Passion Parfums

 

 

Déjà quelques mois avant que Marc-Antoine Corticchiato vienne à Lyon, je m’étais remis à sentir et à essayer plusieurs de ses créations pour Parfum d’Empire bien sûr mais aussi pour d’autres maisons telles Vilhelm Parfumerie, Frapin ou encore Olfactive Studio. J’avais envie de parler d’une extrait qu’il a inventé pour la marque l’an dernier et qui n’a pas vraiment trouvé encore son public alors que je le trouve vraiment très réussi. Il s’appelle « Smoky Soul » et je l’ai réessayé. Je ne suis pas un fou de la concentration extrait de parfum mais il y a quelques exceptions et cette composition-là en fait vraiment partie. Pour moi, « Smoky Soul » est singulier, inclassable et très élégant. J’ai donc décidé de revenir vous en parler car c’est une pépite qu’il faut absolument mettre sur peau. « Inspirant et charnel, Smoky Soul propose du thé noir fumé infusé d'absolu d'Osmanthus aux accents fruités d' abricot. Le thé noir, extrait au CO2 supercritique, est fumé avec de l'essence de Vétiver de Java , qui fait ressortir les facettes du bois chaud brûlé. Le poivre noir rehausse les notes épicées et noires du thé tandis qu'une trace d'absolu d'algues accentue les notes moussues, salées et minérales de certains thés chinois ». Tels sont les mots de Céline Verleure pour évoquer la création qu’elle a demandé à Marc-Antoine Corticchiato qui s’éloigne un temps de sa Corse pour inventer un parfums abstrait, qui, à mon sens, ne ressemble à rien d’autre et pourtant reste naturaliste.

Marc-Antoine Corticchiato

Les matières premières sont très belles puisque le parfum s’ouvre avec une envolé d’osmanthus chinois en absolu contrebalancé par des notes de poivres indien. Puis, vient un coeur de thé noir de Ceylan très fort comme celui que j’aime boire le matin car il est très corsé. Il est adouci par des notes de rose turque et un absolu de jasmin indien et renforcé par une très belle note de patchouli d’Indonésie qui en constituera aussi le fond. Après un long temps du à sa concentration cette note se pose sur un vétiver de Java boisé mais facile d’accès et un absolu d’algues françaises. Le parfum se fait donc légèrement salin et cette très belle évolution le rend unique, singulier. Trop singulier ? Je ne saurais le dire mais tout ce que je peux avancer est qu’il faut absolument le poser sur peau et ne pas se contenter de la touche. Le sillage et la tenue sont très bons sans être extravagants. Je trouve très dommage que l’on ne parle pas plus de ce parfum très étonnant. Peut-être que, moi-même, je n’ai pas vraiment insisté sur son originalité et sa qualité. En tout cas, c’est une exquise trouvaille pour moi. On ne peut pas tout porter et il me faut parfois me limiter mais, je le dis, je suis complètement séduit par « Smoky Soul ». Il est complexe, sophistiqué, baroque. C’est un grand Marc-Antoine Corticchiato.

Tout comme « 18 Glacialis Terra », il a été composé par Daphné Bugey et est sorti en 2016 dans une collection de L’Artisan Parfumeur qui s’appelait à l’époque Natura Fabularis et qui est devenue depuis La Botanique. « 2 Violaceum » a été mon premier coup de coeur des premiers parfums lancées dans cette série mais, malheureusement, il n’a pas rencontré son public et a été arrêté assez rapidement. J’ai beaucoup regretté cette décision de la marque car je l’aimais beaucoup et, de ce fait, j’économise un peu le fond de flacon que e possède encore. Il s’agissait vraiment d’une violette atypique, terreuse, cuirée et particulièrement singulière… peut-être trop singulière. Daphné Bugey avait apporté un côté complètement onirique à ce thème un peu rebattu en parfumerie et j’avais été instantanément séduit. C’était un parfum froid, un peu sous-bois, avec des notes de violette et d’iris bien évidemment, mais aussi de graine de carotte et de safran, le tout posé sur un fond cuiré, un peu styrax je pense. Ce qui m’a plu, au départ, a été sans doute l’association de notes un peu terreuses, presque racinaires, avec des accents poudrés et cuirés. La feuille de violette est vraiment une matière première très intéressante un fois posée sur la peau car elle s’intègre dans une composition et se facette. Elle donne plusieurs orientations parfums. Je dois dire que j’aime ce travail qui ne ressemble à rien d’autre.

 

Daphné Bugey

 

« 2 Violaceum » était un parfum à la fois vraiment original et extrêmement facile à porter, à la fois un peu froid mais non dénué d’une certaine rondeur. « Ce parfum floral s'inspire de la nature charmante, vous remplissant de joie et de bonheur et le rendant parfait pour les hommes et les femmes. Le merveilleux arôme de violette avec la profondeur du safran et de la carotte vous offrira un effet et une longévité différents lors de vos événements spéciaux ». Somme toute, je trouve que la description faite dans ce magazine de l’époque est parfaite. Je rajouterai que, pour moi, « 2 Volaceum » était une violette rêvée, froide et styliseée. Comme souvent, Daphné Bugey joue avec les belles matières premières pour inventer un jus qui pourrait une bizarrerie, voire même un objet parfumé non identifié mais il n’en n’est rien. Il demeure extrêmement portable. Avec L’Artisan Parfumeur, il ne faut jamais jurer de rien, peut-être ressortira-t’il un jour.

 

 

 

Jean-Charles Sommerard, entouré de sa complice et un peu muse Szajna Zinenberg, et de la maître parfumeure Clémentine Humeau a voulu une marque un peu différente, sur un axe très original. Le résultat en est cinq parfums qui constituent une première collection appelée Ambrogyne. J’ai eu l’occasion de découvrir un peu avant que la marque arrive en parfumerie, les cinq parfums créés par Jean-Charles Sommerard et Clémentine Humeau pour Maie Piou, cette toute nouvelle marque, née en 2024. Les créations se veulent « perchées » mais qu’en est-il réellement. Je les ai toutes testées sur peau (souvent sur mon bras mais pas trop « autour de moi ») et j’espère pouvoir vous livrer un ressenti particulièrement précis et subjectif car, vous le savez, le parfum, c’est une émotion et, comme toujours, mes avis n’ont absolument pas valeur de critique. Je le dis à chaque fois, que j’aime ou que je n’aime pas car il faut toujours remettre les choses à leur place. Alors, je suis entré dans cet univers assez facilement mais ai-je vraiment adhéré ? Ai-je eu des coups de coeur ? Vous le saurez dans ma conclusion.

Créé par Clémentine Humeau et Jean-Charles Sommerard, « Cherry Harley » est le premier parfum que j’ai essayé. Comme son nom l’indique, est une création qui s’articule autour de la cerise noire et du cuir avec des notes d’ambre, de safran et de rose. Jean-Charles Sommerard en décrit ainsi l’inspiration : « Ce parfum est un rendez-vous d’apparence très sage, qui glisse vers le déraisonnable. Je vous imagine en Harley, cheveux aux vents, filant vers le versant le plus audacieux et fantasque de votre être ». Ce n’est pas le premier parfum mettant en scène cerise et cuir que je découvre. Je pourrais citer évidemment « Cherry Punk » de Room 1015 que je connais bien et dont j’ai déjà abondamment parlé ou encore, plus récent, « Kirsch » de Headspace alors je voulais savoir ce que « Cherry Harley » pouvait apporter de plus ou de différent sur le marché. Très honnêtement, je n’ai pas eu de coup de coeur. Je respecte bien évidemment le travail de Clémentine Humeau et Jean-Charles Sommerard mais j’ai trouvé les matières très synthétiques, voire un peu cheap. En tout cas c’est ce que j’ai ressenti. Je trouve le parfum hyper linéaire, un peu comme un ersatz des deux autres. Il ne m’a pas vraiment plu. Je suis, pour ainsi dire, resté sur ma faim. Si l’on veut parler de tenue, je dirai qu’elle est excellente, le sillage m’a semblé aussi pas mal mais j’aurais souhaité peut-être plus de nuances et de profondeur. Encore une fois, ce n’est que mon ressenti et cela n’a aucune valeur de critique.

« Ce parfum est une force protectrice qui ancre à l’essentiel, une authentique symphonie montant des profondeurs de l’âme pour insuffler confiance et équilibre », tels sont les mots de Jean-Charles Sommerard. Pour expliquer l’esprit de « Wood You » qu’il a également créé avec Clémentine Humeau. Je dois dire qu’il m’a déjà plus surpris car je n’ai pas vraiment compris, hormis un fond de cèdre, pourquoi il était considéré comme un boisé car, à mon sens et sur ma peau, il s’agit plutôt d’un festival d’épices comme le poivre rose et le gingembre associées au maté. Sur ma peau, les notes de maté ressortent beaucoup ainsi que le poivre rose. C’est une création vraiment déroutante et je comprends parfaitement la démarche très artistique de la création d’une fragrance étonnante, presque étrange et qui, je trouve, mérite bien le qualificatif de « perché ». L’évolution est très longue et la tenue particulièrement prolongée sur ma peau. J’ai bien aimé « Wood You ». Je ne saurais pas juger s’il a ou non du sillage mais je pense qu’il sait être présent et particulièrement rémanent. En le portant, je l’ai trouvé intéressant mais je ne suis pas certain que je pourrais vraiment l’apprécier sur ma peau régulièrement. Je trouve étonnant de dire cela mais il est presque trop étrange pour moi.

Toujours créé par Clémentine Humeau et Jean-Charles Sommerard, « Leathery Flesh » est le troisième parfum que j’ai essayé et il me faut admettre que j’ai eu beaucoup de mal à l’apprivoiser alors que sur le papier, il aurait du être mon préféré. Jean-Charles Sommerard explique : « À travers ce parfum j’ai eu envie de réchauffer votre être et aussi, de réveiller la part sensuelle, presque animale, tapie en chacun de nous. Qu’il vous donne la force de tenter l’inavouable ! ». Il parle aussi d’un cuir « envenimé » par la tubéreuse. Sur ma peau, je sens surtout un accord cuir très synthétique et un safran omniprésent qui rend le parfum très « peau », presque comme un musc animal qui confinerait à la sueur. Si le but était de créer un certain érotisme autour d’un parfum très charnel, il se peut que, pour certains, « Leathery Flesh » est atteint son but mais je n’ai pas osé le mettre sur ma peau. Il est clivant au possible. Il y aura celles et ceux qui lui trouveront une sensualité extrême et ceux qu’il va un peu déranger. C’est mon cas. Je ne l’ai pas posé sur ma peau donc je ne vous parlerai ni de la tenue ni du sillage. Peut-être en un peu plus sage, il rejoint dans la série des parfums très « charnels », « Musk Koublaï Khan » de Serge Lutens ou encore plusieurs des créations d’Alessandro Gualtieri pour Nasomatto ou Orto Parisi. Ce sera un parfum d’amateurs. Pour ma part, je passe mon tour.

Jean-Charles Sommerard raconte la création de « Banana Oud » : « Je l’ai pensé comme un Medley frivole remontant de l’enfance au parfum d’insouciance et d’extravagance. Je l’ai voulu charmant, décalé, railleur, gourmand comme une friandise au cœur de midinette ». Un accord de banane et de rhum, des muscs blancs et du oud tel est le postulat de départ de Clémentine Humeau et Jean-Charles Sommerard pour cette composition, c’est vrai, particulièrement originale. Je n’attendais vraiment rien de cette création et pourtant « Banana Oud » est mon préféré dans cette collection et de loin ! Il est original, très segmentant mais à la fois insouciant et éloigné de tous les codes que je connais. La note de banane peut avoir un côté très jasminé mais l’accord utilisé dans ce parfum l’éloigne un peu de quelque chose d’à la fois animal et floral. J’ai bien aimé. Sur ma peau, il y a quand même un côté jasmin mais il reste très discret. Le sillage et la tenue sont bons et je dois dire que, le jour où j’ai essayé cette composition étonnante, j’ai reçu pas mal de compliments. Ensuite vient la grande question : est-ce un réel coup de coeur et pourrais-je le porter ? Je ne peux pas encore répondre à cette question car je le trouve tellement éloigné de mes goûts que je me surprend. Il faudra que je le réessaye.

 

 

 

Il y a beaucoup de parfums dans lequel le néroli est à l’honneur cette année et « Bloody Neroli » ne fait pas exception à la règle. Également créé par Clémentine Humeau et Jean-Charles Sommerard, ce parfum est une subtile association de néroli, de muscs blancs, de notes épicées mais aussi de poire. « Cette fragrance est un geste doux et caressant, un voyage vers soi qui invite à une tendresse câline, taquine. Il réchauffe de l’intérieur et révèle les sentiments ». Bizarrement, sur ma peau, le parfum s’est fait très ambré et j’ai un peu perdu le côté néroli épicé que j’avais bien aimé à la vaporisation. J’ai perçu une certaine fraîcheur, mais aussi un côté à la fois vert et rond, presque sombre. C’est un néroli sophistiqué, peut-être aussi un peu subversif mais je ne peux pas dire que ce soit un coup de coeur. Je le trouve un peu trop synthétique et linéaire sur ma peau. L’idée de cette matière première associée à des facettes épicées me séduit mais je suis un peu resté sur ma faim. La tenue est bonne et le sillage modéré. C’est un peu un parfum « je t’aime, moi non plus » car, à certains moments de l’évolution, il m’accroche et à d’autres, je m’en détache. C’est ainsi…

Pour finir, je vais un peu dévoilé ce que j’ai ressenti. J’aime bien l’idée d’une parfumerie un peu en dehors des axes des familles olfactives traditionnelles mais, pour l’instant, je n’ai pas trouvé « mon » ambrogyne chez Maie Piou. Les réalisations sont très abstraites et, parfois, elles me déroutent complètement. Je les pense segmentantes mais je trouve qu’elles apportent une offre un peu différente au marché. Le flacon est très joli et qualitatif, en revanche, le choix du rouge des boites m’a un peu éloigné de la marque. Cela tient à peu de chose mais une boite rouge vif comme ça ne va jamais m’attirer. C’est un sentiment très personnel. Je suis néanmoins ravi d’avoir découvert la collection Ambrogyne de Maie Piou car je crois que cette maison se démarque avec une certaine originalité et pas mal de prises de risque.

 

 

Je ne peux pas dire que j’ai complètement adhéré aux eaux de parfum de la maison Chapel Factory d’Anaïs Biguine à qui l’on doit également Jardins d’Écrivains, Les Cocotes de Paris et Gri-Gri. Attention, je ne remets absolument en doute ni la créativité ni la qualité de chaque composition mais elles tournent toutes ou presque autour de l’encens et ce n’est pas une note que j’aime spécialement porter. En revanche, je viens de découvrir les trois Cologne de la marque et, franchement, j’ai été bluffé non seulement par leur originalité mais aussi, je le dis, par leur impressionnante tenue. Elles peuvent rivaliser avec nombre d’eaux de toilettes et même certaines eaux de parfum. Je les ai toutes essayées et je trouve vraiment formidable le travail d’Anaïs Biguine sur des matières premières et des associations de notes pour le moins inédites. Je vais essayer de vous donner envie d’aller les sentir et même de les essayer.

Je ne connaissais pas l’odeur du nard, un parfum tiré d’une plante aromatique originaire d’Inde et dont les effluves sont mythiques et mystiques. Avec « Nard Intégral », Anaïs Biguine met en avant cette matière première assez inédite car très peu utilisée en parfumerie et, en tout cas, pas dans des proportions pareilles ! « Un luxe absolu depuis l’histoire du parfum. Le nard se récolte au Bouthan et dans les montagnes Himalayennes afin d’extraire son élégante suavité. Légendaire par ses occurrences dans Le cantique des cantiques. Nard Intégral est un spray « all over » pour le corps mais aussi pour créer une atmosphère autour de soi dans une démarche holistique et ayurvédique ». Pour vous donner mon impression, je dirais que ce qui ce dégage de cette eau de Cologne (et j’ai du mal à ne pas dire parfum), sont des notes boisées, épicées, musquées et, je dois le dire, un peu voisines du patchouli même si je sens un côté presque poudré. Sur la peau, si le sillage est assez discret (et heureusement !), la tenue est impressionnante. Le mode de parfumage voulu par Anaïs Biguine, comme pour les Cologne de Jardins d’Écrivain, est un spray très large avec lequel on peut, passez-moi l’expression, se doucher ! Avec « Nard Intégral », il faut quand même y aller un peu doucement car, très vite, la fragrance prend de la place demeure persistante. C’est une création vraiment originale et, allez je le dis, mystique. Il faut l’essayer absolument !

 

 

Un départ absolument addictif de patchouli, de géranium et d’ylang-ylang, un coeur de pastèque et de jasmin enveloppé d’un accord cuir et un fond dans lequel on retrouve le patchouli associé à l’encens et au vétiver tel est la construction absolument géniale de « New Ager ». « Le new ager explore une nouvelle religiosité apparue au 20ème siècle. Une spiritualité axée sur le « moi mystique » et inspirée par différentes influences. Cette quête révèle un patchouli cosmique aux essences jasminées et encensé d’une nature ». Tel est le ressenti d’Anaïs Biguine mais laissez-moi vous conter quel est le mien lorsque je pose cette Cologne sur ma peau. Je suis plus vieux de quelques années et le flower power est à son comble. Le patchouli se mêle au jasmin ambiant dans un festival de musique peut-être un peu hippie. Je l’imagine porté en écoutant la voix discordante de Janis Joplin et peut-être même lové dans une écharpe en mousseline lilas. Pour moi, « New Ager » n’est pas qu’une Cologne à vaporiser après la douche. C’est un vrai parfum avec une tenue et un sillage que l’on peut utiliser facilement de part son conditionnement. Allez, je le dis, j’ai un coup de coeur pour cette composition tellement belle, pour ce traitement d’un patchouli ultra floral. Vraiment, il faut la découvrir. Elle est étonnante… surprenante même.

 

 

Si je parle de création bluffante, je crois que « Flore Occulte ne fait en aucun cas exception à la règle. C’est également une pépite. « Plantes magiques et botanique occulte donnent naissance à un parfum spagyrique. Les fleurs de sorcières pactisent avec l’opium au cœur de volutes d’encens. Flore Occulte est un spray all over pour le corps mais aussi pour créer une atmosphère autour de soi ». Avec cette création, Anaïs Biguine ne s’interdit rien. On m’avait dit que j’allais craquer et c’est vrai. Je trouve vraiment que l’univers et la réalisation de cette fragrance complètement folle sont atypiques. Après une envolée très verte de galbanum et de chèvrefeuille qui pourrait me rappeler de belles créations que je connais déjà, les effluves d’encens, de ce que la créatrice appelle « fleur de sorcière » et que je ne peux identifier, le fond construit autour d’une fumée d’opium et d’une mousse de chêne ultra présente me séduit particulièrement. « Flore Occulte » est un bijou et sa tenue se fait intense au fur et à mesure qu’elle se développe. Pour moi, on a à faire vraiment à un parfum à part entière comme c’est souvent le cas dans les Cologne d’Anaïs Biguine. Là encore, il s’agit d’un coup de coeur et peut-être qu’un jour, lorsque l’été sera passé, e me l’offrirai !

 

 

 

En créant ces trois Cologne qui peuvent aussi se faire parfums d’ambiance, Anaïs Biguine a inventé sans doute une nouvelle manière de se parfumer et d’autres senteurs. C’est une réelle découverte pour moi et je dois dire que c’est carton plein. Trois fragrances, trois réussites ! Autodidacte, Anaïs Biguine ne s’interdit rien. Elle invente, expérimente, se dépasse et nous surprend or, toute les fois, elle crée des parfums tout à fait portables même s’ils ont une dimension artistique recherchée et évidente. J’ai véritablement un coup de coeur pour ces trois « all over spray » dont on ne parle pas beaucoup. C’est magique !

* article partiellement réécrit

D’origine biélorusse et naturalisée américaine, Sophia Grojsman est une parfumeuse qui compte tant par sa personnalité que par son talent et l’incroyable variété de ses créations. J’ai découvert, en partie, son travail il y a déjà longtemps et je dois dire que j’ai eu beaucoup de plaisir à m’y repencher pour rédiger cet article car je suis fasciné par la dimension artistique de la moindre fragrance même la plus mainstream qu’elle a inventé. Sophie Grojsman est vraiment un talent à côté duquel on ne peut pas passer. Elle a, depuis déjà presque trois décennies, créé ds incontournables de la parfumerie. Entre créations grand public et travail d’auteur, je vous invite à vous promener dans son univers… que dis-je, ses univers parfumés.

Je vais évidemment commencer par l’une des créations que je préfère et que j’ai déjà évoquée mais sur laquelle je veux absolument revenir. Il s’agit de « Yvresse » lancé sous le nom évocateur de « Champagne » en 1993 par la maison Yves Saint-Laurent. Ce parfum m’a toujours fasciné. La complexité de sa formule recrée parfaitement un breuvage emblématique du luxe et de la culture française. Comme beaucoup de gens, j’aime beaucoup le côté pétillant du champagne et je trouve que Sophia Grosjman l’a très bien interprété. Chypré fruité, ce parfum oscille entre une envolée de pêche et d’abricot relevé par une pointe de carvi, d’anis et de menthe. Les notes principales du coeur sont toujours l’association iris et violette associés à la rose, le jasmin, épicé par l’oeillet et la cannelle et surtout arrondi par une note très présente de lichi que je trouve absolument magnifique. Le fond est très chypré avec la dualité entre la mousse de chêne et le patchouli soutenu par du vétiver, du cèdre et arrondi par de l’ambre et de la vanille. Exemple parfait d’équilibre et d’élégance, « Yvresse » est vraiment le parfum de Saint-Laurent que je préfère encore aujourd’hui. Estampillé féminin, je le trouve tout à fait magnifique sur ma peau et je pense qu’il peut tout à fait être porté par un homme également.

 

 

 

Sophia Grojsman est une des reines de parfums fleuris et, dix ans avant « Yvresse », elle avait créé, pour Yves Saint-Laurent le mythique « Paris ». Classique, floral, complexe, c’est une explosion de fleurs. Jugez plutôt, mimosa, fleur d’oranger, rose, aubépine, géranium, jacinthe, capucine, iris, lys, jasmin, ylang ylang, muguet, rose et fleur de tilleul sur un fond poudré d’héliotrope et d’iris soutenus par de la mousse de chêne et du cèdre. Pour écrire cet article, j’ai remis mon nez dans ce parfum. Je le connaissais il y a très longtemps et je trouve qu’il a peut-être un peu changé mais il demeure absolument magnifique. C’est dans un Paris élégant et un rien flamboyant tel qu’il devait être dans le début des années 80 que nous entraîne Sophia Grojsman. Je trouve qu’elle restitue tout à fait l’ambiance à la fois classique et haute couture de la maison Saint-Laurent telle qu’elle devait être à l’époque. J’aime beaucoup « Paris ». Il me renvoie à des souvenirs car j’ai une amie qui l’a porté durant de nombreuses années et il était sa signature. Pour moi, il est la quintessence du travail de Sophia Grojsman et fait partie, indéniablement, de ses chefs d’oeuvre.

 

 

« Trésor » de Lancôme est également un incontournable de la carrière de la parfumeuse. Créé en 1990, il est l’un des rares jus de la marque que j’aime particulièrement. Aujourd’hui, on dirait de ce parfum qu’il est un floriental mais, pour moi, il est une composition reconnaissable entre mille. Avec son flacon en forme de diamant, il fait partie de mon paysage olfactif depuis très longtemps. J’avais seize ans quand il est sorti et je commençais à m’intéresser à la parfumerie aussi ai-je l’impression de l’avoir toujours connu. Avec son départ de lilas, de fleur d’abricotier et d’ananas, le moins que que l’on puisse dire est qu’il surprend. Le coeur poudré de jasmin associé à la rose, l’iris et l’héliotrope fait vraiment partie de son identité propre. Le parfum se pose sur un fond ambré, vanillé musqué soutenu par un bois de santal lacté et des notes de fruits jaunes. Il est vraiment très original tout en restant intemporel. La marque a eu l’idée, depuis déjà quelques années, d’employer la très piquante Penelope Cruz comme égérie et, pour moi qui ne suis pas fan des publicités des parfums du sélectifs, c’est une exception car j’aime beaucoup les visuels. Il existe de nombreuses déclinaisons de « Trésor » dont certaines ont été réalisées par Sophia Grojsman mais je trpive qu’aucune n’est aussi formidable que l’original.

Créé en 1992, « Lalique » de Lalique est également un parfum emblématique du talent de Sophia Grojsman et il inaugure une toute autre écriture car sa formule est courte et épurée. Avec ce parfum, la parfumeuse rompt un peu avec sa signature sophistiquée pour aller à l’essentiel. Toujours floral, « Lalique » est une variation autour de la rose, l’iris et le jasmin avec des notes épicées de clou de girofle, de mûre et de poire sur un fond musqué. Pour être tout à fait honnête, j’ai découvert ce parfum assez récemment, il y a un an ou deux et j’avais beaucoup hésité à en parler dans ma revue sur la marque car je ne le maîtrise pas bien et je dois dire qu’il me déroute un peu. La dualité entre le côté très fleuri et les notes fruitées inhabituelles ne me plait pas vraiment au premier abord. Pourtant, je trouve qu’il est emblématique de ce qu’a voulu la maison pour lancer le versant parfum de son activité. Il est donc tout à fait incontournable et je me demande ce qu’il donne porté. En tout cas, je ne manquerai pas de le re-sentir lorsque j’en aurai l’occasion.

 

 

Il m’a semblé tout à fait évident que Sophia Grojsman travaille, à un moment ou à un autre pour les éditions de parfum Frédéric Malle et que son nom soit remis au centre de sa création. Je ne sais pas si ce parfum était déjà existant ou s’il correspond à une envie du directeur artistique dont je vous ai déjà beaucoup parlé mais « Outrageous ! » lancé en 2007 est vraiment un parti pris olfactif tout à fait étonnant et il est la synthèse des deux écritures parfumées de sa créatrice. La formule n’est pas vraiment aussi épurée que celle de « Lalique » par exemple ni aussi complexe que celle de nombre des jus qu’elle a imaginé mais il est d’une grande singularité et je trouve qu’il porte vraiment bien son nom. Les notes de têtes sont acidulées avec évidemment la bergamote mais aussi la menthe, le pamplemousse et la pomme verte. Le coeur de néroli et de cannelle est pour le moins surprenant et que dire des notes de fond ! Les aldéhydes sont associées à un bois de cèdre presque pétillant à une ambre sèche et à des muscs blancs. « Outrageous ! » est vraiment une création très fraîche, un peu hespéridée et j’ai beaucoup de mal à l’associer à une famille olfactive tant je le trouve déroutant. Je l’ai essayé il y a quelques mois et j’ai adoré. Il est un parfum idéal pour un été singulier. Je ne sais pas si je le porterai mais son audace me séduit.

 

 

 

 

Il y a nombre de parfums de Sophia Grojsman qui ne sont sortis que pour le marché américain et que je ne connais pas mais quand elle se fait européenne et qu’elle travaille pour les maisons françaises entre-autres, elle fait mouche à chaque fois. Avec son côté diva un rien excentrique, elle sait être avant-gardiste et pourtant ses créations sont souvent intemporelles et complètement indémodables. Certaines même peuvent séduire, maintenant qu’elles perdurent, deux générations. Sophie Grojsman a su vraiment donner ses lettres de noblesses à la parfumerie de designer et quand elle s’essaye à une parfumerie plus confidentielle, nul doute qu’elle s’éclate tout autant et qu’elle ne se met aucune barrière. Il y a longtemps que j’avais envie de lui consacrer un article car elle est, pour moi, une personnalité essentielle de la parfumerie.

C’est un mois de juin bien étrange qui s’achève. Les sorties sont quand même moins nombreuses mais c’est vrai que j’ai pu sentir et essayer des choses assez étonnantes voire même intéressantes. Je vais essayer de vous donner envie d’aller en parfumerie pour vous faire votre propre opinion d’autant que je pense qu’il y aura très peu de lancement en juillet et en août (mais si je glane un ou deux nouveautés, je viendrai vous en parler), il faudra sans doute attendre septembre pour découvrir les parfums qui vont sortir pour la seconde partie de l’année. Depuis janvier, ça a été riche et j’espère que ça continuera.

J’ai découvert la Cologne zestée créée et lancée par Pierre Guillaume dans sa marque et je l’ai posée sur ma peau. Le moins que l’on puisse dire est qu’elle est très vive avec des notes de bergamote, d’ylang-ylang, de cannelle, de citron, de galbanum, de labdanum, de lavandin, de mandarine, de patchouli, de petit grain, de poivre noir, de tagette, de thym, de verveine exotique et de yuzu. L’envolée est très vive et finalement, je sens beaucoup les agrumes. Ensuite, j’ai l’impression en effet de peaux grattées afin d’extraire les zests. Je ne sens pas trop les autres notes. « “Bonheur du Jour”est une eau de toilette zestée, vive et élégante, composée de 15 extraits végétaux. Symphonie vivifiante de notes vertes, citronnées, florales et épicées elle s’utilise en vaporisation ou en friction ». Je l’ai mise sur peau. C’est une Cologne avec tout ce que ça comporte, d’ailleurs elle est vendue dans un flacon de 200 ml. Je ne n’en attendais pas beaucoup de tenue mais, finalement, elle a perduré pas mal. Je ne suis pas fous des hespéridés donc je n’ai pas forcément de coup de coeur mais pour rafraîchir, elle rafraîchit ! Le côté très yuzu est quand même vraiment agréable, il ne faut pas dire le contraire. Maintenant, c’est une Cologne classique qui, je trouve, ne sort pas vraiment du lot si ce n’est par l’évidente qualité des matières premières.

 

 

 

Créé par Christopher Sheldrake pour la collection Matin Lutens, « Point du Jour » est une eau aromatique que j’ai eu la chance de découvrir en avant-première, quelques jours avant sa sortie. « Point du jour, c’est un recours simple, élémentaire. Il rassure comme un  thym sec, méditerranéen que l’on frotte entre les mains. Un tonique en quelque sorte, issu de la parole du ruisseau. Mâtinée de thym, cette eau du Levant n’en est pas moins hautaine ». Cette création est un vrai aromatique qui s’articule autour de trois notes, une essence naturelle de thym, un absolu de sauge sclarée et un autre d’eucalyptus. Je dois dire que, à-priori, cette composition s’éloigne beaucoup de mes goûts mais, une fois posée sur ma peau, cette nouvelle eau de Serge Lutens a un petit côté sec et pourtant très réjouissant. J’aime beaucoup l’idée d’un vrai aromatique à la construction presque simpliste. Je trouve que cela nous change beaucoup de ce que nous avons l’habitude de découvrir. Porterais-je « Point du Jour » ou non, je ne le sais pas vraiment car je trouve que ce n'est pas un parfum urbain. Je l'ai essayé et j'imaginerais plus le sentir autour de moi lors d'un week-end à la campagne.

 

 

 

C’est à Émilie Bouge, dont je connais bien le talent pour avoir vraiment aimé les parfums qu’elle a créé pour Brécourt, que la maison Trudon a confié la réalisation de « Isla », une nouveauté, pour l’instant en série limitée, dont la senteur correspond pour la première fois à une bougie, que j’ai pu découvrir et même porter. Je dois dire que je suis assez emballé. « Une escapade sur les rives de la Méditerranée. Tel un jeu de soleil sur l’horizon, le duo inédit, composé du parfum pour le corps "Isla" et de la bougie parfumée "De Oro" met en avant les différentes facettes de la bergamote. Cette collection est née d'une étroite collaboration avec Emilie Bouge, partenaire historique de Trudon, à l’origine de certains des parfums d'intérieur les plus emblématiques de la Maison.  L'eau de Parfum 'Isla' dévoile un accord vif, hespéridé et frais, capturant l'essence même de la bergamote, agrume emblématique de la région méditerranéenne. Immédiatement reconnaissable, un dégradé jaune-soleil habille le flacon de parfum Isla. Au zénith, la lumière vive de l’été s’invite sur les verres et capots, laqués d’un blanc satin mat ». Je ne suis pas un fou des hespéridés mais alors celui-ci, je dois bien le reconnaitre, a su me séduire dès la vaporisation et jusqu’à la fin de l’évolution. Des notes de bergamote, qui persiste tout au long de l’évolution, de cardamome, de pamplemousse qui viennent se mêler à un coeur de menthe et de romarin puis à un fond de muscs blancs et de vétiver. Tout cela semble un peu « déjà senti » et pourtant, il n’en n’est rien. La finesse du travail d’Émilie Bouge me ravit. La tenue est bonne, le sillage limitée mais alors la toute fin du parfum sur ma peau est vraiment une merveille, presque florale, pas trop boisée, sans excès, toute en élégance et vigueur.

 

 

 

« 14 Juillet est une invitation à embrasser la liberté et la joie, à tout moment et en toute saison, capturant l'essence d'être ensemble et de célébrer la vie à la française, chaque jour de l’année ». Créé par Meabh Mc Curtin à qui nous devons déjà « Bonne Chauffe » de Frapin que j’aime beaucoup, « 14 Juillet » est le nouvel opus de Bastille et j’avoue que j’en attendais beaucoup. En ce qui concerne l’envolée, la marque parle d’un accord feu d’artifice conjugué avec des notes de cassis et de tangerine puis vient un coeur très original de feuille de violette, de labdanum et de cannelle puis un fond de vanille, de benjoin et de fève tonka qui donne à la fois un côté très ambré et un peu poudré. Pour résumer, entre poudre de feu d’artifice et fève tonka, ce parfum ambré, vanillé très original m’a bien plu. Je le trouve quand même assez inédit et, ne boudons pas notre plaisir, il me réjouit assez dans l’idée et dans la démarche artistique. En outre, il demeure, pour moi, très facile à porter ce qui est plutôt une qualité. Il y a effectivement, de la vaporisation aux notes de fond, quelque chose de joyeux qui donne envie. Le porterais-je ou non je ne sais pas vraiment car, pour moi, il s’avère un peu trop vanillé en toute fin d’évolution mais je l’ai essayé un jour assez chaud. Il me semble qu’il gagnerait à être porté pendant une période paradoxalement moins estivale. « 14 Juillet » est original, singulier et, en même temps, finalement assez consensuel. C’est un joli travail qui mérite qu’on s’y arrête vraiment et qu’on le porte sur plusieurs jours, ce que je ferai sans doute.

« La fleur d’oranger, ce bouton blanc aux mille nuances subtiles, est au cœur de la création et de l’inspiration du maître parfumeur Anne Flipo. Pour Essential Parfums, c’est sur un tout nouveau registre qu’elle a souhaité l’interpréter. Epicée et vibrante dès l’ouverture, la fragrance se révèle sur des notes de feuilles de curcuma et de gingembre piquées d’un duo de poivres rose et noir. Glorieusement rehaussée de néroli et de jasmin sambac, la fleur d’oranger libère toute sa puissance florale. Ses facettes solaires et opulentes se mêlent aux notes de fond boisées vertes et veloutées du vétiver et de santal, tous deux marqués du label durable “For Life” » telle est la description que donne Essential Parfums de « Néroli Botanica », la nouveauté 2024 créée par Anne Flipo. Je l’ai découvert et j’ai bien aimé. Je ne suis pas un fan de la fleur d’oranger ni du néroli mais c’est un très joli travail et je trouve que cette création est à la fois assez originale et quand même facile à porter. Je trouve le parfum à la fois androgyne, élégant et tout à fait agréable à sentir. En plus, la tenue et le sillage sont très suffisants. Le néroli est associé à des épices comme le curcuma et le gingembre, son côté floral est renforcé par une belle qualité de jasmin et le fond de vétiver lui assure profondeur et tenue. « Néroli Botanica » n’est peut-être pas le parfum de l’année mais il est joli et très bien réalisé. Anne Flipo a utilisé de belles matières premières, le prix est plus que raisonnable. Je dirai qu’il s’agit-là d’un petit plaisir pas trop onéreux dont il ne faut pas se priver.

 

 

« Smile est un parfum qui illuminera votre journée ! » affirme Olivier Cresp comme entrée en matière pour présenter le nouvel opus de Akro. Je l’ai découvert et essayé. « Smile est un nouveau parfum inspiré par la recherche du bonheur et né d'un lien familial unique. Il y a de nombreuses années, alors qu'elle était une jeune fille, Anaïs Cresp, fondatrice d'Akro, a demandé à son père, le maître parfumeur Olivier Cresp, de créer un parfum rien que pour elle, un parfum que personne d'autre au monde n’aurait. Olivier s'est attelé à la création d'un parfum aussi puissant que personnel, un flacon plein de joie que sa fille pourra porter tout au long de sa vie. Pour ce faire, il a combiné des notes de sauge, de bergamote et de framboise, créant ainsi une fragrance vive et lumineuse qui pouvait être utilisée à tout moment et en tout lieu. Pendant des années, Anaïs a gardé ce parfum pour elle, mais aujourd'hui, elle souhaite le partager avec le monde entier ». Je l’avais vaguement découvert il y a déjà quelques mois mais j’étais tellement bloqué sur « Infuse » que je l’avais un peu oublié. Il s’ouvre avec des notes d’ambrette, de sauge sclarée et de bergamote puis vient un coeur de framboise qui, sur ma peau, donne plutôt une impression de fruits noirs comme le cassis et la mûre puis, en fond, les muscs blancs en overdose viennent porter la fragrance et la faire tenir avec une impression un peu de propre. Je dois dire que je suis presque déçu par « Smile ». Il est très joli et bien fait, ça il n’y a pas de soucis, mais je ne retrouve absolument pas la créativité que j’ai pu aimer dans la marque. Il m’a évoqué, sans être similaire, « Mûre et Musc ». Pour moi, c’est une jolie création, peut-être un peu plus féminine, qui plaira et rencontrera immanquablement son public. Pour ma part, je suis plus attiré par d’autres créations d’Olivier Cresp. Les goûts et les couleurs ne se commandent pas.

Bien sûr, il y a beaucoup moins de sorties que dans les premiers mois de l’année mais je dois dire que j’ai quand même découvert de belles choses. Je suis content de vous en faire profiter. Nous nous approchons de l’été aussi étrange que cela puisse paraître. Je ne sais pas s’il y aura des lancements en juillet mais si je découvre des choses, je vous donnerai mon ressenti.

 

 

Meabh McCurtin est un nom qui sonne écossais et dont j’entends de plus en plus souvent parler car il faut dire que, depuis l’an dernier, elle a créé des parfums qui ont su me séduire. Je pense que c’est une nouvelle signature que je vais bientôt afficher à la liste de mes préférences. Certes sa carrière est encore jeune mais vraiment, je trouve qu’elle sait imposer un style, une élégance assez peu commune. En découvrant « 14 Juillet », la nouveauté de Bastille, j’ai eu envie, même si cela peut sembler un peu tôt, de lui consacrer un portrait comme une promenade dans les parfums qu’elle a déjà créé et qui m’ont vraiment beaucoup attiré. J’en ai sélectionné quatre et je dois dire que j’ai pris énormément de plaisir à les réessayer, à les porter et surtout à en tirer des ressentis et à les partager avec vous.

J’ai découvert le travail de Meabh McCurtin l’an dernier, en 2023 avec un parfum qui m’a particulièrement plu et qui était l’une des deux nouveautés de la maison Frapin. Je l’avais évoqué à l’époque et je pense qu’il fallait qu’il figure dans cette sélection. Il s’agit de « Bonne-Chauffe ». J’avais été frappé à la fois par l’originalité et par l’élégance de cette composition particulièrement réussie bien qu’assez segmentante. « La "Bonne Chauffe" est le secret le mieux gardé des maîtres distillateurs, cette seconde distillation qui fait la réputation de la maison Frapin. C'est pour évoquer ce savoir-faire ancestral que nous avons créé avec Maebh Mc Curtin d'IFF un parfum à déguster en hiver au coin du feu. Les notes de prune et de davana rivalisent avec les notes boisées et fumées du vétiver, du benjoin et du bois de cèdre pour un parfum puissant et chaud comme une longue nuit d'hiver au coin du feu ». Je trouve que le résultat sur la peau est assez inclassable. Ce n’est pas vraiment un parfum ambré ni même un boisé et je ne peux pas dire que je le trouve gourmand au sens où on l’entend habituellement. Il s’ouvre avec des notes vraiment surprenantes de davana pour le côté un peu floral mais le poivre noir me déroute et m’emmène sur ce coeur absolument dément de prune, de bois et de céréales. Le fond du parfum, le socle, est constitué de vétiver et de patchouli qui lui assurent une tenue et peut-être aussi un ancrage dans ce que nous connaissons déjà mais la créatrice a ajouté du benjoin un peu résineux et du cèdre très sec. Globalement, « Bonne Chauffe » est tellement atypique que c’est une création inclassable et soit on va l’aimer beaucoup, ce qui est mon cas, soit il va un peu nous rebuter. J’avais adhéré et je crois qu’il figure en bonne place dans mon top 2023. C’est une composition étonnante qui m’a fait connaitre le travail de Meabh McCurtin.

 

 

 

« Une explosion de baumes raffinés apportent une opulence dorée au sillage gourmand de cette fragrance ». « Pain en Châtaignier » créé par Meabh McCurtin en 2022 pour la marque franco-américaine « Scents of Wood » est le deuxième choix que j’ai pu faire pour illustrer le travail de la parfumeuse. Je l’ai redécouvert récemment et il est vrai qu’il me semble absolument équilibré. J’ai beaucoup aimé le résultat de son évolution sur ma peau et particulièrement les notes de fond que je trouve vraiment ciselées et très bien travaillées. Le départ de châtaigne, de cardamome et de romarin est vraiment incroyable et je ne m’attendais pas du tout à trouver, au bout d’un temps assez long tout de même, un coeur de benjoin et d’oliban qui peut me rappeler un peu le papier d’Arménie dans son carnet avant qu’il ne soit brûlé. C’est pourtant le fond qui m’a étonné avec des notes tonka, de patchouli et de santal. Il en résulte une composition brillante, à la fois boisée, résineuse et baumée. Là encore, je ne peux pas dire que je trouve le travail de Meabh McCurtin vraiment gourmand. Sur ma peau, la note lactée du santal, que je peux trouver fort dérangeante, ne se développe pas trop et est compensée par la force du patchouli et la facette à la fois un peu cuir et poudrée de la fève tonka. Je n’ai pas toujours été séduit par les parfums de Scents of Wood à part quelques exceptions (souvent d’ailleurs signées Natasha Côté dont je vous ai parlé) mais je dois dire que ce « Pain en Châtaignier » en fait partie. C’est une création absolument attirante, assez consensuelle mais vraiment réussie. Je pourrais tout à fait porter ce parfum. Il se situe assez loin de mes goûts habituels et pourtant il me plait. C’est comme ça, je ne cherche pas à l’expliquer.

 

 

 

Je ne suis pas vraiment un adepte des parfums 100% naturels de la maison Obvious mais il y a quelques exception telles « Un Été » créé par Meabh McCurtin en 2023 que je trouve particulièrement réussi. « Corps et âmes chauffés et libérés par le soleil. Cet interlude sacré se révèle sous le nom enchanté d’Un Été. Fermez les yeux et rappelez-vous votre dernier été à la plage. Souvenez-vous du vent dans vos cheveux, du soleil sur votre peau, du sable chauffé par le soleil, de l'odeur salée de la mer… ». En tête, l’huile de gingembre, la mandarine et la clémentine assurent un départ vraiment très joli, rond, pas trop fusant et le coeur de matcha est un peu tout ce que j’aime, il faut le dire. Il se marie très facilement avec l’absolu de fleur d’oranger et l’huile de maté qui renforce le côté un peu rond et addictif et qui contrebalance l’amertume du matcha et la facette verte qui pourrait s’en dégager. Le fond, très naturaliste, avec un extrait de gousse de vanille, associé à la fève tonka et au baume du Pérou, est également très joli. « Ce parfum vous évoquera les notes onctueuses de la crème solaire sur votre peau après une longue journée à la plage. Les notes de tête, composées de mandarine, de gingembre et d'huile de mandarine, donnent au parfum une touche de fraîcheur et de piquant. Ensuite, la gousse de vanille et l'accord de matcha font durer le parfum sur votre peau ». J’aime beaucoup l’idée d’un parfum à la fois rond et vert. La tenue est un peu limitée et je dirai qu’il en est de même pour le sillage mais j’aime bien la création. Elle est bien faite, facile à porter et tout de même originale. C’est, après-tout, ce que l’on demande à un parfum de niche qui sort de ce que nous proposent les marques grand public. De plus, le prix est correct donc « Un Été » est une très belle alternative aux sempiternels hespéridés utilisés lors des saisons chaudes.

 

 

J’ai commencé avec Frapin et je termine avec Frapin, faisant ainsi l’impasse sur « Under The Stars », créé par Meabh McCurtin pour la collection Replica de Maison Martin Margiela que j’avais un peu moins aimé. J’ai donc choisi « Attendre et Espérer » qu’elle a également créé en 2023. « Un parfum de dandy, empreint de philosophie et de mystère. Le Comte de Monte Cristo, chef d’œuvre littéraire, résume à lui seul l’esprit français, où amour, ambition, trahison, et amitié se confrontent. Nul n’ignore cette épopée vengeresse, mais sa morale est bien moins connue… Notre héro déclarant en guise de conclusion : « Toute la sagesse humaine se résumerait en ces deux mots : Attendre et espérer ». La Maison Frapin rend ainsi hommage à cette incarnation de l’élégance, de la force, de l’intelligence et du mystère qu’incarne Edmond Dantes (alias le Comte de Monte Cristo) , au travers d’un accord noix et vétiver très original. La fraicheur du vétiver étant résolument tourné vers l’avenir pendant que la sagesse tellurique, est-elle, portée par la figure tutélaire du noyer noir ». Si je devais qualifier cette création d’un seul épithète, je dirais « sophistiqué ». Dès le départ, je sens une envolée dense et fusante à la fois puisqu’on y retrouve des notes de poivre noir, de citron et de néroli. Le coeur d’iris et de cardamome est encore moins convenu et assure un côté vraiment élégant et peu usité mais c’est le fond qui me marque le plus avec des notes de vétiver et de cèdre mais aussi de noix très peu utilisée en parfumerie. Le résultat est un parfum en clair obscur, très élégant mais un peu subversif. Meabh McCurtin réinvente le dandy avec cette composition à la fois ultra-moderne et un peu inattendue. Pour ma part « Attendre et Espérer » demeure une réussite même si ce n’est pas nécessairement un parfum pour moi. Je vous recommande vraiment d’aller le découvrir même si la pyramide vous bluffe au cours de toute l’évolution.

 

 

Je ne connais pas toutes les créations de Meabh McCurtin mais celles que j’ai pu essayer sont d’une grande originalité. Je vais suivre attentivement ce qu’elle va créer prochainement et je serai très content de venir vous en parler. C’est une signature qui s’affirme déjà et quelle chance d’avoir pu découvrir quelques unes de ses compositions vraiment formidables.

« Les eaux de l’Olympe célèbrent les merveilles de la nature. Une signature végétale des jardins de l’Olympe, un plaisir immédiat d’une symphonie olfactive fraîche et lumineuse. Bien plus qu’une eau fraîche un concentré de nature ». Tel est le postulat de départ de la création des trois eaux de parfums lancée par le couturier Denis Durand. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous présentait la collection extraits. Je les avais bien aimés mais le coup de coeur se situe plutôt dans cette collection-ci. Je crois que ça ne se commande pas. Le parfum fait appel aux émotions et vraiment, en découvrant ces trois créations, j’ai eu envie de vous restituer mon ressenti car je suis, il faut le dire, très séduit non seulement par les compositions mais aussi par le flacon (le même que les extraits) et les boites que je trouve super bien pensées et réalisées. Les Eaux de L’Olympe est une très belle création que je suis content de contribuer à vous faire découvrir.

« La légende raconte : Une fragrance née d’une légende oubliée, l’histoire d’un amour éternel entre Phyllis et Démophon. L’Amandier, symbole de leur passion, offre ses fruits précieux afin de composer une essence évoquant la douceur d’un souvenir d’enfance. Cette eau de l’Olympe se révèle comme un philtre magique, un cocon de douceur qui enveloppe et apaise. Un moment de pur bonheur où l’esprit s’évade dans le jardin de l’Olympe ». Une envolée très duelle de camomille romaine mais surtout d’angélique et d’amande a tout de suite attiré mon nez puis un coeur de jasmin sambac rafraîchi par le cédrat et légèrement adouci par un accord praline vient enrichir ce floral un peu singulier qui finit par se poser sur des notes de musc, de vanille et de bois de santal. Vous l’aurez compris, ce parfum ci, appelé « Le Philtre d’Amour de Phyllis » se cale parfaitement dans mes goûts et c’est un vrai coup de coeur. Sophistiqué, doux comme un cocon, très amandé mais toujours contrebalancé par le côté un peu vert et croquant que l’angélique et la facette très florale du jasmin sambac, est du plus bel effet. Je dois dire que, sur ma peau, le développement est très étonnant. C’est une création vraiment originale, très belle, très tendre. Je suis complètement séduit et je vous engage vraiment à le découvrir.

« La légende raconte : L’eau de l’Olympe murmure son chant cristallin. Un faune, messager de l’Olympe, traverse les champs et les sous-bois. Dans cette nature paisible, il joue une symphonie olfactive, une ode à la vie. Fleurs sauvages et verdure luxuriante s’épanouissent sous ses pas… Laissez-vous transporter par cette douce mélodie de l’été ». J’ai également très bien accroché avec « Un Faune À Travers Champs » qui est mon second coup de coeur. Sur ma peau, la fraîcheur florale tendre, vert et particulièrement naturaliste. Il m’a évoqué l’adolescence, une visite dans les jardins de Giverny avec mes parents. Je me suis retrouvé comme projeté dans un tableau de Monet. Il y a de très grands floraux sur le marché, notamment dans plusieurs maisons confidentielles et celui-ci les rejoint sans aucun doute. Il y a comme quelque chose de tendre et réconfortant et de printanier qui m’a fait du bien d’autant que je l’ai découvert un jour de pluie. Il s’ouvre avec des notes de jasmin, de gingembre et de rose puis vient un coeur très feuille de tomate, mais aussi chèvrefeuille avec une facette tubéreuse avant de se poser sur un fond très doux de muscs et d’osmanthus légèrement cuiré soutenu par le patchouli. Vraiment « Un Faune À Travers Champs » est à découvrir si vous aimez les floraux à la fois un peu verts et totalement « guillerets ». Il a presque quelque chose d’impertinent. Je ne trouve pas autre chose à dire !

« La légende raconte : Par une nuit claire sur le mont Olympe, les étoiles scintillent dans un ciel d’encre. Les divinités se rassemblent autour d’un feu de joie célébrant le renouveau de la nature. Le feu crépite, répandant une douce chaleur, un parfum envoûtant. La fumée s’élève, imprégnant l’air d’une brume de bois précieux, tel un encens sacré. Cette eau de l’Olympe est un hymne à la vie, un rituel de joie ». Voilà donc le boisé de la collection. Il s’appelle « Feu de Bois sur le Mont Olympe » et je dois dire qu’il est très net, sec et efficace. Après une envolée un peu curieuse de feuille de violette et de cannelle, vient un coeur de cèdre légèrement épicé de gingembre et de noix de muscade puis le parfum se pose sur un socle boisé et musqué. Au premier abord, il ne m’avait pas tellement plu par rapport aux deux autres mais je suis consciencieux et je l’ai posé sur ma peau. Je l’ai même porté autour de moi pour me faire une idée plus précise. Je ne suis pas un adepte des notes boisées et encore moins du cèdre qui est quand même la ligne directrice du parfum mais je dois reconnaitre que je lui ai trouvé plein de qualité. Il est très ciselé et beaucoup moins monolithique que sur la touche. Je l’ai vraiment bien aimé même s’il est un peu trop éloigné de mes goûts. Les amateurs de boisés francs, secs, et un peu épicés ne peuvent qu’adhérer. Toutefois, attention, il ne faut pas se fier à son nom, il n’est pas fumé du tout, en tout cas sur moi. Il aurais plutôt. Un côté « bois coupé ». En tout cas, il est à essayer également.

La marque est confidentielle mais elle se trouve en France dans la boutique de Denis Durand à Grasse et à la parfumerie Odorem à Lyon ainsi que sur leurs sites respectifs. Il faut vraiment entrer dans l’univers onirique et baroque voulu par le couturier pour entourer ceux qui aiment le parfums d’effluves qualitatives et signées. Je crois que tout est vraiment beau, baroque, presque délirant et, en tout cas, ultra créatif. De plus, que ce soient les eaux de parfums ou les extraits, ils sont proposés à des prix très raisonnables compte-tenu de la qualité à la fois des jus et du packaging. J’ai aimé les extraits mais je dois convenir que les eaux de parfum sont peut-être plus proches de mes goûts et que l’émotion qu’elles me provoque est vraiment immédiate. J’ai un joli coup de coeur pour cette collection et j’espère que celles et ceux qui la découvriront seront aussi touchés que moi. Un petit bémol toutefois sur la forme : si j’ai beaucoup aimé le packaging, je suis un peu moins séduit par les noms que je trouve un peu longs et difficiles à retenir. Ce n’est qu’un détail car j’ai vraiment un coup de coeur pour la collection dans son ensemble et je vous invite à aller les découvrir.

La page de Denis Durand sur le site d'Odorem

23 juin 2024

Hier, nous avons le plaisir de retrouver Marc-Antoine Corticchiato à l’Atelier Parfumé à Lyon. Nous l’avions déjà rencontré il y a six ou sept ans pour une conférence et il est toujours le même, passionné, indépendant et très chaleureux. Parfum d’Empire, dont il est le fondateur et également l’unique parfumeur a fêté l’an dernier ses vingt ans et demeure, avec Histoires de Parfums, l’une des maisons déjà anciennes qui ont su rester indépendante. Je crois que cela va avec le caractère de Marc-Antoine. Étant retenu ailleurs, je n’ai pas eu le temps d’assister à sa présentation mais il a eu la gentillesse de nous expliquer, avant le début, comment il a inventé « Un Bel Amour d’Été », la nouveauté 2024 qui est un de mes grands coups de coeur de ces derniers mois. Il nous a fait découvrir deux des matières premières qui le composent, un absolu de magnolia addictif, entre notes aquatiques, florales et fruitées puisque s’en dégageait une odeur de poire également. Ensuite, il nous a expliqué, tout en gardant une part de mystère, sa version de la reconstruction d’une molécule gardénia entre chimie et matières naturelles. J’ai trouvé vraiment cela très étonnant car, seule, cette matière première est difficile, presque dérangeante mais, associée au magnolia et surtout au superbe absolu d’ylang-ylang utilisé dans le parfum, il donne un côté à la fois végétal et floral que vraiment je trouve addictif.

 

 

 

Depuis de nombreuses années, je suis vraiment amateur du travail de Marc-Antoine Corticchiato et, même si je n’avais pas beaucoup de temps hier, je voulais absolument aller le saluer et surtout le féliciter pour m’apporter tellement de plaisir à porter ses parfums depuis presque deux décennies. J’avais beaucoup échangé avec lui au cours de la première conférence, il y a quelques années, et j’avais déjà le souvenir d’un homme accessible, passionné et passionnant même si, parfois, la technicité de ses explication de chimiste (brillant au demeurant) m’était un peu inaccessible à moi qui suis loin d’être un scientifique. Je l’avais déjà trouvé chaleureux et sympathique mais nous étions vraiment très nombreux et il aurait été vraiment très impoli de l’accaparer. Là, même sur un temps court, en plus petit comité, nous avons bien discuté et, il faut le dire, un peu ri ! Je ne savais pas si j’allais parler de cette brève rencontre sur mon blog car je n’avais vraiment pas beaucoup de temps mais ce fut un si agréable moment que j’ai eu envie de le partager.

Depuis vingt ans, Marc-Antoine Corticchiato est un parfumeur qui compte vraiment. 25 parfums plus loin pour sa maison et une dizaine pour d’autres, deux FIFI Awards en poche, il a su, de par sa créativité, sa ténacité aussi et sa passion, s’imposer comme une vraie force pour la parfumerie d’auteurs. Il suit son inspiration et sa connaissance, à la fois des plantes à parfums et de la chimie, lui permet de composer, comme autant de musiques, des créations contemporaines mais structurées et, je trouve, ensuite ce n’est qu’affaire de goût, très réussies et profondément attachantes. Pour ma part, j’en ai porté plusieurs et je suis très fidèle à « Eau Suave » et « Ambre Russe ». Ceci dit, je pense que « Un Bel Amour d’Été » deviendra le troisième « récurrent » de ma petite collection. Je voulais donc, par ces quelques lignes, remercier Marc-Antoine Corticchiato pour son accueil chaleureux, son talent et, il faut le dire, sa passion. Comme ça fait du bien !

 

 

« Le lierre est symbole de fidélité et d’attachement mais on ne peut pas en extraire de senteur. Il faut donc l’inventer, lui donner son vert olfactif, prolonger les racines de son sillage... Eau de Lierre est un accord frais à peine aquatique, aussi végétal qu’une sève verte qui monte le long d’une tige. En Égypte comme chez les premiers chrétiens, le lierre symbolisait la vie éternelle. Son culte était consacré chez les Grecs à Dionysos, dieu de la joie et de la vitalité. Les Romains l’ont dédié à Bacchus et à la gloire des poètes » tels sont les mots de la marque pour décrire « Eau de Lierre », un parfum vert, voire très vert que je ne connaissais pas et qui fait partie de la collection des eaux de toilette. C’est une création très simple et efficace qui s’ouvre avec des notes de galbanum et de baies rose, se poursuit sur un coeur de cyclamen et se pose sur un fond de bois de palissandre. Je dois dire que j’ai beaucoup aimé l’évolution sur ma peau. J’ai pensé au lierre bien sûr mais également à l’odeur de l’herbe fraîchement coupée. J’ai découvert cette création d’une manière un peu aléatoire en sentant des parfums de la marque.

 

En posant ce parfum sur ma peau, j’ai senti aussi un côté géranium légèrement mentholé. « Le lierre avec ses nombreuses vertus médicinales et son effet apaisant est le symbole de l'attachement et de la fidélité. Sa fragrance est vive et exprime aussi une douce amertume. Sur une base d'ambre gris et de muscs, son cœur géranium et poivre vert, note de tête les feuilles de lierre et de cyclamen "Eau de Lierre" de Diptyque est un figuratif parfait. Le lierre est symbole de fidélité et d’attachement mais on ne peut pas en extraire de senteur. Il faut donc l’inventer, lui donner son vert olfactif, prolonger les racines de son sillage... Eau de Lierre est un accord frais à peine aquatique, aussi végétal qu’une sève verte qui monte le long d’une tige ». Je vais essayer de décrypter un peu mieux la pyramide olfactive. L’envolée, comme je le disais, est constituée de galbanum mais aussi de baies roses, de citron et d’orange. Le coeur est résolument floral avec, autour du cyclamen, des versants freesia et muguet mais aussi iris. Je ne sens pas trop le côté poudré. Pour moi, le parfum reste totalement vert jusqu’au fond cèdre et muscs blancs et, même alors, je sens encore le galbanum sur ma peau. Je pourrais tout à fait porter « Eau de Lierre ». J’ai un goût prononcé pour les parfums verts. Je cours toujours un peu après le mien. Celui-ci pourrait me convenir.

 

 

« Fleur mystique des rituels d’envoutement, la Tubéreuse joue la provocation. On s’abandonne à la corruption de son nectar, entre miel et potion vénéneuse! Animale, elle vous ensorcelle de son sillage capiteux mêlé de Tabac Blond et d’Immortelle », telle était « Tubéreuse 3 » de Histoires de Parfums lancé en 2010 et discontinué, hélas, il y a un an ou deux. Gérald Ghislain avait voulu un triptyque avec trois traitements différents de cette fleur si importante de la parfumeries. J’aimais bien les trois mais celle-ci a toujours été ma préférée car l’utilisation de la facette animale, travaillée avec des ingrédients chauds et particulièrement enveloppants me séduisait dès la première vaporisation. Je la trouvais particulièrement envoûtante entre versant vintage et absolue modernité. Hérité d’une grande tradition d’ambrés fleuris chers à la parfumerie française depuis les années 20, « Tubéreuse 3 » aurait pu être, dans une marque moins confidentielle, un vrai grand féminin (même si je n’hésite pas à le porter), comme un parfum de star à la « Narcisse Noir » de Caron. Il est vrai qu’il était peut-être un peu clivant et il n’a pas, finalement, vraiment rencontré son public. C’est parfois le cas de certains chefs-d’oeuvre et il nous faut bien l’accepter mais je trouve que c’est dommage car, vraiment, il s’agit-là d’un grand parfum et d’une création tout à fait singulière qui, à mon sens, aurait éclipsé bien des tubéreuses présentes sur le marché. En tout cas, on m’a offert un testeur et je me dis que, lorsque j’aurais porté ce qu’il contient, je serai très nostalgique.

Dans la pyramide olfactive, la tubéreuse est présente à tous les étages. À l’envolée, elle est associée au néroli et à une note de kumquat particulièrement bien vu pour provoquer une certaine addiction puis, en coeur, elle se charge d’épices et de prune avant, en fond, d’être soutenue par des notes rondes de tabac blond et d’immortelle. Je percevais même des notes tout à fait aromatiques qui lui donnaient une profondeur absolument incroyable. Côté sillage, je dirais que la diffusion était modérée curieusement car, lorsqu’on le vaporisait, le parfum semblait prendre énormément de place. En revanche, la tenue était excellente et les notes de fond s’avéraient presque vanillées. Vraiment j’avais un coup de coeur pour « Tubéreuse 3 » et je dois dire que je suis content, même si j’arrive un peu tard, de pouvoir le porter. Comme quoi, masculin ou féminin en parfumerie, tout est question de perception. Cela m’avait retenu quand cette composition était commercialisée et je me rends compte que je peux tout à fait me l’approprier. En tout cas, je regrette la décision de la marque de l’avoir arrêtée. C’était un parfum, qui n’était certes pas consensuel, d’une grande beauté et d’une rare élégance.

Je me suis rendu compte que finalement, il n’existe que peu de grands floraux, dans le sens composition, dans la parfumerie d’auteurs et qu’ils étaient presque tous concentrés dans les mêmes marques. Je parle bien évidemment d’Annick Goutal (« Passion Gardénia », « Songes »…), Isabey (« Gardénia », « Lys Noir »…) ou encore Houbigant avec « Quelques Fleurs » et « Quelques Fleurs Royales ». Je pourrais aussi parler de « La Belle Saison » que j’aime énormément mais je n’ai pas assez de recul. J’ai donc exploré un peu les marques pour en tirer cinq parfums que je considère comme devenus des classiques de cette famille olfactive.

Le premier parfum qui m’a paru évident dans cette sélection a été créé par Marc-Antoine Corticchiato pour sa marque Parfum d’Empire et est sorti en 2009. Le concept de « 3 Fleurs » est évident, il met en avant à parts égales la rose, le jasmin et la tubéreuse et suivant la peau des utilisateurs, l’une de ces trois fleurs ressort plus que les autres. « 3 Fleurs raconte une histoire tissée avec les fils de l’amour tel qu’on le conçoit dans les grandes civilisations. Les larmes de sève verte du galbanum, une menthe croquante, une qualité de rose renversante, la blancheur diaphane d’un jasmin sophistiqué et le caractère sauvage de la tubéreuse… Un vrai floral, tout en pétales, renforcé par un cocktail de muscs blancs. Construit comme un bijou élégant. La peau l’aspire. C’est une promesse tenue… ». À l’envolée la rose, associée à la fraîcheur de la menthe et à l’opulence de l’ylang-ylang donne le ton. Il nous conduit sur un coeur floral d’où ressort la tubéreuse presque vénéneuse et mise en valeur par l’iris, la rose encore, le géranium et le jasmin qui constituera l’essentiel des notes de fond avec un musc animal reconstitué et une tubéreuse plus douce. Sur moi, c’est cette dernière note qui reçoit. Composition florale très sophistiquée et diffusive, « 3 Fleurs » est un parfum à la fois très construit et doté d’un sillage important. Je le connais bien, je peux en parler à mon aise. Il ne sera pas pour tout le monde mais force m’est de constater que c’est vraiment un grand fleuri.

 

Créé en 2009 également mais cette fois par Jean Jacques pour Isabey, « Fleurs Nocturnes » fait partie des grands bouquets de la marque et il s’avère moins faussement solinote que « Gardénia » qui demeure mon préféré. Avec un départ de mandarines et de notes fleuries reconstituées et associées à l’abricot et à la pêche, un coeur de gardénia et de jasmin et un fond de patchouli et de vanille, ce parfum est à la croisée des chemins entre floral, oriental et chypre. « Inspiré par l'univers de cristal peint, de fleurs et d’améthyste nocturne de 1925, le parfumeur Jean Jacques a créé un bouquet floral extraordinairement riche: Jasmin, Magnolia et Gardénia. Les notes fruitées qui reposent sur un fond  puissant créant ainsi un sillage d'une élégance et d’une sensualité intense ». Je trouve qu’il y a vraiment un côté profusion de fleurs blanches très bouquet, très complexe qui donne à ce parfum une élégance un peu subversive toute particulière. Il y a plusieurs chefs d’oeuvres fleuris chez Isabey et il est vrai que l’on ne parle que rarement de « Fleurs Nocturnes ». Personnellement, je le trouve particulièrement élégant et bien imaginé. J’aime le sentir mais je ne pourrais sans doute pas le porter car je le trouve presque top opulent pour moi.

 

Créé en 2012 par Julien Rasquinet et Olivier Creed pour la maison de ce dernier, « Fleurs de Gardénia » va au-delà de son nom et offre un bouquet complexe, un peu « à l’anglaise », tout en délicatesse et en élégance que je trouve finalement relativement androgyne. « Une explosion d'amour et d'innocence, Fleurs de Gardenia rend hommage à nos premiers émois amoureux : passionnels et irréels. C'est dans leur maison de campagne en France, que le parfumeur Oliver Creed et son fils, Erwin, ont confectionné ce magnifique parfum. Ils intensifient le romantisme du parfum en y ajoutant des roses, de la lavande, des pivoines et des baies de rose. Le résultat est une union parfaite des générations précédentes et futures de Creed, qui dresse un portrait olfactif de ce que pourrait être le véritable amour ». L’envolée de cassis, de pivoine et d’orange fait de ce bouquet floral aux notes presque fruitées un grand parfum immédiatement et le coeur, construit autour du gardénia, du jasmin et de la rose est enveloppé d’un voile poudré apporté par l’iris. Le parfum garde ce coeur qui s’intensifie avec ce fond de vanille et de santal discret et qui permet au parfum de perdurer dans le temps. J’ai toujours beaucoup aimé « Fleurs de Gardénia ». Il me semble même que je lui ai consacré un article durant les premiers mois de ce blog. Je l’ai essayé, porté et aimé. Je le trouve vraiment réussi dans le style composition florale.

Il est quand même impossible de parler de grands fleuris sans évoquer la reine du genre, l’américaine Sophia Grojsman et « Outrageous » qu’elle a créé pour les Éditions de Parfums Frédéric Malle en 2007. Pour moi, on frise le chef-d’oeuvre de complexité et d’élégance sophistiquée. Une profusion de notes, de fleurs, de fruits, d’épices pour un parfum unique et vraiment différent. Une carte blanche à une parfumeure qui a un tel talent et une telle expérience est toujours une merveille et je ne doutais pas que celui-ci le fut. « Danser sur la plage au son des vagues et de la musique brésilienne, une Caïpirinha à la main, parmi les éclats orange et bleus de la nuit tombante. Une explosion de jeunesse faite de bergamote, de mandarine et de pomme verte; un jaillissement luxuriant de cannelle sur un lit magnétique de musc et d’ambroxan ». Un départ de bergamote, de mandarine, de pomme verte et de cannelle, un coeur comme un bouquet floral indescriptible et sophistiqué et un fond de musc et d’ambroxan confère à « Outrageous » son statut de bijou olfactif. Pour moi, c’est un grand Sophia Gojsman, un grand floral et un grand Frédéric Malle. Je l’ai essayé et je pourrais le porter avec plaisir.

Je n’ai pas beaucoup de recul sur « Bouquet de Hongrie » créé par Serge Majoulier pour BDK Parfums en 2016 mais dès que je l’ai senti, j’ai été sûr que c’était un grand floral. Le parfumeur le décrit ainsi : « L’idée était de travailler un bouquet floral frais et lumineux, à l’image d’une femme délicate et romantique, en l’associant à des facettes juteuses, vertes et fruitées. Cassis et poire amènent pétillance aérienne au bouquet de roses et de jasmin, sur un fond doux et confortable musqué et ambré ». Après un départ fruité de poire, de fraise et de cassis, le coeur de rose et de jasmin est enveloppé par un très beau bouquet floral et se pose sur un fond de musc, d’ambre et de cèdre. J’ai adoré ce parfum comme objet olfactif mais je le trouve presque un peu vintage pour me plaire complètement. Il n’en demeure pas moins un grand parfum floral qui s’adaptera à beaucoup de personnalités. J’aime beaucoup son évolution mais, si je trouve que le plus souvent, le parfum n’a pas de genre, il a presque un côté « trop féminin » pour moi. Préjugés et idées reçues quand vous nous tenez ! En tout cas, il est un peu oublié chez BDK Parfums et je l’aime bien alors je vous engage à le redécouvrir.

 

Bien sûr il y a les Goutal est les Houbigant mais j’en parle tout le temps alors je les ai éloignés volontairement. Ils sont aussi à découvrir et à redécouvrir. J’ai adoré me replonger dans ces créations pour écrire cet article et j’espère que vous aimerez autant que moi aller sentir ces créations.

Portrait de Virginia Woolf

« Mâle au féminin », femme en costume d’homme, de tout temps, des personnalités de tous horizons ou de tous âges ont joué avec la confusion des genre. Du chevalier d’Éon à Colette, de George de Sand à David Bowie en passant par Dora Carrington, Boy George, toutes les stars du mouvement glamrock des années 70 et j’en passe, ils ont utilisé de mille manière l’androgynie qu’elle soit ambiguë ou affirmée par un look complètement unisexe. J’ai trouvé intéressant de trouver un parfum qui pourrait vraiment être idéal pour ces personnages existant, ayant existé ou étant inventés. Le dandy ou la dandy qui peut le dire ? À l’époque de l’ancienne maison Parfums d’Orsay, cette ambiguïté était déclinée en deux parfums qui portaient ces noms là, aujourd’hui Etro a créé « Man Rose » pour casser les codes et Marc-Antoine Corticchiato a considéré comme unisexe « Eau Suave », un chypré un brin exotique qui lui aurait été inspiré par Joséphine de Beauharnais. Ils pourraient être le parfum de « Sérafîta », le personnage central du roman de Balzac ou encore d’Orlando, celui de Virginia Woolf et c’est d’ailleurs ce dernier qui a inspiré Anaïs Biguine pour créer une fragrance à laquelle elle a donné ce nom et que je trouve, pour ma part, comme un exemple parfait de l’androgynie même si, olfactivement, chacun d’entre-nous a son interprétation. Je ne veux pas être trop littéraire dans cet article mais je me suis un peu penché sur le sujet et, pour une fois, je fais un peu le malin avec plein de références. Pour résumer, Orlando évolue à travers les âges prenant, selon les époques, des formes masculines ou féminines tout en gardant la même personnalité. Virginia Woolf décrivait ce roman comme une biographie voire une autobiographie onirique et imaginaire et Anaïs Biguine a su, je trouve, très bien saisir toute cette ambiguïté avec ce parfum sorti en 2013.

La créatrice décrit ainsi son parfum : « Jardins D’Écrivains interprète le fascinant conte fantastique de Virginia Woolf. Personnage hybride à l’éternelle jeunesse, celui que l’on nomme Lord Orlando sous l’époque Elisabethaine devient au cours du XVIII ème siècle Lady Orlando. Étrangeté, éclectisme et intemporalité révèlent un parfum envoûtant. Un sillage imprégné d’un rêve irrationnel, d’une monarchie orientale et d’un sens divin. ». Avec une envolée d’orange, de baies roses et de gingembre, on entre dans la fragrance comme on adopte une seconde peau. Le coeur est construit autour de l’ambre avec des notes de patchouli très doux et de clou de girofle qui l’empêche de devenir mièvre et le fond de bois de gaïac est parfaitement équilibré par le baume du Pérou et surtout par un musc synthétique à mi-chemin entre celui, un peu animal des fragrances du début du XXème siècle et les blancs si chers à nos narines depuis le début des années 2000. Anaïs Biguine a su jouer avec l’intemporalité et également l’androgynie en créant un parfum à l’équilibre parfait qui, malgré toute sa singularité, reste vraiment très facile à porter et à s’approprier. Je parle en connaissance de cause car j’ai adopté, plusieurs années durant, « Orlando » et j’ai adoré le sentir autour de moi. Il doit plaire indifféremment aux hommes et aux femmes, j’en suis certain. Je dis toujours que les parfums n’ont ni genre ni âge et celui-ci en est un exemple flagrant. Il est, pour moi, la quintessence d’une parfumerie qui ravit les modernes et les nostalgique tout en gardant sa personnalité irrémédiablement.

Réinventer une maison de parfum qui date de 1830 et qui n’a pas vraiment eu d’interruption est un tour de force. Il y avait deux possibilités : Continuer dans la tradition et respecter le travail des parfumeurs qui est au cours de 190 ans de la marque avaient œuvré en proposant des formules certes désuètes pour la plupart mais quand même diablement réussi (j’ai eu la chance d’en connaître quelques unes) ou ne garder que le nom et se lancer dans la création de parfums complètement différents. C’est le choix qui a été fait depuis le rachat de la marque et je trouve que c’est plutôt une réussite dans son ensemble. La collection Portraits Équivoques est une vraie réussite. C’est une gamme élégante mais aussi résolument tournée vers l’avenir. D’ailleurs même le nom de la marque a changé puisqu’elle est devenu simplement D’Orsay. Elle est distribué à Lyon et je trouve que j’ai de la chance de pouvoir y avoir accès assez facilement. Cela m’a permis de sentir et d’essayer à peu près toute la collection. J’ai sélectionné quatre parfums que j’ai particulièrement apprécié. Ils ont été créés par des parfumeurs reconnu et dont le talent n’est plus à prouver. Très honnêtement je trouve que c’est une maison ne parle pas beaucoup et c’est dommage. J’ai deux petits bémol tout de même à ajouter à la partition : tout d’abord je n’aime pas du tout le flacon. Je le trouve assez inélégant avec cette tige noire apparente qui termine le spray. Ensuite je trouve que les noms des parfums sont très compliqués à retenir. C’est peut-être pour ça que je ne m’étais pas beaucoup intéressé à D’Orsay et je crois que j’avais tort. Je vous emmène donc dans cette collection chic et délicate et j’espère que je vous donnerai envie de découvrir la marque.

« J’Ai L’Air de Ce Que Je Suis » a été créé par Karine Chevallier en 2020 dès le rachat de la marque. Il a été mon premier coup de cœur et ça c’est confirmé depuis. C’est un parfum de printemps, voire d’été, délicat et parfaitement réjouissant. « Cette Eau de Toilette associe la fraicheur de la Clémentine, la délicatesse du Narcisse et le caractère sécurisant du Musc. Cette fragrance tiendra sa promesse d'une relation à la fois délicate et sereine. Reposant pour changer ». Le départ de clémentine et de bergamote est rendu ta un peu pétillant par la cardamome et il nous emmène sur un cœur vraiment très joli de feuille de violette, de lilas d’iris et de narcisse qui apporte une fraîcheur douce et très facettée. Au bout d’une évolution assez longue, le parfum se pose sur un fond de cèdre, de bois de santal et de mousse de chêne enveloppé de muscs blancs. Pour moi, le narcisse et travailler d’une manière plutôt florale cuiré comme c’est le cas quelques fois. Ce parfum a l’air d’une parfaite légèreté mais il n’en est rien. Malgré une concentration eau de toilette, il s’avère très tenace sur ma peau et son sillage est tout à fait correct. Il me plaît. Je dois même dire qu’il reste un coup de cœur très important dans la marque même si j’ai fait d’autres découvertes depuis. Je trouve qu’il est un peu à mi-chemin entre un néo-chypré et un vrai floral printanier. Je l’ai posé plusieurs fois sur ma peau et je vais même porter autour de moi. Tout ce que je peux en dire c’est que c’est une parfaite réussite. Je pourrais tout à fait le porter il n’est pas dit que je ne le fasse pas un jour. Il fait partie des best-sellers de la marque et je trouve que c’est parfaitement justifié.

 

 

Parmi ce que je pourrais considérer comme les iconiques de la précédente collection il y avait « Le Dandy » et « La Dandy ». Aujourd’hui, la marque propose « Dandy or Not » crée en 2022 par Sidonie Lancesseur. J’étais totalement passé à côté de ce parfum et, lorsque je l’ai redécouvert, j’ai aimé vraiment la composition. Elle s’ouvre avec une très belle qualité de cardamome du Guatemala associée à un pamplemousse un peu amer. Assez vite, lors de son développement, le cœur de thé noir et de fleur d’oranger lui confère quelque chose de clair obscur avant que le parfum ne se pose sur un fond de cèdre, de patchouli et de cuir. « Un parfum mixte Boisé, Cuiré évoquant l'amour désinvolte, imaginé par Sidonie Lancesseur pour D’Orsay. Porter G.A, c'est faire le choix de la dualité, entre désinvolture acidulée et élégance calme teintée de notes Cuirées. Soleil épicé de Cardamome, vue sur l’Océan, nous sommes à la croisée entre deux vagues. Sur ta peau, un parfum de Pamplemousse léger et splash de Thé noir à la fleur d’Oranger. Être ou ne pas être Dandy, pourquoi choisir ? La liberté absolue, c’est de pouvoir changer d’avis ». Sur ma peau, ce cuir tout doux, floral, androgyne et subtil se développe avec une déroutante facilité. Je le trouve d’une élégance très contemporaine. C’est un parfum au chic universel. Là encore, je pourrais très facilement me l’approprier. Je signalerai toutefois qu’il ne s’agit pas là d’un « cuir de tannerie » puissant et presque « rêche ». Il s’avère tout doux avec ce côté frais et floral qui le rend facile à porter et terriblement addictif car original.

 

 

« Un parfum mixte Boisé, Épicé évoquant l'amour impulsif, imaginé par Amélie Bourgeois pour D’Orsay. Avec ce parfum, vous n'êtes pas prêts et c'est le but, cette histoire arrive sur une impulsion. Une vague de Poivre Noir, de Feuilles de Violette, la déferlante ourlée du Daim. Quelque chose qui dépasse la raison, les inhibitions et les qu'-en dira-t-on. Et vous voilà, avec un.e inconnu.e et le meilleur alibi du monde : mon parfum était là, pas moi ». Acte d’Amour Furtif, crée par Amélie Bourgeois en 2020 est mon troisième choix. Après un départ très épicé de poivre noir et de cumin adouci par une très belle bergamote, le cœur absolument original d’iris et de feuille de violette pourrait avoir quelque chose d’incongru mais il n’en n’est rien. Il s’avère très harmonieux, très « bien senti » et vraiment facile à porter d’autant que les notes de fond ne sont là que pour soutenir une fragrance en concentration eau de parfum qui tient très bien. En effet, je sens très peu l’accord daim, le cèdre, l’ambroxan et le patchouli. Pour moi, cette création est intéressante car elle se démarque à plusieurs niveaux. Il me correspond peut-être un peu moins que les deux précédents quoi qu’il me plaise beaucoup mais il n’en n’est pas moins une réussite !

 

 

La marque a demandé à Olivia Giacobetti, dès 2020, de retravailler la note de tilleul. Elle l’avait déjà fait en 1995 pour une réinterprétation de l’emblématique « Tilleul » d’Orsay. Ainsi est né « Vouloir Être Ailleurs » et je dois dire que je me suis replongé dedans avec délice. « Notre parfum historique édité en 1915 sous le nom de Tilleul et retravaillé en 1995 par Olivia Giacobetti. Une fragrance mixte Florale Verte qui évoque l'amour naissant. Envie de tendresse ? Cette eau de toilette iconique nous entraîne vers la douce candeur des Fleurs de Tilleul et la tendresse du Bois d'Acacia. Si on se laisse porter par ses notes de Foin Coupé, nous finirons par avoir 15 ans. Une parenthèse lumineuse ». La formule est assez proche de celle dont je me souvenais et que je trouvais très réconfortante. La pyramide olfactive en est simple. Le parfum, en concentration eau de toilette, s’ouvre sur une envolée de feuilles de citronnier très fraîches et un peu vertes puis le coeur de fleurs de tilleul se fait doux, floral, légèrement poudré. Au coeur, les fleurs de tilleul est une évocation très naturaliste et enfin, en fond, le parfum se fait doux, rond, presque gourmand avec un absolu de cire d’abeille, des notes de bois d’acacia et de foin coupé. Comme je le trouvais déjà, ce parfum est très agréable, doux, un peu cocon et vraiment réussi. Je pense qu’il pourrait ravir les nostalgiques de « L’Eau du Ciel » de Goutal qui trouveraient « Highgrove Bouquet » de Penhaligon’s trop complexe et « Tilia » de Marc-Antoine Barrois trop imposant. Pour ma part, j’ai vraiment adhéré à « Vouloir Être Ailleurs ». C’est un parfum réussi, consensuel mais on sent toujours la virtuosité d’Olivia Giacobetti.

 

J’ai eu beaucoup de mal à « faire l’entonnoir » et ne sélectionner que quatre parfum mais c’était ce que je m’étais fixé au départ. Depuis 2020, la maison D’Orsay a vraiment imposé un nouveau style. J’avoue que, lorsque j’ai écrit ma revue, il y a déjà un an ou deux, j’avais un peu moins adhéré à la marque alors que j’aime beaucoup aujourd’hui. L’idée de faire un top 4 m’est donc venu ainsi. J’aurais pu faire d’autres choix car vraiment j’aime beaucoup ce genre de parfums très délicats et très travaillés. Si vous croisez la route de cet univers parfumé, n’hésitez pas à aller y mettre votre nez et à me dire ce que vous en aurez pensé.