Passion Parfums

 

 

 

J’avais découvert Nissaba au Printemps Haussmann lors d’un séjour à Paris mais je ne m’y étais pas beaucoup arrêté. C’est une maison de parfums née en 2022 et qui compte aujourd’hui sept créations composées par Fabrice Pellegrin, Coralie Spicher, Alexandra Monet, Frank Voelkl, Sebastien Cresp, Nicolas Bonneville et Ilias Ermenidis. La marque explique ainsi sa démarche : « Nous créons des parfums issus de la terre, pour la terre »… tout un programme. Sur l’ensemble de la collection, j’ai retenu quatre parfums que je trouve assez significatifs de l’esprit naturaliste qui caractérise l’ensemble des créations. Je me suis laissé dire que le fondateur de la marque était sourceur pour la maison de composition Firmenich. Je n’ai pas vérifié l’information mais ceci expliquerait assez bien la démarche très originale de la marque. J’ai choisi, comme d’habitude, quatre créations qui m’ont provoqué plus d’émotions que les autres. J’espère vous donner envie d’aller explorer cet univers épuré, un rien « roots » et assez différent de ce que l’on peut souvent sentir en parfumerie.

Créé par Frank Voelkl en 2022, « Grande Île » fait bien évidemment référence à Madagascar et à son orchidée phare et aussi précieuse que l’or, j’ai nommé la vanille. Le parfumeur en exprime ainsi l’inspiration : « Quand je sens Grande Ile, cela me transporte. On m'emmène à Madagascar. Il y a beaucoup de soleil, les gens sont très chaleureux et accueillants. J'ai essayé d'apporter cette sensualité, la sensation de la peau réchauffée par le soleil, cette lumière que l'on trouve dans un endroit comme Madagascar. Pour Grande Ile j'ai choisi une structure ambrée la vanille étant l'un des ingrédients clé qui nous conduit à quelque chose de très chaud, très riche, très sensuel. Ensuite j'ai utilisé ces notes épicées, du poivre noir et du poivre rose, pour créer de la tension dans le parfum, ajouter du contraste, et un peu de fraîcheur. C'est à cela que nous aspirons, en tant que parfumeur, quand nous créons des parfums : etre transporté, se connecter avec les différents endroits de ce monde. C'est vraiment ce que j'ai imaginé : un environnement insulaire très parfumé, qui me donne envie d'être là-bas ». Je dois dire que si l’inspiration exotique m’attire toujours un peu, je suis méfiant quant à la note de vanille en parfumerie et je n’aurais pas parié sur « Grande Île » pour me plaire et pourtant, ce parfum m’a séduit car il est un peu inattendu avec son départ de poivres roses et noir absolument magnifique, son coeur de vanille qualitative et surtout naturelle et son fond de gaïac et de patchouli. C’est un parfum comme une ode au voyage, une fragrance d’aventurier et de soleil. Il s’éloigne de mes goûts habituels et pourtant, je suis bien obligé de reconnaitre que je le trouve tellement réussi que je pourrais le porter. Son côté à la fois duel, entre épices et notes ambrées et vanillées, est vraiment du plus bel effet sur ma peau.

 

 

 

« Ce parfum est la quintessence des matières premières emblématiques de l’Indonésie La matière première majeure de cette origine, c’est le patchouli, une note boisée, sous-bois, humide. Pour jouer sur certaines tonalités du patchouli, on va le texturer, comme pourrait le faire un sculpteur. On va chercher de la matière, un peu de cèdre, un peu de vétiver Java pour le fumer, le rendre un peu plus noir, Amener du contraste en fonds, avec le benjoin. La colonne vertébrale c’est ça : patchouli, muscade et benjoin J’imagine une balade en forêt assez dense, une espèce de jungle, avec un coté sous-bois, un coté terreux, avec des rayons de soleil qui peuvent traverser, Cette idée exploratoire qu’on peut avoir de la jungle. Le mélange entre la terre, le bois, et l’épice, c’est multi sensoriel ! J’ai essayé d’imager tout ça, et d’en créer un accord spécifique, avec sa propre signature » tels sont les mots de Nicolas Bonneville pour décrire « Sulavesi » que je trouve particulièrement original et qui est sorti en 2023. Il faut dire qu’il est assez inédit avec un départ, excusez du peu, de noix de muscade et de baies de genièvre, un coeur de benjoin et de clou de girofle et un fond de patchouli, de cèdre et de vétiver soutenu par une note d’ambroxan. J’aime les parfums épicé et là, il faut le dire. C’est un parfum non pas oriental tel qu’on l’entend mais plutôt extrême-oriental et je dois dire que je me suis fait plaisir à m’imaginer m’envoler pour cette Indonésie dont j’entends toujours parler et que je ne connaitrais sans doute pas car le nombre d’heure d’avion me rebute un peu. En tout cas, « Sulawesi » me plait beaucoup et je pourrais parfaitement le porter.

 

 

 

Je ne suis pas tellement un amateur de la famille des aromatiques fougères mais je dois bien admettre que j’ai trouvé « Provence », sorti en début de cette année 2024 vraiment très original et particulièrement clivant. Composé par Sébastien Cresp (tiens, tiens…) qui le décrit par ces mots : « Ce qui me vient à l’esprit pour la Provence, c’est des grands champs de lavande. La Provence, c’est les grillons, la chaleur, la nature, la mer, la montagne Je n’ai pas fait un parfum classique, ou on a des ingrédients imposés. C’est vraiment moi qui ai choisi les ingrédients du terroir de la Provence : la lavande Diva, la plus belle qualité de lavande, la sauge sclarée, l’hysope, le lavandin et la coriandre. Ce parfum je l’ai construit autour de cet accord provençal. Ensuite je l’ai marié à un accord thé vert, je l’ai sophistiqué avec d’autres facettes ; des facettes épicées, végétales, vertes. Enfin j’ai travaillé un fond boisé et santalé. Quand je le sens, je suis transporté en Provence », ce parfum est la quintessence de cette région que je connais bien pour y être allé plus que régulièrement tout au long de mon enfance. La peinture olfactive qu’en fait le parfumeur est assez composite et je me rends compte que je comprends parfaitement sa démarche. Le départ de coriandre, de menthe, de poivre noir associé à des notes vertes, le coeur de lavande et de sauge et ce fond étonnant d’hysope, une plante des garrigues associé au cèdre et au santal est vraiment inattendu. J’ai trouvé ce parfum à la fois original et magnifiquement réussi mais également presque brut et pas forcément facile à porter. Il s’avère être travaillé tout en légèreté et cela le rend plus accessible. « Provence » ne sera pas le parfum de tout le monde mais je trouve que, artistiquement, c’est une belle réussite.

 

 

« C’est la première fois que je travaille avec des ingrédients concentrés sur un seul terroir, en l’occurrence le Guatemala. Alors, je me suis intéressé encore plus au baume Pérou, une matière que j’utilise depuis 40 ans, depuis mes débuts en parfumerie. Et à présent je le vois sous un nouvel angle. Il apporte une joie, une satisfaction personnelle, qui est unique. La cardamome du Guatemala fait vraiment partie de la luminosité de la note de tête. Cette cardamome verte que j’ai utilisée est très pure, pas du tout métallique, comme peuvent etre les cardamomes d’autres provenances, Je l’ai associée dans un duo épicé avec de la cannelle. Pour l’addiction j’ai ajouté un duo des meilleurs extraits de roses centifolia et damascena, Je décrirais cet ambre lumineux et addictif. Un ambre boisé, entre ombre et lumière, comme dans un champ de cardamome. J’aime beaucoup le résultat », c’est ainsi que Ilias Ermenidis raconte son parcours pour créer « Tierra Maya » sorti en 2023 et qui est, à ce jour, vraiment mon coup de coeur dans la marque. C’est une rose que je trouve vraiment inédite tet, encore une fois, le parfumeur a cherché la mise en valeur de magnifiques matières premières. Le départ de cardamome et de cyprès est vraiment une surprise olfactive car je ne m’y attendais absolument puis vient ce coeur de rose et de cardamome que je trouve complètement addictif et ce fond de baume du Pérou associé à un accord ambré. Vraiment, le parfum est très étonnant. Le duo de rose donne des facettes incroyables à la fragrance et les épices douces accentuent le fond baumé. Vraiment, ce parfum, très « ethnique », me plait particulièrement. Il m’emmène totalement avec lui. C’est un un voyage olfactif, il n’y a pas d’autre mot. Je pourrais totalement le porter.

 

 

Quand j’ai eu accès facilement, à la boutique Ecocentric de Lyon, à cette marque, je n’en n’attendait rien. J’aime beaucoup le côté épuré des flacons mais le story telling me faisait un peu peur. J’étais loin de penser que j’allais me retrouver face à des parfums aussi construits, élaborés, entre simplicité et sophistication. Le côté « roots » peut-être tout à fait fascinant en parfumerie. Cela m’a, bien sûr rappelé, la démarche de Gian Luca Perris pour « Cacao Aztèque » ou encore de Michel Roudnitska pour « Wood of Life » de Anima Vinci qui, aujourd’hui n’existe plus hélas. Vraiment, Nissaba est une marque à découvrir sans idée préconçue en acceptant de se laisser surprendre.

Basée aux Pays Bas, Frances Shoemack a voulu une marque de parfums 100% naturelle qui proposerait des fragrances originales. J’ai découvert la marque grâce à l’équipe de la boutique lyonnaise Ecocentric. Lancée en 2013, cette maison de parfums à la démarche tout à fait intéressante compte aujourd’hui plusieurs parfums composés par des parfumeurs dont je ne connaissais pas le travail, Isaac Sinclair et Fanny Grau. Pour pouvoir vous donner mon ressenti, j’ai retenu quatre créations que je considère comme significatives de l’esprit d’Abel. Je voudrais préciser que je ne connaissais pas du tout cette maison avant et que je n’en n’avais que très peu entendu parler. C’était une vraie découverte.

J’ai sélectionné « Pink Iris », créé en 2019 par Isaac Sinclair, car, au premier spray, il m’a attiré par une dualité. L’association du poivre de Sichuan et de l’iris est absolument étonnant et, je dois le dire, bien agréable. « Pink Iris de la marque Abel est un parfum naturel aux notes florales poudrées : le poivre du Sichuan et le basilic frais ouvrent ce bouquet floral où l'iris qui donne son nom à ce parfum brille parmi les jolies notes de rose, de jasmin et de musc naturel ». Le parfum s’ouvre donc sur des notes qui peuvent paraître antinomiques avec le poivre de Sichuan, la feuille de framboisier et le basilic qui donne le ton et « picote » un peu les narines avant de nous conduire sur un très joli coeur d’iris, de rose et de jasmin puis un fond de vanille et de musc végétal (un ingrédient que je ne connaissais pas) qui confère, durant l’évolution, à « Pink Iris », un côté légèrement poudré et une fraîcheur inattendue. Le parfumeur Isaac Sinclair a inventé un parfum vraiment étonnant qui ravira les amateurs d’iris tout en les surprenant. Durant son évolution, les notes très poivrées s’adoucissent avec l’iris un peu poudré et la rose. Je le trouve du plus bel effet mais ce n’est pas un coup de coeur. Je ne sais que reconnaitre que le parfum, du début à la fin de son développement, est une réussite mais l’envie n’est pas totale… Je ne saurais expliquer pourquoi.

 

 

 

« Green Cedar de la marque Abel est un parfum naturel et mixte aux notes boisées d'un duo de cèdres : le cèdre du Texas, pur et sec, et le cèdre du Maroc, plus animal et épicé. Un voyage olfactif au coeur de l'Atlas du nord de l'Afrique, rafraîchi par les notes de magnolia, de cardamome et de bois de gaïac ». Créé également par Isaac Sinclair mais cette fois en 2018, « Green Cedar » est le parfum de la collection que j’ai préféré et pourtant, il me fait sortir de mes goûts habituels. C’est une promenade dans une forêt un peu rêvée, presque exotique qui nous emporte tout de suite dans un univers assez inédit. Je ne suis pas très attiré par les parfums boisés mais celui-ci, avec son départ de magnolia et de cardamome, me surprend. Le coeur de cypriol et de bois de gaiac lui donne des facettes à la fois un peu résineuses, voire cirées, et presque légèrement gourmandes. Le parfum est soutenu par deux variétés de cèdre, celui du Texas avec son côté « crayon taillé » et celui des montagnes de l’Atlas, franchement boisé et plus habituel. J’aime beaucoup l’idée d’aller vers un parfum boisé. Cela m’arrive rarement et « Green Cedar » me plait pourtant avec sa fraîcheur et ses petites notes un peu suaves qui vont et viennent au fur et à mesure du développement. Je pense, aussi étrange que ça puisse paraitre, je pense que je pourrais le porter et pourtant il se situe hors de ma zone de confort.

 

 

Créé en 2016, toujours par Isaac Sinclair, « Cobalt Amber » est le parfum le plus enveloppant que j’ai découvert dans la marque. « Cobalt Amber de la marque Abel est un parfum naturel aux notes orientales sophistiquées, où le poivre rose et la baie de genièvre donnent à cet ambre classique une touche moderne. L'inspiration : le centre de Maseta à cheval, la nuit tombée, par surprise, depuis votre véranda, la beauté de la steppe… ». Après une envolée assez fraîche de poivre rose, de cardamome et de baie de genièvre, les épices s’adoucissent encore avec un coeur de cacao, de fève tonka et de baume du Pérou qui se pose sur un fond ambre gris très élégant. Au premier abord, « Cobalt Amber » peut sembler être un parfum ambré très classique mais, lorsqu’il change, qu’il évolue, il prend d’autres facettes, peut-être même un côté presque cuiré. Je ne suis pas certain que je reconnais ce que je ressens dans la description de la marque. J’aime assez ce parfum que je ne trouve, finalement, pas si classique que cela mais je ne pourrais pas le porter. Il est un peu trop enveloppant. Il faudrait peut-être que je le réessaye lorsque les températures seront plus froides. J’aurai sans doute un avis différent. Je trouve qu’il tranche un peu avec l’extrême fraîcheur de plusieurs créations de la marque.

 

 

En 2016, Isaac Sinclair a inventé « Cyan Nori » qui est le parfum fruité de la collection. Le départ est très élégant avec des notes douces et rondes de mandarine et de pêche blanche qui nous conduit sur un musc dérivé de plantes, totalement végétal puis un fond de nori, une algue qui pousse sur les côtes françaises. « Cyan Nori de la marque Abel est un parfum naturel aux notes sucrées et salées : une fragrance vibrante qui allie la fraîcheur de la mandarine et de la pêche blanche à l'algue nori pour une immersion dans un paysage marin onirique. L'inspiration : s'imaginer être au bord de l'océan et qu'un rayon de soleil traverse les nuages… Un parfum élégant, destiné aux femmes et aux hommes ». C’est comme une vague, fraîche, estivale qui m’évoque les vacances. Voici ce que je ressens lorsque je sens « Cyan Nori » qui est mon quatrième et dernier choix. Je l’ai trouvé « réjouissant ». Je ne suis pas très attiré par les parfums aussi pétillants d’habitude mais celui-ci affiche clairement un naturalisme que je trouve très réussi. Il est relativement sophistiqué ce qui m’a surpris. En tout cas, il ne m’a pas laissé indifférent.

 

 

Globalement, j’ai assez aimé Abel. C’est une jolie marque mais, à ce jour, je n’ai pas eu un coup de coeur vraiment suffisant pour que j’ai envie de porter l’une des créations. En revanche, je pense que je vais garder un oeil sur les futures créations d’Isaac Sinclair. Si vous croisez la route de la marque, allez y mettre votre nez, vous pourriez être surpris.

 

Arnaud Poulain

J'avoue avoir été un peu dérouté par la collection Superclassique des Eaux Primordiales. J’ai eu l’occasion de remettre mon nez sur les deux parfums emblématiques voulus par Arnaud Poulain, « Couleur Primaire » et « Mécanique Intuitive ». Il est probable que je vous en ai déjà parlé mais je voudrais revenir dessus car ils sont quand même singuliers et intéressants. Je les ai posés sur ma peau, ce que je n’avais pas encore fait et je voudrais quand même essayer de vous dire mon ressenti même si je les ai trouvés assez déroutants, je dois bien le dire.

Avec un départ d’aldéhydes et de poire, « Couleur Primaire » créé par Arnaud Poulain en 2018, surprend dès la vaporisation. J’avoue avoir un peu de mal à discerner le coeur de jasmin, de pivoine et de rose et il me semble que j’arrive assez rapidement sur les notes de fond volontairement très synthétiques de muscs blancs et d’ambroxan. « Réminiscence du linge propre qui sèche au grand air. L'odeur de la lessive saisissante d'abord, laisse place aux notes rassurantes du sorbet poire de l'enfance. On s'enveloppe dès lors dans un bain de fraicheur addictif. Ce bouquet de jasmin et de muscs aldéhydés est un véritable antidote au blues du dimanche soir ». Je ne sais pas vraiment comment décrire ce parfum si ce n’est par les adjectifs « incisif » ou « tranchant ». Cette création me laisse relativement dubitatif. J’en aime l’audace et sans doute le côté presque métallique mais j’ai conscience que je ne pourrais pas le porter. Il a quelque chose de dérangeant même s’il m’attire. J’ai beaucoup de mal à en sortir une impression tranchée sans doute parce que ce sont des odeurs, certes assez synthétiques, mais aussi plutôt bien travaillées.

 

 

 

Également créé par Arnaud Poulain, « Mécanique Intuitive » est sorti un peu avant, en 2016. « Cet élixir aphrodisiaque nous invite à déambuler dans les salons d'un grand hôtel parisien. Les effluves de cuir, de rhum et de tabac posent un cadre voluptueux. L'osmanthus, la vanille de Madagascar et la fève tonka ajoutent finesse et opulence à ce parfum incandescent ». Voilà un cuir qui sait être à la fois tranché et assez doux avec un départ d’osmanthus et de thé noir, un coeur rond de tabac blond de rhum puis un fond complexe et un légèrement animal de fève tonka, de vanille, de cuir et de castoréum. Faussement classique, « Mécanique Intuitive » est une création très intéressante. Je crois qu’il fait aussi partie des bests de la collection. J’aime beaucoup le sentir sur ma peau même si, et ça c’est très personnel, il est plutôt très doux et assez facetté. J’aime beaucoup la note d’osmanthus et, dans ce parfum, elle est travaillée sur sa facette cuirée, ce qui n’est pas pour me déplaire. Je trouve qu’il est tout à fait dans l’esprit déroutant de la marque. J’aime beaucoup le côté très cuir « blanc » et rond. Je pourrais sans doute le porter mais plutôt au plus fort de l’hiver.

 

 

Ces deux parfums emblématiques de la collection superclassique m’ont plu globalement. J’ai été content de les redécouvrir tranquillement, sans être pressé. À chaque parfum correspond toujours une perception et je me suis finalement dit que je pourrais porter plus facilement que je ne l’aurais cru « Mécanique Intuitive ». J’aime beaucoup le travail du cuir sur cette création. Pourtant, je ne me sens pas prêt à franchir le pas. Peut-être que j’ai aussi le temps de découvrir le reste de la collection.

 

 

 

C’est lors d’un séjour à Paris que j’ai découvert, il y a quelques années, dans un concept store niché au coeur de la rue des Blancs-Manteau, dans le Marais, les créations de Thierry Blondeau et j’avais été très séduit par l’univers particulièrement élégant, recherché et pourtant tout à fait facile à porter des parfums que j’avais pu essayer. Aujourd’hui, la marque compte neuf créations mais il me semble qu’à l’époque, il n’y en n’avait que six. En tout cas, quatre d’entre-elles me plaisaient et j’avais eu un beau coup de coeur pour « Narcisse Emoi » qui a été tout de suite mon préféré. Je me rends compte que je n’avais jamais fait d’article complet sur la marque éponyme d’un créateur qui travaille ses parfums tout en subtilité et en finesse. Je me suis dit qu’il fallait y remédier, d’autant que j’avais pris pas mal de notes à l’époque, alors je vous emmène dans l’univers « so chic » de Thierry Blondeau et je vais tenter de vous donner envie de découvrir son travail. Peut-être aurez-vous le même plaisir que moi, en tout cas, c’est tout le mal que je vous souhaite !

Thierry Blondeau

Bien évidemment, le premier parfum sur lequel je m’étais dirigé porte le nom de « Cuir des Sables » et Thierry Blondeau l’a créé en 2017. Il le décrit ainsi : « Tel un félin, il tend la main vers le flacon tant convoité. Odeur volée au soleil, sensuel, original et énigmatique, Cuir des sables, ou l’odeur d’une peau au teint hâlé chauffée par un vent de sable, évocation des embruns salés avec la mer comme horizon » et il n’en fallait pas plus pour m’intriguer. C’est un cuir rond, élégant, équilibré avec des notes d’amande, de poivre, de safran, d’ambre et de cuir. Je l’ai trouvé chaud, enveloppant, très addictif et il m’a fait penser effectivement à un désert mais qui ne serait pas hostile. Pour moi, c’est un parfum plutôt tendre et réconfortant, un peu sec. Sur ma peau, il s’est révélé épicé et, tout au long de son développement, il a su me convaincre. Mon premier essai a été un premier coup de coeur. De plus, je pense qu’il pourrait plaire à celles et ceux que la famille des cuirs peut effrayer un peu car, s’il est puissant, il revêt aussi une certaine douceur voire même quelque chose de presque gourmand. Vraiment, « Cuir des Sables » a fait mouche en ce qui me concerne.

 

Avec la rose, ça passe ou ça casse et là, on est dans le premier cas de figure ! « Jessy’s Rose » a été lancé en 2015 et il s’agit d’une très belle interprétation de la reine des fleurs, toute en finesse et en élégance mais tout en restant un peu un parfum impertinent et, finalement, assez inédit. « On oublierait presque le vrai parfum de la rose ? Jessy's Rose, c'est une vraie rose de jardin, fraîche, espiègle et veloutée, qui se gorge de fruits, et s'enroule dans un accord chypré moderne, soutenu de santal et de patchouli. Une rose fraîche, pétillante, espiègle et veloutée, qui se joue au féminin comme au masculin ». C’est un faux solinote, bien plus complexe et inattendu qu’il y parait à la vaporisation. Le départ de verveine se fait velouté avec un coeur de pêche, de rose et de pivoine et la douceur du santal s’oppose, au fond, à la force du patchouli. Très franchement, je me suis fait plaisir à poser ce parfum sur ma peau quand je l’ai découvert. Je ne l’ai pas vraiment porté autour de moi comme « Cuir des Sables » ou « Narcisse Émoi » mais vraiment, je l’avais trouvé velouté, ciselé, confortable mais pas trop, avec un côté un peu frais qui venait me surprendre. Je pense que ce que j’avais noté à l’époque, traduit très bien mon impression générale.

Si je veux être honnête, je n’avais pas vraiment adhéré avec « Alea Jacta Est » comme parfum pour moi mais je comprenais très bien et j’identifiais la démarche artistique. Sorti en 2015, ce parfum est le plus atypique de ceux que je connais, enfin il me semble. Singulier, audacieux, il surprend dès les notes de têtes d’aldéhydes et de fleur d’oranger qui nous emmène sur un coeur de tubéreuse poudré par l’iris et la sensation s’accentue avec un côté cacao. J’ai un peu de mal à décrire ce parfum aujourd’hui en faisant appel à mes souvenirs car je ne l’ai pas senti depuis fort longtemps mais je dois dire qu’il m’avait surpris. Thierry Blondeau exprime ainsi l’inspiration de son interprétation de la tubéreuse : « Tel Jules César en longue cape s'élançant à la conquête du Rubicon, la fleur de tubéreuse narcotique enivre les sens et envoute là où elle passe. Fleur d'oranger, cèdre, patchouli et chocolat donnent à Alea Jacta Est une signature unique. Le sors en est jeté , qui sait ce qui peut arriver ? Une fleur de tubéreuse narcotique, troublante et enivrante, qui vous dévore et vous envoute : tel Jules César qui s'élance à l'assaut du Rubicon, le sors en est jeté ! » et il en parle bien mieux que moi. Alea Jact Est n’est pas le parfum de tout le monde. C’est une « grande » tubéreuse, étonnante, clivante et particulièrement bien réussie. Si je croise sa route à nouveau, il est bien possible que je revienne vous en parler.

« Narcisse Émoi » est sans conteste mon coup de coeur même si mon coeur a un peu balancé avec « Cuir des Sables ». Il est parfois des parfums qui, lorsqu’on les découvre, vous semblent comme une évidence et c’est, dans ce cas précis, ce que j’ai ressenti. Je n’ai donc pas été long à me l’approprier. « Une clairière de narcisses au parfum d’herbes amères réchauffées par les rayons du soleil. Est-e là que Narcisse se serait penché pour y voir son reflet ? Narcisse et moi ou emoi ? Serez vous plutôt mythe ou empli d'émotions ? Un parfums de contraste, à la fois pétillant et chauds, doux et amer, troublant par sa structure. Pamplemousse, gentiane et narcisse jouent de complicité avec l'orchidée blanche et le miel. Narcisse Emoi, tel un nectar ! ». Là encore, Thierry Blondeau joue sur les oppositions entre l’amertume du pamplemousse et de la gentiane (finalement assez peu utilisée en parfumerie) et la douceur de l’orchidée blanche et du miel qui entourent ce narcisse à la fois vert, un peu poudré et presque cuiré. « Narcisse Émoi » est comme une multitudes de petites facettes qui vont et viennent sur la peau dans un matin ensoleillé de printemps après un hiver un peu long. C’est d’avoir eu envie de porter ce parfum que j’avais un peu mis de côté qui a attiré mon attention sur le fait que je n’avais jamais consacré d’article entier à Thierry Blondeau.

J’ai pris beaucoup de plaisir à reprendre les notes que j’avais prises pour écrire cet article que je n’avais jamais fait. Je n’ai pu re-sentir que « Cuir des Sables » et « Narcisse Émoi ». J’ai vu, en préparent cette revue, que, sur son site, Thierry Blondeau déstockaient ses parfums. J’espère que ce n’est que temporaire et que tous seront bientôt à nouveau disponibles. En tout cas, c’est une petite marque éponyme et tout à fait à découvrir… et redécouvrir !

Marc-Antoine Corticchiato

Elles sont rares les marques pionnières de la parfumerie de niche qui ont su rester indépendantes. Je pourrais bien évidemment citer Histoires de Parfums, créee par Gérald Ghislain en 2000 et Parfum d’Empire fondée par Marc-Antoine Cortichiatto qui en est également le parfumeur unique, en 2003. C’est de cette maison, que je considère comme l’une des plus intéressantes du marché, sur laquelle j’ai eu envie de revenir car j’ai eu l’opportunité récemment de redécouvrir absolument toutes les créations. J’en avais oublié certaines et une petite piqûre de rappel ne m’a pas fait de mal. Aujourd’hui, Parfum d’Empire est l’une des maisons indépendantes avec Voyages Imaginaires, Naomi Goodsir, James Heeley ou Beaufort London, dans lesquelles je me retrouve encore le plus et cela valait bien un coup de projecteur. La marque compte aujourd’hui, répartie en deux collections, 24 parfums et une Cologne éphémère et il y a donc « du grain à moudre » dans toutes ces créations dont aucune (à ma connaissance) n’a disparu du catalogue depuis la création de la maison même si certaines ont changé de concentration.

C’est donc en 2003, alors dans une concentration eau de toilette, que Marc-Antoine Corticchiato a lancé sa première création, « Eau de Gloire », en référence à l’un des plus célèbres personnages historiques de Corse, sa patrie de Coeur, j’ai nommé bien sûr Napoléon Bonaparte, petit caporal de l’armée aux rêves de grandeurs et qui s’était fait sacrer empereur, rien que ça ! Je dois admettre que je n’étais pas vraiment un adepte de cette composition, pourtant fort originale avec une omniprésence de la note d’immortelle et il me faudra attendre la reformulation en eau de parfum et, je pense, son intégration à la Collection Héritage Corse, il y a une dizaine d’années, pour que je sois un peu plus séduit et même interpellé par la qualité et la singularité de son évolution. Pour les vingt ans de la marque, en 2023, Marc-Antoine l’a d’ailleurs décliné dans une version Cologne contenue dans un très beau flacon tube gravé, que je trouve particulièrement réussie.

 

 

 

Mais j’anticipe, revenons à la création de la marque. Après le lancement de « Eau de Gloire », Marc-Antoine Corticchiato va affirmer sa signature de parfumeur créateur avec des créations comme « Ambre Russe », également en 2003 puis viennent « Osmanthus Interdite », « Eau Suave » et « Equistrius » dans lesquels on remarque un côté baroque certes mais aussi très contemporain. En 2006, après le très élégant « Iskander », le parfumeur, lance une pièce maîtresse de ce qui est devenue la collection classique avec « Cuir Ottoman », un parfum qui s’éloigne parfaitement de la famille olfactive à laquelle il appartient car, si le thème est respecté, l’envolée irisée et les notes liquoreuses le rendent absolument unique et d’une originalité rare. Il s’agit-là d’une pièce maîtresse et, je dois le dire, c’un vrai chef-d’oeuvre qui va toucher les amateurs de cuirs mais aussi les autres, tant hommes que femmes. L’année suivante, Marc-Antoine Corticchiato reprend le même processus pour inventer un parfum complètement baroque autour de l’accord fougère. C’est une composition qui reste encore aujourd’hui parmi les plus méconnues de la collection. « Fougère Bengale » reprend l’accord imaginé pour Houbigant au XIXème siècle mais les facettes aromatiques sont arrondies par nombre notes et un mix parfait avec une construction chyprée. Pour moi, cette création annonce un autre parfum qui naitra quelques années plus tard.

L’année 2008 verra la naissance de deux parfums absolument étonnants et Marc-Antoine Corticchiato fait le grand-écart entre le très vif, hespéridé et particulièrement original « Yuzu Fou » et le très épicé, oriental et confit « Aziyadé » qui, en ce qui me concerne, demeure l’un des trois parfums les plus difficiles à aborder de la collection classique. Il mêle des notes d’orange amère, de datte, de prune avec les épices comme le cumin, la cardamome, la cannelle et le gingembre sur un fond encens, patchouli et vanille entre-autres. C’est une composition complexe, segmentante, qui peut avoir un côté un peu culinaire quand on le sent superficiellement mais, une fois posé sur la peau, il revêt une curieuse élégance, comme un parfum oriental d’un autre genre, un « objet parfumé non identifié ». J’ai porté, complètement par hasard « Aziadé » que je n’arrivais pas à appréhender et, aussi étonnant que cela puisse paraitre, il m’a beaucoup plu. Dans le style un peu déroutant et particulièrement « niche » si l’on peut dire, c’est l’année suivante que Marc-Antoine Corticchiato lance « Wazamba », inspiré d’odeurs plutôt chamanique et qui est l’un des parfum les plus résineux que je connaisse avec des notes de cyprès, de ciste, de myrrhe, d’encens et d’opoponax. Il s’agit d’une composition complexe étonnante, presque un peu dérangeante pour certains mais qui a indubitablement ses adepte (et j’en connais) que j’ai un peu de mal à porter. Pour moi, il s’agit d’un parfum pour amateur de ce côté vraiment résineux. Il n’en demeure pas moins tout à fait incroyable. La même année, Marc-Antoine Corticchiato se lance aussi dans l’un des rares floraux de la collection classique en créant une composition à parts égales entre les emblématiques jasmin, tubéreuse et rose. Le parfum s’appellera « 3 Fleurs », la qualité des matières est incroyable, sa tenue et son sillage également. Cette composition s’avère avoir une particularité étonnante. La note dominante change vraiment selon les peaux. Sur la mienne, l’évolution fait la part belle à la tubéreuse.

En 2011, Marc-Antoine Corticchiato nous emmène plutôt vers le Maroc et les orangeraies dans lesquelles il a passé une partie de son enfance avec « Azemour Les Orangers », un parfum hespéridé et boisé qui est un néo-chypré aux notes de tête particulièrement riches car il s’agit d’une concentration d’agrumes et d’épices qui nous conduisent sur un coeur de fleur d’oranger légèrement twisté par la rose et le géranium. Le fond est résolument mousse de chêne ce qui n’est pas pour me déplaire. C’est un parfum que j’ai porté et qui m’a réjoui même s’il n’est pas mon préféré dans la marque. L’année suivante, le parfumeur s’attelle à une tâche très différente, celui de reconstituer un « fantôme » de la parfumerie dont tout le monde parle mais qui est interdit depuis plus d’un siècle. J’ai nommé le musc animal ou musc Tonkin qui donnera son nom au parfum. Tout d’abord sorti en extrait dans une édition limitée, il sera réédité en eau de parfum puis à nouveau en extrait pour faire partie intégrante de la collection. Je pense que « Musc Tonkin » est un parfum sur lequel il faut s’arrêter car il est différent, étrange, parfois dérangeant. Il ne plaira pas à tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire. Marc-Antoine Corticchiato ne communique absolument pas sur la composition de cet anti-musc blanc qui nous éloigne complètement du côté « propre » auquel nous sommes désormais habitués. La création est singulière, charnelle, avec des notes florales mais animales. J’ai beaucoup de mal à le décrire par des mots. Je l’ai un peu porté en eau de parfum et, sur ma peau, les notes fleuries se développaient beaucoup. Très clairement, « Musc Tonkin » est clivant et il faut vraiment l’essayer sur la durée avant de s’aventurer à le porter complètement.

J’ai parlé récemment de la création 2014 qui obtenu le FIFI Award du meilleur parfum d’une marque de niche indépendante en 2015. Il s’agit bien sûr de « Corsica Furiosa » (déplacé dans la collection L’Héritage Corse) à côté duquel j’étais complètement passé et qui, maintenant, me plait de plus en plus. Je ne vais pas m’étendre et je vous renvoie à mon article sur les redécouvertes que j’ai pu faire aux Ateliers du Parfumeur à Dijon il y a quelques jours. L’année suivante vient un autre extrait de parfum, tout d’abord sorti en édition limitée puis intégré à la collection avec un millésime par année. Il s’agit de « Tabac Tabou » bien évidemment. Cette création-là m’a fait un effet extraordinaire lorsque je l’ai découvert, légèrement en avant-première. Je n’avais jamais rien senti de tel et, vraiment, l’infusion de feuille de tabac mélangée à des notes miellées et à l’immortelle est un plaisir sans cesse renouvelé. J’ai souvent évoqué ce parfum comme l’une des plus belles offres de toute la parfumerie et je ne vais pas me dédire. Je le sens, je l’essaye, j’y reviens. Il n’est pas forcément complètement pour moi mais il mérite amplement son prix et je le trouve parfait. Chaque millésime revêt ses légères différences et je me sens surpris souvent, toujours, encore.

 

 

 

Il faudra attendre deux ans pour Marc-Antoine Corticchiato nous propose une nouveauté et cela valait la peine de patienter car « Le Cri de La Lumière » est, indéniablement, à mon sens, l’un des chefs-d’oeuvre de la collection classique. Avec cette composition, le parfumeur signe un néo-chypré absolument incroyable qui s’ouvre avec une très belle graine d’ambrette qui se charge au coeur d’un iris poudré et pourtant limpide, et se pose sur un fond de patchouli avec des notes de rose. Il faut se méfier de sa première impression. Ce parfum, devenu depuis simplement « Le Cri », est particulièrement sage à la vaporisation puis, sur la peau, il se facette, prend de l’ampleur et se fait de plus en plus singulier et élégant. Lumineux et profond, il remporte tous les suffrages. Je peux le dire car je l’ai beaucoup porté et je dois dire que j’en ai eu des compliments. Je trouve qu’à partir de la création de ce parfum, Marc-Antoine Corticchiato a un peu modifié la signature à laquelle nous étions habitués depuis le début de sa marque.

Avec « Acqua di Scandola » en 2018, Marc-Antoine Corticchiato inaugure Héritage Corse, une nouvelle collection dans laquelle seront édités plusieurs nouveautés qui seront rejointes par « Eau de Gloire » (reformulée en eau de parfum) et « Corsica Furiosa ». Cette nouveauté, je l’avais découverte très longtemps avant son lancement et je dois dire qu’elle n’avait pas tellement retenu mon attention de prime abord. Quelle erreur ! « Acqua di Scandola » est un salin plusqu’un marin et il est un hommage aux plages et aux orchers de la Corse. Cette évocation de la mer, le parfumeur l’a voulue différente, sans la présence de la calone, molécule de synthèse qui, bien souvent, imite en parfumerie l’odeur des embruns. Je dois dire que, lorsque je l’ai mis sur ma peau, après sa sortie, j’ai été séduit par le côté à la fois minéral, hespéridé, aromatique et réellement salin comme de l’eau de mer de ce parfum. Comme ça, je ne fais pas une description glamour et pourtant, s’il a un côté brut, je trouve que « Acqua di Scandola » revêt aussi une très belle élégance. L’extrait d’algue utilisé pour sa composition n’avait jamais été utilisée en parfumerie (à l’instar de l’infusion de feuille de tabac pour « Tabac Tabou »-) et une fois de plus, Marc-Antoine Corticchiato innove avec une création originale, réaliste et super agréable à porter. L’année suivante, en 2019, il étoffe la collection avec deux créations, « Immortelle Corse », un extrait dédié à sa fleur insulaire fétiche en concentration extrait. Je ne peux pas dire qu’il s’agisse du travail autour de l’immortelle que je préfère mais c’est un joli parfum, peut-être un rien trop liquoreux pour mon goût. Le fond est très beau mais je ne suis pas complètement conquis par certains stades de l’évolution. Cette année-là voit aussi le lancement d’un parfum qui me déstabilise complètement. Il s’appelle « Salute » et est une ode au travail de la vigne. On y retrouve un départ de mandarine, un coeur de lie de vin et un fond bois et mousse de chêne. Quand je le sens, j’identifie presque des notes chocolatées et noyau de cerise. Je ne peux pas dire que je l’aime tellement mais il complète parfaitement la collection Héritage Corse dans son évocation des vignobles.

À partir de 2021, Marc-Antoine Corticchiato revient à la collection classique avec trois nouveauté, une par an, qui vont marquer aussi un tournant dans sa manière d’inventer des fragrances. Le tournant a été amorcé avec « Immortelle Corse » et les deux sorties suivantes sont une mise en valeur de matières premières. Le premier parfum de cette série met en lumière une « herbe folle » jamais utilisée en parfumerie, l’inule. Il s’appelle, « Mal-Aimé » et fait partie encore de la collection Héritage Corse. Cet « éloge des mauvaises herbes » m’avait dérouté à sa sortie et j’en ai parlé récemment donc je ne vais pas m’étendre mais, à défaut de me plaire, il me surprend, ce qui n’est déjà pas si mal. En 2022, soit l’année suivant, dans la collection classique, vient également une création qui fait partie de ma sélection de vétivers dans un article qui vient de paraître donc je ne vais pas non plus développer trop le sujet mais, encore une fois, il a su me dérouter. L’an dernier, Marc-Antoine Corticchiato a voulu travailler un oud surtout naturel dans une composition cuirée qui n’a pas non plus remporté mes suffrages. « Ruade » est qualitatif (et très coûteux) mais je lui trouve des facettes trop animales et aussi un côté très « curry » qui tendent à me déranger. J’aime l’idée d’un oud précieux, travaillée de manière cuirée et au sein de belles matières mais celui-ci est peut-être un peu trop affirmé pour moi. Je n’ai pas adhéré. Il m’a presque même un peu dérangé. Je sais qu’il a ses adeptes et je ne remets pas du tout en cause sa qualité mais il s’éloigne trop de mes goûts et je lui préfèrerai des parfums plus proches de moi dans la marque. C’est d’ailleurs ce qui se passe depuis quelques mois. En 2024, Marc-Antoine Corticchiato lance un second floral (il n’y en n’avait pas eu vraiment depuis « 3 Fleurs » et là, il cible, sans s’en rendre compte, particulièrement bien mes goûts avec le très solaire « Un Bel Amour d’Été ». Peut-être moins baroque et moins original que les parfums qui m’ont fait aimer la marque, il a un mérite certain, celui de tomber parfaitement dans ma « zone de confort ». Je l’ai déjà dit mais je l’aime et j’ai développé une addiction ses effluves d’ylang-ylang, de gardénia, de magnolia et de champaca. Il n’en fallait pas plus pour que je le porte et je suis ravi de le faire.

 

 

 

Pour conclure, je dirai que pionnier ne se conjugue pas du tout avec vintage et que, sans l’appui d’une maison de composition, sans être rachetée par un groupe financier, Parfum d’Empire, petite maison qui regroupe moins d’une dizaine de salariés, qui ne fait pas de bruit et qui n’offre aucun parfum « sucraille », continue à exister, à plaire, à avoir ses fidèles et à s’en créer de nouveaux. À mille lieux de ce que je considère comme des marques de chaînes déguisées en niche, plus ou moins rachetées par des groupes financiers, Marc-Antoine Corticchiato, par son seul talent et son obstination, est toujours là, présent et incontournable. S’il crée pour d’autres maisons, il revient toujours à la sienne pour nous proposer de vrais beaux parfums d’auteurs. Plusieurs d’entre-vous me demandent mon top 3 alors je puise dans mes goûts et je n’aurai aucune objectivité. Mes trois créations préférées sont « Eau Suave », « Ambre Russe » et « Un Bel Amour d’Été ». Je laisse « Tabac Tabou » hors concours car, pour moi, il n’est pas seulement le plus beau parfum de la marque mais sans doute l’un des plus réussis de toute l’offre que nous avons aujourd’hui dans l’offre parfumée. J’avais déjà pas mal parlé de Parfum d’Empire mais je voulais, par cet article exhaustif, rendre hommage à Marc-Antoine Corticchiato dont j’admire à la fois le travail et l’esprit d’indépendance depuis de très nombreuses années.

 

« En parfumerie, l’écorce de bouleau est utilisée pour apporter aux fragrances masculines une note de cuirs. Le bouleau dégage des odeurs chaudes, acres, fumées, goudronnées et surtout cuirées. Le bouleau donne l’impression olfactive d’un feu de bois. Les parfums qui contiennent de l’essence de bouleaux donnent des fragrances racées qui ont du caractère. Parmi les grands parfums, « Cuir de Russie » créée par Chanel dans les années 20 est un parfum mythique qui a connu un succès massif. Ici les notes de tête sont principalement hespéridées, ce qui donne une impression fraiche et dynamique. En notes de cœur, on découvre la vanille, la fougère et le cèdre. Le cuir fumé intervient alors en note de fond, en apportant sa puissance et son côté viril. Le résultat, un parfum très chic et racé, mais qui n’a aujourd’hui, plus autant de succès auprès des hommes, lui préférant des fragrances plus marines, fraiches et modernes » (Olfastory). Il est, avec la mousse de chêne l’un des composants de l’accord cuir de Russie et, avec son côté sombre, goudronné et un peu animal, j’avoue que le bois de bouleau sait parfois me séduire même si, à d’autres moments, il peut aussi me rebuter. J’aimais particulièrement cette note dans le fond de « L’Eau du Fier » créé par Isabelle Doyen pour Annick Goutal et qui, hélas, n’existe plus. Je l’ai aussi retrouvée dans « Cuir de Russie » d’L.T. Piver qui est un parfum que j’ai énormément porté. Le bois de bouleau est moins utilisé aujourd’hui en parfumerie notamment pour composer l’accord cuir. Les parfumeurs lui préfèrent sans doute le styrax, le bois de cade ou d’autres composants. Pour ma part, et c’est peut-être un peu nostalgique, j’ai pris plaisir à trouver quatre parfums actuels qui en contiennent et dans lesquels la note est particulièrement identifiable.

Le premier parfum qui m’est venu à l’esprit est un de ceux que je porte et il a été créé en 2018 par Anaïs Biguine pour la collection La Pléiade de sa marque Jardins d’Écrivains. C’est un parfum en clair obscur, un cuir de Russie sans mousse de chêne mais avec beaucoup de caractéristiques des parfums « à l’ancienne » un peu disparus. Associée à l’armoise, la note de bouleau est présente dès l’envolée et son côté « goudron » va perdurer tout au long de l’évolution y compris quand le parfums s’atténue avec ce très beau coeur de fève tonka et de lilas. Au fond, il se fait baumé en s’associant avec le styrax et surtout le benjoin. Les notes liquoreuses que l’on peut sentir à un moment de l’évolution disparaissent assez rapidement pour donner une fragrance vraiment très élégante mais atypique, inspirée bien sûr de l’univers poétique de Guillaume Apollinaire. « Élixir de macération cuirée. L’ivresse des sens révèle l’art du choc. Une quintessence composée d’armoise, bouleau, lilas, fève tonka, benjoin, styrax ». Peut-être que « Alcools » deviendra « le » cuir que je garderai maintenant que « Cuir » de Mona di Orio n’existe plus, je ne le sais pas. En tout cas, j’aime le porter en hiver et le retrouver dans mes écharpes est toujours un vrai plaisir. Le côté goudronné est complètement contrebalancé par des notes florales mais aussi liquoreuses comme un cocktail qui réchauffe. Anaïs Biguine a su créer, en utilisant une overdose de bois de bouleau, un cuir chic et moderne même si, il faut le dire, je lui trouve un côté complètement romantique. Je l’aime depuis longtemps. J’ai déjà porté plusieurs flacons et j’ai énormément de plaisir, en hiver, à le retrouver chaque année.

 

 

Beaucoup plus rond, très moderne, « Ambre Russe » créé en 2003 pour la collection classique de sa maison Parfum d’Empire par Marc-Antoine Corticchiato, est « mon parfum bonne humeur. Le créateur revisite le cuir de Russie avec ce parfum moderne, hybride et particulièrement réjouissant. « Elixir opulent, fatal comme l’âme slave. Cet élixir intense où la pureté de l’ambre gris est exaltée par les épices vibrantes, les effluves du thé russe et les fumées sacrées de l’encens, nous entraîne dans les fastes de la Russie des derniers tsars. Ambre Russe, sillage des passionnés ». Dès la vaporisation, je suis attrapé par les notes de vodka et de champagne qui m’évoquent quelque chose d’à la fois pétillant et déjà un peu dense. L’impression va se confirmer avec ce coeur cuiré composé autour des bois de cade et de bouleau, secs et sombres mais illuminés par la coriandre et la cannelle et facetté par une note de thé absolument magnifique. C’est au bout d’une longue évolution que « Ambre Russe » commence à vraiment mériter son nom car l’accord ambré et musqué se fait résineux avec de l’encens un peu en traces, ça et là. À l’instar de « Alcools », je porte « Ambre Russe » depuis de très nombreuses années. Je pense même qu’il est le Parfum d’Empire que j’ai le plus utilisé même si j’en aime beaucoup d’autres. C’est un cuir ambré d’un genre nouveau qui a, c’est vrai, dans mon esprit, balayé le côté un peu trop classique de cet accord. Le bois de bouleau n’est pas, au coeur, destiné à lui donner un côté animal et goudronné mais simplement une belle profondeur et une intensité qui le rend très intéressant. Je le porte plutôt l’hiver également mais c’est vrai que c’est une création d’une grande beauté et d’une finesse suffisante pour déborder sur l’automne et le printemps.

 

 

 

Le bois de bouleau peut aussi m’évoquer le goudron de Norvège que l’on met sur la fourchette, le dessous du sabot des chevaux, pour durcir la corne, la protéger et l’isoler de l’humidité. C’est pourquoi, je comprends ce qu’a voulu Naomi Goodsir quand, en 2021, elle a demandé à Bertrand Duchaufour de lui composer « Corpus Equus ». Peut-être vous en souviendrez-vous mais, à sa sa sortie, j’avais été très impressionné par cette création absolument segmentante, pas facile, animale, goudronnée, sombre et particulièrement singulière. C’est un parfum qui peut effrayer, rebuter ou fasciner. Peut-être parce que je suis, depuis l’enfance, baigné dans l’univers équestre et que j’en comprends tout à fait l’inspiration que j’ai tellement aimé cette création. « Une composition noire aux notes animales, Corpus Equus rend hommage à la nature noble et sauvage d’un étalon arabe, à son tempérament de feu. Être intrépide et fougueux à l’allure élégante, il fend le vent, laissant derrière lui une odeur de terre, foulée par son galop, mêlée au cuir chaud de sa selle qui frotte sur son dos. Une composition noire, profonde & animale, aux notes de cuir affirmées. Un hommage à un cheval fier & impétueux ». « Corpus Equus » n’a pas vraiment de note de tête mais s’ouvre directement sur un coeur de rose, pas toujours décelable (c’est selon les peaux), puis un fond absolument fou de bois de bouleau fumé, de cèdre, de cuir, d’encens, de musc et de patchouli associé à un accord ambré. J’aime énormément ce parfum pour toutes les raisons que j’ai pu exprimer mais je n’arrive pas à trouver des occasions pour le porter. Je possède plusieurs doses d’essai et je l’ai mis sur ma peau pour écrire. Je le sais dérangeant mais il me plait. Sous l’impulsion de Naomi Goodsir, Bertrand Duchaufour a créé un cuir de Russie moderne et pourtant j’ai comme l’impression qu’il revient à l’origine de l’inspiration. Je ne vous promets pas que vous aimerez porter « Corpus Equus » mais il faut vraiment le découvrir.

 

 

 

Bien sûr, j’aurais pu une fois encore, revenir sur « Eau du Prince Igor » de Nicolas de Barry, « Cuir de Russie » de Chanel, « Vi et Armis » ou encore « Coeur de Noir » de Beaufort London mais j’ai trouvé plus intéressant d’aller essayer un parfum que je connais moins. J’ai donc choisi d’essayer « Notturno » créé par Giuseppe Imprezzabile pour Meo Fuschiuni en 2012. Il est vrai que ce parfum est tout aussi clivant que le précédent mais je le trouve bien différent. « La nuit a toujours été un moment fascinant. Muse des artistes et vénérée par de nombreux peuples, au temps de la nuit, au temps de la poésie et de la recherche intime, Notturno est né. Encapsulée dans cinq moments poétiques autobiographiques, la pyramide olfactive de Notturno Extrait de Parfum raconte la nuit blanche qui accueille le poète dans ses bras ». Il s’agit-là d’un parfum tout à fait surprenant avec un départ très liquoreux de rhum, un coeur basé sur une note d’oeillet et un accord de cuir et d’encre puis un fond construit autour du bois de bouleau avec des versants musqués, ambrés. Le côté profond est renforcé par un cèdre très présent un peu d’encens. « Notturno » et sombre par définition et je le trouve également goudronné mais d’une autre manière. Sur ma peau, il s’avère un peu liquoreux sans jamais être écoeurant. Il me déroute, me plaît puis me déplaît. Il est beau, sombre, sophistiqué et, en même temps, il prend des côtés un peu naturaliste. L’association de l’accord encre et du bois de bouleau est très beau sur ma peau mais, tout comme « Corpus Equus », c’est un parfum assez difficile à porter régulièrement. Il n’est peut-être pas mon préféré dans la marque mais, en fin de compte, il me séduit beaucoup.

 

 

Je voulais vous présenter des parfums dans lesquels le bois de bouleau est très présent comme dans les cuirs de Russie du début du XXème siècle mais qui soient quand même contemporains. En tout cas, c’est une note goudronnée et animale qui me plait. Je la trouve très intéressante et je suis content qu’elle ne soit pas que désuète. J’ai choisi des parfums assez faciles, d’autres plus clivants et je crois que me sélection est équilibrée. En tout cas, l’hiver prochain, j’en suis sûr, je porterai des parfums qui exhalent la note de bois de bouleau.

Il fallait bien une seconde partie à mon article sur les beaux vétivers que j’ai pu découvrir. Ma sélection n’est pas exhaustive. Je ne vais pas faire une longue introduction mais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les autres parfums qui m’ont vraiment plu et même un (encore une fois merci Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures), que je croyais complètement arrêté à cause du lilial, mais qui est encore vendu dans certains pays. Je vous emmène donc une seconde fois, sans jeu de mot, sur la route du vétiver et j’espère vous donner une vue d’ensemble des parfums que j’ai pu essayer et sentir.

Le tout premier n’est plus vendu en boutique mais on le trouve encore sur le site de The Different Company et je le connais bien. Il s’agit de « Sel de Vétiver », créé par Céline Ellena Nezen en 2006. Je l’ai pas mal porté et j’ai vraiment aimé cette création, malheureusement, la marque a décidé de ne pas la reformuler mais simplement de la retirer à cause de la présence de lilial dans sa composition. « Je suis une image fugace, aperçue un jour de pluie trop rare, quelque part en Afrique, bercée par le son de incantations vaudou et le mystère des danseurs qui s’abandonnent, jusqu’à épuisement… Je suis inspiré d’un Vétiver d’exception, que ma parfumeuse a frotté délicatement entre ses doigts, laissant échapper un parfum amer sec. Tantôt brûlant, je vous rappelle aussi l’odeur de la pluie qui tombe, le sillage musqué des madras colorés et celui des épices. Je suis une harmonie salée et douce à la fois, sensuelle et fraîche, celle de la peau après un bain de mer. Je suis un parfum qui n’en fait qu’à sa tête et à votre peau, une sensation de sec mouillé envoûtant, d’une fausse simplicité qui s’offre à vos papilles olfactives. Je suis Sel de Vétiver », tels étaient les mots de la marque pour évoquer une création vraiment très typée qui contrastait avec tous les parfums dans lesquels cette note racinaire était travaillée en majeure. L’envolée est un peu amère mais douce quand même avec une association de pamplemousse et de cardamome qui apporte une certaine fraîcheur. Puis, assez vite, vient un coeur de vétiver d’Haïti un peu vert, pas fumé, de géranium et de livèche (une plante herbacée qui pousse dans les Pyrénées et en Europe Centrale mais dont je ne connais pas bien la senteur) puis, en fond, le parfum se fait plus poudré et terreux avec des notes d’iris et de sel enveloppé du côté chaud de l’ylang-ylang. « Sel de Vétiver » a longtemps été l’un de mes parfums préférés de The Different Company et je dois bien dire que je regrette qu’il ne soit plus facilement accessible. Il revêt un côté racinaire certes mais aussi chaud et iodé qui me rappelle un peu le bord de la Manche. Je l’ai porté pas mal et j’en ai encore un fond quelque part. Cela m’a donné envie de m’y remettre.

 

 

 

« Mon Vétiver exprime une élégance moderne et charismatique, construite autour de l’essence naturelle de Vétiver Haïti LMR, qui bénéficie du label « For Life », garantissant le respect de l’environnement et des producteurs, et réduisant l’impact sur l’environnement avec un programme améliorant les conditions de vie des communautés locales. Son caractère est souligné par un surprenant accord Gin, associant le citron vert mexicain et l’essence de genièvre, alors que les accents aromatiques du lavandin et de la gentiane naturelle texturent sa personnalité. Son sillage vibrant et passionné intensifie ses facettes boisées sombres, entre bois de cachemire et patchouli naturel indonésien », créé par Bruno Jovanovic en 2018 pour Essential Parfums est sans doute l’un des parfums où la note est travaillée en majeur que je trouve le plus clivant. Il faut l’apprivoiser. Rien n’est facile car, dès la vaporisation, les notes de citron vert et de menthe surprennent et cela continue avec un coeur très amer de gentiane et de baie de genévrier. Au fond, le vétiver, associé au bois de gaiac est presque plus doux qu’il n’y paraissait à l’origine. Il m’a fallu sentir ce parfum porté pour vraiment l’apprécier car il me rebutait un peu au premier abord. Je le trouvais, terreux, trop boisé mais, associé à la peau, enfin celle sur laquelle je l’ai senti, il se fait élégant, sobre et épicé. Je ne pourrais pas le porter mais je reconnais qu’il est très joliment travaillé.

 

 

Créé en 2022 par Natasha Côté pour la très belle maison Scents of Wood, « Vétiver en Fleurs » est une interprétation complètement différente. Doux, suave, très printanier, il m’a complètement séduit et c’est un parfum dont j’ai déjà parlé tant il m’a impressionné par son élégance discrète et sa singularité. « Une combinaison provocante et authentique qui résulte d'un défi créatif pour apporter un effet fleuri au vétiver ». L’envolée un peu verte de cyprès, de bergamote et de poivre rose s’atténue très vite avec un superbe coeur de fleurs blanches, dans lesquels on retrouve le jasmin bien sûr mais aussi le magnolia et un accord lilas. Ce n’et qu’en toute fin d’évolution que le vétiver, plus discret que dans les autres compositions, associé aux muscs blancs et au patchouli, se fait sentir et assure à la composition, un socle solide et chic à la fois. J’ai essayé très souvent « Vétiver en Fleurs » mais je n’ai encore pas franchi le pas. Il est assez onéreux et il faut que je suis sûr de moi. Ceci dit, il demeure tout le temps dans un coin de ma tête. Cette promenade dans un jardin de mai soutenu par une note vraiment verte et racinaire me plait beaucoup. Je lui trouve quelque chose de vraiment unique et addictif.

 

 

En 2020, c’est Stéphanie de Buijn qui s’attelle au travail de cette note emblématique avec un parfum au nom qui annonce la couleur : « My Gentleman ». Elle en décrit ainsi l’inspiration : « J’ai voulu créer un parfum pour un homme international à l’élégance raffinée. Une séduction toute en charisme, une présence virile dans la subtilité. Un côté « Oxford chic velouté» terriblement contemporain. L’esprit d’un homme dont on n’a jamais fait le tour mais qui vaut tous les détours ». Traité sur le mode de la fougère, le parfum s’ouvre avec des notes fusantes de citron et de bergamote puis vient un très beau coeur construit autour de la lavande, rafraîchie par le galbanum et la menthe et rendu singulière par son association avec l’estragon. Je dois dire que, si je ne suis pas du tout adepte de ce genre de composition, la classe de celle-ci me ferait presque changer d’avis. Le coeur s’enrichit avec un très beau vétiver mis en valeur par le côté boisé sec du cèdre, cuiré du ciste et adouci du santal. « My Gentleman » est un masculin sans doute mais je suis certain que pas mal de femmes pourraient se l’approprier. Je le trouve particulièrement équilibré et raffiné. Pour moi, c’est un peu le chic à l’anglaise avec la touche classique à la française. Ce parfum, qui est complètement hors de mes goûts habituels, me séduit par son faux classicisme et les petites bizarreries de ses facettes. Je l’ai vraiment beaucoup aimé et j’ai été très content de mettre une partie de mon échantillon sur ma peau pour écrire mes impressions.

 

 

 

Pour Une Nuit Nomade, ce sont Anne-Sophie Behaghel et Amélie Bourgeois qui se sont penchées sur le thème pour sortir le dernier parfum de ma sélection. « Mr Vétiver » est né en 2014 et les deux créatrices décrivent leur inspiration : « Paysage sculpté aux formes parfois psychédéliques parfois géométriques. Tableau naturel monochromatique vert à la limite du phosphorescent. Végétations exotiques et luxuriantes contrastées par les niveaux d'élévation. Puis, au milieu de ces rizières Balinaises, dans cette beauté immense, un homme sous son chapeau de paille. 'M. Vetiver' est inspiré de ce « tableau vivant », une sorte d’arrêt sur image visuel et olfactif. Ces instants capturés, indélébiles ». La marque mentionne que le parfum nous emmène sur l’île de Java et c’est vrai que je trouve que c’est une invitation au voyage avec un départ vraiment très singulier de cardamome associée à l’estragon, au basilic, au citron vert et au pamplemousse mais ne nous y trompons pas, ce parfum n’est pas un aromatique mais bien un boisé avec un coeur de géranium légèrement mentholé et un fond très réussi de vétiver, de bois et de mousse. Je lui trouve presque un côté chypré. Je l’avais aimé quand je l’ai découvert il y a déjà longtemps et il me plait toujours. Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Behaghel ont voulu, pour la marque, un grand masculin et, cette fois, je pense qu’il plaira quand même plus aux hommes qu’aux femmes. Je l’ai redécouvert il y a quelques semaines avec l’arrivée de Une Nuit Nomade à Lyon et je le trouve, si ce n’est original, au moins d’un chic fou. Son côté sec et mentholé évite l’écueil du parfum « barber shop » qui peut avoir de l’intérêt mais demeure un peu trop senti. Là, c’est d’une élégance sophistiquée dont il est question.

 

 

Voilà, cette fois, j’en ai fini avec les parfums à dominante de vétiver qui m’ont le plus séduit ou marqué. Je pourrais peut-être rajouter « Saint Clement’s » de Heeley mais je trouve que la note est plus discrète lorsqu’il évolue. J’ai aussi fait un choix parmi ceux de Maître Parfumeur et Gantier même si le mien est toujours « Racine ». J’espère vous avoir donné envie de les découvrir et de les redécouvrir. J’attends vos messages pour que vous me mentionniez ceux que vous préférez.

 

 

J’ai toujours aimé les parfums dont la note dominante est le vétiver. Évidemment, le premier que j’ai senti et porté puisque des amis me l’avaient offert pour un anniversaire, était celui de Guerlain que j’ai toujours trouvé très joli mais dont la tenue m’a quand même, il faut bien le dire, déçu. Ceci dit, cette matière première m’a toujours beaucoup plu. J’ai porté pas mal de créations dans lesquelles elle est travaillée en majeure comme, par exemple, « Le Baiser du Dragon » de Cartier ou encore tout simplement « Vétiver » de L.T. Piver et « Vetyver » de Mona di Orio. J’avais déjà consacré un article à cette matière première lorsque j’ai commencé la rédaction de ce blog mais elle est utilisée dans tant de composition que je me suis dit qu’une nouvelle revue pouvait être agréable à découvrir. Je me suis donc rendu en parfumerie et j’ai fouillé dans mes échantillons pour pouvoir sélectionner cinq créations dans lesquelles le vétiver et son odeur à la fois boisée, racinaire et verte, prend beaucoup de place. J’ai essayé d’aller vers des parfums très différents les uns des autres afin de pouvoir vous offrir un éventail assez large de possibilités. J’ai porté certaines des fragrances de cette liste mais, pour ce qui est des autres, je me suis contenté de les essayer et je vais tenter de vous révéler mes impressions, bonnes ou moins bonnes.

Il y a, chez Maître Parfumeur et Gantier, plusieurs parfums que j’aime et dans lequel le vétiver est travaillé en majeur. De « Centaure » à « Racine », les parfumeurs nous ont emmené en voyage pour nous offrir des créations très différentes avec, souvent une belle proportion de cette matière premières aux facettes inépuisables. Je crois que je n’avais jamais parlé de « Route du Vétiver » que j’ai pu découvrir il y a quelques années à la boutique de la rue des Capucines à Paris. Je possédais une dose d’essai donc j’ai pu le porter complètement pour pouvoir vous en parler. C’est un parfum lancé en 1988 et créé par Jean Laporte. « Explorez l'exotisme brut et sauvage du Vétiver de Réunion qui se mêle au mysticisme oriental. Une fragrance puissante avec des notes de muscs, de santal, de jasmin et de bois précieux ». C’est à dessein que j’ai choisi cette création très originale et d’une grande élégance qui s’ouvre sur une envolée de cassis, d’aldéhydes associée à un accord de feuilles vertes qui nous entraîne doucement sur un coeur de vétiver Bourbon, de bois et de jasmin pour se poser sur un fond de muscs blancs et de bois de santal. Le mot qui me vient en redécouvrant « Route du Vétiver » est « élégance ». Ce parfum, peut-être plus apprécié par les hommes, très vert dans son départ, se fait plus doux, racinaire mais jamais sombre grâce au jasmin. Je lui trouve même de petites notes animales qui viennent « assouplir » le côté peut-être un peu trop boisé pour moi. S’il ne détrône pas « Racine » qui est « mon » vétiver de la marque, je le trouve quand même vraiment très joli et plaisant. Pour moi, il ferait partie d’un top si je décidais d’en élaborer un.

 

Le deuxième parfum que j’ai décidé de sélectionner, est un classique et je dois dire que je ne me lasse pas du tout de le sentir. Il a été composé par Thomas Fontaine pour le Galion en 2015 et s’inspire très largement de « Eau de Vétiver », créé pour la marque en 1968 par Paul Vacher. Il s’appelle tout simplement « Vétyver ». « Sur la Piste de l’homme, Paul Vacher crée en 1968 dans un contexte de révolution des moeurs son iconique Vétyver. Vétyver ou « les Fleurs du Mâle », comme l’aime à rappeler la campagne de communication crée à l’occasion du lancement de la fragrance : « Ces Fleurs, Le Galion est allé les cueillir aux Indes : Elles s’appellent Vétyver. Un Parfum musqué et musclé. Frais, sec, racé. Un parfum mâle ! » Le Galion réédite aujourd’hui Vétiver à partir de sa formule originale, une fragrance aromatique et typée s’ouvrant sur des notes hespéridées de épicées de Bergamote, Mandarine d’Italie, de Noix de Muscade et de Coriandre, développant un coeur aromatique autour de la Sauge Sclarée, la Lavande, le Petit grain, l’Estragon et la Verveine, pour laisser sur la peau un sillage intense ». Plus classique, plus complexe aussi que le premier, ce parfum est, à mon sens, un classique qui peut très bien prendre le relai des vétivers de Lubin (que j’aimais beaucoup mais qui n’existe plus) ou de Guerlain. Il est classique et chic. Très androgyne, il plaira, je pense, aux femmes autant qu’aux hommes. Le départ de bergamote, de mandarine épicé de muscade et de coriandre est, n’ayons pas peur des mots, absolument magnifique et ce coeur de sauge sclarée, de lavande, de petit-grain, d’estragon et de verveine se développe avec beaucoup de classe pour nous emmener sur un fond où le vétiver est associé au bois de santal, à la fève tonka et aux muscs. « Vétyver » fait partie des très belles créations et surtout re-créations de la marque. Je le trouve d’un chic fou. En outre, il demeure ultra facile à porter car il conserve une certaine fraîcheur. Dans tous les parfums à dominante de vétiver que j’ai redécouvert pour écrire mon article, il est sans doute l’un de ceux que je préfère.

 

 

 

J’avais entendu dire que « Vétiver Extraordinaire », créé en 2002 par Dominique Ropion pour les Éditions de Parfums Frédéric Malle était l’un des parfums dans lesquels cette matière première était vraiment la plus concentrée. « La séduction à l’état pur. L’essence d’un homme au charme irrésistible ; l’humour et la sophistication de celui qui n’en fait jamais trop. Une masculinité sensible, mais toujours présente qui caresse plutôt qu’elle n’hurle. Un départ frais de bergamote, d’orange amer et de poivre rose propulse un immense bouquet de bois : vétiver Haïti, bois de santal, et cashmeran, que le musc et la mousse de chêne arriment à la peau pour une séduction infinie. Le charme en bouteille ». Alors, est-il pour moi la création de la séduction ? Peut-être pas mais je trouve ce parfum vraiment très bien travaillé et je vais tenter de vous exprimer au mieux ce que j’ai ressenti en le laissant vivre sur ma peau. Le départ est assez vif avec des notes hespéridées d’orange amère et de bergamote qui attire vraiment le nez d’autant qu’une facette poivre rose accentue ce côté et éveille mon intérêt. Le coeur est vraiment construit autour du vétiver qui se renforce de bois de cèdre et de santal et adouci par un accent de cashmeran. Au bout d’un certain temps, le parfum se pose sur un fond de mousse de chêne et de musc. C’est Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures qui m’a suggéré d’essayer un peu plus ce parfum en attisant ma curiosité en me disant qu’il avait presque une facette cacahuète et c’est vrai ! Je ne m’y attendais pas et je pense que le mariage du vétiver et de la mousse de chêne accentue ce côté-là très nettement. Au premier abord, je ne me serais sans doute pas arrêté sur ce parfum mais force m’est de constater qu’il est vraiment d’une grande élégance sur ma peau et qu’il développe chez moi une certaine addiction. Je l’ai porté et j’en avis posé sur mon bras. Je n’ai eu de cesse de le sentir et le re-sentir. Vraiment, j’ai redécouvert « Vétiver Extraordinaire », il est peut-être un peu trop boisé pour entrer dans mes goûts mais je l’ai trouvé absolument magnifique finalement alors que j’étais passé à côté.

 

 

 

 

 

Il y a quelques années, j’ai beaucoup tourné autour du très particulier « Vétiver Veritas » créé par James Heeley pour sa marque éponyme en 2014. « Premier opus de la nouvelle collection des Eaux de Parfums naturelles, Vetiver Veritas est un pur exercice de style. 100 % naturel, il tient sa promesse d’un sillage intense et prolongé, à la manière des grandes créations de la parfumerie.   Pour cela, James Heeley a sélectionné un vétiver d’Haïti de qualité exceptionnelle, présent à plus de 90 % dans la composition, qui révèle des subtilités inattendues. Dans les compositions classiques, le vétiver se dévoile au fur et à mesure que les notes hespéridées et vertes s’envolent. Vetiver Veritas exprime la vérité presque nue de cette matière première.  A l’inverse de la pyramide olfactive, le vétiver d’Haïti est présent dès les premières notes, avec ses notes caractéristiques d’herbes sèches et de terre propre. Associé à une légère touche de menthe, il évolue petit à petit pour révéler une surprenante note fraîche de pamplemousse. Vetiver Veritas est un parfum qui se démarque, une véritable expérience olfactive qui ne laissera pas indifférent les puristes et les connaisseurs de parfums d’exception. Formulé à base d’un alcool de blé organique à la lavande, Vetiver Veritas contient 100 % d’ingrédients naturels, dont 92% d’origine biologique. Le vétiver d’Haïti est issu d’une filière d’extraction éco-responsable. A cause des réglementations de plus en plus strictes sur les allergènes et des prix qui s’envolent, les ingrédients naturels sont de plus en plus marginalisés » et finissent par s’éloigner de la palette du parfumeur contemporain. Aujourd’hui, produire un parfum 100% naturel de qualité est un véritable défi ». La marque explique donc sa démarche pour produire ce parfum qui est, il faut le dire, malgré la difficulté de n’utiliser qu’une partie de la palette du parfumeur, extrêmement bien construit. C’est un travail autour d’un vétiver particulièrement dense, terreux, presque un peu aromatique et amer. Il s’ouvre avec une envolée de maté, de lavande et de menthe puis vient un coeur de vétiver et de pamplemousse qui est renforcé par un fond composé de différentes essences de bois et de végétaux. « Vétiver Veritas » est clivant, dense, pas facile à porter et ne s’adressera vraiment qu’aux amateurs de cette matière première presque brute. Je l’ai réessayé pour écrire cet article et vraiment je le trouve beau mais, définitivement, il est trop « d’un bloc », trop imposant pour que je puisse vraiment le porter régulièrement. Il fait partie de ces parfums que l’on aime sentir mais que l’on n’imagine pas autour de nous.

 

 

 

 

« « Vétiver » : ce nom qui sonne français est pourtant trompeur. En réalité, vettiveru est le nom tamoul qui indique une plante aux longues racines, dont l’on fait également du textile. La distillation permet d’extraire de ces racines une huile essentielle ambrée. Ses origines nous entraînent donc dans le Sud de l'Inde mais pour le Vétiver de Perris Monte Carlo nous étions en quête d’une expérience olfactive particulière. Après avoir humé les variétés les plus utilisées, provenant des Antilles, d’Haïti et de l’île Bourbon, nous avons poussé jusqu'à l'ancienne Java. L'île la plus vaste et la plus peuplée de l'archipel de la Sonde conserve toujours une partie de son aura mystérieuse. Peut-être est-ce la proximité de grands volcans encore actifs mais le vétiver de Java n'a pas la linéarité propre de ses parents. Il est au contraire piquant, anguleux, fumé voire brûlé, avec de soudaines nuances vertes, florales et épicées. Le parfum que nous en avons fait s’adresse à ceux qui relèvent les défis d'aujourd'hui : un cœur boisé et intense s'ouvrant sur de légères notes florales » tels sont les mots de Perris Monte Carlo pour décrire « Vétiver Java » créé par Gian Luca Perris en 2021. À l’époque, je l’avais découvert en avant-première et j’avoue qu’il m’avait aussi beaucoup séduit. Là, l’univers est vraiment très différent. Je pense que ce parfum plaira quand même plus aux hommes. Il n’existe, pour l’instant, je crois, qu’en eau de parfum mais nul doute que l’extrait va être très différent. J’en parlerai en temps et en heure. L’envolée de bergamote de Calabre, de pamplemousse et de poivre de Timur oscille entre douceur acidulée et amertume. C’est au coeur que le vétiver de Java, très boisé, dense et presque âpre vient se mélanger à un très bel absolu de géranium pour se poser et s’adoucir sur un fond ambré et musqué. Comme toujours, Gian Luca Perris a sélectionné les plus belles matières premières pour sa création. Dès la vaporisation, la qualité du parfum me semble tout à fait évidente. Sur ma peau, « Vétiver Java » se fait brut, ethnique pour se poser enfin et devenir d’une curieuse élégance. Il me plait énormément. C’est un parfum que je pourrais tout à fait porter alors que, d’habitude, les boisés est moi, ce n’est pas simple. Cette création, c’est carton plein !

 

 

 

Créé pour sa marque, Parfum d’Empire, par Marc-Antoine Corticchiato en 2022, « Vétiver Bourbon » ne m’avait pas plu du tout à sa sortie. Je lui avais trouvé presque un côté épinard. Je suis obstiné et j’ai voulu le remettre sur ma peau. J’avais une dose d’essai et je ne me suis pas privé. Le parfumeur en explique ainsi la naissance : « Avec Lucien Acquarone, mon complice de maquis et de brousse, grand magicien de la distillation de plantes à parfum, nous passions souvent par la Réunion en partant ou en revenant de Madagascar. Nous y achetions des huiles essentielles de vétiver Bourbon et plus d’une fois, au petit matin, nous avons assisté à sa récolte épuisante sur les plantations de l’île. Cette herbe à la robustesse impressionnante, capable de résister même aux cyclones, permet de lutter contre l’érosion des sols et sa culture consolide les économies fragiles. Cela nous a donné l’idée de tenter une production de vétiver à Madagascar, à partir des souches-mères de la Réunion. Cette aventure nous a permis d’appréhender les difficultés liées à la culture du vétiver. Elle m’a aussi donné envie de travailler toutes les facettes et tous les contrastes de ce vétiver Bourbon. Son aspect roots autant que sa noblesse ». C’est un vétiver terreux, difficile d’accès et absolument végétal et terreux. La marque le décrit comme un « parfum-matière » et c’est ce qu’il est, brut, assez « rêche » et, finalement quand même plus destiné aux hommes même si je ne doute pas que des femmes puissent le porter. Le départ très vert et un peu doux d’angélique et d’ambrette fait vite place à un coeur dans lequel le vétiver est associé au beurre d’iris et épicé de clou de girofle puis il revient en force au fond. C’est un parfum à ne pas mettre sous tous les nez. Nous sommes assez loin de l’élégance un peu désuète des deux premiers ou du côté doux amer du troisième. Marc-Antoine Corticchiato « passe en force » avec un parfum qui, je l’admets, ne me plait pas tellement alors que, généralement, je suis très client de son travail. Peut-être est-il, pour moi, un peu trop « costaud ».

 

 

 

« Des champs d'Indonésie et des îles de La Réunion, le parfum profond et intense du Vétiver Bourbon aux traits amers, verts et sensuellement fumés. Une base de bois aromatiques, avec des touches de Bois de Rose, de Racine d'Angélique et de Pavot ». Aurais-je gardé le meilleur pour la fin ? Je ne sais pas mais je suis, depuis toujours, très séduit par « Vétiver » créé en 1994 par Lorenzo Villoresi pour sa marque éponyme. Pour moi, et je pèse mes mots, dans les parfums que l’on peut trouver sur le marché actuellement, il est parmi les plus beaux dans cette veine. C’est un parfum complexe et, malgré une concentration eau de toilette, il est absolument dense et sa tenue est parfaite. La construction de « Vétiver » est assez étonnante car elle commence par une envolée de bergamote, de lavande, de galbanum, de menthe, de petit grain de bigarade et de bois de rose pour nous conduire sur un coeur très étonnant, presque cuiré de néroli, de sauge, de céleri, de cumin et de noix de muscade. C’est vraiment dans le fond que le vétiver s’impose en s’associant à des muscs, à la fève tonka, au bois de santal et de cèdre mais surtout un accord presque chypré de mousse de chêne et de patchouli. Déroutant, avec des tonalités de cuir et de mousse de chêne, ce parfum, sur ma peau, est une véritable merveille, je dois bien l’admettre. Je ne suis absolument pas dérangé par le côté sombre de la composition bien au contraire. Je l’ai senti sur des hommes et sur des femmes et, à chaque fois, il me revient en mémoire comme l’un des plus beaux parfums de cette magnifique maison italienne. Attention toutefois, « Vétiver » fait partie de la collection Vintage et il n’est pas très facile à trouver en France. Si vous croisez sa route, allez y mettre votre nez, n’hésitez pas, c’est une merveille.

 

 

J’ai voulu faire une sélection de vétivers que je considère désormais comme des classiques en m’appuyant sur mes goûts mais aussi sur la qualité des matières premières. Je sais que, traditionnellement, c’est une matière première liée à la parfumerie masculine mais je sais que nombre de femmes sont aussi attirées par ce côté racinaire et vert d’un ingrédient qui ouvre vraiment de large possibilités.

C’est lors d’un petit week-end à Dijon que j’ai pu, grâce à Nathalie et Pascale, des Ateliers du Parfumeur que j’ai pu redécouvrir et essayer quatre parfums à côté desquels j’étais peut-être un peu passé ou que j’avais presque oublié. Ce sont donc quatre univers très différents que j’ai pu explorer bien à loisirs au coeur de ce petit écrin qui est devenue, en très peu de temps, le rendez-vous des passionnés de parfums en Bourgogne, qu’ils soient avertis ou débutants. L’ambiance de la boutique et les choix de Nathalie y sont pour beaucoup. Avec Les Ateliers du Parfumeur nouvelle version, les dijonnais et, par extension les bourguignons, découvrent de nouvelles maisons comme Essential Parfums ou encore La Manufacture mais retrouvent aussi des marques qu’ils avaient peut-être un peu perdu telles Parfum d’Empire, par exemple et mon petit doigt m’a dit que ce n’était pas fini. Pour ma part, ce séjour au coeur de la côte d’or m’a permis de remettre mon nez et de prêter ma peau à des fragrances vraiment très bien réussies et que je pourrais tout à fait m’approprier.

« Pétillant, zesté, aromatique, c'est un cocktail d'agrumes et de vetiver feel-good qui fait entrer le soleil de méditérannée dans votre journée », tels sont les mots de notre très chère Nathalie Feisthauer pour évoquer son inspiration lorsqu’elle a créé, pour L’Orchestre Parfum, en 2020 et qui a pour thème un cocktail d’été. « Terrasse en Méditerranée. Cocktail. Soleil couchant. Bulles électroniques, agrumes insensés et menthe canaille. Une Cologne électro. Pétillante, héspéridée et aromatique ». Je ne suis pas toujours un amateur de la marque mais force m’est de constater qu’il y a un parfum ou deux qui, vraiment, me font envie et c’est le cas de « Electro Limonade ». C’est un parfum frais, qui évoque la fête et l’été. Le départ est un mélange de douce bergamote, de citron très vif et d’aldéhydes qui lui apportent beaucoup de « pétillant ». Cela vient se confirmer, au coeur avec une menthe presque froissée, épicée de gingembre et le tout rendu un peu amer grâce au pamplemousse. Le fond de vétiver n’est jamais envahissant. Il s’avère seulement harmonieux. Pour moi » Electro Limonade » est l’une des belles réussites de la marque. Je lui adjoindrai « Thé Darbouka », « Cuir Kora ». Nous étions à Dijon pour un week-end ensoleillé et je dois dire que « Electro Limonade », me ferait envie.

 

 

Je ne suis pas un fou des parfums aromatique et il est probable que c’est pour cela que je suis complètement passé, depuis des années, à côté de cette merveille qu’est « Corsica Furiosa » créé en 2014 (et sacré FIFI Award du meilleur parfum d’une marque de niche en 2015), par Marc-Antoine Corticchiato pour sa maison Parfum d’Empire. C’est une composition unique, déroutante, terriblement bien construite et addictive. « Départ enflammé par une lampée d’eau-de-vie – parce que tout le monde là-bas a sa recette –, qui entraîne dans son sillage combustible le vert acéré de la nepita, menthe sauvage du terroir. La feuille de tomate au vert croquant, un peu potager, intensifie l’impression de naturalité. Avec le lentisque, l’affaire se corse. L’essence, fulminante, part sur un coup de tête. Poivrée, fruitée, aromatique, puis terreuse tendance champignon, elle s’enfonce jusqu’au cœur de Corsica Furiosa. L’absolu prend le relais. Verdeur plus suave avec ses accents de foin, tabac blond, miel, paille, qui s’assombrissent jusqu’à la réglisse. Un extrait inédit, obtenu par une technique particulière, aux puissants effluves résineux, épicés, cuirés, entraîne jusqu’au fond des massifs de montagne… C’est là que la course s’achève sur un lit de mousse ». En ces quelques lignes, la marque évoque la dualité, presque l’antinomie des ingrédients qui poussent mon nez à aller plus loin. Après une envolée très verte de citron vert, de lentisque et de menthe, le coeur épicé, inédit, de feuille de tomate et de poivre noir qui est, sur ma peau, il faut le dire, du plus bel effet. Enfin, le fond de mousse et de ciste apporte au développement de la fragrance une très originale, entre notes terreuses et accords frais. « Corsica Furiosa » est un ovni en parfumerie et tant mieux. C’est le genre de parfum qui fait que je ne me lasse jamais de découvrir.

 

 

Thomas Fontaine a créé « Itasca » pour la collection Les Évocations de Lubin. « Le lac Itasca, au cœur du Minnesota, là où le Mississippi prend sa source, est entouré d’une forêt profonde. C’est le territoire des indiens Chippewas, qui en connaissent tous les secrets. La senteur forestière des bois, du tabac et des résines s’y rafraîchit de baies sauvages et d’épices ». En redécouvrant ce parfum, je me suis vraiment dit que j’étais passé à côté de quelque chose. Il est complexe, élégant et ethnique à la fois avec une envolée amère et douce de pamplemousse, de baie de genièvre mais aussi de mandarine et de néroli. Le coeur est résolument aromatique et épicé avec le clou de girofle, la sauge sclarée mais aussi la noix de muscade et la fève de tonka. L’évolution sur ma peau est assez longue mais, finalement, vient le fond boisé et résineux de pin, de cèdre, de myrrhe, d’ambre et d’encens. Le résultat est un parfum ethnique, étrange mais finalement assez facile à porter. « Itasca » est un parfum dont on ne parle presque jamais et je le regrette car il a quelque chose de très attirant, d’à la fois atypique et particulièrement réussi. Quand je l’ai senti pour la première fois, je ne l’ai pas vraiment remarqué. Il m’aura fallu ce séjour à Dijon pour le redécouvrir et le mettre sur ma peau. J’aime beaucoup ce parfum même s’il est relativement éloigné de mes goûts habituels. Je devais attendre ce week-end bourguignon pour le redécouvrir.

 

* Ancien flacon

 

J’aime beaucoup la tubéreuse et il y avait une éternité que je n’avais pas senti « Do Son » eau de toilette (que je préfère à la version eau de parfum) créé en 2005 par Fabrice Pellegrin et qui est, il faut le dire, une très jolie composition dans laquelle la tubéreuse est travaillée de manière épurée et plus florale qu’animale. D’aucuns pourraient la trouver un peu sage et c’est vrai mais finalement pourquoi pas ? « Une tubéreuse au parfum emporté par les embruns, des notes de jasmin, fleur d’oranger. Comme une odeur d’été aux confins de la baie d'Along. L’eau de toilette Do Son est née d’un souvenir d’Yves Coueslant, un des fondateurs de la Maison, qui passait ses étés dans la ville côtière de Do Son. Une mémoire de fleur rafraîchie par la brise marine ». Je parle assez rarement de Diptyque car je ne connais pas la marque si bien que cela et, quand je fais une découverte ou une redécouverte, j’ai souvent une surprise. Là encore, le travail inspiré de Fabrice Pellegrin m’a surpris par sa fausse simplicité. Le bouquet de tubéreuses, de fleur d’oranger et de jasmin est rafraîchi par des notes plus aquatique (selon ce que je sens) que iodées comme l’affirme la marque. Je trouve qu’il y a quelque chose de vraiment très printanier voir estival dans cette interprétation limpide d’une fleur souvent louée pour sa sophistication. J’aime décidément bien « Do Son ».

 

 

Le passage à Dijon et aux Ateliers du Parfumeur sous un beau soleil m’a convaincu de remettre mon nez dans des créations que je trouve très « de saison ». J’en ai sélectionné quatre car je voulais parler d’univers vraiment différents les uns des autres mais j’en ai senti plus que cela. Peut-être que certains parfums pointeront le bout de leur flacon dans d’autres articles. Qui sait ? En attendant, peut-être aurez-vous envie de partager avec moi vous impression en ce qui concerne ces quatre-là.

« L’ambrette est une grande plante herbacée annuelle ou bisannuelle. Originaire d’Inde et des forêts tropicales d’Asie, l’ambrette appartient à la famille des malvaceae. L’ambrette, souvent confondue avec l’hibiscus, peut atteindre 3,50m. Quant à ses feuilles, elles sont rugueuses, recouvertes de petits poils et de formes très variables, d’un diamètre de 15 à 20 cm. De ces feuilles, on utilise les petites graines. Elles sont séchées, concassées puis distillées afin d’obtenir un solide cireux, riche en acide gras appelé « beurre d’ambrette ». Ce dernier est ensuite traité et lavé en milieu alcalin. On obtient alors une essence pure nommée « absolu de graine d’ambrette ». » Olfastory. Avec son odeur très particulière, son côté rond, enveloppant, la graine d’ambrette est une matière première qui donne beaucoup de relief aux parfums qui la comptent dans leur pyramide olfactive tant en mineur qu’en majeur. Je dois dire que j’ai mis très longtemps à l’identifier vraiment et que j’ai du mal à décrire ce qu’elle dégage mais je vais essayer de vous parler de cinq parfums emblématiques dans lesquels elle est utilisée pour changer complètement la fragrance et lui donner une dimension supplémentaire.

 

Lancé en 2021, « L’Eau de Blixen » est la dernière création d’Anaïs Biguine pour sa collection Splash Cologne de Jardins d’Écrivains et je dois dire que c’est pour moi, une très belle découverte. Bien sûr c’est une concentration eau de Cologne et il faut s’en doucher littéralement mais la pyramide est très surprenante et je me plais à penser que cette eau dédiée à l’écrivaine danoise pourrait être déclinée en eau de toilette voire même en eau de parfum. La parfumeure en parle ainsi : « Une eau de bois africaine pour évoquer la vie et l'œuvre de Karen Blixen déjà interprétée au cinéma dans Out of Africa. Un air de safari au pied des monts Ngong balayés par les alizés finement boisés. Une composition Masaï de vétiver, patchouli et ambrette ». Boisée en diable, cette eau s’ouvre sur une note très végétale de vétiver qui nous emmène sur un coeur très aérien de patchouli, d’osmanthus et de jacinthe puis, en fond, la graine d’ambrette lui donne tout de même une certaine profondeur avec une fraîcheur de muscs et un côté corsé de styrax. La tenue est ce qu’elle est mais on ne lui en demande pas plus. Le flacon, comme un « arroseur de plantes » de 300 ml est vendu autour de 80 euros et je trouve que c’est une très jolie fragrance.

 

"Dans les cavernes des anciens peuples celtes, on s'enivre de breuvages suaves et amers. » Thomas Fontaine. Le parfumeur a réalisé « Korrigan » pour la collection Talismania de Lubin en 2012 et j’avoue que je le trouve très réussi même si je ne suis pas certain de pouvoir le porter. C’est un parfum dense qui s’ouvre avec des notes cognac épicé de baies des genièvre et de safran, le coeur de whisky et de lavande est littéralement enveloppé par la graine d’ambrette qui lui donne un accent très particulier. J’aime beaucoup le fond construit autour du oud (une fois n’est pas coutume) avec des notes de cèdre, de vétiver et de muscs. « Un arbre qui s’appelle le  Bois Caramel dont la sève est suave comme les Toffee anglais. C’est ainsi que se présente Korrigan. Sa note cuirée onctueuse est aussi fumée, aromatique et amère comme un pur malt ». Complexe, sensuel, tendre et fort à la fois, « Korrigan » a un côté presque « ethnique ». Je le trouve enveloppé de mystère. La graine d’ambrette lui confère quelque chose des très « lié », très cohérent avec une effluve à la fois élégante et légèrement animale. Dense, très facetté, il m’apparait comme très élégant mais il ne matche pas très bien sur ma peau. Si je devais le porter, je ne le vaporiserais que sur les vêtements.

Avec son ouverture florale de jacinthe, rafraîchie par la bergamote et la myrtille, son coeur de lilas enveloppé de violette, de tilleul, de lys et d’angélique et son fond enveloppant d’ambrette associée à l’ambroxan et au musc, « Lilas Exquis » est, il fait bien le dire le parfums des Essentials de Jacques Fath que je préfère et d’ailleurs j’en ai déjà beaucoup parlé. Luca Maffei, qui a créé ce parfum en 2017, en parle ainsi : « Lilas Exquis s’ouvre sur des notes fraîches, transparentes et rosées. Avec le temps, tout comme une vraie fleur, la fragrance devient plus douce et riche : l’idée était de recréer la même sensation que lorsqu’une fleur de Lilas est fraîchement cueillie. Les fleurs de Lilas sont considérées comme les fleurs du bonheur. elles sont parmi les premières à fleurir, ajoutant une touche de couleur aux jardins au printemps. C'est un parfum très réaliste et pour moi, c’est comme une image de la nature » et je trouve que tout est dit. C’est un parfum légèrement gourmand et rond grâce à l’omniprésence de l’ambrette et il est contrebalancé par la note de lilas et le coeur résolument floral. J’ai eu un peu de mal à me l’approprier mais, aujourd’hui, je pense que j’aurais du mal à m’en passer. Il est tellement addictif que, lorsque je le porte, j’en vaporise toujours sur mon avant-bras pour pouvoir le sentir ponctuellement dans la journée. L’évolution, une fois encore, mets en avance la dualité florale et ambrée. Je suis vraiment très client de ce parfum. Je le porte beaucoup au printemps.

Parmi les parfums dans lesquels l’ambrette fait toute la différence, il en est un autre que j’ai énormément porté. Il s’agit de « Iris de Nuit », l’une des nombreuses merveilles crées par James Heeley pour sa marque éponyme. Dès le départ, l’association de l’angélique et de l’ambrette absolue donne une profondeur à ce parfum d’une élégance terrible. Le coeur de violette et d’iris est poudré mais sans excès et est quelque peu épicé par la graine de carotte. Le fond de cèdre associé à des traces d’ambre gris donne une autre facette au parfum. « Rare et raffiné, sensuel et discret, le parfum Iris de Nuit est à l’image de l’absolu d’Iris de Toscane, soutenu ici par de la violette, des graines de carottes, de l’angélique, du cèdre et de l’ambre gris, pour dévoiler un thème floral exquis ». Pour moi, ce parfum à l’équilibre parfait est l’une des plus belles réalisations de l’association iris et violette sur le marché avec, peut-être « Après l’Ondée » de Guerlain. Il est vraiment très chic porté et je trouve que la graine d’ambrette lui donne quelque chose de très facetté et de très profond. Sa tenue est impeccable sur ma peau, ce qui n’est pas toujours évident, et il m’en reste toujours un peu de plaisir lorsque je remets mon nez dedans. Il est fort probable que je le reporterai un jour.

Difficile de parler d’ambrette sans évoquer un des chefs-d’oeuvre de Marc-Antoine Corticchiato pour sa marque Parfums d’Empire. « Le Cri » (anciennement « Le Cri de la Lumière ») est sorti en 2017 et je n’ai pas tout de suite été conquis par ce chypre sans bergamote et sans mousse de chêne. Je le trouvais « léger » et j’avais tout à fait tort, il faut le dire. Lorsqu’on le vaporise, l’ambrette prend tout de suite sa place et elle va suivre la fragrance tout au long de son évolution, s’associant à un coeur d’iris et à un fond de patchouli aux accents poudrés. « Ce Cri qui s’élève, c’est celui d’une renaissance. La limpidité cristalline de l’ambrette, musc végétal aux facettes d’eau de vie, irradie un iris aux lueurs diaprées de rose. Ombre portée par ces notes rayonnantes, un fond subtilement boisé caresse la peau. Le luxe en lumière ». On a l’impression qu’il est léger et il ne l’est pas, on a l’impression qu’il ne va pas tenir et il va prendre une ampleur au fur et à mesure de son développement, comme je ne l’ai jamais constaté sur les autres parfums. Il est élégant certes, mais il a aussi un côté singulier, unique, qui pourrait, lorsqu’il est surdosé, le rendre presque dérangeant. Sur moi, il ne s’exprime pas aussi bien que sur d’autres peaux mais je l’ai senti et re-senti et j’ai adoré. C’est un grand parfum.

La liste pourrait être plus longue mais je ne voulais pas être exhaustif. Je préférais parler de parfums que je connais bien et dans lesquels la graine d’ambrette prend toutes ses facettes. J’aime beaucoup cette note et je ne regrette pas d’avoir remis mon nez dedans.

 

 

C’est en regardant, sur YouTube, les vidéos de eauderose63, une autre passionnée, que j’ai réalisé qu’il y avait vraiment longtemps que je n’avais pas parlé de la collection des Portraits de Penhaligon’s. C’est ainsi que j’ai décidé de consacrer un article à un parfum qui, sur le papier, avait tout pour ne pas me plaire tellement et pourtant, je l’ai aimé dès que je l’ai senti. Il s’agit de « Changing Constance » créé en 2018 par Juliette Karagueuzoglou. À l’époque, il était un peu présenté comme le féminin de « Roaring Radcliff » qui n’existe plus et que j’aimais énormément. C’est un oriental gourmand donc aux antipodes de mes goûts et pourtant, je le trouve vraiment très attirant. Il figure donc ainsi qui est ainsi décrit par la marque : « Constance est une femme résolument moderne. Elle n’a que faire des conventions et fait exactement ce qui lui plaît. Cardamome fraîche, piment chaud, caramel salé : son parfum s’affranchit de toutes les conventions » et il faut dire qu’il est vraiment audacieux ! Parfum de « suffragette » ? On l’a beaucoup dit. Au sens large, c’est une gourmandise unique, inégalée et dotée d’un équilibre absolument étonnant. Je l’aime vraiment. Il me plait, me séduit et, même s’il est estampillé féminin, je pourrais absolument le porter. Il est l’un de mes trois portraits préférés.

Juliette Karagueuzoglou

 

La marque continue à décrire d’une manière très anthropomorphique ce parfum : « Luttant pour les droits des femmes, la fragrance Constance peut sembler distante avec ses abords épicées et fumés. Il n’en n’est rien, car son coeur est aussi voluptueux que du caramel au beurre salé ». Jugez plutôt, la créatrice a associé un départ ultra épicé de cardamome et de piment avec un coeur construit sur un accord de caramel au beurre salée calé sur un fond de tabac blond miellé associé à une très belle vanille. Qualitatif, équilibré, ce parfum, tout d’abord destiné à un public féminin, a su trouver le chemin du coeur des hommes car, d’après mes informations la clientèle masculine constitue à peu près 50% des ventes ce qui est rare avec un tel story telling. Alors « Changing Constance » est-il un parfum de femme, d’amazone ou d’homme ? Peu importe. En tout cas, il me plait et il prendra sûrement, pour moi, la relève de « Roaring Radcliff ». Je me surprend à l’aimer vraiment énormément alors que, pour le coup, il m’entraîne vraiment très loin de ma zone de confort. J’ai été vraiment heureux de porter à nouveau mon échantillon de « Changing Constance » pour écrire mon article. Si je me l’approprie un jour, il sera indéniablement, le parfum le plus surprenant de ma petite collection pour ceux qui me connaissent !

Je n’avais pas encore découvert les parfums de la maison Olibanum dont j’entends pourtant parler depuis un certain temps aussi ai-je décidé de m’y mettre et d’essayer « Maté », lancé en 2022 et qui me semblait l’un des plus en accord avec mes goûts. La marque le décrit par ces mots : « Un maté effusif associé au fruité de la figue et à une menthe aquatique. Dans la vraie vie, un coup de zen à porter contre les coups du sort. Ou admirer la nature depuis le sommet d’une montagne. Le détail. Qui tue ! L’accord ambré qui apporte un toucher doux et une langueur interminable sur peau ». Je dois dire qu’il m’a beaucoup plu de part son équilibre et son apparente simplicité. En effet, dès le départ, la dualité entre la figue et la menthe m’intrigue et j’ai envie que le parfum se développe sur ma peau. La note de maté vient en coeur, unique, intense et enveloppante puis le parfum se calme et se pose sur un très joli fond d’encens, pour une fois vraiment chaud. Je ne suis pas forcément très attiré par cette résine Oliban qui semble, depuis quelques temps, vraiment rencontrer son public parmi les amateurs de parfums. Pour résumer, je dirais que « Maté » n’est pas un coup de coeur car je suis encore une fois, dans une impression de répulsion et d’attirance. Il n’en demeure pas moins assez original et très déroutant.

 

 

J’avais eu, quand je l’ai découvert il y a quelques semaines, une impression plutôt négative de la collaboration entre « Acne Studios » et les Éditions de Parfums Frédéric Malle mais j’ai eu, depuis, des retours qui m’ont donné envie de l’essayer un peu plus précisément. Donc merci Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures et Anne de la parfumerie lyonnaise La Mûre Favorite de l’avoir influencé. Il est vrai que, finalement, le parfum composé par Suzy Le Helley que je ne trouvais vraiment pas qualitatif sur touche, m’a fait une toute autre impression. « Une large pointe d’aldéhydes ; des éléments de rose et de violette enrichis d’une trace de fleur d’oranger. Des accords de vanille et de pêche, se mêlant à une généreuse dose de santal, une touche d’encens et un océan de muscs. Entre confort pratique et sophistication néoclassique, ceci est notre portrait d’Acne Studios ». Le départ d’aldéhydes et de rose, le coeur de pêche et le fond de santal et de vanille ne me surprennent toujours pas tellement mais, en toute fin d’évolution, les muscs lui donnent un accent inattendu. J’ai trouve que le parfum se faisait plus velouté, presqu’un peu animal et qu’il revêtait un côté seconde peau plutôt intéressant. Je ne crois pas que je pourrais le porter mais il est beaucoup mieux réussi que je pouvais le penser.

 

 

Je ne parle pas très souvent de Bastille et pourtant j’avais porté l’un des parfums de la marque et hésité sur un autre. Celui-ci est« Un Deux Trois Soleil » que je n’avais jamais porté et qui a été lancé en 2020 et créé par Domitille Michalon-Bertier. « La chaleur rayonnante d'une après-midi d'enfance, un goûter gourmand chipé en douce. L'overdose d'amande et de vanille twistée par la sensualité de l'encens vous feront voyager en enfance. Un parfum espiègle, que vous aurez sur le bout de la langue ». Vous allez penser que je radote pour vous conseiller encore un parfum solaire mais celui-ci (aussi), je l’aime bien. Il s’ouvre avec une très belle envolée de bergamote, de poivre rose et de pamplemousse mais c’est surtout le coeur d’amande amère e d’héliotrope qui me séduit lorsqu’il se renforce avec un fond de fève tonka, de benjoin et de vanille. C’est un parfum joyeux, réjouissant, solaire et extrêmement facile à porter. J’ai vraiment aimé le sentir autour de moi pendant plusieurs heures. J’avais une idée un peu négative de la longévité des parfums Bastille mais « Un Deux Trois Soleil » m’a fait changer d’avis car il reste très persistant au cours de la journée. Il n’est peut-être pas le parfum solaire de ma vie mais je le trouve impeccablement réalisé.

 

 

Le dernier parfum, vous en connaissez tous l’original. Je le considère comme le chef-d’oeuvre de Jean-Paul Guerlain et je ne l’avais pas senti depuis… au moins tant d’années ! Je ne sais pas pourquoi j’ai eu envie de remettre mon nez sur la version de eau de parfum de « Jardins de Bagatelle ». Dans mon souvenir, la version de 1983 était un grand fleuri, un peu la quintessence d’une certaine élégance féminine or le parfum a été reformulé en 2021, j’imagine par Thierry Wasser et (ou) Delphine Jelk. En général, je ne suis pas fou, c’est le moins que l’on puisse dire, des parfums très revisités chez Guerlain mais je dois dire que j’ai pris du plaisir à laisser évoluer cette version de « Jardins de Bagatelle ». J’ai eu presque l’impression qu’il s’agissait d’un nouveau parfum, moins floral, plus chypré et surtout beaucoup moins imposant. La marque le décrit avec ces mots : « Essence lumineuse et aérienne, Jardins de Bagatelle est un parfum pétillant. Le cœur est un véritable bouquet de fleurs blanches (néroli, jasmin, gardénia) célébrant la joie de vivre. En fond se dégagent la vénéneuse fleur de tubéreuse et des notes boisées ». Bien sûr, je retrouve le départ un peu doux et pétillant de bergamote, le coeur de fleurs blanches , le néroli, je jasmin, le gardénia mais aussi, il me semble, le jasmin qui sont enveloppés d’une tubéreuse finement travaillée, jamais entêtante et particulièrement bien vue. Le parfum, assez vite, se pose sur un fond un peu boisé mais surtout vraiment mousse de chêne qui m’a frappé. Je l’ai soudain trouvé moins opulent, plus accessible à un public mixte. Je pourrais parfaitement le porter. Sans doute a-t-il été revu et corrigé mais je trouve que, pour une fois, ce n’est pas mal je trouve. Un bémol toutefois, il est vendu dans le récent flacon dit coeur inversé que je trouve grossier et tout sauf chic. L’énorme cabochon en plastique, je m’en passerais bien… mais bon, on ne peut pas tout avoir.

 

 

Voilà, je suis parti dans tous les sens pour ces essais du moins de mai et j’espère que ma sélection vous donnera envie d’y mettre votre nez. Si la version actuelle de « Jardins de Bagatelle » m’a surpris, si « Un Deux Trois Soleil » m’a ravi, si « Acne Studio » m’a dérouté, c’est « Maté » de Olibanum qui a vraiment remporté mes suffrages. Je ne suis pas certain de pouvoir le porter mais je le trouve particulièrement bien réussi. Globalement, j’ai bien aimé les quatre essais que j’ai fait et j’espère vous donner envie… de les découvrir au moins !

 

 

 

Olivier Cresp

 

« Découvrez Infuse, une fragrance envoûtante inspirée par l'art du thé en Asie. Créé par le célèbre parfumeur Olivier Cresp, ce parfum capture l'essence du thé Oolong, offrant une expérience olfactive unique à la fois relaxante et revigorante. Parfum énergique, profond et herbacé, Infuse est parfait pour les connaisseurs de thé et ceux qui recherchent un parfum pour purifier leur corps et leur esprit ». Dès l’envolée, le thé et le côté à la fois floral et légèrement fruité me donne envie d’aller plus loin et de le laisser se développer sur ma peau. Je l’aime vraiment beaucoup. Il a quelque chose de complètement addictif et sera un compagnon tout à fait parfait pour l’été. Je pense que, dès que je l’ai senti, j’ai su que je pourrais le porter et même qu’il me faisait envie. J’ai toujours admiré le travail d’Olivier Cresp pour Akro mais, il faut le dire, je n’avais pas trouvé « mon » parfum dans cette maison et bien c’est chose faite. Il sera un compagnon d’été tout à fait formidable, une alternative aux floraux légers et aux hespéridés. « Infuse » est un vrai coup de foudre. Je l’aime déjà énormément.

 

 

 

Vous me demandez souvent quels sont les parfums les plus atypiques que je peux porter et il me semble que, outre les Mona di Orio, ce sont ceux de Beaufort London qui sont les plus audacieux. L’originalité du travail de Julie Marlowe et Julie Dunkley me touche souvent tout de suite. Si j’ai été un peu moins attiré par « Terror & Magnificence » composé par Pia Long, je suis toujours très client des autres parfums de la marque et même les plus singuliers. Je vais essayer de relever le défi que Diane, l’une des fidèles de ce blog m’a lancé en vous donnant mon top 3 de la maison en tentant d’expliquer pourquoi.

En numéro 1, j’ai choisi « Fathom V » car il a été mon premier coup de coeur chez Beaufort London. Je pense même que je n’avais jamais eu un pareil engouement qui ne s’est, d’ailleurs, jamais démenti. Il fait partie de la collection Come Hell or High Water et a été créé en 2016 par Julie Dunkley et Julie Marlowe. La marque en explique ainsi l’inspiration : « Largement s'inspirant de ‘La Tempête“ (dans lequel Shakespeare évoque des images de temps violent, de naufrages et d'îles magiques), le thème principal de «Fathom V» est une phrase glanée dans «Chant d`Ariel» dans la pièce. «Forme Marine» ou “Sea-Change”, que maintenant nous comprenons comme «une transformation» ou une «métamorphose» est apparue pour la première fois dans la pièce et maintenant est utilisée couramment. Le changement perpétuel de l'état de la mer - dans un flux constant entre calme et nature - est point de départ pour la marque, exploré à travers l'utilisation de matières premières apparemment contradictoires dans des concentrations “surdosées”: le sel rencontre la terre, les herbes pétillantes se mélangent avec des mousses foncées, les notes claires de fleurs rencontrent des épices noires intenses. En contrastant le dessus et le dessous, la lumière et l'ombre, nous imaginons l'état changeant de la mer: son intensité - l'attrait de ses profondeurs sombres. Un parfum pour les intrépides qui remettent en question les idées préconçues sur ce que signifie vraiment «aquatique»… ». La complexité se fait sentir dès l’envolée étonnante de baies de genévrier, de tangerine, de cassis associées à des notes vertes et terreuses à la fois qui nous emmène sur un coeur complètement atypique de thym, de lys, de jasmin et d’ylang-ylang épicé de gingembre, cumin et de poivre noir et un peu poudré par des traces de mimosa. Puis, le parfum se pose sur un fond de patchouli, de vétiver et de mousse de chêne ce qui lui confère un côté chypre ultra moderne qui s’éloigne encore du modèle classique avec un accord de sel marin, des traces d’encens et des notes de cèdre de l’Atlas et d’ambre. J’ai adoré ce parfum dès que je l’ai senti. Je lu trouve presque un côté lilas salé et très étonnant. Il est vif et la note de mousse de chêne est très présente. Côté sillage et tenue, il est impeccable. « Fathom V » est une pépite. Même s’il affiche fièrement une très belle complexité, sa fraîcheur le rend portable tout au long de l’année. Il m’évoque un peu un sous-bois qui débouche sur le bord de mer. Je le trouve absolument unique et, même s’il n’est pas forcément facile à aborder, je le porte assez aisément et je l’aime toujours autant que lorsque je l’ai découvert.

 

 

 

Le numéro 2 est, sans conteste « Acrasia », qui est à ce jour mon seul parfum de la Revenants  Collection » et qui a été créé par Julie Dunkley en 2022. Un parfum étonnant, construit autour d’une rose sombre et épicée. « Dans une forêt enchantée vit Gloriana, reine des fées, qui fait perdre cœur à tout mortel qui la croise et qui ose la conquérir. Un jour, elle envoie son jeune héros combattre la vilaine sorcière Acrasia, incarnation de la convoitise et du dépit. Mais Acrasia, belle et maligne, a fait de son château un véritable paradis terrestre où il est impossible de la conquérir devant ses charmes indomptables. Ce parfum, inspiré d’un poème d’Edmund Spencer, allie enchantement et fougue dans de fabuleux accords de citron et de vin, de cannelle, d’encens, de patchouli et de jasmin. Un véritable parfum ensorceleur ». La construction est quand même une fois encore néo-chyprée avec un départ bergamote associée à une note de vin rouge et de cannelle, puis vient ce coeur de géranium, d’encens, de jasmin et de rose absolument envoûtant qui se pose sur un fond d’ambre, de cèdre, de muscs blancs, de patchouli, de vanille et de vétiver. Il me semble que lorsque j’ai découvert ce parfum à la parfumerie Sens Unique de Paris, j’étais avec Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures et que j’ai eu un coup de coeur absolument immédiat. Je ne l’ai pas acheté tout de suite mais il m’a tourné dans la tête pendant toute la journée qui a suivi jusqu’à ce que je franchisse le pas et je me rends compte que, si je l’ai un peu moins porté cet hiver pour une raison que j’ignore, il me plait toujours autant. Il est dark, profond, complètement inédit et doté d’une identité tellement particulière que j’ai du mal à le décrire tout à fait de manière précise. « Acrasia » est peut-être, finalement, la rose que je possède qui me plait le plus tant artistiquement que comme compagne de route d’une journée. En tout cas, il faut découvrir ce parfum absolument.

 

 

Pour le numéro 3, j’ai beaucoup hésité entre quatre parfums très différents, « Tonnerre » qui a été ma première expérience avec la marque, « Lignum Vitae », le plus gourmand et le moins fumé et « Coeur de Noir », le plus classique mais, finalement, j’ai choisi celui que j’ai eu le plus de mal à apprivoiser et qui, finalement est un parfum dont l’évolution me permet de me sentir bien lorsque je le porte. « Décrit à la fois comme "le chaos dans un flacon" et "la fête de Noël d'un alchimiste", ce parfum est une célébration du fumé : lapsang souchong, whisky tourbé, tabacs sombres, épices et opium se combinent pour produire un parfum intensément provocateur à partir d'ingrédients "surdosés". Paradoxal et stimulant - singulier et narcotique ». Je me souviens que, lorsque je l’ai découvert, j’ai eu presque de la répulsion comme ça avait été le cas de « Nuit de Bakélite » de Naomi Goodsir qui est aussi une création que je porte beaucoup. « Vi et Armis », créé par Julie Marlowe et Julie Dunkley en 2015 dans la collection Come Hell or High Water, il faut admettre que c’est mon parfum le plus fumé (avec peut-être « Tonnerre) et le plus clivant. Après l’envolée déjà sombre de cardamome, de poivre noir, de thé noir fumé, sans doute un lapsang souchong et de pamplemousse, le coeur dense de whisky, d’encens, de fleur d’opium, de fruit rouge et d’ylang-ylang le rend intrigant et, finalement très joliment portable mais c’est le fond, sombre et cuiré qui me plait surtout avec des notes de tabac, de bois de bouleau, de ciste labdanum, d’ambre, de caramel, de santal, de patchouli, de cèdre de l’Atlas et même de traces de oud. Vraiment, ce parfum est incroyable. Il peut paraître, lorsque je le décrit, particulièrement rêche et difficile à porter mais, une fois sur la peau, son développement complexe le rend très addictif. Je ne le porte pas souvent, je ne vais pas mentir, mais à chaque fois que je fais ce choix, je me dis qu’il s’agit d’une magnifique composition.

 

 

Oui, mes parfums les plus atypiques sont sans doute issus des deux collections de Beaufort London. Du coup, ça me donne envie d’en porter un aujourd’hui… Lequel ? Je ne sais pas encore mais je vous laisse deviner. En tout cas, la marque me passionne et, si vous croisez sa route, n’hésitez pas à y mettre votre nez, ne serait-ce que pour l’expérience.