pour cela qu’il demeure l’un de mes parfums préférés. Je ne l’ai pas énormément porté mais je pense y remédier en cet été étrange où la pluie et la fraîcheur semblent s’installer en juillet. Un départ de bergamote, de citron de baie de genièvre, de pamplemousse et de petitgrain, un coeur de fir balsam, de laurier (qui est une note avec j’ai souvent du mal pourtant) et de lavande et un magnifique fond d’ambre, de cèdre, de cuir, de mousse, musc, de patchouli et de vétiver. Complexe et peut-être estampillé masculin, il est, pour moi, terriblement androgyne et son côté à la fois stylisé et intemporel lui donne une élégance particulière et complètement hors du commun. Pour moi, il est totalement inclassable et tant mieux. C’est un parfum chic et mystérieux tout à fait « à l’anglaise » et il est évidemment la quintessence de ce que j’aime. Je donne toujours mon avis qui est parfaitement subjectif mais j’espère, à chaque fois, vous donner envie de sentir de belles choses, de vous plonger dedans, d’aimer ou de détester les fragrances dont je vous parle. « Élite » n’est pas consensuel, il plaira à certains et en déroutera voire en rebutera d’autres. C’est aussi le jeu en parfumerie. D’aucun le trouverons vintage, d’autres très moderne, il ne sera jamais dans une case et c’est peut-être pour ça aussi que j’avais envie d’en parler.

 

Le « N°89 » a été lancé par la maison Floris en 1951 et je le trouve peut-être plus inspirés des grands parfums à la française que « Blenheim Bouquet » ce qui ne l’empêche pas d’être une parfaite réussite. Il a d’ailleurs été mon premier coup de coeur dans cette très belle marque que j’affectionne particulièrement. « L’orange et la bergamote mélangées avec la lavande et le néroli donnent à N° 89 son aspect classique d’eau de cologne. Réchauffé par une touche épicée de noix de muscade, le cœur floral est souligné par un accord boisé dominant de bois de santal, bois de cèdre et vétiver dans cette fragrance emblématique des gentlemen anglais ». Alors vous me direz qu’il est très différent de « Blenheim Bouquet » et que, pourtant, je l’aime quand même. Il évoque parfois « Jicky » de Guerlain à ceux qui ont connu les anciennes versions . Pour moi qui n’ait pas connu cette époque, il est surtout le chic londonien tel qu’on se l’imagine et même tel qu’il est. Ayant passé pas mal de temps dans la capitale britannique, je peux en parler facilement. Il s’ouvre avec des notes de bergamote et de lavande associées au néroli, à l’orange, au petit grain, épicés par la noix de muscade et rendu poudré et aérien par une profusion d’aldéhydes. Le coeur est résolument floral avec le géranium, la rose et l’ylang-ylang. Le fond de cèdre, de mousse de chêne, de santal de vétiver et de muscs est vraiment étonnant car le parfum a presque une toute fin vanillée. Je le trouve d’une élégance absolue et il est sans doute plus facile à porter que le précédent. Il a eu aussi ses adeptes, notamment l’écrivain Ian Fleming qui imagina James Bond. En tout cas, je l’ai énormément porté et il est bien possible que l’envie me revienne. C’est un parfum complet et complexe.

 

« Le numéro spécial 127 a été créé en 1890 pour le prince russe Orloff et nommé « Orloff Special ». Plus tard, le parfum a été lancé dans le répertoire Floris après avoir été renommé d'après la page du livre de formules "Specials" dans laquelle la recette a été enregistrée. Le parfum est devenu un favori avec beaucoup au fil des ans - hommes et femmes. Les adeptes dévoués comprenaient Eva Peron et Winston Churchill. Un reçu envoyé à Winston Churchill pour une commande comprenant le numéro spécial 127 se trouve toujours dans les armoires du 89 Jermyn Street, tandis que ses registres restent exposés dans notre parfumerie ». Je n’avais pas senti ce parfum depuis longtemps et j’ai l’occasion désormais de le découvrir et de le porter. Je trouve qu’il est un superbe classique et je suis ravi de pouvoir l’avoir un peu autour de moi tant il est élégant et bien travaillé. C’est une création complexe, lancée par la maison Floris en 1890. C’est un esprit Cologne mais pas forcément classique car les notes et les matières utilisées ne sont pas convenues ni trop classiques. Il s’agit d’un parfum à l’anglaise, androgyne, certes un peu vintage mais élégant et fort agréable. Il s’ouvre sur un accord de bergamote, de lavande, d’orange et de petit grain, puis vient un coeur de géranium, de néroli, de rose et d’ylang-ylang puis un fond de muscs blancs et de patchouli. Pour moi, il s’agit surtout d’un parfum très important dans la collection car il fait, il faut bien le dire, entre fraîcheur et profondeur. Je trouve que le porter est parfaitement jubilatoire. J’aime énormément l’idée d’un beau classique aussi intemporel qu’indémodable et tel est le cas du Special n°127 » de Floris London qui est, je trouve, un petit bijou. J’avais donc envie d’en toucher quelques mots. En tout cas, quel plaisir de le porter même le temps d’un été de canicule.

 

Outre « White Rose » qui existe quasiment depuis la fondation de la maison par exemple ou les créations réalisées pour les deux jubilés d’Elizabeth II, mais j’ai choisi une composition un peu moins connue. Il s’agit de « Edwardian Bouquet » créé en 1901 et réédité pour le mariage du prince William. « La nouvelle tradition, avec une individualité affirmée, un goût pour l'excentrique et une touche de décadence. Edwardian Bouquet est une expression de la belle vie ; c’est le meilleur de la ville et de la campagne. Des pièces parfumées de jacinthes au printemps, de délicates fleurs de jasmin blanc dans le jardin et des promenades en forêt le week-end, l'air d'automne chargé de bois et de riche mousse de chêne. Éternellement moderne et élégant, notre parfum floral boisé est à la fois éclectique et rassurant. Son caractère incomparable mêle la promesse du futur, la chaleur du présent et les échos du passé. Edwardian Bouquet est heureux de créer et de défaire de nouvelles traditions ». Il s’agit-là, et ce n’est pas un hasard, d’une concentration eau de toilette mais dont la tenue est, il faut le dire, absolument excellente. C’est aussi ce qu’on appelle un parfum « à partager » car il plaira autant aux femmes qu’aux hommes. Comme par hasard, la construction est chyprée avec une envolée de bergamote, de notes vertes, de jacinthe et de mandarine, un coeur de jasmin, de rose et d’ylang-ylang et un fond, bien sûr, mousse de chêne et patchouli mais associé à des notes d’ambres, de muscs blancs, de notes poudrées et de bois de santal tout doux. Il en résulte un joli cocon, floral mais pas trop, élégant mais pas guindé. Je suis frappé en le réessayant par la modernité incroyable de ce parfum. Je ne sais pas si elle tient à une reinterprétation de la formule originale ou s’il était vraiment comme ça au début du XXème siècle. J’aime énormément « Edwardian Bouquet ». Je pourrais le porter très facilement. Il allie élégance à un twist légèrement provocateur et sensuel.

 

Créé en 2011, « Sirena » fait aussi partie de la collection des eaux de parfums. C’est un marin floral si j’ose dire. Il est particulièrement addictif et je l’aime beaucoup même s’il se fait, sur ma peau, peut-être un peu trop « aquarelle » et si sa tenue est un peu limitée. « Sirena est une fragrance marine et florale rappelant la fraîcheur d’une brise de mer et le cœur floral des lauriers-roses, des pivoines et des baies de roses d’été sur un fond musqué et boisé ». Après une envolée de poivre rose, de bergamote et de jasmin quelque peu rendues salées par des notes marines qui pourraient bien être de la calone mais qui, pour le coup, ne me dérangent pas, le coeur de fruits rouges et noir, de laurier, de pivoine et de rose le rend peut-être un peu plus doux et cette impression est renforcée par le musc et le santal qui en constituent le fond. « Sirena » est aussi complètement idéal l’été. Je l’aime beaucoup mais je reconnais que, sur ma peau, il est un peu léger. Il révèle beaucoup de facettes mais elles sont relativement fugaces. C’est un parfum très transparent, très agréable au plus chaud de l’été. Si la tenue est un peu juste, je trouve que la concentration eau de parfum ne nuit pas, pour une fois, au côté facetté qu’il peut révéler. Je pense que je pourrais tout à fait porter « Sirena », c’est un très beau parfum.

 

« Inspiré des origines de Juan Famenias, fondateur de Floris, qui s’implante sur l’île de Minorque, dans les Baléares, ce parfum incarne un esprit méditerranéen apaisant. Le nom Soulle, signifie en espagnol "soleil et vent d'Orient". Lentisque et galbanum apportent un accord vert élégant et moderne, équilibré avec des fruits frais et croquants, avant d'ouvrir un cœur floral de jasmin, de géranium et de mélilot accompagné d'épices. La vanille, l'ambre et le musc constituent une base chaleureuse et sensuelle pour compléter le parfum ». Quand j’ai découvert « Soulle Ambar », lancé en 2013 et qui rentre dans la collection des eaux de toilette, je ne l’ai pas aimé. Je l’ai trouvé trop fruité et trop gourmand mais, en le mettant sur ma peau, j’ai découvert une évolution que je ne soupçonnais pas du tout. Il s’ouvre sur des notes de bergamote, d’ananas et de cerise rendues plus vertes par le labdnanum et de lentisque puis arrive un coeur de poivre rose, de géranium et de jasmin enveloppés d’une douce vanille. Je trouve que la concentration eau de toilette présente deux avantages : tout d’abord, et ce n’est pas négligeable, il est vendu à un prix très raisonnable et ensuite, la dilution est plus propice aux développement de la multitudes de facettes. De plus, la tenue est très bonne ce qui ne gâche rien. J’aime finalement beaucoup « Soulle Ambar » et je pourrais tout à fait l porter. C’est une fragrance addictive aux effluves fruitées et musquées parfaitement harmonieuses.

 

En 2017, lorsqu'il est sorti, j'ai essayé "Chypress" de Floris London et je dois dire qu'il m'a énormément séduit. Entre chypre et fleuri, il exhale une effluve toute en subtilité et en élégances comme savent si bien le faire les parfumeurs britanniques. À la fois, original et profond, délicat et discret, c'est un parfum particulièrement réussi. Enfin je trouve. Sa concentration eau de toilette est tout à fait suffisante et il vient rejoindre la collection des belles réalisations historiques de la marque comme le "N°127", "Élite" ou encore le "N°89" dont je vous ai souvent parlé. J'aime beaucoup le chic à l'anglaise des parfums Floris et je trouve que celui-ci est une vraie réussite. J'ai eu l'occasion de le sentir à nouveau samedi dernier et j'ai été à nouveau particulièrement séduit par cette fragrance "so british". À découvrir absolument.

 

« Cefiro », comme un vent léger et un peu « exotique », a été créé en 2001. C’est un chypré mais pas comme « Chypress » dont je vous ai déjà parlé souvent. Celui-ci n’est pas classique mais plutôt étonnant et moderne. « Cefiro se dévoile sur des notes de citron jaune et de citron vert, soutenu par de la bergamote et de la mandarine. Le tout est rehaussé par des notes épicées de cardamome et de noix de muscade sur un bouquet de jasmin frais conduisant à un fond musquée et boisée ». Après l’envolée de bergamote, de citron et de citron vert, de mandarine et d’orange, le coeur floral et épicé vient se faire sentir. J’y retrouve des notes de jasmin et de rose à la Floris mais elles sont rehaussées d’épices (muscade et cardamome. Puis le parfum se pose sur un fond de muscs, de santal et de cèdre ancrés dans l’accord mousse et patchouli typique. « Cefiro » plait autant aux hommes qu’aux femmes même s’il est présenté comme plutôt féminin. Je le trouve particulièrement chic et vraiment sophistiqué. Je pourrais tout à fait le porter et il n’est pas certain que je ne le fasse pas. C’est un chypre floral et frais qui m’a vraiment bien plu, comme un zéphyr soufflant dans un pays exotique. Je le trouve vraiment très réussi et très contemporain.

Globalement, j’ai beaucoup aimé me replonger dans l’univers de Floris. Je regrette que nos n'ayons plus accès à la totalité de la collection sur le continent. Il faut traverser "le Channel" pour découvrir ou redécouvrir certaines de ces créations. J'aime beaucoup Floris London. La boutique londonnienne de Jermyn Street est tout aussi magnifique que la tradition parfumée dans laquelle les parfums sont créés. L'une des dernières sorties, "Wilde" a fait partie de mon top 2024 et c'est mérité. Croisons les doigts pour que des parfumeries indépendantes s'intéressent à cette si belle maison.

 

 

 

Je ne connaissais pas du tout la maison de parfums Alfred Ritchy. Il faut dire que la première création remonte à 2022. Ma découverte coïncide avec mon premier passage dans la boutique lyonnaise du premier arrondissement Evok que je connaissais pour sa sélections de baskets haut de gamme mais qui, depuis deux mois, propose une sélection d’une dizaine de marques exclusives chez nous. Je tiens d’ailleurs à remercier Kenza qui m’a super bien accueilli et qui m’a permis de découvrir les créations d’Alfred Ritchy. Je reviendrai, dans de prochains articles, sur le concept très original de la boutique et également, peut-être sous forme d’interview, sur les raisons qui en a poussé les responsable à se diversifier en faisant une grande place à une parfumerie qui complète remarquablement l’offre. Mais revenons à Alfred Ritchy. Je ne connaissais pas du tout la marque, pas plus que ses fondateurs et que ses parfumeurs. Je suis allé chercher sur leur site mais l’origine de la maison reste un peu mystérieuse. Tout ce que j’ai réussi à comprendre c’est qu’à ce jour, la marque propose huit parfums tout à fait mixtes, contenu dans des flacons à la fois épurés et joliment décorés, pour un prix encore abordable. J’ai découvert toute la collection et j’en ai retenu quatre, soit que j’ai vraiment aimés soit qui me semblent emblématique du style Alfred Ritchy.

Avec le premier, lancé en 2024, nous voici aux Bahamas, au large de la Floride, dans un cadre de vacances. Il porte le nom évocateur de « Nassau » : « L'étreinte des eaux turquoise et le charme du sable rose magique de Nassau ». Il faisait froid lorsque je l’ai découvert et le temps n’était pas spécialement clément or, il m’a vraiment emmené au soleil outre-Atlantique. C’est un joli floral fruité très gourmand mais sans le côté trop sucré qui aurait pu me déranger. Il s’ouvre sur des notes de bergamote, de noix de coco mais aussi de lavande puis vient un coeur, composé d’un accord crème fouettée, pistache et praliné qui se pose sur des muscs blancs très propres et des notes boisées. C’est une création duelle et sa concentration eau de parfum lui confère quelque chose de dense. J’ai bien senti les notes de fond et je le crois très facile à porter. Pour moi, plus qu’une invitation au voyage, « Nassau » est un séjour dans un univers doux et un peu, il faut le dire, « dans l’air du temps, mais remarquablement bien réalisé. Il n’est indéniablement pas pour moi mais j’ai aimé le découvrir. Je trouve qu’il constitue une très belle entrée en matière dans la marque.

 

 

 

Inspiré d’un quartier de Milan qui évoque la fête et les sorties entre amis, « Nolo », sorti en 2023, est un peu, finalement, l’oriental de la collection. « Nolo est un quartier multiculturel et créatif, célèbre pour sa vie nocturne animée ». Je ne connais pas cet endroit mais je l’imagine assez bien. Lorsque j’ai découvert ce parfum, je me suis vraiment laissé porter. Là encore, il est gourmand mais sans excès et dégage quelque chose d’à la fois très « confortable » et un peu inattendu. Il s’ouvre un peu comme un Ramon Monegal avec des notes de bergamote, de framboise et de coriandre qui semble un peu incongru mais, très vite, le labdanum, très cuiré et l’encens, enveloppés d’un accord caramel, lui apportent un coeur à la fois fort et suave. Les notes de fond sont plus classique puisqu’on y retrouve un accord ambre, des muscs blancs mais aussi du patchouli et de la vanille. Là encore, « Nolo » n’est pas forcément fait pour moi mais j’ai aimé le découvrir. Je le trouve qualitatif et très intéressant. C’est un très joli parfum cuiré, un peu fruité, un peu gourmand. Il m’a semblé très bien construit.

 

 

« Les datchas sont de petits châteaux loin des bruits de la ville »… Lancé en 2022, « Dacha » est vraiment mon premier petit coup de coeur de la marque. Je ne suis pas un fanatique des boisés mais je lui trouve un super équilibre. Les notes d’agrumes et de pêche blanche en tête lui donnent un côté très fruité et doux puis le coeur, construit autour d’un accord ambré explose pour conférer quelque chose d’addictif, enfin les muscs blancs et la vanille en fond renforcent un côté boisé assez sec. Je trouve que « Dacha » est un peu moins androgyne que les deux précédents et j’imagine qu’il plaira plus aux hommes mais je lui trouve une certaine élégance intemporelle et universelle qui pourrait convenir à tout le monde. J’ai trouvé les notes de fond très agréablement surprenantes. Il a un côté très musqué mais pas seulement. Pour moi, c’est un boisé un peu ambré assez atypique. En tout cas, c’est une jolie trouvaille.

 

« Mamba », créé en 2022 est indéniablement mon coup de coeur et le parfum de la marque que je pourrais porter mais il faut dire qu’il s’inscrit complètement dans mes goûts. C’est un floral solaire très rond. « Soyez un Mamba unique et embrassez vos passions ». Il me semble que le mamba est un un serpent mais le mot doit avoir une autre signification qui m’échappe. Ce n’est pas très grave car, avec son départ de poivre rose, de poire et de pomme, le parfum se fait à la fois suave et presque piquant mais c’est le coeur de tubéreuse, de jasmin et d’ylang-ylang que je préfère. Alors là, c’est, pour moi, une réelle invitation au voyage. Je suis très séduit par ces notes florales, jaunes, chaudes, ensoleillées et, en même temps, d’une grande élégance. Le fond de patchouli et de muscs blancs n’est présent que pour soutenir le parfum car je trouve que les notes de coeur durent très longtemps. J’aime beaucoup ce bouquet certes opulent mais d’une jolie finesse, qui m’a accompagné toute la journée. « Mamba » est un vrai coup de coeur et une option sérieuse pour l’été 2025.

 

 

Globalement, j’ai bien aimé la marque. Je trouve, malgré pas mal de synthèse, les parfums très bien travaillés, reprenant des thèmes un peu dans l’air du temps mais avec un côté toujours chic qui se développera. J’ai aussi été ravi de découvrir Evok, dans le haut de la rue du Président Edouard Herriot où je suis très souvent, dans sa nouvelle évolution. Je remercie une nouvelle fois Kenza pour un échange sympathique et la totale liberté qu’elle a pu m’accorder pour découvrir la marque. Je reparlerai de Evok et des marques proposées par la boutique très prochainement. J’ai déjà plusieurs articles en tête.

 

 

 

Il est une ville où je suis allé il y a longtemps et dans laquelle je ne suis resté que quelques jours, il s’agit de Madrid, l’un des joyaux de l’Espagne et pôle culturel dont je me souviens. J’étais adolescent et, avec mes parents, j’ai visité des musées, me suis promené… C’était la fin de l’hiver et le monde bigarré des films d’Almodovar était certainement dans l’air ambiant même si j’ai un peu du mal à me souvenir de l’ambiance. Pour écrire ce parallèle, j’ai décidé de plutôt l’imaginer. Alors, on est un peu plus avancés dans la saison et je suis adulte. Après avoir visité le Prado ou le musée Miro, avec des amis, nous nous installons dans un bar rouge et noir pour boire un verre. Il fait beau, les façades de la capitale de l’Espagne sont belles et baignées de soleil. La musique diffusée est un peu cliché… Peut-être une chanson de Luz Casal ou de Sara Montiel… Peut-être « Porque te vas », un succès des années 70… Je ne sais pas. Le parfum que va m’évoquer ce voyage mi-culturel, mi-déjanté sera bien évidemment créé par Ramon Monegal pour sa maison éponyme. Il est puissant, atypique, pas forcément élégant mais plutôt un peu charnel, musqué, « coloré »… J’ai donc imaginé les notes. Je pense que la principale pourrait être la cerise pour évoquer le rouge du décor. Pour écrire, j’ai donc re-senti avec avidité « Faïsa » qui est devenu l’un des emblématiques de la maison, lancé en 2020. C’est un parfum envoûtant qui, je trouve, traduit bien une ambiance madrilène à la fois dense et festive.

 

 

Pour décrire ce parfum, Ramon Monegal utilise des mots choisis : « Le Soleil, source de vie, symbole de bonheur qui émet la lumière qui nous illumine. J'ai relevé le défi de créer une image olfactive d'un éclat de soleil d'où jaillit une énergie créatrice. La lumière Faïsa, un fantasme en forme de fable optimiste, un contrepoint au moment gris présent, un manifeste sur le courant transformationnel et énergisant du Bonheur. Là où il y a du soleil, il y a de la vie et là où il y a de la vie, il y a de la joie ! ». Après un départ très foisonnant de cannelle, d’anis, d’ylang-ylang et de safran vient un coeur que j’appellerai « typiquement Monegal » avec le jasmin, la framboise (pour une fois très subtile), de mimosa, de oud et de rose. Le fond est trompeur car il se fait suave avec un accord ambré, du santal, de la vanille et de la tonka ainsi que des traces de caramel. « Faïsa » est à la fois atypique et très net pour retrouver les codes de la marque. Il n’est pas forcément pour moi mais je lui reconnais un côté à la fois solaire et pétillant, plus audacieux que réellement élégant, plus charnel et séducteur que sage. C’est un parfum à découvrir absolument.

* Article modifié

Comme celle du circuit sélectif, la parfumerie de niche, telle qu’elle s’appelait avec raison lors de ses premiers balbutiements, a également, dans ses marques et leurs collections, des parfums emblématiques qui, issus d’un « bricolage » d’artistes et de chimistes, sont devenus, contre toute attente, des classiques, voire des best sellers. Il faut rappeler que Diptyque a été la première marque indépendante et qu’elle a été lancée dès 1968 par trois amis propriétaires d’un « bazar de luxe » qui se trouvait au 34 boulevard Saint-Germain, dans le sixième arrondissement de Paris. En faisant appel à des parfumeurs alors indépendants ou non, Christiane Montadre-Gautrot, Yves Coueslant et Desmond Knox-Leet ont inventé une parfumerie qui leur ressemblait et qui, encore aujourd’hui, occupe une place importante dans l’univers olfactif français. Dix ans plus tard, en 1978, Jean-François Laporte, chimiste et ayant travaillé dans le milieu, crée, suite à un concours de circonstance L’Artisan Parfumeur et devient le premier éditeur de parfum mettant en valeur ses créateurs comme le fera onze ans plus tard Frédéric Malle et le succès, grandissant de sa marque, fait que désormais, elle compte cent-une création lancées (certaines ont été arrêtées) au fil des années. L’univers de la maison est, comme nous l’avons déjà vu, un éclectisme assumé. Parmi les pionniers de la parfumerie indépendante, la troisième était à la base pianiste, un peu antiquaire et portait le doux nom d’Annick Goutal qui, en 1980, après s’être passionnée pour les fragrances et avoir appris le métier avec un parfumeur grassois, lance sa marque à l’univers à contre-courant de ce qui se faisait à l’époque. Sa collaboration avec la très talentueuse Isabelle Doyen lui assurera des créations inoubliables et un succès indéniable. En 1989, c’est au tour de Patricia de Nicolaï, nièce de Jean-Paul Guerlain, de se lancer et de produire ses propres créations, des jus plus classiques et dans la tradition de la belle parfumerie française. Je peux également citer, dans cette introduction qui est un tour d’horizon des premières marques, évidemment Serge Lutens dont le parcours est plus sinueux grâce à sa collaboration avec Shiseido, « Maître Parfumeur et Gantier », créé par Jean Laporte, après qu’il ait vendu l’Artisan Parfumeur, et Nicolas de Barry ou encore, évidemment, les éditions de parfum Frédéric Malle et la très belle marque de Marc-Antoine Corticchiato, Parfum d’Empire. La parfumerie de niche est donc ainsi née. Je me devais ce petit rappel avant d’entrer dans le vif du sujet et vous parler de cinq créations qui sont devenues moins confidentielles et demeurent, longtemps après leur création, des classiques voire des bests sellers.

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que lorsque Jean-François Laporte a créé « Mûre et Musc » en 1978 pour sa marque L’Artisan Parfumeur, il a fait un coup de maître, je l’ai souvent évoqué. Il se partage avec sa version extrême, créée en 1993 par Karine Dubreuil la tête des ventes de la maison désormais revendue à un groupe financier. S’il était audacieux car l’association des fruits noirs et rouges et particulièrement de la mûre à l’odeur si particulière avec les muscs blancs, était complètement inédite et, je dois bien le dire, ce parfum est vraiment identifiable immédiatement et je le trouve à la fois impertinent et élégant. C’est sans doute cette dualité qui en a fait un classique dont le succès ne s’est jamais démenti.

 

 

Il est impossible de parler des bests de la parfumerie d’auteur sans revenir, une fois de plus sur « L’Eau d’Hadrien », créé en 1980 par Francis Camail et Annick Goutal pour sa marque. Il est le parfum hespéridé incontournable. Isabelle Doyen dit qu’il est comme Tintin et qu’il s’adresse à tous les humains de sept à soixante-dix-sept ans et je la rejoins tout à fait. Facile à porter malgré son identité très marquée, il est vraiment intemporel et unique. Si j’ai un faible pour l’eau de parfum, je pense que la marque a eu raison d’en créer une version eau de parfum même si l’original a déjà, pour un parfum « agrumes », une excellente tenue. Je l’ai toujours aimé et je pense que ce n’est pas fini.

Je ne connais pas très bien la marque de Patricia de Nicolaï et il faudra que je prenne le temps, lorsque j’irai à Paris, de découvrir quelques unes de ses créations mais je ne suis pas passé à côté de « New York » qui est un best il faut bien le dire et qui, s’il plait plutôt aux hommes, est tout à fait mixte et identifiable entre mille. C’est un parfum oriental fougère qui tend vers un côté boisé avec une envolée de bergamote, de thym et d’armoise, un coeur de camomille, d’épices et de lavande et un fond de civette, de castoreum, de vanille de styrax et de muscs blancs. L’un de mes proche l’a porté durant des années et je dois bien dire que, s’il s’en est un peu éloigné, je trouvais qu’il était sa signature. Je pense que sa formule, à la fois complexe et classique en a fait un incontournable non seulement de la marque mais aussi de la parfumerie en général. Il m'a rappellé "Habit Rouge" de Guerlain dans une très ancienne version...

C’est en 1996 que la toute jeune Olivia Giacobetti a inventé le best de la marque Diptyque. J’ai nommé évidemment « Philosykos ». L’idée était de retrouver l’odeur du figuier en pleine nature et, vraiment, c’est une parfaite réussite. L’ouverture de feuille de figuier, de figue mûre nous conduit sur un coeur de bois de figuier et de noix de coco pour terminer sur le fond presque acidulé à dominante de cèdre. Je comprends parfaitement son succès. Il est tout l’esprit de la maison en un parfum. Très végétal et un peu fruité, il ne ressemble à rien d’autre et, lorsqu’on le porte, il est vraiment porteur de bien être. C’est un très joli parfum mais j’admets qu’il n’est pas vraiment pour moi car je le trouve un peu trop « figue » et que ce n’est pas nécessairement une effluve qui me séduit mais force m’est de constater que sa construction olfactive est parfaite et qu’il s’en dégage quelque chose de naturel et élégant. C’est un parfum très facile à porter et très subtil comme sait si bien les créer Olivia Giacobetti.

 

 

J’aurais pu évoquer, une fois de plus, « Teint de Neige » de Lorenzo Villoresi ou encore « Féminité du Bois » mais je l’ai déjà tellement fait au fil des pages de ce blog que je pense que j’ai fait le tour alors mon cinquième « best » (et non le moindre) est indubitablement « Cuir Ottoman » créé en 2006 par Marc-Antoine Corticchiato pour sa marque Parfum d’Empire. Je pense qu’il est, non seulement, une belle vente de la maison mais qu’il a également beaucoup inspiré les parfumeurs car, s’il s’inscrit dans la plus belle traditions des cuirs à la française, il s’en dégage une modernité extraordinaire. Poudré et baumé dès le départ d’iris, de jasmin et de ciste, il évolue sur un accord cuir de Russie, de baume de Tolu, de styrax et de benjoin pour se poser délicatement sur un fond d’encens, de benjoin et de vanille. « Cuir Ottoman » est presque une famille olfactive à lui tout seul tant il a été copié (plus ou moins adroitement d’ailleurs) et porté. Pour ma part, il est celui de cette sélection que je connais le mieux car je l’ai porté très longtemps. Je l’aime énormément.

Il y a, bien évidemment d’autres bests plus modernes de la parfumerie de niche. Je pense par exemple à « African Leather » de Memo ou encore « Nuit de Bakélite » de Naomi Goodsir mais j’ai choisi de me concentrer sur les premiers. Ceci dit, si cet article vous a intéressé, rien ne vous empêche de me le dire afin que je commence des recherches pour une suite. En tout cas, me replonger dans ces fragrances que je crois connaître et que je découvre finalement à chaque fois, m’a en partie expliqué leur succès. Ce sont tous des merveilles de créativité et de singularité.

 

 

 

« « De la même façon qu’un aphorisme doit contenir une vérité en quelques phrases, j’ai cherché une inédite construction. J’ai fait avec ce que je suis, mon parcours, j’ai posé un nouveau regard sur les grandes familles du parfum, pour que puissent éclore de nouvelles expressions olfactives, résolument modernes. » - Dominique Ropion ». Il y a déjà quelques temps que j’ai découvert les parfums Aphorismes créés par Dominique Ropion mais, après avoir échangé avec Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures, j’ai hésité à leur consacrer un article pour plusieurs raisons mais, finalement, je me suis mis à reprendre mes notes pour vous proposer un article qui reprend mes impressions au premier abord. Pour son lancement, en 2024, la collection compte six parfums dont deux construits autour du oud qui ne sont, finalement, pas ceux que j’ai préféré. J’en ai retenu trois et je vais essayer de vous faire un compte-rendu de ce qu’ils m’ont évoqué. Attention, je le dis d’emblée, les prix sont vraiment très élevés (entre 260 et 330 euros les 50 ml) et je les ai découverts sans avoir à l’esprit de m’en procurer un. Je vous emmène donc dans prolongement au livre de ce parfumeur que j’ai dévoré en son temps.

 

 

 

J’ai eu tout de suite envie de découvrir « Innocent Tuberose » dès que j’ai lu son nom et c’est celui que l’on m’a fait découvrir en premier. Après une envolée très indéfinissable, épicée et acidulée de gingembre, de fleur d’oranger, de mandarine, de poivre rose, de bergamote, de cassis et de cardamome rendu un peu amer avec une note de pamplemousse, le coeur de tubéreuse se fait très fleuri, pas animal et ni aldéhydé. La tubéreuse se pare des facettes fraîches du muguet et solaire de l’ylang-ylang ainsi que du jasmin et il est vrai que c’est une réussite. En revanche, je trouve que le fond vétiver et cashmeran est un peu plat sur ma peau car je ne sens pas l’ambre gris ni le cypriol. En toute fin, j’avais noté la présence foisonnante des muscs blancs. « Une nouvelle coloration de la fleur charnelle se déploie d’emblée sous l’esprit libre de notes végétales, épicées, pulsé de gingembre, cardamome et poivre rose. De cette promenade vivifiante se déploie la tubéreuse, presque naturaliste, verte, sensuelle sans être trop capiteuse. Lactones, muguet, jasmin et extrait d’ylang-ylang lui procurent une aura aussi fraîche que solaire dans un registre aérien inédit. Cette atmosphère lumineuse se prolonge dans un bain de vétiver, de cypriol et de muscs, qui fait osciller, sans cesse le sillage de la chaleur à la fraîcheur. Pour saisir l’énergie en perpétuel mouvement d’une tubéreuse d’un nouveau genre ». Le résultat est joli, impeccablement pensé et réalisé mais, si je suis honnête jusqu’au bout, il m’a laissé un peu sur ma faim car j’ai trouvé que, s’il avait été un peu plus audacieux, il y aurait gagné. Ce n’est que mon avis.

 

 

« D’un grand thème classique hespéridé citron, orange douce et mandarine à la saveur aldéhydé surgissent de généreux dosages d’essence de néroli, absolu de fleur d’oranger. Le crissement d’une essence de menthe crépue associé à un bourgeon de cassis procure d’emblée, ce mordant surprenant. Au cœur de l’envolée, c’est bien un bouquet floral qui s’assemble – jasmin et fleur de violette – mais en une abstraction florale mystérieuse. L’élégance facetté par la colonne vertébrale chyprée fait miroiter un patchouli dense, mêlé de notes ambre gris et de mousse d’arbre. Le sillage ruisselle sur peau pour se fait tenace. L’expression d’une nature mystérieuse ». Là encore, le départ est foisonnant avec des agrumes très présents (Orange, citron, mandarine), des notes de cassis très fraîches, le vert du petit-grain, l’élégance discrète du néroli et de la menthe. Au coeur, le côté floral de la violette et du jasmin est vraiment super joli et, en fond, la construction chyprée précise une fin d’évolution particulièrement réussie avec, autour de l’ambre gris, le traditionnel duo mousse de chêne et patchouli adouci par les muscs blancs. Bon, vous l’aurez compris, « My Clementine » est l’un des parfums de la collection que je préfère. Il tombe pile dans mes goûts mais, là encore, il ne me surprend pas. Je le trouve très classique, intemporel et ancré dans la tradition de la parfumerie à la française. C’est un chypre hespéridé et floral très bien réalisé mas je n’ai pas toujours le goût de porter ce genre de parfum. Il fait bien le boulot comme on dit mais, vraiment, je le trouve très cher.

 

 

J’ai, c’est vrai, beaucoup aimé le second chypré de la collection. Il s’agit du très moderne « Crazy Garden » qui, à défaut d’être réellement un coup de coeur, est, à mon sens, le plus étonnant. Le départ est très vert, incisif, avec des notes de galbanum, de citron, de mandarine et de cassis ainsi que de romarin. Le coeur floral vert de muguet, de tubéreuse, de rose et de jasmin est vraiment très réjouissant et s’enrichit d’un fond complexe construit atour de l’ambre gris et du cashmeran enrichi du trio mousse de chêne, patchouli et vétiver associé à la vanille, au labdanum, aux muscs blancs et à la fève tonka. Le tout est très beau, il faut le reconnaitre. C’est un parfum facile à porter, super bien réussi mais, là encore, je le trouve très classique. Il n’y a pas le petit grain de folie que j’attendais de Dominique Ropion. « Crazy Garden est l’empreinte d’un regard neuf sur le floral vert. Ici fusent d’emblée les hespéridés, essence de citron et de mandarine couplées aux notes agrestes et au bourgeon de cassis en un effet vivace à la personnalité singulière, émancipée … Un cœur floral frais de jasmin, muguet et rose s’immisce, augmenté par une heureuse tubéreuse enveloppée de saveurs lactées. A la façon d’un tableau du Douanier Rousseau et du terrain fertile de son imaginaire, cette explosion florale laisse surgir un édénisme rêvé où essence de patchouli, absolu de mousse de chêne et labdanum se fondent sur un accord ambre gris-vanille ». En tout cas, il demeure mon préféré de la sélection et j’ai bien aimé le découvrir.

 

 

Globalement, j’ai trouvé la collection que j’avais pu découvrir en légère avant-première, jolie mais il lui manque quand même l’originalité que j’attendais. Dominique Ropion, pour ses premiers parfums « à son nom », soit un peu plus audacieux. Il est resté très sage… Je vous encourage à aller également les découvrir. C’est une jolie expérience olfactive « rassurante ». Un autre bémol toutefois, j'ai trouvé les flacons tarabiscotés et pas très chics, mais les goûts et les couleurs...