« J’ai imaginé un patchouli sensuel à la fois addictif, profond et mystérieux. La composition trouve un équilibre entre la richesse du patchouli et la douceur poudrée du cacao », tels sont les mots de Fabrice Pellegrin pour décrire « Patchouli Mania » qu’il a créé l’an dernier, en 2023, pour Essential Parfum. Il y avait longtemps que je cherchais un parfum dans lequel le patchouli serait travaillé en majeur et surtout ressortirait sur ma peau dans une certaine impression de naturalisme. Je crois que c’est fait et en plus, son prix est plus qu’abordable. Il s’agit donc de « Patchouli Mania » que je trouve vraiment très élégant et qui m’accompagne depuis plusieurs jours. Il s’ouvre sur une très belle envolée de noisettes torréfiées associées à la coriandre un peu épicée et à la fleur de davana qui en renforce le côté rond et presque floral. Puis le coeur, construit autour du cacao et du thé, se fait poudré et s’enrichit d’un fond constitué de trois patchoulis d’une qualité que je trouve vraiment excellente et qui sont renforcées par le vétiver. J’ai adoré ce parfum dès que je l’ai senti et sur ma peau, la dualité entre le côté poudré du cacao et végétal du patchouli est du plus bel effet.

« Inspiré par les notes profondes et sensuelles du patchouli, Fabrice Pellegrin a composé une fragrance aux lignes sensuelles et mystérieuses. En tête, la gourmandise fraîche et aromatique du davana et des noisettes vertes se mêle aux notes boisées épicées des graines de coriandre. Le cœur chaud et gourmand offre quant à lui une dose addictive de cacao, en équilibre avec les notes profondes et boisées du clearwood® et du thé. Enfin, le fond boisé, chaud et terreux dévoile un patchouli mystérieux en harmonie avec la sensualité et la rondeur du vétiver et du cetalox®. Un fond aux allures profondes et envoûtantes ». Sur moi, la diffusion est un peu modérée mais la tenue s’avère vraiment très longue. Lorsque le parfum imprègne mes vêtements et particulièrement le col de mon blouson d’hiver, je dois le remettre car je ne peux en aucun cas le recouvrir avec une autre composition. En tout cas, je suis ravi de la découverte. J’avais beaucoup aimé « Patchouli Mania » à sa sortie et je ne suis pas du tout déçu car, lorsque je le porte, je me fais vraiment plaisir et c’est un peu le principal lorsqu’on décide de porter un parfum. Nul doute qu’un jour, cette exquise trouvaille aura sa place parmi mes parfums préférés.

 

 

 

 

 

Il y avait une éternité que je ne m’étais pas plongé dans l’univers très classique et fin de Divine, cette maison bretonne dont les création sont pourtant facile d’accès à Lyon. Le nez évolue et, lorsque j’avais découvert la marque, en ce qui concerne mon coup de coeur avait été « L’Infante » alors qu’aujourd’hui, ma préférence irait plutôt vers l’iconique « Divine » de Divine  créé par Richard Ibanez en 1986. Je le trouve vraiment d’un chic fou. « Chypré, Divine s’éveille par une note fruitée, se développe en une brassée de fleurs rondes et tendres pour s’épanouir dans un accord chaud et sensuel de mousse de chêne ». Voilà donc une vraie belle composition, pleine de nuances et d’élégance qui a ravi, n’ayons pas peur des mots, mes narines. Si j’étudie la composition, je dirais qu’elle s’apparente plutôt à un néo-chypré car la pyramide est un peu bousculée avec un départ de pêche, de coriandre (qui est un peu récurrente dans les créations de la marque) et d’une variété de tubéreuse indienne à la fois opulente et très fine. Le coeur de rose centifolia et de fleur d’oranger renforce le côté très floral de la composition et le fond de mousse de chêne, de muscs blancs, de vanille et de bois de santal qui reste sur la peau ad vitam aeternam (ou presque) est vraiment du plus bel effet. J’ai un coup de coeur pour ce socle très délicat et pourtant persistant.

 

Richard Ibanez

 

Yvon Mouchel, fondateur de la marque, décrit ainsi l’iconique de sa maison : « Divine s’éveille par une note fruitée – pêche légèrement épicée de coriandre, puis se développe en une brassée de fleurs rondes et tendres pour s’épanouir dans un accord chaud et sensuel de mousse de chêne, de musc et de vanille » et je trouve que tout est dit ou presque. Pour écrire cet article, j’ai utilisé un échantillon que je possédais depuis très longtemps et je l’ai posé sur ma peau. Je vais quand même le dire, il s’est parfaitement conservé et le développement est vraiment très beau. Il y a quelque chose d’addictif à y venir et y revenir. Cependant, même si je n’aime pas trop genrer les parfums, je dois admettre qu’il fait partie de ces créations comme « La Belle Saison » d’Houbigant que j’adore ou certains parfums d’Isabey, que je trouve vraiment très féminins et que je ne suis pas encore prêt à assumer. Comme quoi, il me faudra encore faire tomber quelques barrières même si je m’en défends souvent. En tout cas, je suis ravi d’avoir redécouvert « Divine » le parfum autant que plusieurs créations de la marque et je pense que je vous en parlerai à nouveau.

Je sais que vous attendez cette rubrique mettant en avant mes derniers essais alors je vais continuer la tradition de ce blog avec quatre parfums que j’ai posé sur ma peau et dont je peux venir vous parler. Alors, aurai-je eu un coup de coeur ? Comme d’habitude, il vous faudra attendre ma conclusion pour le savoir. En attendant, je vous emmène dans quatre univers parfumés très différents et j’espère vous donner envie d’en découvrir un ou deux.

« Une invitation à savourer l’essence de la ville vibrante de Marseille, une fragrance qui évoque les doux souvenirs d’étés. L’Eau de Toilette Marseille de Comme des Garçons s’ouvre sur une explosion de Néroli et de lavande en notes de tête rappelant les vacances ensoleillées sur la côte d’Azur. Les notes de Petalia et d’orange crystal en cœur créent une atmosphère intensément fraiche qui se mêle à des notes d’ambrofix et de musc enveloppant la fragrance dans une aura de sérénité et de chaleur extrême.  Respirez profondément et laissez-vous emporter par les douces senteurs de la mer et du soleil ». Je ne sais pas vraiment ce qui m’arrive, en ce moment, je remets pas mal mon nez dans les créations de la maison de couture Comme des Garçons fondée par la styliste japonaise Rei Kawakubo. J’ai donc découvert une très curieuse création de Quentin Bisch qui est sortie en 2021 et porte le nom de la ville de « Marseille ». Il est supposé reprendre un peu les odeurs de cette ville mythique de la Côte d’Azur. Il s’ouvre avec un accord de savon (de Marseille bien sûr), un autre de pétalia (rose et litchi) ainsi que de néroli et de fleur d’oranger. En coeur, on retrouve une overdose d’ambrofix ou bois ambrés et un fond de muscs blancs poudrés. Je dois dire que je n’ai vraiment pas adhéré. C’est un parfum très synthétique, pas forcément agréable à sentir pour moi mais je pense que son côté graphique en séduira peut-être certains. « Marseille » est, en effet, assez segmentant et je ne pense pas qu’il plaira à tout le monde. En ce qui me concerne, je ne suis pas séduit mais je lui reconnais une certaine originalité.

 

 

 

Je ne suis ni vraiment amateur de Profumum Roma ni utilisateur de parfums boisés. Je dois en avoir un ou deux mais mes goûts dans cette famille olfactive sont assez limités. J’ai tout de même essayé « Audace » sorti en 2015 car plusieurs d’entre-vous m’ont dit qu’il était assez différent des autres créations de la marque et qu’il pourrait peut-être me plaire. La marque le décrit ainsi : « Quand les sentiments sincères et les espérances sont enfermés dans les profondeurs et les mystères de l'âme, la passion ou bien encore l'amour, sont les seules clés à pouvoir les libérer. Qu'il faut être brave pour cette conquête là, qu'il faut être audacieux, pour dévoiler à sa bien-aimée, ce qui est essentiel » et je trouve le storytelling assez bien vu. Il s’ouvre sur une envolée de réglisse qui est une note que j’aime bien en parfumerie puis vient, curieusement, en coeur une essence d’orange amère presque confite qui, effectivement, me plait beaucoup. Le fond de cèdre et de vétiver est arrondi et cuiré par la fève tonka. Effectivement, « Audace » (littéralement « l’audacieux »), est un très joli parfum, simple, relativement linéaire et doté d’un sillage et d’une tenue très satisfaisantes. Je l’aime bien mais ce n’est pas un coup de coeur car je le trouve, pour mon goût, peut-être un peu trop boisé. Il n’en demeure pas moins très intéressant et il est, avec « Confetto », mon préféré dans la marque.

 

 

J’ai une prédilection pour « Love At The First Sight » et ça m’a donné envie de remettre mon nez dans les doses d’essai que je possède de la maison Une Nuit Nomade. J’ai donc choisi de porter le temps d’une soirée « Fleur des Fleurs » composé par Karine Chevalier en 2015 et je me suis dit que je le trouvais ma foi très joli et qu’il s’agissait d’une belle invitation au voyage. La parfumeuse en explique ainsi l’inspiration : « C'est le premier parfum créé par Alexandra et Philippe. Le brief était très précis, il s'agissait de magnifier la fleur d'Ylang-Ylang tout en évoquant une parisienne 'chic' nostalgique des voyages d'un autre temps à Bali. Tout d'abord, j'ai sélectionné les qualités d'essence d'Ylang-Ylang - ce parfum en contient deux différentes - puis j'ai construit une base florale Jasmin à laquelle j'ai ajouté une touche 'odl school' de tubéreuse pour évoquer cette nostalgie ». Sur le papier, cet ambré fleuri très sophistiqué a tout pour me plaire avec son départ de pamplemousse et de bergamote épicé de safran, son coeur vraiment floral d’ylang-ylang, de jasmin, de glycine et de tubéreuse que je trouve très joli et son fond de benjoin, de vanille, de santal et de oud qui entourent un accord ambré très réaliste. « Hommage aux fleurs exotiques, Fleur des Fleurs est un parfum solaire et féminin à l'extrême. Il s'envole sur une note de safran tout en finesse, qui vient sublimer les accents fruités du jasmin. L'ylang-ylang déploie ses facettes plus suaves, soutenues par le charme lacté de la tubéreuse. Le fond joue de la vanille et du santal, mais se fait surtout poudré. Une composition qui marie l'élégance avec la sensualité ». Là encore, j’aime bien la création mais ce n’est pas un coup de coeur. Je trouve l’invitation au voyage très intéressante mais le fond, peut-être un peu vanillé pour mon goût rend l’évolution un peu trop suave pour mon goût. « Fleur des Fleurs » est un beau parfum, on ne va pas se mentir, mais je ne suis pas complètement convaincu. C’est un avis très personnel et totalement subjectif comme toujours.

 

 

« L’ylang-ylang exotique et le jasmin liés dans un parfum rayonnant et sensuel qui sent la peau chauffée par le soleil. Cette généreuse caresse donnée par ses muscs câlins et soyeux est éclairée par le zeste de limette, un citron vert exotique ». Tels sont les mots de Sylvaine Delacourte pour décrire l’inspiration de « Lilylang » créé en 2016 par Irène Farmachidi pour la collection des muscs de sa marque éponyme. Je dois dire que ce parfum a toujours été mon préféré dans la marque et que je le pense encore aujourd’hui lorsque je le pose sur ma peau. « Une caresse de fleurs exotiques, mêlée à l’odeur de la peau chauffée par le soleil. Partons ensemble dans un lieu lointain, exotique et baigné de soleil, imaginez-vous dans un hamac, à l’ombre des frangipaniers, une légère brise vous caresse le visage, au loin vous apercevez telle une esquisse la princesse du soleil : Lilylang. Parfum lumineux, liane tressée de jasmin et d’ylang-ylang, qui signifie fleur des fleurs en indonésien, Lilylang vous rappellera l’odeur de votre peau chauffée par les rayons du soleil ». Il y a dans ce parfum un équilibre qui me réjouit lorsqu’il se fond avec ma peau, je dois bien l’admettre. J’ai un goût pour les solaires et il faut bien dire que celui-ci est particulièrement réussi. Avec un très joli départ de bergamote et de citron vert rendu un peu incisif par le poivre rose, un très beau coeur d’ylang-ylang, de tubéreuse et de jasmin et un fond de muscs blancs. Pour moi, c’est une valeur sûre. Un solaire élégant, presque « parisien », très facile à porter, très joli… Il n’y a pas d’autre mot. Je suis assez sous le charme et je pourrais tout à fait le porter. « Lilylang » est un joli floral musqué avec juste ce qu’il faut d’exotisme.

 

 

Voilà, je confirme mon coup de coeur pour « Lilylang » qui demeure, aujourd’hui, le seul parfum de la maison Sylvaine Delacourte que je pourrais m’approprier. Pour ce qui est des trois autres, je leur reconnais vraiment plein d’intérêts mais ils ne sont pas pour moi, il faut bien le dire. En tout cas, je suis très content de les avoir essayé et de pouvoir vous livrer mon ressenti.

 

 

Je n’avais jamais vraiment porté de créations de Diptyque à part, sur une très courte période, « Florabellio » qui aujourd’hui n’existe plus et qui m’avait été offert pour un anniversaire. En revanche, depuis que Marion, de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures me l’avait fait découvrir il y a quelques années, j’avais « Eau Moheli », qui avait été créé en 2013 par Olivier Pescheux qui nous a malheureusement quitté l’an dernier. Je l’avais pas mal essayé et, maintenant, grâce à Nathalie des Ateliers du Parfumeurs de Dijon, j’ai eu l’idée de le porter vraiment pour confirmer mon impression. Il m’a donc accompagné tout un week-end et je dois dire que je ne le regrette pas car, même s’il n’est pas tout à fait de saison, je dois bien dire que j’ai eu un plaisir indicible à le sentir autour de moi sur une plus longue durée. La concentration eau de toilette lui confère une multitude de facettes et j’aime énormément le rendu. « Des notes vertes, épicées, à peine boisées. Dans l’eau de toilette Eau Moheli, l’ylang-ylang se dévoile comme jamais auparavant. Nichée au cœur d’une végétation luxuriante sur l’île de Moheli dans l’archipel des Comores, la petite fleur solaire aux pétales jaunes s’exprime ici sans langueur ni opulence ».

 

Olivier Pescheux

 

Voilà une invitation au voyage à travers l’ylang-ylang qui ne ressemble à aucune autre. Cette fleur, l’une de mes préférées en parfumerie est ici associée à un départ de poivre rose et de gingembre et à un fond presque racinaire du vétiver pour donner un parfum frais, comme une rosée exotique du matin sur la peau. J’ai toujours tendance à penser que je ne porte pas facilement les créations de Diptyque car je les trouve vraiment très botaniques voire même parfois « herboristes » mais « Eau Mohéli » vraiment est l’exception qui confirme la règle. Je l’aime énormément et je me rends compte que je peux m’éloigner de l’opulence de « Ylang-Ylang Nosy Be » de Perris Monte Carlo ou de la sophistication de « Songes » de Goutal pour trouver un parfum complémentaire et pas du tout redondant avec toujours l’ylang-ylang travaillé en majeur, cette fois de manière aquatique et aérienne à la fois, mais aussi très naturaliste. C’est un parfum qui, pour moi, s’inscrit davantage dans la lignée de « Magnolia Sandrine » de Grandiflora ou encore « Un Matin d’Orage » EDT de Goutal. L’ylang-ylang y est travaillé plus de manière aquatique comme un bain d’eau douce parfumé. Vraiment, c’est un énorme coup de coeur. Mille merci à Marion de me l’avoir fait découvrir et à Nathalie pour m’avoir aidé à l’apprécier encore plus qu’avant !

En réessayant les parfums de la maison BDK pour réécrire mon article j’ai eu l’idée de donner des pistes à celles et ceux qui veulent sortir des marques grand public classiques que l’on peut trouver un peu partout pour des créations faciles d’accès mais un peu plus originales. Il n’est, en effet, pas toujours facile de faire le grand écart entre un parfum que l’on porte depuis quelques temps et qui a été composé pour plaire au plus grand nombre et un autre, clivant, segmentant que l’on finira par apprécier sans doute mais pas de but en blanc. Il y a, en effet, un temps pour tout même si, en parfumerie, il n’y a vraiment pas de règle. Les conseilleurs n’étant pas les payeurs, j’ai aussi choisi des maisons dont le prix est abordable et, à mon sens, en rapport avec ce que ceux d’entre-vous qui veulent commencer à changer ont l’habitude de dépenser à l’achat d’un flacon. J’espère que je donnerai au moins des pistes que ceux qui sont concernés par cette article et qui me posent des question très récurrentes s’y retrouveront et qu’ils auront envie de tester les maisons dont je vais vous parler.

La première marque qui me vient à l’idée, a été créée en 2006 par Romano Ricci, co-fondateur de la boutique parisienne Nose et petit fils de Nina Ricci. Il s’agit, bien évidemment, de Juliette Has a Gun qui a, à ce jour, sorti trente-trois parfums même si certains ont pu être discontinués. La plupart ont étés créés par Romano Ricci lui-même et par Francis Kurkdjian. La maison compte plusieurs bests parmi lesquels « Not a Perfume » (2010), uniquement constitué de muscs blancs divers, « Moscow Mule » (2017) ou encore « Vanilla Vibes » (2019) qui est un très joli solaire et qui est, aujourd’hui que « Citizen Queen » n’existe plus, peut-être mon préféré dans la marque. Il est ainsi décrit : « La fusion de deux opposés: la Vanille Naturelle et la fleur de sel qui transporte la vanille dans une dimension minérale… Loin d'être écrasante, la vanille devient soudainement… plus atmosphérique, plus élégante… L'expression d'une féminité sensuelle, puissante et libre. Vanilla Vibes, une ode à l'aventure et à la liberté ». Il s’agit donc d’un solaire vanillé très « beachy » mais, dans le genre, je le trouve très bien réalisé. Attention, il ne faut pas chercher, dans cette maison, des compositions d’une grande sophistication ni des matières première d’une qualité exemplaire mais peut-être plus, un parfum de transition, un peu plus original que ceux que l’on peut trouver dans le sélectif avec une certaine personnalité. Je trouve qu’il n’est pas facile de trouver un solaire qui ne soit pas cheap et qui fasse un peu qualitatif tout en gardant une certaine originalité. « Vanilla Vibes » est parfait pour cela. Il a ce qu’il faut de lumineux et d’originalité pour n’avoir rien de kitsch ni de déjà trop senti. Franchement, je l’aime bien même s’il n’est pas le solaire de ma vie mais, quand je suis passé à la parfumerie dite « de niche », s’il avait existé, j’aurais très bien pu le choisir même si c'est un féminin à la base.

 

Ces constatations m’emmènent à parler, bien sûr à une marque dont le rapport qualité-prix est assez imbattable et dont les créations sont suffisamment originales et qualitatives pour retenir l’attention. Je pense à Maison Matine fondée en 2019 et qui propose déjà onze créations originales et très réussies réalisées par Philippine Courtière, Ane Ayo, Fabrice Pellegrin, Adilson Rato, Elise Benat, Laurent Marrone et Remi Barbier. J’aurais été tenté de vous parler de « Bain de Midi » (2019) qui est le best de la maison et sans doute l’un de mes préférés vu la qualité de l’ylang-ylang mis en avant dans la formule mais je ne vais pas citer que des parfums solaires sous peine de radoter encore une fois. J’ai donc choisi une autre création qui me parle bien. Il s’agit de « Into The Wild » (2019) qui me plait vraiment beaucoup et correspond très bien à mes goûts. « Into the Wild est une invitation à voyager à travers la nature luxuriante et découvrir de nouveaux horizons. Plonge dans une odyssée tropicale, Into the Wild est une invitation à voyager à travers la nature luxuriante et découvrir de nouveaux horizons.  « Découvre l’inconnu, ressens la nature sauvage qui t’entoure ». Le parfumeur Adilson Rato a imaginé une fragrance épicée, extrêmement nuancée et pleine de petites facettes bien agréables à faire danser sur la peau. Le départ est vraiment très épicé et presque froid avec des notes de poivre noir, de cardamome et de baies de genièvre qui sont adoucies mais pas tant que ça par un coeur de fleur de frangipanier, de magnolia et de gingembre qui est renforcé par un fond presque incongru de chocolat. « Into The Wild » fait partie des parfums les plus segmentants de la marque et pourtant, il est particulièrement facile à porter et je le trouve très joli. Je pense qu’il mettra tout le monde d’accord, de l’amateur de parfums un peu débutant au passionné qui veut sortir des sentiers battus. En plus, le prix est vraiment très attractif alors que demander de plus. Maison Matine est une vraie marque de niche avec un prix moins élevé que nombre de maisons plus grands public. Il faut absolument la découvrir.

 

 

La troisième maison qui me vient est déjà un peu « plus niche » mais assez peu onéreuse. Les créations en sont plus sophistiquées et le directeur artistique, Pierre Gugen, s’est adjoint non seulement le concours de parfumeurs seniors de maisons de compositions, mais aussi de musiciens car le but du jeu est de faire apparaitre une synesthésie entre chaque création olfactive et un morceau à entendre voire à écouter. Je parle, bien évidemment, de L’Orchestre Parfum et le mot qui me vient lorsque j’évoque cette marque est « impeccable ». En effet, je trouve qu’il s’agit-là déjà d’une vraie démarche artistique mais traité d’une manière graduelle. Je m’explique : cette maison, fondée en 2017, donc toute récente, compte onze créations à ce jour et je dirai qu’il y en a sept qui sont très accessibles et plutôt classiques et quatre, plus singulières et moins faciles à aborder. Pierre Gugen s’est adjoint le talent de Pierre-Constantin Guéros, Anne-Sophie Behaghel, Amelie Bourgeois, Nathalie Feisthauer et Jean Jacques, des parfumeurs confirmés qui ont très bien su s’engager dans ce projet original et transcrire en parfums, somme toute faciles à porter pour la plupart, les univers musicaux qu’il affectionne. Le best est, évidemment, « Piano Santal » (2019) mais, même si le piano est mon instrument de prédilection, ce n’est pas celui que je vous recommanderai car il est un peu difficile pour moi puisqu’il s’agit d’un bois de santal très crémeux. J’ai plutôt un coup de coeur pour « Cuir Kora » (2017) autour duquel je tourne, moi-même, depuis un certain temps. « Sauvage, boisé, épicé, Cuir Kora est un cuir mirage juteux mangue posé sur un bouquet d'épices. Fort et sensuel, solaire, tellement addictif ». Le parfum s’ouvre sur de très belles notes de mangue, de cardamome et de pêche qui s’enrichit d’un accord cuir très bien vu et de résine d’élémi au coeur puis d’un fond de labdanum et de benjoin. C’est un cuir pour celles et ceux qui ont un peu peur de cette famille olfactive mais aussi pour les amateurs car il est vraiment magnifiquement réalisé. Pour moi, il plaira facilement et j’ai adoré l’essayer. Il n’est pas le plus consensuel de la marque et peut-être que mon exemple n’est pas le bon mais je me laisse guider par ma sensibilité.

 

 

 

Je vais boucler la boucle avec BDK Parfums car il s’agit, de la marque la plus luxueuse de ma sélection mais je trouve que les créations sont super équilibrées et, pour la plupart, vraiment faciles à porter même s’il y en a quelques unes plus « niche », plus clivantes. S’offrir un parfum de la maison de David Benedek est vraiment franchir un pas. Je dirai qu’elle s’adresse autant aux amateurs qui veulent sortir un peu de la parfumerie traditionnelle mais aussi aux passionnés car, il y a des créations comme « Nuit de Sable » (2019) par exemple, qui ne sont pas forcément faciles. La marque est née en 2016 et les parfums sont composés par David Benedek, Mathilde Bijaoui, Marie Schnirer, Violaine Collas, Amelie Bourgeois, Ralf Schwieger, Anne-Sophie Behaghel, Alexandra Carlin, Julien Rasquinet, Dominique Ropion et Camille Leguay. Les bests finissent par être nombreux, je citerai « Pas Ce Soir » (2016), « Gris Charnel » (2019), « Rouge Smoking » (2018) ou encore « French Bouquet » (2020). J’ai choisi de parler d’un parfum récent, sorti en 2023 et qui, je trouve résume très bien l’esprit de la marque. Il s’agit de « Vanille Leather » créé par Dominique Ropion et qui met tout le monde d’accord. Le parfumeur le décrit ainsi : « Mon intention était de mêler la précieuse gousse à une brassée de fleurs blanches pour qu’elle exprime progressivement sa personnalité chaleureuse et sensuelle. La vanille se pare des tonalités sulfureuses et légèrement miellées de la tubéreuse, puis elle s’enivre de la puissante suavité du jasmin et enfin elle se fond dans les notes rondes et charnelles de la fleur d’oranger. Pour intensifier le sillage, j’ai choisi de travailler autour des notes de bois de chêne et de patchouli ». Après une envolée de baies roses et de violette vient un coeur de tubéreuse et de jasmin rehaussé de fleur d’oranger puis le parfum se pose sur un accord vanille et cuir avec des notes poudrées d’iris ainsi que de patchouli et de benjoin. Je l’avais découvert en avant-première et le mot qui m’est venu est « efficace »… C’est exactement ce que je pense de la marque dans son ensemble.

 

 

J’aurais aussi voulu parler de la collection Replica de Maison Martin Margiela ou encore d’autres marques mais je n’en maitrise pas assez les créations. Soit je ne les ai pas senties depuis très longtemps, soit je n’ai pas eu de feeling avec la marque en général et rien n’a vraiment n’a retenu mon attention. Je pense que, dans ces quatre marques, il y a déjà de quoi se faire plaisir avec des créations pas trop étonnantes, un peu classique mais avec un twist original. J’ai choisi (excepté BDK), des univers avec des prix un peu moins élevés que la moyenne de la parfumerie dite de niche aujourd’hui. Je pense que c’est également un argument qui rentre en ligne de compte lorsque l’on veut tenter un nouveau parfum tout en sortant un peu de ses habitudes. J’espère vous avoir donné envie. En tout cas, comme toujours, je me suis montré parfaitement subjectif mais ce ne sont que mes avis.

Décidément, il n’y a pas grand-chose de neuf sous le soleil chez Jo Malone London puisque les trois composition de la collection Blossom 2024 sont des rééditions d’éphémères que nous avions déjà découvert au fil des années. Elles ont un nouvel « habit », parfois un nouveau nom et elle sont agréables mais je pense quand même qu’une petite nouveauté ne nous ferait pas de mal. De plus, c’est une exclusivité internet et Galeries Lafayette donc les boutiques n’auront que quelques pièces. Je trouve malgré tout que les trois Cologne proposées sont très jolies et méritent qu’on s’y arrête une nouvelle fois. J’ai donc décidé de leur consacrer une petite revue.

Le premier parfum que j’ai redécouvert est « Yellow Hibiscus », que j’ai toujours trouvé très bien fait si ce n’est une tenue un peu limitée. « Une fleur exotique, gorgée de soleil. L'hibiscus jaune rayonnant est une célébration de la couleur, incarnant un esprit exubérant et joyeux. La fraîcheur de la rose soutient ce parfum floral pétillant, avec une touche de citron vert qui apporte une touche de fraîcheur ». Le départ d’hibiscus jaune confère à la fragrance un côté exotique que je continue à bien aimer et c’est une note très fraîche qui est une alternative aux hespéridées. Je trouve que cette envolée s’harmonise avec un coeur de rose très élégant et bien réalisé qui se pose sur un fond de muscs blancs très typique de la marque. « Yellow Hibiscus » m’a toujours bien plu et j’ai retrouvé le plaisir de le sentir mais, sur ma peau, sa longévité est un peu limitée ce qui m’avait déjà arrêté dans le passé et qui continue de me faire douter.

« Se baigner dans les vibrations de l'été sur une plage tropicale. L'air est électrique avec un sillage parfumé de yuzu. Accompagnée des nuances distinctes et vives, l'effervescence de l'agrume est sublimée par les notes boisées profondes du cèdre et une touche résineuse de baume de sapin ». J’aime assez la note de yuzu en parfumerie mais je ne suis pas forcément un fan de « Yuzu Zest » que j’avais découvert il y a quelques années. Je le trouve peut-être un peu trop aromatique pour entrer parfaitement dans mes goûts avec son coeur de sauge sclarée et son fond de sapin baumier. C’est une jolie création pour qui aime ce genre de composition vraiment fraîche et presque un peu résineuse. La tenue, sur ma peau, est quand même plus longue que celle de « Yello Hibiscus » mais il ne rentre pas forcément dans mes goûts.

 

 

 

La troisième sortie est une réédition de « Tropical Cherimoya » et porte désormais le nom de « Sunlit Cherimoya » ce qui met en avant l’un des ingrédients atypiques de cette création, un fruit exotique qui ressemble un peu à une petite pomme. « Des fruits verts de cherimoya sont exposés à la chaleur sur les étals du front de mer. Au son de la musique, les gens se rassemblent pour partager ce moment. Ce parfum délicieusement doux est agrémenté de poire juteuse, réchauffé par la résine de copaiba et la fève tonka crémeuse ». Je ne me souviens pas très bien de la première version qui date déjà de quelques années mais j’ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir cette très jolie création qui s’ouvre avec un très beau départ de bergamote avant de nous emmener sur un coeur de cherimoya acidulé et très tropical pour se poser sur un délicieux fond de résine de copaïba. C’est une réussite, il n’y a pas à dire et, comme je ne m’en souvenais pas vraiment, je me dis qu’il s’agit d’une jolie trouvaille.

 

 

Globalement l’édition Blossom 2024 est assez jolie et réjouissante. Nous nous projetons plus facilement dans les belles saisons en les découvrant. En tout cas, cela confirme le côté « valeur sûre » de cette collection qui revient chaque année. Je regrette seulement un peu qu’il n’y ait pas beaucoup de nouveautés chez Jo Malone… C’est peut-être le signe des temps.

Je parle assez rarement de Comme des Garçons peut-être parce que j’ai assez peu l’occasion de mettre mon nez sur les parfums voulus par la fondatrice de la marque de couture, la styliste japonaise Rei Kawakubo mais aussi sans doute parce que la ligne directrice des collection est l’encens et que ce n’est absolument pas la matière première que j’aime le plus. En revanche, je trouve le travail très bien fait et j’ai eu envie de vous présenter les quatre parfums de la collection CdG x Monocle (magazine) créée entre 2008 et 2019 par Antoine Maisondieu et qui se compose de quatre fragrances pour le moins déroutantes, « très Comme des Garçons » mais vraiment peu senties. Je dois dire que j’ai été tour à tour séduit, rebuté, intrigué et intéressé. Je vais tenter de démêler tout ça et de vous donner mon ressenti.

Le premier parfum est donc « Hinoki » lancé en 2008. Je ne vous cacherai pas qu’il est aussi mon favoris. « L'inspiration de ce parfum vient d'une matinée de printemps parfaitement calme et légèrement fraîche passée à tremper dans une baignoire au Tawaraya à Kyoto. Il rassemble notre souvenir des mousses et des arbres à l’extérieur et les notes aiguës de la baignoire carrée en hinoki ». Le moins que l’on puisse dire et penser est que « Hinoki », qui est aussi un cyprès japonais est un parfum surprenant et terriblement addictif puisqu’il s’ouvre, bien sûr sur cet accord résineux associé à un autre qui évoque la térébenthine ainsi qu’a des notes camphrées. Je dois dire que j’aime énormément l’envolée et que, si le parfum était resté ainsi, il aurait pu faire partie de mes choix. Le coeur, très résineux, de pin, de thym et de vétiver me plait déjà moins et le fond, qui rassemble des notes de cèdre, d’encens et de mousse d’arbre me déroute un peu. Sur ma peau, la toute fin de ce parfum est vraiment très Oliban et je dois dire que ce n’est pas ce que j’aime tellement. En revanche, je le trouve vraiment très bien construit et il m’a impressionné.

 

 

« Nous voulions capturer la même odeur et la même sensation que celle ressentie lors d'un séjour chez des amis à Batroun, au Liban. C'est chaleureux, invitant et parfois un peu piquant - tout comme le pays. ", explique Tyler Brûlé, rédacteur en chef de Monocle ». « Laurel » est le second parfum, créé en 2010 et il m’a un peu glacé par son côté métallique dès la vaporisation. C’est une composition littéralement froide plus que fraîche et je la pense assez difficile à aborder. En tout cas, moi je ne le pourrais pas. Elle est assez linéaire et je ne peux pas trop en dégager la pyramide. Je sens beaucoup le thym, le citron, le poivre gris, la feuille de cannelle et le galbanum en tête, le laurier vert, la feuille de violette en coeur puis le patchouli, la mousse de chêne et le cèdre en fond. « Laurel » est un peu à mi-chemin entre un aromatique fougère et un chypre. Sur le papier, il pourrait me plaire mais, vraiment je trouve que le côté très laurier et métallique est difficile. Je le crois très clivant et il me semble qu’il est le plus difficile à aborder. Ceci dit, c’est un parfum intéressant à découvrir.

 

 

Le parfum le plus « japonisant » de la collection est, à mon sens, « Sugi », lancé en 2013 : « Un parfum léger, énergisant et sophistiqué inspiré du sugi – également connu sous le nom de cèdre du Japon – qui est une plante ornementale populaire au Japon ». Je le trouve vraiment transparent et il me semble le plus facile à porter de la collection. Le mot qui me vient est « frais » avec un joli départ de cyprès et de poivre de Madagascar, un coeur d’iris pallida florentin et de cèdre de Virginie puis un fond de pin et de vétiver d’Haïri. L’ensemble est comme un voile de fraîcheur. Je trouve que « Sugi » est relativement facile à porter et il me semble peut-être un peu moins segmentant que les trois autres. Je pourrais me l’approprier très facilement même s’il est assez éloigné de mes goûts habituels. En revanche, il se révèlera peut-être un peu moins original que le reste de la collection. Pour moi, « Sugi » est idéal pour entrer dans l’univers de Comme des Garçons.

 

En 2019, sort « Yoyogi » : « Ce quatrième ajout à la série s’inspire des joggings matinaux dans et autour du parc Yoyogi de Tokyo. Ce parfum unisexe, attrayant et énergisant, tire son inspiration boisée du cyprès et de l'herbe fraîchement tondue. Avec ses notes humides, sucrées et vertes, le parfum apporte une touche douillette aux mois d'hiver et un peu de fraîcheur en été ». Avec des notes de cyprès (toujours), un accord de gazon anglais (je ne l’invente pas, ce sont les termes utilisés par la marque), de camomille et de mousse de chêne, le départ et le coeur sont vraiment très attirants. Je pense que j’aime bien le tout début de l’évolution mais, une fois de plus, je suis moins séduit par le fond de patchouli, de vétiver et de deux sortes d’encens qui rend le parfum, finalement, très métallique et froid encore une fois. J’avoue que je suis un peu déçu par l’évolution. En tout cas, il faut l’essayer et ne surtout pas se précipiter.

 

La collection, collaboration avec le magasine Monocle est très intéressante même si elle ne me correspond pas tellement. J’ai bien aimé la découvrir et même l’essayer. Je vous engage à essayer chaque créations. La marque est intéressante et je m’y pencherai un peu plus à l’avenir.

Et puis il y a les parfums qui ont disparu, que l’on a porté et qui nous manquent. Je suis un très ancien client de la maison qui portait, quand je l’ai découverte, le nom de sa créatrice Annick Goutal. Hélas pour moi, la marque a été rachetée plusieurs fois depuis et les différents propriétaires ont retiré du catalogue plusieurs parfums que j’ai aimé et porté. C’est le lot de beaucoup de passionnés de parfums. Je vous ai souvent parlé de « Mon Parfum Chéri » que je regrette énormément mais je ne pense jamais à mentionner une autre création d’Isabelle Doyen pour la marque. Il s’agit de « L’Eau du Fier », lancé en 2000 et qui était complètement atypique parmi les jus de la marque car il a été, à ce jour, le seul cuir, à ma connaissance qu’elle ait sorti.

Tout d’abord, il me faut vous raconter un peu comment j’ai découvert ce parfum dont je n’ai porté qu’un seul flacon. Au début des années 2000, je portais principalement « Habit Rouge » de Guerlain et, plus rarement, « Sables » dont je parle souvent comme l’une de mes références parfumées qui, encore aujourd’hui, est, pour moi, un incontournable. J’étais à Paris et j’ai eu envie de racheter un flacon de ce dernier. Je me suis alors rendu à la boutique Goutal de la place Saint Sulpice dont mon papa était également très client pour aller acquérir un flacon de ce que je considérai comme un parfum vraiment exceptionnel que je ne portais que pour sortir ou pour me réconforter au plus froid de l’hiver.

La vitrine de la boutique était consacrée aux fragrances dites masculines avec ce flacon carré et alors emblématique de la marque et j’ai remarqué que, outre « L’Eau d’Hadrien », « L’Eau du Sud » ou bien sûr « Sables », il y avait plusieurs créations que je ne connaissais pas. Si j’ai toujours aimé me parfumer, j’étais encore très jeune et je n’étais pas passionné comme aujourd’hui mais j’ai tout de même été intrigué et j’ai demandé à découvrir ceux que je ne connaissais pas. « L’Eau du Fier » m’a immédiatement plu. Il ne ressemblait à rien de ce que je connaissais et a sans doute été, le premier cuiré atypique qui m’a fait envie. Il m’a vraiment troublé et je suis sorti de la boutique sans acheter « Sables » mais parfumé avec (généreusement, je m’en souviens). J’avais d’autres courses à faire et je suis allé me promener sur le boulevard Saint Germain et vaquer à mes occupations. Je sentais mon parfum autour de moi et pourtant je pensais à « L’Eau du Fier » que je venais de découvrir et je me sentais enveloppé d’une effluve qui vraiment me séduisait. Au bout de quelques heures, je me suis décidé. C'était ainsi que j'avais procédé pour "Sables". Je suis donc allé me le procurer.

Isabelle Doyen et Annick Goutal

Il me faut faire appel à votre imagination car il est, aujourd’hui impossible de sentir « L’Eau du Fier ». J’ai cherché sur internet à retrouver un flacon mais il a été supprimé depuis trop longtemps. En revanche, j’ai pu retrouver les notes et j’ai fait appel à tous mes souvenirs pour vous le décrire. Le départ était à la fois acidulé par des notes d’orange et aromatique avec une menthe fraîche et profonde à la fois. Le coeur exploitait la facette cuiré de l’osmanthus associé au sel de mer, au thé noir et un peu fumé et à une overdose de clou de girofle pour évoluer sur un accord cuir de Russie de bouleau et de mousse de chêne. Pour décrire mon impression, je dirai que « L’Eau du Fier » avait un côté à la fois très profond et presque goudronné. Il était très « dark » et j’aimais beaucoup ce côté unique. Je le portais avec parcimonie car son sillage, en dépit du fait que c’était, il me semble, une concentration eau de toilette, était à la fois important et audacieux et j’avais parfaitement conscience qu’il ne pouvait pas plaire à tout le monde.

 

 

 

Malheureusement, « L’Eau du Fier » était peut-être un peu en avance sur son temps et il n’a pas rencontré vraiment ses amateurs et a été retiré du catalogue au bout de cinq ou six ans d’existence. Je sais qu’il y a quelque chose de frustrant dans le fait de ne pouvoir absolument pas le retrouver aujourd’hui et d’en parler mais, même si je n’en n’ai porté qu’un seul flacon, il a été l’un des parfums de ma vie et sans doute a-t’il participé à construire mon goût pour les fragrances originales et qui sortent des sentiers battus aussi me devais-je d’en parler dans cette série d’article sur mes parfums préférés. Je suis très nostalgique de celui-ci, et j’aimerais le re-sentir au moins une fois pour savoir si je l’aimerais toujours aujourd’hui et si je regrette l’idée que je m’en faisais, mon souvenir ou le fait de pouvoir l’avoir à ma disposition. En tout cas, si, par hasard, vous croisez, « L’Eau du Fier » (on ne sait jamais), je vous engage, ne serait-ce que par curiosité, à aller le sentir et à me dire ce que vous en penser.

Le premier parfum que j’ai essayé est « Salty Wood » créé par Serge de Olivera et dont la marque donne l’inspiration : « Quelque part en bord de mer, là où les souvenirs d’été passés se révèlent à la lueur de l’eau cristalline. Ici, là, aujourd’hui comme hier, les embruns y rencontrent le souffle léger du vent dans une harmonie parfaite. Doucement, tel des bois flottés, les corps se laissent aller, porter, au lointain, là où terre et ciel ne font qu’un. L’espace d’un instant, pour toujours peut-être, le temps semble s’être arrêté ; seule lui subsiste l’envie irrépressible de plonger tête la première dans ce parfum salé de sérénité ». Je l’ai ressenti vraiment comme un concept plutôt synthétique ce qui n’est pas forcément un défaut mais cela m’a un peu dérouté. Il s’ouvre avec un accord vraiment ozonique qui m’a surpris et presque déplu puis vient un coeur très boisé. J’identifie le cèdre et peut-être et un bois plus sombre en fond avec la persistance d’une note salée. Je dois dire que j’ai été soulagé de ne pas sentir la calone que je redoutais. Si cette molécule est présente dans le parfum, curieusement, elle ne me dérange pas. « Salty Wood » est, à mon sens, assez original dans sa conception mais je ne peux pas dire que j’ai adhéré vraiment. Il est quand même assez éloigné de mes goûts. Il exhale une certaine fraîcheur et une modernité qui, je pense, peuvent plaire aux amateurs de marins un peu différents de ce qu’on trouve sur le marché.

 

 

« Un plongeon volontiers vers l’inconnu et votre futur alors que vous vous laissez aller à une échappée spontanée dans le bleu de l’océan. Au large, loin des soucis quotidiens, vous vous sentez libre. De rêver, d’espérer, d’être. L’odeur lointaine des citronniers vous parvient. Sorte d’éveil parfait des sens qui manquait à ce moment d’évasion ensoleillé ». « Hot Splash » créé par Karine Vinchon Spehner est sans doute la composition qui m’a le plus dérouté. Le départ est vert, un peu épicé. La marque parle de petit grain de citronnier et de gingembre mais c’est surtout le coeur que je trouve très étonnant avec un côté fleurs blanches et exotiques, peut-être de l’ylang-ylang ou de la fleur de frangipanier qui seraient mêlées du côté très aromatique de lavande. Le fond, est sur ma peau, un peu cuiré mais pas sombre. J’imagine peut-être des notes de bois ou de vétiver un peu racinaire. Il est, assez joli dans son développement mais ce n’est pas vraiment mon coup de coeur car la dualité des fleurs et de la lavande me dérangerait presque à certains moment. En revanche, je reconnais, bien volontiers, si je peux être un peu objectif, qu’il s’agit vraiment d’une jolie création originale et assez inédite. Peut-être le ressentirez-vous différemment mais il faut vraiment le mettre sur peau. Pour moi, un achat à l’aveugle est, comme toujours, exclu.

 

 

« Green Crush », composé par Sidonie Lancesseur est, nettement, mon coup de coeur de la collection mais ce n’est pas étonnant. J’aime les parfums verts et celui-ci m’évoque franchement l’été. « Aux heures les plus matinales de l’été, lorsque le soleil n’a pas encore tout à fait atteint son zénith, le végétal s’exprime. Librement, majestueusement. Il est une véritable bouffée de vert pur. De celles qui vous vivifient et vous enivrent jusqu’à plus soif, de celles qui vous procurent une sensation de bien-être comme nul autre pareil alors même que vous en froissez les feuilles, en humez la fraîcheur éternelle ». Tout y est, le cédrat, la menthe et le basilic en tête pour un côté complètement vert, un coeur aromatique de verveine un peu fruité par le bourgeon de cassis et un fond musqué pour conserver la fraîcheur avec des notes boisées pour la tenue. Quand je pense à « Green Crush », le mot qui me vient est « agréable ». En tout cas, il l’est pour mon nez. Il ne remplacerait peut-être pas, pour moi, un « Malamata » de Roos & Ross ou encore un « Synthetic Jungle » des Éditions de Parfums Frédéric Malle mais il est absolument réussi et j’aime beaucoup son évolution sur ma peau. Pour moi, « Green Crush » est vraiment réjouissant. J’aime ce genre de création et je reste complètement dans ma zone de confort.

 

 

Avec « Cypress Shadow », créé par Alexis Dadier, je vous emmène dans une promenade au coeur d’une forêt de conifères. Aromatique et résineux, on passe d’effluves presque gin tonic avec des baies de genévrier très présentes et des notes agrumes et poivre à un coeur résineux, boisé et vert très prononcé pour arriver sur le fond, comme un tronc de bois qui tient les branches d’aiguilles de pin solidement sur la peau. « Fermez les yeux et humez le rêve italien. Arrivé à destination : Sienne, Toscane. À l’ombre de colonnades infinies de cyprès s’érigeant si haut dans le ciel qu’elles en viendraient presque à toucher l’unique nuage qui s’y aventure, vous faites l’expérience d’un instant de sérénité sans pareil. Un moment hors du temps, de tout, où seule compte la communion avec l’horizon. C’est un rêve éveillé qui se propose à vous : une promenade éternelle dans ce que l’Italie fait de plus emblématique ». Vous l’aurez compris, je ne suis pas vraiment très attiré de prime abord par « Cypress Shadow », non pas qu’il ne soit pas délicieusement réussi mais parce que c’est le genre de parfum que j’adorerais en ambiance mais pas sur moi. C’est complètement personnel car il est très très bien fait et même un peu original dans le style. Il m’évoque un côté complètement naturaliste un peu régressif que j’aime sentir mais pas forcément porter.

 

 

J’aime bien cet Opus 3 à sentir. Je trouve que chaque parfum est super bien fait et très agréable à découvrir et à essayer mais le seul que je pourrais vraiment porter est « Green Crush » parce qu’il me correspond plus. Ceci dit, il ne détrône quand même pas « White Mirage » dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et qui fait partie de l’Opus 2. Il reste, pour l’instant, mon coup de coeur dans la marque car il se place exactement au coeur de mes goûts. En revanche, je vous conseille vraiment d’aller découvrir les créations d’Opus 3. Le prix est, comme toujours, juste et relativement raisonnable et les créations sont jolies. Parfois nous n’avons pas besoin de plus.

Article entièrement réécrit

 

 

C’est lorsque j’ai créé mon groupe sur Facebook que j’ai découvert, il y a quelques années, la marque Parfumeurs du Monde née de la rencontre de six créateurs passionnés de matières olfactives entièrement naturelles et qui ont voulu relever le défi d’inventer des fragrances à la fois complexes et élégantes sans utiliser des matières synthétiques. C’est donc en réunissant le talent de Michel Roudnitska, Perrine Scandel, Isabelle Gellé, Thierry Bernard, Jean-Claude et Éric Gigodot que sont nés sept parfums d’exceptions tant par leur conception que par leur concentration. J’ai eu la chance de me voir offrir l’un d’entre-eux et de pouvoir le porter tout à loisirs ainsi que d’essayer les autres grâce à une profusion de doses d’essai envoyées par la marque. C’est un peu par hasard que je suis retombé dessus en rangeant et je me suis rendu compte que je n’avais pas écrit d’article sur cette marque à la démarche à la fois éthique et originale. Il fallait donc réparer cet oubli. Aujourd'hui, d'autres parfumeurs de talent ont rejoint l'équipe pour relever ce défi. Je citerai Stéphane Piquart, Patrice Revillard, Clémentine Humeau, Alexandre Isaie Helwani, Nathalie Feisthauer, Bertrand Duchaufour et Ellen Dahlgren. Je ne connais pas toutes les nouvelles créations mais celles que j'ai pu découvrir, parmi lesquelles "Petite Fumée" dont j'ai parlé quelques fois, m'ont impressionné.

Je vais commencer par celui que je connais le mieux, il s’agit de « Tundzha », créé par Jean-Claude et Éric Gigodot en 2016. J’ai reçu un flacon de ce parfum suite à une remarque que j’avais faite car, en principe, j’avais du mal à porter une création à dominante de rose. Gwen, qui gère la communication de la marque m’a alors offert, très gentiment, un flacon de ce parfum magnifique. Aromatique, fruité, floral, c’est une rose parfois cachée, parfois présente. L’envolée de mandarine, pamplemousse et lavande est très surprenante. Le coeur de géranium, d’une rose de Damas poudrée et opulente et d’ylang ylang est vraiment magnifique et le fond de patchouli, de santal et d’encens entoure une vanille pas du tout gourmande mais délicieusement aromatique. J’ai adoré ce parfum. Je l’ai porté avec un immense plaisir et j’en ai toujours eu des compliments. Il me reste à peu près le quart du flacon et je le reporte de temps à autre. C’était un si beau cadeau que je n’arrive pas à le terminer pour ne surtout pas l’oublier. Je ne sais pas, si je rachète un parfum de la marque, si je choisirai celui-ci car plusieurs me plaisent, mais il est formidable.

Créé par Thierry Bernard en 2016, « Tsingy » est une merveille il n’y a pas à dire. C’est un fleuri et boisé à la fois et vraiment il est formidable. La marque le présente de la manière suivante et je n’en changerai pas le moindre mot : « Un parfum sensuel, une caresse cotonnée d’élémi. Une envolée de combava et de baies roses annonce un coeur floral blanc vanillé : Une ode à la fleur de frangipanier, sur un fond boisé de vétiver et patchouli ». Je trouve qu’il a un équilibre parfait et je pense qu’il fait partie de mes préférés. Il ne ressemble absolument à rien d’autre. Je le trouve tellement réussi que j’ai porté deux des trois doses d’essai en ma possession. De plus, il est celui que j’ai eu sur la peau et dont la tenue est la plus longue. C’est un énorme coup de coeur. Je dois dire qu’en remettant mon nez dedans aujourd’hui, j’ai très envie de le mettre sur ma peau pour en profiter. Je trouve que c’est une véritable invitation au voyage dans un pays rêvé, exotique et mystérieux. Personnellement, je ressens tout le côté « baroudeur » du parfumeur dans cette création et ce n’est pas pour me déplaire moi qui me déplace quand même assez rarement vers une destination lointaine.

Pour parler de « Izwe » créé en 2016, il me faut présenter sa créatrice telle qu’en parle le site de la maison : « Perrine Scandel : Parfumeur Raffiné. Perrine débute sa carrière en tant que parfumeur au sein de grands groupes internationaux de Parfumerie à travers l’Europe : Lautier Fils, Givaudan… Depuis 26 ans, Perrine dirige, développe et propose des matières naturelles classiques et originales auprès de grands noms de sociétés de Parfumerie. Passionnée par les matières premières naturelles, Perrine nous offre cette création naturelle qui symbolise un de ses voyages en Afrique. Sa devise :"Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends" Nelson Mandela ». Avec cet hommage à la terre sacrée des Zoulous, la parfumeuse nous emmène dans un univers olfactif qui m’était totalement inconnu. Le départ d’amande amère, de pamplemousse et de buchu, une huile essentielle tirée d’un petit arbuste d’Afrique du Sud est très surprenant. Le coeur de davana, de géranium, de jasmin est, curieusement construit autour de la sauge et du bourgeon de cassis. Le fond est à la fois fleuri avec l’amyris, la tubéreuse, boisé avec le patchouli et arrondi par le labdanum. « Izwe » est l’un des parfums qui, lorsqu’on le sent, nous fait dire « whaou » ! Je n’avais jamais rien découvert de pareil et son évolution sur la peau est démente. Je l’aime vraiment beaucoup.

«Un parfum chaleureux, un voile de cachemire parfumé à la poudre d’iris. Un ballet de poire pétillante et de réglisse évolue vers  un hommage à l’élégance du patchouli et du jasmin indien, sur une base ambrée de bois de santal, de musc blanc et de vanille.  », c’est ainsi que la marque décrit « Kashi » créé également en 2016 par Isabelle Gellé. Je dois dire que c’est celui que j’ai eu le plus de mal à apprivoiser. Il est vraiment étonnant et parfois, je le trouve un peu aride surtout avec un départ très complexe de fenouil, de racine d’iris, de poivre noir, d’hibiscus jaune et de réglisse. Le coeur de patchouli et d’osmanthus est à la fois fruité et boisé mais il est adouci par une note de pêche, d’ambre et d’un très opulent jasmin indien. Les muscs blancs, le bois de santal et de délicates notes de vanille et d’ylang ylang en fond me rassurent et son côté presque crémeux est finalement tout à fait addictif et réussi mais il m’a énormément surpris et emmené loin de ma zone de confort. « Kashi » est un parfum qu’il faut attendre, qu’il faut aborder sans être pressé. Il est vraiment hors norme et attirera immanquablement, les amateurs de fragrances singulières et profondes.

C’est lors d’une conférence avec Michel Roudnitska que j’ai découvert « Agua Nativa » qu’il a créé en 2016, qui est un boisé épicé et qui, s’il est loin de ce que je porte habituellement, m’a séduit immédiatement. Inspiré par un cérémonial de la forêt amazonienne que le parfumeur connait sur le bout des doigts, c’est ce que j’appelle (et c’est un beau compliment dans ma bouche), un parfum ethnique. Le départ de menthe, de basilic, d’orange et de pamplemousse se fond avec un ylang ylang travaillé très finement, des notes épices de clou de girofle et de cannelle qui constituent un coeur très attirant. Le fond de patchouli, de vanille très aromatique est conjugué avec deux bois rarement utilisés en parfumerie mais dont les essences sont chères à Michel Roudnitska, le piri piri et le palo santo. Lors de la conférence, nous avons pu découvrir ces deux matières premières incroyables. Avec « Agua Nativa », le parfumeur éloigne un peu sa culture olfactive glanée au contact de son créateur de père et qu’il a maîtrisé merveilleusement pour DelRae et Frédéric Malle pour inventer sans doute l’un des jus les plus personnels qu’il ait fait éditer (avec sans doute « Wood of Life » d’Anima Vinci) et je remarque qu’il a créé l’un des rares boisés que je pourrais porter. « Agua Nativa » ne ressemble à rien d’autre et je suis sous le charme.

Depuis, deux autres parfums ont rejoint la très belle collection de Parfumeurs du Monde, il s’agit de « Val d’Orcia » et « Üjan » créés par Thierry Bernard en 2018 et en 2019 mais je ne les connais pas encore. Je profiterai sans doute d’un prochain séjour à Paris pour les découvrir car, hélas, la marque n’est pas distribuée chez nous. Je suis plutôt amateur d’associations de matières premières naturelles avec des molécules de synthèse car je trouve que cela ouvre plus de possibilités et j’étais un peu dubitatif lorsque j’ai entendu parler de cette marque. J’avais peur que les jus soient un peu simplistes et que la tenue soit insuffisante mais je les ai essayé, j’en ai même porté un beaucoup et j’ai aimé. Je trouve que toutes les créations que je connais de cette maison sont complètement inédites. Pour ce qui est de la tenue, la concentration est très élevée et permet qu’elle soit correcte, sans être d’une longévité exceptionnelle mais c’est correct. En tout cas, Parfumeurs du Monde est une marque est à découvrir, c’est un fait. La démarche est passionnante et les créations sont belles. Que demander de plus.

 

 

Parmi les coups de coeur que j’ai pu avoir en ce début d’année, il y a un parfum qui, vraiment me fait plaisir à chaque fois que je mets mon nez dessus. Il s’agit de « Pétales de Magnolia », créé par Céline Ellena pour la collection Les Matières de la si belle maison Houbigant. J’ai donc demandé à sa compositrice (je trouve le mot très approprié) de venir nous parler de son inspiration et de ce qu’elle ressent pour cette création vraiment réjouissante, faussement simple et très duelle. Pour moi, « Pétales de Magnolia » est un floral fruité d’une grande subtilité entre délicatesse et élégance et, dans ce style, je ne m’y retrouve pas toujours. J’arrête de bavarder et je vous livre, comme elles sont, les réflexions de Céline :

« Ce parfum est tout simple mais généreux. Je l'ai imaginé comme le parfum "ma meilleure amie", la copine qui ne vous lâche jamais, fiable et toujours de bonne humeur ! Rayonnante et légère. ....et la fleur de magnolia, que j'avais déjà abordé avec Fragonard, réunie toutes ces facettes : l'arbre est l'un des plus anciens de notre petite planète, ces fleurs sont immenses et veloutés, elles me font penser à un immense bol de lumière qui annonce le retour des journées plus longues, les feuilles sont robuste comme un cuir très doux. Le parfum de la fleur est étonnamment puissant, fruité et complexe. Un arbre imposant. Un caractère floral puissant....pourtant j'ai imaginé un parfum délicat mais sensuel, transparent mais présent....toujours cette recherche de l'équilibre, d'une mélodie olfactive qui murmure, parle à vos émotions, caresse vos sens ...mais sans hurler ni s’imposer ».

Article entièrement réécrit

Compte-tenu du succès absolument incroyable de BDK Parfums, j'ai décidé de réécrire entièrement mon article sur la marque après avoir réessayé presque toutes les créations. Je vous livre donc mon tout nouvel article, complètement modififé. La seule chose que j'ai gardé, ce sont les références que j'ai pu réessayer.

Créée en 2016, ce qui est relativement récent,  par David Benedek jeune directeur artistique plein d'idées, « BDK Parfums » est une marque de passionné mais qui s’adresse bien souvent au plus grand nombre. Avec un grand talent et beaucoup de goût, elle revisite et réinvente les beaux classiques de la parfumerie pour leur donner un souffle de modernité. Un peu originales mais rassurantes, reprenant les codes traditionnels, les fragrances de cette maison sont toutes belles, relativement faciles à porter et très bien réalisées. Je trouve qu’avec la collaboration de parfumeurs aux univers aussi différents que Violaine Collas, Amelie Bourgeois, Mathilde Bijaoui, Marie Schnirer, Julien Rasquinet, Camille Leguay, Ralf Schwieger et Anne-Sophie Behaghel et aujourd'hui Dominique Ropion pour "Vanille Leather", David Benedek a su créer une marque intéressante et que chaque jus a sa spécificité tout en gardant un esprit cohérent. J’ai déjà pas mal parlé de « Rouge Smoking » que j’aime particulièrement et, très récemment, de « Crème de Cuir » mais il y a d’autres parfums qui m’ont « tapé dans le nez » et j’avais envie d’en faire une revue depuis déjà longtemps. Il m’a fallu remettre mon nez dans mes doses d’essai pour m’y mettre et je vais essayer d’être aussi précis que possible pour vous faire partager mes préférences.

"C’est une belle journée. Le ciel est bleu.Elle se dirige vers son dressing, choisi une robe légère.  Elle enfile une paire d’escarpins et serre sa taille avec une ceinture. Comme chaque matin, elle se dirige vers sa terrasse fleurie, qui surplombe les sublimes jardins du Palais Royal. Elle est heureuse et pense à sa journée en souriant". Créé en 2016, « Bouquet de Hongrie » est un ambré floral comme je les aime. S’il était sorti en un autre temps et dans une marque du circuit sélectif avant que tout ne soit standardisé, nul doute qu’il serait devenu un grand classique. L’ouverture de bourgeon de cassis et de poire nous conduit sur un coeur de rose de Turquie et de jasmin soutenu par une note de lorenox, une molécule de synthèse et un fond de musc, d’ambre et de cèdre. J’ai tout de suite accroché. C’est un parfum qui m’emmène complètement dans mes souvenirs. La note de jasmin est particulièrement bien travaillée, très fine et subtile et je trouve qu’elle s’allie parfaitement avec le départ à la fois frais et suave. Le parfum, lorsqu’il évolue, s’enrichit de toutes ses notes de tête et de coeur pour se complexifier sur le fond. « Bouquet de Hongrie » est une vraie belle création et j’avoue que c’est uncoup de coeur pour moi. Peut-être même qu'il est, à ce jour, le parfum que je préfère dans la marque.

 

 

 

Créé également en 2016, « Pas Ce Soir » est un parfum à la fois fleuri et faussement chypré. La marque en décrit ainsi l'inspiration : "Comme tous les jeudis, elle aime se rendre dans ce cabaret de la place de la Concorde. Assise au bar, elle commande un whisky avec de la glace et allume une cigarette. Elle sourit, se lève et part danser seule. Mais vers les deux heures du matin, alors qu'un dandy à l’allure assurée et mystérieuse l’invite à danser... Elle finit par lui murmurer quelques mots au creux de l’oreille... « Pas ce soir »".  L’ouverture épicée, entre poivre et gingembre, s’harmonique parfaitement avec une mandarine plus douce que la bergamote. Le coeur est très surprenant. Il est construit autour d’une note de coing que je trouve assez rare en parfumerie, c’est dommage d'ailleurs, et est adouci par un jasmin toujours aussi bien travaillé. Le fond de cashmeran, et de patchouli est très "dans l'air du temps". Pour écrire cet article, j’ai essayé « Pas Ce Soir » totalement. J’étais complètement passé à côté lorsque l’on me l’a fait découvrir et c’est bien dommage. Son développement est super beau et surprenant. Là, on est assez loin du classicisme élégant de certaines créations de la marque, c’est un vrai parti pris d’originalité et sans doute l’un des parfums les plus singuliers que je connaisse dans la marque. Il ne plaira pas à tout le monde mais, l’idée d’une création d’auteur (et non d’interprète d’un brief très étudié) c’est aussi cela. J'ai un peu moins accroché avec la version extrait sortie récemment mais c'est un ressenti tout personnel.

 

 

J’ai un faible pour les parfums épicés et lorsque j’ai lu le nom « Nuit de Sable » j’ai tout de suite voulu le découvrir. "Nuit de Sable est inspiré d'une nuit d'été dans les jardins du Palais Royal. Pour retranscrire ce moment et ce lieu magiques, j'ai souhaité un parfum onirique, très texturé. J'ai travaillé un accord sable chaud, composé de santal bio d'Australie, de fève tonka, et d'une touche de cumin d'Egypte, qui lui confèrent une chaleur sensuelle. Pour le complexifier, et lui apporter un caractère sophistiqué et élégant, j'ai ciselé un cocktail d'épices (cardamome du Guatemala, cannelle de Ceylan et noix de muscade d'Indonésie) sur un absolu de rose de Turquie".  Créé par Marie Schnirer en 2019, c’est un jus pour le moins singulier puisqu’il s’ouvre directement sur une très belle variété de cardamome du Guatemala, de noix de muscade et d’un bois de santal très crémeux. Le coeur de rose et de notes de sables (il n’y a pas d’autre mot), est particulièrement surprenant. Le fond d’ambroxan et de fève tonka est soutenu par des muscs blancs et une overdose de noix de muscade. En fait, il est très éloigné de ce que je porte d’habitude et j’ai été un peu déstabilisé lorsque je l’ai essayé. Je m’attendais à un travail un peu autour de l’immortelle comme dans « Sables » d’Annick Goutal par exemple et je n’avais pas lu les notes. En fait, il est presque moins oriental et plus épicé. Je ne sais pas comment le décrire. Je l'avais bien aimé quand j'ai écrit la permière version de cet article mais  je l'ai réessayé récemment et, franchement, je pourais tout à fait le porter. Il est un peu plus clivant que les précédents mais il reste facile à aborder et vraiment très joli sur ma peau.

 

 

"Un élixir dense et puissant pour rendre hommage à la plus célèbre des fleurs de la parfumerie : la rose. Un parfum qui parle de textures centrées autour d'une sensualité orientale et mystérieuse et imaginé comme des strates de teintes rose, pourpre et prune. L'addiction opulente du tabac, renforcée par la gourmandise de la prune et du chocolat, rencontre la majestueuse rose turque. Une douce volupté prolongée par les notes profondes et mystiques de patchouli et de labdanum".  J'ai redécouvert « Tabac Rose » créé, en 2020, par Julien Rasquinet et je dois dire que, s'il me surprend moins que certaines créations de ce parfumeur dont j'aime beaucoup le travail, il est plein de charme et terriblement efficace. On y retrouve, en tête, une dualité entre la note de prune que j’aime décidément beaucoup et de poivre rose. Le coeur de cannelle, de chocolat et de rose est presque gourmand mais surtout très épicé et le fond de ciste et de patchouli est finement enveloppé de notes de tabac blond. Je pense que le patchouli utilisé doit être vraiment d’une grande qualité car j’en reconnais les effluves un peu terreuses. C’est un parfum de paradoxes, entre cette rose de Turquie, opulente, presque truffée, cette note de prune un peu liquoreuse et le fond tabac et patchouli, on ne sait plus vraiment où on en est au fur et à mesure que le parfum se développe. Sur ma peau, il passe par plusieurs stades. J’adore le départ. Je suis un peu dérouté ensuite mais je reconnais que la création est pour le moins intéressante. Je sais apprécier la qualité de la création mais ce n'est pas nécessairement un parfum pour moi car il se fait moins prune et plus corsé sur ma peau.

 

 

Il m’est quand même difficile d’écrire une revue sur BDK Parfums sans revenir sur « Rouge Smoking », créé par Amélie Bourgeois en 2018 car c’est vraiment un coup de coeur mâme s'il n'est pas vraiment pour moi. "À la tombée de la nuit le ciel devient brumeux et laisse entrevoir à travers la fenêtre la lumière rouge du moulin. Les klaxons retentissent et un esprit de fête s’invite dans la ville. Devant sa coiffeuse, elle se prépare et se maquille. C’est le temps de la mise en beauté.. Elle rejoint l’autre pièce et entre dans son dressing. Elle choisit son smoking qui l’inspire et qui souligne son corps. Le chic parisien, elle connait bien ! Et la mode aussi ! Son allure bohème chic et son énergie charnelle marquent son empreinte dans les rues. Si belle et mystérieuse..." Je l’ai aimé dès que je l’ai senti et j’ai été complètement emballé lorsque je l’ai essayé. Non seulement, son évolution est extraordinaire mais sur moi, sa tenue est un peu limitée ce qui n’est pas pour me déplaire. C’est un inclassable. Le départ de bergamote, de poivre rose et de cerise est très surprenant d’autant que la parfumeuse a plutôt exploité le côté amandé du noyau plutôt que la facette très suave du fruit. Cette impression est confortée par un coeur construit autour de la fleur « poudre d’amande » d’héliotrope renforcé par une vanille très élégante et aromatique. Le fond de cashmeran et de muscs blanc est enrichi par la fève tonka et poudré une nouvelle fois par une note de violette particulièrement bien vue. Je sais que « Rouge Smoking » rencontre un grand succès et je le comprends car j’ai vraiment tout de suite aimé dès que je l’ai essayé. Je l’ai même envisagé mais, et je n'aime pas dire cela, il est peut-être un rien trop féminin pour moi.

 

Globalement, j'aime bien les créations de la marque et je pense que David Benedek a bien su trouver sa place, entre classicisme et élégance avec quelques petits twists originaux de temps à autres. Je pense que, à l'instar de plusieurs marques, BDK Parfums pourrait constituer un permier pas vers une parfumerie plus clivante, plus singulière. C'est un peu une modernisation, flacon par flacon, des grands thèmes de la parfumerie. Quand je pense à cette maison, les mots qui me viennent sont "efficace et élégant". Parfois, je n'en demande pas plus.

Vert, fougère, aromatique, floral, chypré, cuir ou oriental, quel seront vos parfums de printemps. Les jours agrandissent et me donnent envie de regarder vers le soleil pour vous suggérer quelques parfums qui m’ont beaucoup plu et qui tendent vers des jours plus cléments et plus ensoleillés. J’ai choisi de vous parler (à nouveau sans doute) de quatre coups de coeur, récents ou plus anciens, qui m’évoquent la sortie de l’hiver et des journées plus ensoleillées sans pour autant m’emmener vers l’été. J’ai opté pour quatre créations dont les univers sont très différents afin qu’il y en ait un peu pour tous les goûts. Il y a un petit jeu : dans ma sélection, il y a un parfum que j’ai envie de porter et qui est un peu plus qu’un coup de coeur. Le devinerez-vous ?

« Une explosion de baumes raffinés apportent une opulence dorée au sillage gourmand de cette fragrance ». J’ai redécouvert « Pain en Châtaignier » créé pour Scents of Wood par Meabh McCurtin à qui l’on doit également le très beau « Bonne Chauffe » pour Frapin et je dois dire qu’il est à la fois chaud et froid, clair et obscur. Il pourrait tout à fait nous faire sortir d’un hiver dont on a un peu assez avec élégance. Bien sûr, il s’ouvre avec la note hivernale de châtaigne mais elle est rehaussé de la douce cardamome et du romarin puis vient un coeur de benjoin et d’encens et enfin un fond de patchouli, de tonka et de santal. Quand on lit la description, on pourrait se dire qu’il s’agit uniquement d’un parfum d’hiver mais les notes épicées et aromatiques lui donnent un petit côté plus frais qui, sur ma peau, me fait penser à une transition de saison. C’est un parfum onéreux, pas forcément facile et il faut vraiment l’essayer. Il s’avèrera un peu clivant. Sur touche, il ne m’avait pas vraiment séduit mais sur la peau, je l’ai trouvé vraiment très intéressant. Pour moi, c’est une création pleine de contraste. En tout cas, surtout ne l’achetez pas à l’aveugle, allez l’essayer !

 

 

 

Il fait encore froid alors peut-être qu’un fruité aromatique un peu opulent pourrait être de mise. Il y a quelques mois, j’ai découvert « Olé » créé par Ramon Monegal pour sa collection classique en 2019 et, alors que sur le papier il a tout pour me déplaire, je suis tombé sous le charme. Comme quoi, on ne le dira jamais assez, en parfumerie, il ne faut jamais dire jamais. Le parfumeur le décrit ainsi : « Olé ! Mon exclamation préférée ! Un mélange de folklore et de culture espagnole. Une passionnante exploration de la capacité de s'émerveiller face à l'art. Un court instant d'épanouissement et d'émotions intenses ! Olé à l'art ! Liberté, passion, provocation, imagination, originalité, émotion, joie et vie ! ». Ça donne envie ! L’envolée n’est pas ce que je préfère puisque la parfum s’ouvre avec cette note synthétique de framboise chère à Ramon Monegal mais qui n’est vraiment pas ce que j’aime. Heureusement, elle est arrondie par des accords de datte et d’ananas puis vient un coeur surprenant de cèdre, d’orchidée et de jasmin qui nous conduit sur un fond de vanille, de muscs et de sapin baumier. Aromatique, boisé mais tout de même fruité, « Olé » est un parfum complètement atypique, en tout cas pour moi. Sur ma peau, il matche très bien et m’éloigne de mes goûts habituels. Il ne ressemble en rien à ce que j’aurais pensé porter et pourtant, il m’évoque une sortie d’hiver toute en douceur et en délicatesse.

 

 

 

Et si on optait pour un parfum un peu plus frais mais très sophistiqué. Je pense, par exemple, à « 1979 New Wave » créé par Dominique Ropion en 2020 par Dominique Ropion pour Les Bains Guerbois. « Un soir aux Bains Douches. Sur scène, encore un nouveau groupe anglais. Un jeune chanteur au charisme magnétique. Un concert légendaire. Un public enthousiaste, mixte, surfant sur une vague d’émotions, de musique, de parfums où se mêlent menthe fraîche, menthe poivrée, iris, cèdre et santal. Nouveaux Romantiques. Sombre ou joyeuse vision de la vie ? Les deux sans doute ». Après un départ étrange de menthe et d’aldéhydes, un coeur poudré de cèdre et d’iris prend toute sa place et se pose sur un fond ambré et musqué, adouci par le bois de santal. Un parfum qui mêle fraîcheur et douceur et qui m’évoque, c’est vrai, des années 80 bigarrées et particulièrement libres. Dominique Ropion s’est éclaté avec une création qui ne ressemble à rien d’autre. En tout cas, il a inventé un parfum à la fois lié à cette époque festive et à notre temps, plus politiquement correct, moins étonnant. Sur ma peau, il a une durée de vie qui n’est pas exceptionnelle mais je dois dire que je le trouve tellement réussi que j’ai adoré le réessayer pour vous en proposer une impression, si fugace soit-elle.

 

 

 

« En tête, un festival de verdure : une fraîcheur menthe poivrée, galbanum vert, lentisque et feuilles de violette. Un cœur floral de rose, muguet et des notes végétales vertes, sauge et absinthe. Un fond multi facettes : foin, patchouli, accord ambre gris et musc. Un floral qui se pique de vert ». C’est un hasard mais le parfum le plus frais et le plus vert de ma sélection est également signé par Dominique Ropion. Il s’agit de « Malamata » qu’il a créé en 2022 pour la collection Les Simples de Roos & Roos et qui a obtenu le FIFI Award du meilleur parfum d’une marque de niche indépendante en 2023. Je dois dire que c’est un coup de coeur également. Il ne ressemble à rien d’autre et mon impression est assez similaire à ce que j’ai ressenti en découvrant « Synthetic Jungle » créé par Anne Flipo en 2021 pour Les Éditions de Parfums Frédéric Malle. Ce sont deux bijoux du genre qui sont à la fois parfaitement réussis et quand même assez clivants. « Malamata » s’ouvre avec une envolée de menthe poudrée par la feuille de violette et qui nous emmène sur un coeur de rose, de muguet et de sauge sclarée très improbable dans cette composition. Le fond de patchouli et d’ambre gris ne nuit absolument pas à la fraîcheur de ce parfum printanier tout en finesse et ciselé comme une feuille de lierre. J’aime beaucoup ce parfum. Il a fait partie de mes engouements l’an dernier. Je le réessaye avec énormément de plaisir.

 

 

Voilà, du plus corsé au plus frais, quelques créations qui me paraissent logiques pour aller vers les beaux jours. Je les aime toutes mais j’ai vraiment un engouement pour l’une d’entre-elle qui dépasse un peu celui que je peux éprouver pour les autres; Peut-être devinerez-vous… Je n’en dis pas plus, je vous laisse sentir.