Passion Parfums

C’est au gré de mes passages dans les parfumeries, de mes essais à la maison avec les échantillons que je découvre ou redécouvre que j’ai composé cette petite revue. Je ne me suis pas du tout fixé de thème ou de ligne directrice mais je me suis seulement laissé porter par le hasard pour faire quelques découvertes (ou redécouvertes) et venir vous en parler. Je vais le faire plus souvent c’est promis. Depuis quelques mois, la fréquence de cette série d’articles s’était un peu espacée car j’avais fait d’autres expériences parfumées dont je voulais rendre compte mais je sais que vous aimez bien ce format, que ça vous donne des idées du coup je m’y suis attelé et je ne le regrette pas car j’ai fait quelques belles découvertes. J’en ai sélectionné quatre qui, je l’espère, éveilleront votre curiosité. J’ai trouvé ces parfums très intéressants et je vais essayer de vous donner envie de les sentir.

Nous avons, depuis quelques semaines, une boutique Pierre Guillaume à Lyon et c’est, pour moi, l’occasion de mettre mon nez sur des création de ce parfumeur fort prolifique dont je suis loin de connaître toutes les réalisations. Jugez plutôt, il y a, à ce jour, pour sa propre marque et dans les différentes collections, 99 références. Le responsable de la boutique les a compté une à une et m’a donné cet info. Je ne parle que de Pierre Guillaume car le parfumeur crée aussi pour la maison Phaedon mais c’est une autre histoire et je lui consacrerai une revue prochainement. Il y a quelques temps, j’avais un peu fait le tour des parfums que je connaissais et que j’aimais mais j’en ai découvert d’autres et notamment « Mojito Chypre », lancé en 2015 et tiré de la collection Croisière. Alors je sais ce que vous pensez : quelle idée d’essayer un parfum comme celui-ci à l’automne ? Et bien, je ne sais pas. Il faisait doux et le flacon m’a attiré. « Si patchouli, vétiver, labdanum, vanille et mousse de chêne composent toujours le socle chypré originel, la composante fruitée aromatique est détonante. C’est toute l’atmosphère des beach party et des fêtes estivales qui est capturée dans un parfum : citron vert, menthe fraîche, aldéhyde fraise et absolue rhum composent un accord mojito explosif et jubilatoire. Puis lentement, la fragrance s’assagie et sa structure chyprée s’impose entre bois chauffés et mousse sensuelle ». J’ai trouvé l’idée d’un parfum « beachy » construit comme un chypre vraiment très intéressante et j’ai beaucoup aimé la réalisation que je trouve à la fois d’une fraîcheur emportant tout sur son passage constitué d’une multitude de facette. Jugez plutôt un accord mojito et fraise à l’envolée avec une très belle note de menthe, un coeur aldéhydé et aromatique et un fond vanille et patchouli ! Vraiment j’ai beaucoup aimé ce parfum surtout sur peau. Il pourrait faire partie d’une wishlist d’été sans problème. Je pense que je vais continuer, à petits pas, de découvrir la marque et je vous parlerai sans doute bientôt de « Costume Liquide » qui est, pour le moment, une exclu de la boutique lyonnaise.

Il y avait très longtemps que je n’avais pas tenté une création de L’Orchestre Parfum. Je pense même que je ne l’avais pas fait depuis que j’avais tout découvert pour écrire ma revue. J’aime beaucoup la démarche artistique de la marque et l’idée de bâtir un pont entre une effluve et un morceau de musique mais je dois dire que je n’ai pas trouvé vraiment celui que je pourrais porter. Attention, je ne remets nullement en question le talent des parfumeurs et les choix artistiques de la marque, je dis juste qu’ils ne me correspondent pas forcément. J’avais une dose d’essai de « Bouquet Encore » créé en 2020 par Pierre-Constantin Guéros dont il décrit ainsi l’inspiration : « Sensuel, floral, irrésistible, Bouquet Encore est la définition de l'addiction florale. Les plus belles fleurs blanches en overdose sur des muscs et vanille Madagascar pour une fragrance qui ne laissera personne indifférent ». Je sais que Jessica, qui vient très depuis le début sur ce blog, le porte et elle m’a donné envie de le réessayer sur peau. « Barcelone. Nuit électronique. 3:12 du matin. Ones techo irrésistibles. Rythme fluo dans lumière noire. Adrénaline collective. Un floral amplifié. Sensuel, charnel et addictif ». Si je comprends très bien l’idée de départ, j’ai du mal quand même à tracer un lien entre ce qu’en dit la marque et l’impression qu’il me fait lorsqu’il se développe sur moi. C’est un un ambré-fleuri dans la plus grande tradition de la parfumerie française à mon sens. Il est l’héritier de parfums comme « Shalimar » de Guerlain ou encore « Habanera » de Molinard et d’ailleurs il en reprends tous les codes avec un twist très intéressant. Tout d’abord, la pyramide olfactive est un peu bouleversée car il s’ouvre directement sur des notes de jasmin et de tubéreuse, très bien travaillées d’ailleurs et qui vont s’enrichir d’un coeur de vanille un peu saturé mais rehaussé (et c’est l’originalité) de poivre noir très dense. Le fond de muscs et d’ambroxan est très classique et confère à « Bouquet Encore », un côté intemporel qui fera qu’il ne vieillira pas et ne se démodera pas. J’avoue avoir du mal à le rapprocher d’un morceau de musique techno, il m’évoque beaucoup plus l’époque romantique et les valses de Chopin.

Une ouverture de cardamome, de cyprès et de romarin, un coeur de myrrhe, de baumes divers et variés un peu miellé et un fond de tabac blond, de oud et de cèdre relevé par le cypriol, tel est « Galaad » que la maison Lubin décrit ainsi : « Galaad, un accord de cuir frais au cœur de myrrhe couronné d’épices, est une invitation au voyage. Boisé aromatique il signe le sillage d’un cavalier élégant ou d’une cavalière raffinée et cosmopolite ». Créé en 2012 pour la colection Talismania par Delphine Thierry qui le décrit ainsi : « Tabac blond, cyprès, myrrhe et cèdre miellé, la recette d'éternité des seigneurs de l’Orient », ce parfum me fait envie à chaque fois que je remets mon nez dedans. Vraiment, il est envoûtant et addictif pour moi. Il est sans doute le cuiré tabac idéal pour moi car sa modernité, son naturalisme et son côté évolutif et facetté flatte vraiment mon nez d’amateur de parfums. Il est sophistiqué tout en restant un peu ethnique et très brut. Il est ancré dans une certaine tradition de la parfumerie issue des années 20 tout en étant résolument contemporain. Il est chic sans jamais être chichiteux. Vraiment, il représente tout ce que j’aime en parfumerie et pourtant, bizarrement, j’ai du mal à le porter. Je viens de le réessayer et je l’aime toujours autant mais cette fois, je me dis que je suis en train de vraiment l’apprivoiser car il ne me donne pas l’impression d’être à côté de moi-même. Je me l’approprie de plus en plus. J’avais fait rire une responsable de parfumerie un jour en disant que c’était le parfum du roi Arthur mais cette fois, il me semble, qu’il pourrait presque devenir le mien.

Je sais que ce format vous plait et il est vrai aussi que j’aime bien préparer et écrire ces articles découvertes. Je le ferai à l’avenir, plus souvent. Ils me prennent un peu de temps car je veux essayer vraiment chaque parfum autour de moi avant d’en parler. Là, j’en ai choisi un que je ne connaissais pas, un second que je n’avais pas vraiment porté et un troisième que j’avais aimé à lorsque je l’ai découvert et qui me plaisais bien. J’espère avoir suscité voter curiosité !

L’ouverture de la boutique lyonnaise Pierre Guillaume, en plein coeur de la presqu’île, à une encablure de la si belle place des Jacobins est, pour moi, l’occasion de découvrir non seulement les nouveautés de la marque mais aussi un parfum créé en exclusivité pour Lyon avant de rejoindre la collection Numéraire. Je ne vous révèlerai pas son numéro mais seulement son nom « Costume Liquide » et je vais essayer, avec un minimum d’infos, de vous retranscrire quelles sont étés mes impressions. En effet, je l’ai senti avec grand plaisir et j’avoue qu’il m’a beaucoup plu. « Costume Liquide » est une ode à une certaine élégance contemporaine, pleine d’énergie entre notes poudrées, aromatiques, épicées et franchement florales voire même un peu oxyde de fleur. Il s’ouvre avec une association de feuille de violette, une note très poudrée et fraîche à la fois rehaussé d’une pointe aromatique et presque acidulée de basilic pour nous emmener sur un coeur à la fois épicé et floral avec des notes d’iris poivré travaillé de manière vraiment légère et d’une pivoine envahissante, un peu twistée par l’association des matières mais tout de même très reconnaissable. Le tout se pose sur un fond de vétiver plutôt frais, pas du tout terreux et encore moins « tourbe » comme on pourrait l’imaginer.

Avec cette exclusivité lyonnaise pour encore quelques semaines, Pierre Guillaume a revisité avec beaucoup de pep’s le classique floral boisé et poivré de la parfumerie. Je crois qu’il plaira peut-être plus au femme mais je n’en suis pas certain. En tout cas, il est original tout en se basant sur des axes classiques de la parfumerie à la française. Pour moi, « Costume Liquide » peut-être un parfum de tous les jours, une signature un peu différente, à l’axe légèrement diagonal, qui permet d’affirmer une personnalité jeune, dynamique mais aussi parfois un peu mélancolique comme souvent le sont les créations de ce parfumeur. En tout cas, pour mon plaisir, je l’ai essayé et, même si ce n’est pas ce qui m’a le plus fait l’effet wahou dans la boutique, je l’ai bien aimé. Il a vraiment quelque chose de charmant et de facile à porter comme quoi, un parfum peut bien être très singulier tout en évidant de se faire clivant. Il va sortir dans tous les points de vente prochainement et j’espère que vous irez le sentir et que vous me ferez des retours.

 

Franck, le responsable de la boutique lyonnaise que je remercie chaleureusement de sa patience et de sa collaboration.

« Jusqu’à l’apparition dans les années 60 des parfums boisés, on connaissait bien plus le bois de gaïac pour sa solidité à toute épreuve que pour les qualités olfactives de son essence. Pourtant, dès les premiers effluves de parfums boisés, l’écorce de bois de gaïac fut très vite utilisée comme agent fixateur mais aussi comme matière première ressemblant, à s’y méprendre parfois, au vétiver. Aujourd’hui de nombreux parfums utilisent le bois de gaïac en tant que note de fond pour créer une structure stable mais aussi en note de cœur pour s’assembler avec des senteurs typiquement boisées tels que le cèdre ou le santal » - Olfastory. Très nuancé, très facetté, le bois de gaïac est présent dans plein de parfums mais plutôt comme soutient à d’autres notes. J’ai donc mis très longtemps à en apprécier la douceur suave, presque gourmande et atypique. Ce n’est que lorsque je me suis rendu compte que je portais plusieurs parfums dans lequel il est utilisé en majeur que je me suis rendu compte que j’aimais plusieurs de ses versants. J’ai choisi quatre parfums pour illustrer mon propos. J’ai porté trois d’entre-eux et eu un coup de coeur pour le quatrième, ce qui n’est déjà pas si mal.

Bien évidemment, le premier parfum dont j’ai eu envie de parler est « Lignum Vitae », appellation latine du bois de gaïac mais qui est également le nom d’un parfum créé en 2016 par la parfumeure britannique Julie Marlowe pour Beaufort London et qui est un peu un objet parfumé non identifié dans la marque. « Dans ce parfum les accords métalliques chauds évoquent le surnom de Lignum Vitae - «Forêt de fer»; et la senteur poivrée agrumée de cette sorte de bois est mélangé avec une touche de l'air salé et imprégnée de chronomètres marins faits en cuivre. Il s'est avéré que lors du sciage, le bois exceptionnellement dense de Lignum Vitae libère un arôme de “gâteau” comme une allusion à la Madeleines de Proust. En associant des matériaux exotiques bruts et inattendus la marque célèbre l’esprit innovateur qui a mis fin à la recherche du temps perdu et permis la sécurité du passage des navires à travers le monde ». C’est un parfum complexe, qui évolue énormément et qui va toujours me surprendre quand je le porte. Il s’ouvre sur des notes de poivre noir, de fruits, de mandarine, de citron, de bergamote, de baie de genièvre, de gingembre, de caramel et d’encens avant de s’enrichir de ce bois de gaïac très végétal, de vétiver et de bois d’agar poivré et de se poser sur un accord de sel marin et de sable, de mousse, d’ambre et de vanille. J’avoue que, même si je le porte souvent, « Lignum Vitae » me déroute. Il est très étonnant, changeant, à mi-chemin entre l’odeur d’une tarte au citron et celle de bois trempés dans l’eau salée. Je dois dire qu’il ne ressemble à rien d’autre et qu’il a même un côté presque cire d’abeille. Je l’aime vraiment beaucoup mais j’ai du mal à le décrire tant il est complexe. En tout cas, je l’ai porté récemment et j’en ai éprouvé beaucoup de plaisir.

Créé en 2007 par Jeanne-Marie Faugier pour Frapin, « Caravelle Épicée » a été pour moi une très belle découverte. J’aime beaucoup le côté très « route des Indes » de cette invention parfumée qui m’a beaucoup impressionné. La marque le décrit ainsi : « Muscade et patchouli de l'Indonésie, poivre et bois de santal de l'Inde, piment, tabac et bois de gaïac de l'Amérique. Caravelle Épicée, hommage aux vaisseaux des grands explorateurs, offre un concentré brûlant et somptueux des trésors de l'Ancien et du Nouveau Monde, sur un fond sensuel d'élixir ambré.  Une ode aux épices proposée par Jeanne-Marie Faugier. Si le cognac est né pour voyager, c'est que le vin de Charente, lui, voyageait mal. Pour lui permettre d'atteindre des destinations lointaines, on invente de le distiller, ce qui concentre ses arômes. Les précieux flacons sont alors acheminés à travers le monde par des vaisseaux qui, en retour, rapportent épices et bois précieux.  C'est ce lien historique entre le cognac et la route maritime des épices que raconte Caravelle Épicée. Une évocation somptueuse des flancs boisés des vaisseaux imprégnés des arômes de leur cargo, des marchés lointains, des coffres recelant ces épices qui, jadis, valaient le prix de l’or ». Je crois que tout est dit. Le parfum s’ouvre sur un départ de noix de muscade et de coriandre enrichi par un coeur de cumin, de thym et de poivre noir qui entourent ce bois de gaïac ultra facetté entre notes gourmandes et sèches puis le fond de tabac, de santal, de patchouli et d’ambre vient « affirmer » ce parfum d’une élégance exotique, légèrement vintage. Il est vraiment, pour moi, très addictif et j’aime beaucoup le sentir voire même le porter. Pour moi, c’est une ode aux épices et aux nuances du bois de gaïac. En revanche, il me semble qu’il est discontinué. En tout cas, il est en rupture de stock dans plusieurs parfumeries. À suivre…

« Jardins D’Écrivains interprète le fascinant conte fantastique de Virginia Woolf. Personnage hybride à l’éternelle jeunesse, celui que l’on nomme Lord Orlando sous l’époque Elisabethaine devient au cours du XVIIIème siècle Lady Orlando. Étrangeté, éclectisme et intemporalité révèlent un parfum envoûtant. Un sillage imprégné d’un rêve irrationnel, d’une monarchie orientale et d’un sens divin. Une identité insolite s’annonce dès les premières notes, puis le cœur captive par sa transcendance. Enfin les notes de fond, à la fois chaudes et douces, expriment un esprit délicat » tels sont les mots de la marque pour décrire « Orlando » créé par Anaïs Biguine en 2013. Je l’ai beaucoup porté et je le connais vraiment bien. C’est un parfum vraiment envoûtant, à la fois baumé, musqué et boisé. Il s’ouvre sur des notes de baies roses, de gingembre et d’orange et son coeur est composé autour du baume du Pérou avec des notes de clou de girofle, d’ambre et de patchouli. Ce n’est que lorsque les notes de fond apparaissent que l’on découvre la dualité des muscs et du bois de gaïac qui exprime alors toutes ses facettes. Je dois dire que je le trouve à la fois cocon et cosmétique. Dans ce parfum, le versant légèrement gourmand de ce bois ne vient pas jusqu’à moi. Pour moi, « Orlando », c’est de l’élégance à l’état pur. Comme quoi, on peut créer un grand parfum et le vendre à un prix très raisonnable. En tout cas, moi je l’aime beaucoup et il est probable que je le porterai à nouveau un jour.

Le dernier parfum est l’un de mes coups de coeur parmi les sorties de cette année 2022. Il s’agit de « Oud Laqué » créé par Mathieu Nardin pour Les Bains Guerbois. « Jeux de miroirs. Veinés, brillants, chauds, exotiques, précieux : aux Bains Paris nos silhouettes se reflètent dans des bois laqués à outrance. Espaces d’un lieu mythique. Sillage de parfum. Evanescence lumineuse. Puissance spirituelle. Sensualité sombre.  Synesthésie. Donner un parfum aux matières, une couleur aux voyelles, mêler les émotions. Troubler les sens ». C’est un parfum suave qui commence, à la vaporisation, par une envolée de fruits secs et de cardamome vraiment surprenante et inédite puis arrive un coeur de cuir, de géranium et de clou de girofle avant de se poser sur un fond baumé construit sur la dualité du benjoin et du bois de gaïac. C’est un oud sans oud. Je trouve qu’il porte vraiment bien son nom et qu’il est très nuancé. Son côté à la fois cuiré et boisé mais d’une manière presque miellée me séduit car il est tout en finesse. Je trouve vraiment qu’il porte très bien son nom. En tout cas, il m’évoque un peu les bois laqués, sans doute par association d’idée. Je l’aime beaucoup et je pourrais tout à fait me l’approprier.

Je pense que j’aime bien les différentes facettes du bois de gaïac. Je m’en suis assuré en rédigeant cet article et en remettant mon nez dans ces quatre créations qui ont vraiment quelque chose de commun. Je dois dire que je m’étonne toujours de découvrir qu’il y a certaines notes boisées que j’aime vraiment beaucoup. Celles du bois de gaïac sont de celles-là.

J’ai très souvent évoqué la collection des Exclusifs de Chanel car je considère que c’est la collection privée la plus intemporelle, la moins et la plus identifiée que je connaisse. À chaque fois que je mets mon nez sur les créations d’Ernest Beaux puis de Jacques et Olivier Polge, je suis assez émerveillé par la finesse du travail et son intemporalité. J’ai eu l’occasion, une fois de plus sentir et même d’essayer sur la peau deux fleurons de cette collection, « Bois des Îles », créé par Ernest Beaux en 1926 et remis au goût du jour par Jacques Polge en 2007 puis en 2016 et « 31 rue Cambon » créé par ce dernier en 2007 et réinterprété en 2016. Pour moi, il y a dans ces deux parfums beaucoup de l’esprit d’une maison qui demeure peut-être plus ancrée dans sa tradition et dans celle de la belle parfumerie à la française que d’autres. J’ai donc décidé de revenir, en quelques mots sur les impressions que je ressens lorsque je remets mon nez dessus.

Je commencerai donc par « Bois des Îles ». Ernest Beaux, en 1926, propose à Mademoiselle Chanel un parfum très avant-gardiste dans lequel il fait la part belle au bois de santal. La marque le décrit ainsi : «  Parfum boisé avec un fond oriental, Bois des Iles dévoile des effluves de santal, de vanille, de vétiver et de fève tonka aux notes légèrement gourmandes entre amande amère et pain d’épices. On retrouve également la rose damascena, l’ylang-ylang et des bois précieux. L’ensemble est allégé par les aldéhydes ». Il s’ouvre sur une envolée aldéhydée et jasminée sans la moindre note d’agrume ce qui est déjà étonnant dans notre parfumerie contemporaine puis le coeur de rose et d’ylang-ylang vient nous envelopper avant de se poser sur un socle construit autour du bois de santal et de la fève tonka enveloppé par une délicate vanille et soutenu par un vétiver discret. Je dois dire que j’aime énormément l’idée d’un parfum aussi moderne créé à une époque où tout devait sembler inédit. La marque continue : « 1926 : ‘L’Art Déco s’impose, l’exotisme fascine, le jazz déchaîne les passions’. En réponse ‘aux rêves de terres lointaines et de bois précieux’, Coco Chanel invite à l’exotisme à travers Bois des Iles. Ce premier boisé au féminin, aujourd’hui présenté comme mixte, a notamment inspiré la création du parfum Egoïste en 1990. En 2007, Bois des Iles a rejoint Les Exclusifs, une collection de parfums rares en vente exclusivement dans les boutiques Chanel » et je dois dire que je trouve ce faux ambré, vrai boisé un peu floral et un peu aldéhydé beaucoup plus facile à porter que son « descendant », « Égoïste » que j’aime pourtant beaucoup car il a été le premier qui a accompagné ma vie d’adolescent. « Bois des Îles » s’avère moins vanillé, plus sobre, avec un caractère et un équilibre un peu différent. Je suis toujours étonné lorsque je sens ce parfum. Je regrette un peu que l’eau de toilette n’ait pas une tenue comparable à celle de l’extrait.

« Ce merveilleux ‘parfum de peau’ sur fond chypré dévoile des touches de poivre noir. Des senteurs davantage florales s’allient à un ‘sillage poudré d’iris’ ». Afin de rendre hommage à la boutique historique et iconique de la maison Chanel, quoi de mieux que qu’un parfum et pourquoi ne porterait-il pas, en guise de nom, son adresse parisienne. C’est un ainsi que Jacques Polge a repris les codes de la marque pour lancer, dans la collection des Exclusifs, en 2016, un chypre moderne, élégant et parfaitement « couture ». J’ai donc nommé « 31 Rue Cambon » que j’adore ! « Le cœur de l’univers de Coco Chanel se trouve au 31 rue Cambon, adresse à laquelle elle s’installe en 1921. L’histoire de Chanel s’étale sur ces quatre étages : ‘la boutique, le salon haute couture, l’appartement privé de Mademoiselle, le studio de création et les ateliers’ ». Des notes de bergamote et de poivre, un coeur floral très complexe et un peu mystérieux entre opulence et transparence et un fond d’iris, de patchouli et de mousse, tel est ce parfum classique, élégant, construit avec une certaine légèreté. J’aime beaucoup ce parfum et je remercie Sébastien de me l’avoir fait découvrir il y a quelques mois car vraiment j’étais passé à côté. En le portant récemment, je me suis fait un plaisir fou. Il me convient bien, sur ma peau, il est particulièrement agréable et j'imagine que la reconcentration en 2016 en eau de parfum n’a rien enlevé à cette création originale et très fine. J’aime beaucoup la signature de Jacques Polge. En tout cas, je me sens très proche de cet univers chic, épuré et discret car c’est comme ça que ce chypre intemporel est construit. Je pourrais tout à fait le porter, c’est un fait, mais je ne peux pas m’approprier toute la collection des Exclusifs.

J’avais envie de revenir sur ces deux parfums parce que je les aime et que je les trouve vraiment plein d’un chic qui manque parfois dans certaines marques (y compris dans ce que j’appellerai la fausse niche et qui fleurit depuis quelques décennies) et qui peuvent rivaliser avec les plus baroques des créations de la parfumerie.

J’ai été invité, au même titre que plusieurs clients du Printemps de Lyon, par Corinne et Céline que je remercie chaleureusement, à un atelier passionnant organisé par la maison Caron et centré sur l’exploration des quatre « Beaux Tabacs » issus de la collection Merveilleuse. Nous avons donc étés reçus dans une très belle salle des « appartements privés » de notre magasin lyonnais et avons suivi les pas de Valentine, l’intervenante, qui nous a donné envie de mettre notre nez non seulement sur ces quatre parfums, mais aussi sur les deux matières premières majeures qui les composent. J’ai donc senti l’absolu de feuille de tabac, de maté, de fève de cacao, de patchouli mais aussi des accords de cuir et d’oeillet qui composent les formules des quatre parfums de cette collection. Je dois dire que je suis toujours très impressionné que l’on puisse, dans une composition, reconnaitre parfois une matière première ou une autre. Mais revenons aux parfums proprement dit. Depuis le rachat de la maison par Ariane de Rothschild il y a quelques années, force m’est de constater que c’est une transformation systématique de l’univers de Caron qui s’est opérée même si la nouvelle direction revendique l’appartenance à un patrimoine de la parfumerie. J’y reviendrai dans ma conclusion mais je vais tout d’abord essayer de vous donner mon ressenti sur les quatre parfums que j’ai pu découvrir et surtout redécouvrir au cours de cet atelier.

Le premier est une réinterprétation d’un parfum iconique de la maison créé par Ernest Daltroff en 1919. Il s’agit bien évidemment de « Tabac Blond » dont j’ai eu la chance de découvrir les précédentes versions dont l’avant-dernière, finalement assez proche de l’originale en version extrait mais tout de même, je pense, plus facile à porter. Avec cette interprétation, créée par le nouveau parfumeur de la maison, Jean Jacques, dont j’avais pu admirer le talent chez Isabey, c’est la mise sur le marché d’un tout nouveau parfum dont la formule n’est pas si éloignée de la version que je connaissais car les notes sont à peu près les mêmes et sont basée sur un accord cuir et un accord oeillet. La seule chose qui m’a vraiment frappé, c’est que l’équilibre des notes a été modifié. Tout d’abord, et c’est pour moi une évidence, la note d’oeillet, légèrement piquante, poudrée, qui n’apparaissait qu’en toute fin de l’évolution du parfum prend beaucoup plus de place et « dévore » en quelque sorte un accord cuir fumé, très proche du cuir de Russie d’origine mais qui peine vraiment à s’exprimer sur la peau. Je dois dire que pour moi qui ait beaucoup aimé les anciennes formulation de « Tabac Blond », c’est un peu difficile. Si je veux être honnête jusqu’au bout et ne pas pratiquer la langue de bois, je dirai que je n’adhère absolument pas avec cette version de « Tabac Blond » et que je ne peux m’empêcher d’être à la fois réfractaire et nostalgique. J’espère tout de même qu’il rencontrera son public car quelle légitimité ai-je pour m’ériger en gardien du temple ? En tout cas, je ne pourrais pas porter ce parfum car je crois que j’aurais trop, dans un coin de ma tête, celui que j’ai aimé tellement.

Le second parfum que nous avons senti a été également créé par Jean Jacques et lancé en 2019. Il s’agit bien évidemment de « Tabac Noir ». Je dois dire que j’attendais beaucoup de ce parfum lorsqu’il est sorti car je suis et demeure, un amateur de patchouli et j’imaginais que la « fusion » avec la feuille de tabac allait me plaire énormément. J’avais, là encore, après le lancement, été un peu déçu car je trouvais le parfum « déjà senti » et presque dérangeant sur touche. En revanche, grâce à Valentine, j’ai eu la chance d’y remettre mon nez en essayant de ne pas trop me baser sur mes premières impressions et je dois dire que j’ai changé d’avis. Après tout pourquoi pas ? Après l’atelier, intrigué, j’ai essayé « Tabac Noir » sur ma peau et j’ai « mieux compris » son évolution. Il matche très bien avec moi. Il se développe, prend de l’ampleur mais pas seulement. C’est un parfum duel dans lequel s’exprime autant la feuille de tabac presque brute et un patchouli un peu « tranchant ». Honnêtement, et j’en suis le premier surpris, j’ai beaucoup aimé « Tabac Noir ». Certes, j’ai eu plus l’impression d’un parfum qui aurait sa place dans la Private Blend de Tom Ford que dans la collection Merveilleuse de Caron mais je l’ai apprécié et je me suis dit que, au plus fort de l’hiver, je pourrais parfaitement le porter alors qu’il m’avait vraiment rebuté au premier abord. C’est un phénomène qui m’est souvent arrivé et je l’accepte sans la moindre difficulté. Pour résumer, je dirais qu’il faut laisser vivre « Tabac Noir », le laisser évoluer et respirer si l’on veut en saisir l’élégance. C’est un parfum clivant, il ne plaira pas à tout le monde et il n’est pas d’une folle originalité mais je trouve qu’il est très bien réalisé et que son chic se révèle au fil des heures.

Le troisième parfum est basé sur la dualité entre la feuille de tabac et un accord chocolat synthétique plutôt assez gourmand. Lorsque j’ai senti l’accord tout seul, j’ai eu l’impression de plonger la tête dans un bol de cacao pour enfants, sucré, suave et atténué. Je me demandais ce que cela pourrait donner en association avec le tabac. Lancé en 2021, « Tabac Exquis » ne m’a pas convaincu. Attention, je ne remets absolument pas en question le travail du parfumeur car il y a une vraie originalité mais je dois dire que, pour mon goût, il est beaucoup trop gourmand, beaucoup trop suave et sucré et qu’il aurait tendance à vraiment me déranger (c’est aussi ça la parfumerie) et je m’en suis vite éloigné. Alors certes, il est dans l’air du temps et je pense qu’il plaira aux amateurs. Pour ma part, si je peux aimer la note de fève de cacao dans les parfums, les accords synthétiques gourmands ont vite tendance à me monter à la tête. Je passe donc assez rapidement sur « Tabac Exquis » mais que cela ne vous empêche pas d’aller le découvrir car c’est un parfum original, un peu liquoreux et très contemporain.

Nous avons fini avec le quatrième et le plus récents des Beaux Tabacs. Je vous en ai parlé il n’y a pas longtemps car il vient de sortir mais je vais y revenir car il est, pour moi, un beau coup de coeur. « Tabac Blanc » est le dernier opus et je dois dire que je suis très heureux car, cette fois, je suis séduit par la finesse, la fraîcheur et le côté réconfortant à la fois de ce qu’il dégage. Alors c’est un tabac frais, vert, sans tabac peut-être mais associé à un maté très qualitatif que nous avons pu sentir. J’ai réessayé le parfum sur ma peau durant l’atelier et après et je dois dire que vraiment il est mon préféré il n’y a aucun doute. C’est une réussite pour moi et, cette fois, je suis parfaitement « la cible ». Avec ce parfum, Jean Jacques s’est éloigné du côté peut-être un peu trop duel du reste de la collection pour ciseler ce thé matcha (c’est ce qu’il m’évoque) en en exprimant à la fois la douceur, le côté vert, une facette torréfiée et une autre un peu plus amère contrebalancée par un côté miellé. Vraiment, il m’a plu et je ne suis pas loin de penser qu’il fait partie de mes préférés dans la nouvelle collection Merveilleuse. Je ne suis pas très enthousiaste avec mes découvertes de nouveautés depuis septembre mais « Tabac Blanc » est une très bonne surprise car je n’en n’attendait rien et je le trouve élégant et addictif à la fois. Tout ce que l’on aime ! En tout cas, je pourrais parfaitement me l’approprier car il a une belle identité tout en restant facile à porter.

Pour finir, je vais être un peu plus général et je vais essayer d’exprimer mon avis sans langue de bois aucune. J’ai trouvé l’expérience de l’atelier passionnante et je remercie beaucoup Valentine de l’avoir animé. J’ai pu, à cette occasion, me montrer un peu plus ouvert en ce qui concerne la maison Caron. J’avais un peu « révisé » en amont et j’ai découvert que, si j’aimais certaines créations de la collection Merveilleuse, il me fallait les approfondir. J’ai donc remis mon nez dans « Santal Précieux », très poudré et lacté que j’aime bien, les iconiques « Fleur de Rocaille » et « Parfum Sacré » qui me plaisent toujours et encore sans conteste et aussi, car j’en avais une dose d’essai, « Tubéreuse Merveilleuse » qui m’évoque plus l’univers d’Isabey que celui de Caron mais que j’aime beaucoup. Cependant, je ne peux m’empêcher de ne pas vraiment adhérer à la nouvelle politique de la marque. Certes, c’était une « belle endormie » qu’il fallait réveiller mais les choix qui sont fait ne me conviennent pas vraiment. Je n’ai pas de goût pour le flaconnage que je trouve vraiment cheap et tape à l’oeil avec ces grosses lettres gravées sur le flacon et le tour en plastique. Je pense qu’il fallait bien évidemment conquérir un nouveau public avec des créations originales et que, pour cela, tout est affaire de goût. En revanche, je trouve dommage d’avoir, alors que la direction se réclame d’un certain patrimoine, démonté systématiquement tout ce qui faisait Caron. L’univers des boutique est complètement différent et je regrette vraiment le côté art déco noir argent et or de celle de la rue François 1er mais surtout, n’était-il pas possible de garder en version fontaine quelques parfums iconique auxquels la clientèle était attachée tel quels ? Alors je sais, chaque groupe rachetant une marque de parfum et souhaitant la rajeunir brandit comme raison suprême la norme Ifra. Certes, elle complique les choses années après années avec l’interdiction de certaines matières mais, dixit un parfumeur indépendant et expérimenté que nous avons pu rencontrer, tout ce recrée presque à l’identique. De plus, la plupart des matières ne sont pas interdite, la législation en limite seulement la quantité (j’en veux pour exemple la cannelle) et cela ne modifie pas toujours l’esprit du parfum. Je pense que, dans le cas de Caron, Ariane de Rothschild et Jean Jacques, ont surtout décidé, contrairement au discours, de faire table rase du passé de la maison. Je trouve que non seulement il est dommage de ne pas l’assumer mais il est décevant que les fidèles de la ma marque, dont je fais partie mais je ne suis pas le seul, quitte à passer pour « gardien du temple » (j’aime bien l’expression même si elle ne me convient pas vraiment) ne s’y retrouvent pas et s’en détourne. Il y a là, un certain manque de respect pour les piliers qui ont su, malgré la politique incompréhensible menée par l’ancienne direction, tenir la maison Caron debout.

Je sais que vous aimez bien mes petites promenades dans mes doses d’essai et j’avais un peu laissé tomber le concept mais, en ce moment, pour une fois, j’ai un peu de temps et je me suis remis à essayer des parfums que je connaissais ou à côté desquels j’étais un peu passé. En tout cas, j’en ai retenu quatre très différents les uns des autres et je vais essayer de vous donner mon ressenti. Je ne l’ai pas précisé depuis longtemps mais ce que je pense des parfums n’engage que moi et n’a absolument aucune valeur de critique. Je pense vraiment qu’il n’y a rien de plus subjectif que le parfum. D’autre part, je trouve complètement ridicule de tout décrypter car c’est impossible. Il vaut mieux, je pense, tenter de traduire par des mots, nos émotions. C’est le sens de mes échanges récents avec plusieurs d’entre-vous et je dois dire que je suis entièrement d’accord. Si, souvent, je détaille la pyramide olfactive ce n’est qu’un support informatif rien de plus. Un parfum, ça se sent et ça s’essaye. Le reste n’est qu’impressions personnelles. J’ai retenu quatre créations très différentes et j’espère que je vous donnerai envie de les sentir. Alors rejets, coups de coeur, indifférence, vous verrez en me lisant car je vous emmène avec moi.

Si « Lace Garden » créé par le regretté Jean-François Latty pour Téo Cabanel en 2015 était sortie dans une grande marque de luxe, il est probable qu’il serait devenu un incontournable parmi les grands fleuris et, j’ose le dire, les grands féminins. Pour moi, il est parfaitement réalisé. Le mot qui me vient est « impeccable ». Il s’ouvre avec une note de citron qui entoure un ylang-ylang très solaire puis le coeur de magnolia un peu aquatique, de jasmin et de tubéreuse presque vénéneuse mais très florale se pose sur un accord vanille, benjoin et notes poudrées. C’est un classique. Un must de la belle parfumerie à la française et je dois dire que je l’avais bien aimé quand je l’ai découvert. Caroline Ilacqua, fondatrice de la marque en décrit ainsi l’inspiration : « Composé par Jean-François Latty, Lace Garden se veut un hommage aux arabesques des jardins à la française. J’ai souhaité retranscrire dans ce parfum les doux souvenirs de promenades au Château de Fontainebleau avec ma grand-mère. Le labyrinthe, le jardin de Diane et les jeux d'enfants interminables entre les buis… Autant de lieux qui m’ont vu grandir et qui, associés aux effluves des parterres de fleurs blanches, ont marqué ma mémoire olfactive ». Pour moi, c’est une véritable ode à la féminité et je pense que, pour une fois, je n’arriverai pas à le porter mais je lui reconnais une rare élégance. Il est le seul parfum de ma sélection à demeurer quand même un peu difficile à aborder pour un homme mais il n’y a jamais de hasard, j’ai aimé son développement sur ma peau. Pour moi, il a tout d’un grand parfum et je trouve presque dommage qu’il soit aussi confidentiel.

« Création iconique de la maison Violet. Au flacon emblématique paré de feuilles rougissantes, Pourpre d'Automne fut le premier parfum de la collection historique à s'imposer comme un inévitable. A ce nom profondément ancré dans son temps, se devait de répondre un parfum à la lecture simple et moderne, respectant son passé riche et opulent. Cette démarche antithétique trouva une réponse évidente dans la rose. Une rose pourpre étreignant une violette irisée. Une atmosphère chyprée automnale aux notes légèrement sous-bois venant enclore l'union des deux fleurs. Cette vision donnait soudainement sens au parfum et au nom de l'époque. Une description s’étiole face au ressenti. Porté au nez Pourpre d'Automne se drape d'une mousseline de soie ». Il y avait quelques temps que j’avais envie de remettre mon nez dans « Pourpre d’Automne » créé en 2018 par Nathalie Lorson pour Maison Violet. C’est une violette poudrée classique. Je dois dire que j’ai très bien identifié les notes puisque le parfum s’ouvre sur des notes de feuille de violette pour nous conduire sur un coeur de mousse, de rose de Bulgarie puis un fond de benjoin et de musc. Sur ma peau, le parfum se fait doux, poudré, très cosmétique et, sur le papier, il a tout pour me plaire mais… Il y a bel et bien un mais. Il y a une note vraiment acidulée en tête que je n’identifie pas et qui me gêne un peu mais surtout, il ne me provoque pas du tout d’émotion. Je ne saurais vraiment pas dire pourquoi car il réunit tout ce que j’aime habituellement et que je reconnais qu’il est très bien fait. Subjectivité quand tu nous tient.

J’ai un peu ressenti la même chose pour « Musc Immortel » créé par Marie Salamagne dont j’aime vraiment beaucoup le travail par ailleurs et qui est une vraie ode à l’immortelle, une note qui m’est également chère mais, je dois bien le dire, il me laisse un peu sur ma faim. La marque le décrit ainsi : « Un parfum infusé d'Immortelle, de Bois et de Musc. L'immortelle est bien connue pour son parfum puissant et naturel, qui assure une fragrance chaleureuse, avec une tonalité légèrement caramélisé. Les muscs riches et les bois se combinent dans cette eau de parfum de prestige, créant une lueur somptueuse, comme réchauffée par la lumière d'un feu. Musc Immortel est un parfum addictif, intensément sincère mais également sophistiqué qui vous retient étroitement dans son étreinte olfactive ». L’envolée de pamplemousse rehaussée de sauge et poudrée par l’iris est très fraîche et originale et le coeur de patchouli, de vétiver et de cypriol donne au parfum quelque chose de très boisé léger puis le fond d’ambrette et de muscs blancs renforcent cette immortelle que, finalement, je ne sens qu’en filigrane. Peut-être est-ce là le sujet de ma frustration. En tout cas, si je reconnais que c’est un très beau parfum, il n’est pas forcément pour moi. La quête de l’immortelle idéale (hors « Sables » de Goutal qui rester hors-concours) passe par une multitude d’essais et j’y reviendrai bien sûr. « Musc Immortel » ne sera pas celui-ci mais il est très qualitatif tout de même et il est très agréable à sentir.

Je suis complètement dérouté par Orto Parisi la marque fondée par le parfumeur italien Alessandro Gualtieri qui avait déjà à son actif les très singulières créations de Nasomatto. J’avais écrit une revue quand j’ai découvert la marque mais j’ai décidé d’en réessayer quelques uns. C’est le cas de « Terroni » lancé en 2017 et qui semble, malgré le fait que le parfumeur ne communique pas sur les notes, avoir trois grandes lignes directrices : le vétiver, l’encens et le oud. Sa concentration extrait confère à ce parfum quelque chose de très dense. Il est intense, puissant et le parfumeur en décrit ainsi l’inspiration : « Hommage à cette région mythique qui borde la baie de Naples et sur laquelle on ressent un vertige mêlée de vénération pour le Vésuve. Terroni est un parfum puissant, fumé et imprévisible, comme la fureur du volcan. Il s'inspire des racines boisées et de la terre riche d'éléments sauvages et précieux qui se trouvent sur la légendaire caldéra ». Le départ m’a beaucoup plus plu que la première fois. Il a quelque chose de très vétiver dans sa facette un peu tourbe mais, au fur et à mesure qu’il se développe, il prend de l’ampleur et le oud ainsi que l’encens prennent toute la place jusqu’à franchement me déranger. Je dois dire que je n’ai pas vraiment adhéré à ce parfum et je comprends pourquoi. Les notes de fond me dérangent résolument. Je ne pourrais absolument pas me l’approprier même si j’en mesure la qualité artistique.

Vous l’aurez compris, je n’ai pas eu de coup de coeur dans ces trois essais même si je reconnais que, dans l’absolu, ce sont de belles créations. Je suis très content toutefois d’avoir remis mon nez sur ces fragrances atypiques, qualitatives et particulièrement travaillées. Je suis un peu toujours content de découvrir de belles choses même si elles ne sont pas du tout faites pour moi.

* Article modifié

Lorsque j’ai pour la première fois entendu parler du palo santo, c’était lors d’une conférence avec Michel Roudnitska qui a plusieurs fois utilisé ce bois dans la composition de ses parfums. Je pense même que nous en avions senti un peu d’huile essentielle. Il nous avait raconté que certaines tribus d’Amérique du Sud l’utilisait en le faisant brûler pour des raisons curatives ou spirituelles. Je trouve que l’odeur de ce bois est vraiment reconnaissable. J’ai identifié une note verte particulièrement caractéristique et une autre plus fumée. J’en ai alors compris la dimension chamanique alors que je ne suis pas très réceptif à ce genre de chose. En tout cas, je trouve que c’est une très intéressante matière première et que, dans une composition, il va vraiment changer la donne et provoquer une singularité et un certain naturalisme. Vraiment j’avais envie, depuis longtemps, de parler de ce bois et de cette note. J’ai choisi quatre parfums très caractéristiques que, enfin je l’espère, vous aurez envie de sentir.

Le parfumeur Michel Roudnitska

Je vais bien évidemment commencer par un deux parfums créés par Michel Roudnitska. Le premier, « Wood of Life », a été lancé en 2017 lorsque la marque Anima Vinci a été fondée. À l’époque, je l’avais découvert en avant-première, et il m’avait vraiment impressionné par son évolution incroyable. Il s’ouvrait sur des notes vertes et boisées à la fois puis s’arrondissait vraiment de manière étonnante. Il faut dire qu’il s’ouvre sur une envolée de bergamote, de mandarine, de pamplemousse, de menthe et de gingembre bleu pour s’enrichir d’un coeur d’ylang-ylang, de rose, de petit grain, de cannelle et de clou de girofle puis se pose sur un fond construit autour du palo santo et du piri piri (un autre bois sur lequel je reviendrai dans un prochain article), avec des notes de santal, de vétiver, de patchouli, de muscs blancs, de vanille très sèche, le tout enveloppé d’un accord cuir. La marque le décrit ainsi : « Les épices parfumées de la bergamote et du gingembre bleu éclaircissent l'esprit, l'ouvrant à la beauté du présent. C'est le moment où tout se passe - quand les fines branches se balancent doucement avec le vent, quand vous trouvez votre paix d'un seul souffle. Wood of Life vous emmène devant la présence de la nature et sa pleine majesté ». J’ai souvent parlé de ce parfum car vraiment il me plait beaucoup et j’en ressens la dimension spirituelle que Michel Roudnitska explique très bien. Je ne suis pas un adepte des boisés mais je pourrais tout à fait me l’approprier car il a été et demeure un vrai coup de coeur qui, pourtant, s’éloigne beaucoup de mes goûts habituels.

Je ressens un peu la même chose pour « Agua Nativa » que Michel Roudnitska a créé pour Parfumeurs du Monde en 2016 et qui n’est construit qu’autour de matières naturelles. Je lui trouve d’ailleurs une parenté avec le précédent. « Le parfum cérémoniel de la forêt amazonienne. Un accord boisé épicé et hespéridé chamanique inspiré par les indiens Shipibos ». Après un départ de menthe, de basilic, de pamplemousse, d’orange et d’ylang-ylang s’annonce un coeur de petit grain de citronnier et de géranium, rehaussé de cannelle et de clou de girofle et construit autour du piri piri et de palo santo puis le socle de fond s’avère être une vanille très aromatique, un patchouli et un vétiver qui accentuent le côté très végétal du parfum. J’ai vraiment adoré ce parfum lorsque je l’ai découvert pour la première fois en conférence et je dois dire que je l’ai porté grâce à mon blog puisque, pour écrire, je l’ai essayé et réessayé. Je le connais donc très bien et je trouve que, une fois encore, Michel Roudnitska a vraiment bien retranscrit le côté chamanique et spirituel du palo santo et du piri piri. Vraiment, j’ai un coup de coeur pour ce parfum depuis longtemps. Il fait partie des trois ou quatre parfums 100% naturels de la marque que je préfère.

(Flacon original)

Il y a peu de temps, j’ai découvert, toujours chez Parfumeur du Monde mais cette fois-ci composé par Bertrand Duchaufour en 2021, « Petite Fumée » qui a été, il faut bien le dire, un véritable coup de coeur et une « claque » olfactive. Complexe, élégant et très ethnique, ce parfum mettant à l’honneur le palo santo est vraiment, pour moi, l’un des plus beaux boisés que j’ai pu sentir dans ma vie et pourtant, étant construit avec des matières 100% naturelles, la palette du parfumeur était quand même réduite. « Une envolée de fraîcheur à la rencontre du Palo Santo d’Amazonie ». Effectivement, le départ est très frais avec des notes de cardamome, de poivre noir, de schinus pour le côté ozonique et de baies roses, le coeur construit autour d’un palo santo plus résineux, est rehaussé de clou de girofle et enveloppé d’amyris (encore une note sur laquelle je veux me pencher) et fumé par l’encens. Le fond, résolument boisé de vétiver d’Haïti, de baume de tolu est légèrement cuiré par le styrax. Je pèse mes mots mais je n’avais jamais rien senti de pareil. Je ne sais pas si je pourrais le porter car il faut que je l’essaye un peu plus longuement mais vraiment, lorsque je l’ai découvert, « Petite Fumée » a été un choc olfactif dans le bon sens du terme. Il faut dire que je sens beaucoup de parfums et que j’ai parfois peur de me blaser donc quand je découvre de pareilles créations, je suis vraiment content. La note très particulière de palo santo s’intègre parfaitement dans cette composition complexe et vraiment addictive. Il faut absolument sentir « Petite Fumée », c’est une merveille !

Créé par Alexandra Monet pour The Different Company en 2017, « Santo Incienso » est, pour moi, avant tout, le parfum d’une amie que je n’ai pas vue depuis longtemps car elle habite loin mais il est indéniablement sa signature et je crois que vraiment je suis fasciné par le côté spirituel qu’il dégage et qui contraste avec la personnalité enjouée et tonitruante qui est la sienne. Sa concentration extrait le rend vraiment très intense. « Des facettes encens et myrrhe sur fond de bois sacré, le Palo Santo. Une construction mystique qui envoûte comme les stances du Chamane lors des cérémonies Ayahuasca ». Vous l’aurez compris, le sous-titre de ce parfum est « Sillage Sacré » et pour cause. La parfumeure est allée aussi chercher le côté très spirituel du palo santo en utilisant un départ très atypique de bergamote, de petit grain et de noix de muscade pour introduire un coeur composé autour de ce bois avec des notes d’hédione plutôt fraîches et de cèdre très boisé et poudré puis le parfum se pose sur des notes de fond de musc, d’encens et de myrrhe. Sur ma peau, le parfum est vraiment différent. Il a un curieux côté minéral qui ne me plait pas trop mais porté par quelqu’un à qui il va bien, il se réchauffe et se fait élégant et étonnant. Il est indéniablement l’une des grandes créations de la marque et je sais en apprécier la qualité, l’originalité et le côté envoûtant mais j’accepte tout à fait qu’il ne soit pas comme le voudrais sur moi.

Vous l’aurez compris, lorsque l’on parle de palo santo et même en parfumerie, les mots spirituel et chamanique sont incontournables. Je trouve cette matière première vraiment très reconnaissable et j’aime énormément son côté très facetté. Pour moi qui ne suis pas vraiment attiré par les parfums boisés, elle est devenue incontournable. Je pense que, peut-être un jour, plus de parfumeurs s’y intéresseront. En tout cas, j’aime beaucoup les quatre créations que j’ai sélectionné alors qu’elles sont très éloignées de mes goûts habituels.

« A point nommé, à poings fermés. Pour la cerner, pensez au cuir de Russie tanné sur l’écorce de bouleau. A lui ajoutez-y des notes animalisées suffisamment marquantes, capables de laisser en nous l’image soufflante d’un œil au beurre noir, pour trente six chandelles ! » tels sont les mots de Serge Lutens pour décrire « Boxeuses » lancé en 2010 et créé par Christopher Sheldrake. Ce parfum a été, pour moi, d’emblée, un coup de coeur. C’est certes un cuir mais avec un twist prune et bois de réglisse. Dès sa sortie, j’ai adoré ce parfum et j’ai regretté qu’il ne soit disponible qu’en flacon de table et donc, uniquement Salon du Palais Royal. Contrairement à Monsieur Lutens, je ne suis pas tellement adepte de cette manière de se parfumer en promenant le verre du cabochon sur ma peau. Je suis très basique et je préfère le spray. En outre, les flacons de table de Serge Lutens sont très compliqués à transporter et je dois dire que j’avais transvasé le jus dans un vaporisateur afin que ce soit plus pratique. À-mi chemin entre un chypré prune à la manière de « Mon Parfum Chéri » d’Annick Goutal et un cuir de Russie étrangement fruité, ce parfum atypique a été, pour moi, une découverte il y a une dizaine d’année et une redécouverte il y a quelques mois grâce à Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures que je remercie de l’avoir remis en lumière. Pour être précis, il me restait un fond de flacon, environs 20 ml et je l’ai porté avec délice jusqu’à épuisement des stock comme on dit.

Christopher Sheldrake

Curieusement, « Boxeuse » est, comme souvent les autres créations de Christopher Sheldrake pour la marque, un parfum assez linéaire, sans notes de tête mais avec un coeur et un fond à la fois liquoreux dans lequel on identifie très largement l’accord cuir de Russie. Il m’est difficile de le décrire. Certes, il est dans la lignée de « Féminité du Bois » mais version cuir et percutant. Quand j’ai eu l’occasion de le reporter, je me suis fait très plaisir. Je crois que, décidément, la note de prune, qu’elle soit fraîche ou, comme c’est le cas en l’occurrence, plus ronde et confite, me plait beaucoup en parfumerie. Je lui trouve aussi une facette très épicée. Il est difficile de savoir quel est le secret du parfumeur car la marque ne communique pas sur les notes mais il me semble qu’il y a quelque chose comme une effluve de cumin ou de muscade. J’ai vraiment un éternel coup de coeur pour ce parfum qui m’a semblé discontinué à mon dernier passage au salon du Palais Royal mais qui est toujours finalement disponible sur le site. Le prix a considérablement monté mais j’aime beaucoup « Boxeuse » et peut-être que s’il croise ma route à nouveau, je me laisserai tenter. En écrivant, je sens le flacon presque vide et je me dis qu’il va me manquer.

Je n’ai pas, de prime abord, adhéré à la très onéreuse et très luxueuse collection Aristia de la maison Lubin et il m’a fallu, à la demande de plusieurs d’entre-vous, y remettre mon nez d’une manière plus précise pour essayer de donner mon vrai ressenti sur mon blog. Je m’y suis donc attelé et j’ai découvert qu’il faut souvent revenir sur des parfums qui, de prime abord, m’avaient laissé un peu indifférent. Alors qu’est-ce qu’Aristia ? Il s’agit de la collection privée de la marque qui regroupe, à ce jour, six parfums créés Delphine Thierry et Thomas Fontaine et qui explorent plusieurs familles olfactives et notamment les ambrés et les cuirs. La collection est sortie en 2019 et elle vient s’ajouter aux autres. Chaque flacon est couleur or et il se présente dans un coffret particulièrement luxueux. Sur les six créations, j’en ai retenu quatre que je trouve vraiment emblématiques et différentes les unes des autres.

Je vais commencer par le plus doux, le plus nuancé des parfums que j’ai réessayé. Il s’agit de « Condottiere » qui exploite, le filon de l’association iris et violette de la manière la plus délicate. « Les « Condottiere », à l’époque de la Renaissance Italienne, mettaient leur épée au service de la cause qu’ils croyaient juste. À l’image de Giovanni dalle Bande Nere, le plus fameux d’entre eux, ils combattaient au péril de leur vie pour la faire triompher. En temps de paix, ces guerriers redoutables vivaient en dilettantes dans les cités italiennes du Quattrocento. Ils s’habillaient des cuirs les plus odorants, se parfumaient des iris les plus raffinés. Leurs riches atours répandant des sillages délicats, ils savaient se faire enjôleurs auprès des dames de qualité, honorées d’attentions si empressées ». Avec une envolée de citron, de bergamote et d’angélique, le parfum s’ouvre sur un côté très tendre, très attirant puis nous emmène vers un coeur à la fois poudré et fruité avec une violette omniprésente et arrondie par les fruits noirs tels la myrtille un peu acidulée et la mûre plus suave. Le fond est légèrement cuiré avec un iris poudré très présent et le côté cocon du bois de cachemire. Je dois dire que ce parfum est indéniablement mon préféré de la collection. Je l’ai très souvent essayé et j’ai eu l’occasion de le porter car j’avais, en ma possession, une kyrielle de doses d’essai. Je le trouve vraiment beau mais il ne matche pas très bien avec ma peau. Je ne le tiens pas bien. Ce sont, hélas, des choses qui arrivent.

« « Galaor », chevalier errant, est le serviteur des nobles causes, comme tous ceux que le Moyen Âge européen parait des plus hautes vertus. Aux côtés d’Amadis, son frère, le « Chevalier de la Verte Épée », il remporta de nombreuses batailles contre l’empereur d’Occident. Lorsqu’il ne livrait pas bataille, le trouvère héroïque faisait une cour galante à la princesse Briolanie, sa promise. Il goûtait aussi à la cour raffinée du château de Sobradine, à ses délicatesses sucrées et ses encens subtils. Parfois, il assistait aux célébrations où la magicienne Urgande faisait offrande de baumes délicieux ». Sur le papier, « Galaor » est probablement le parfum que j’aurais du ne pas aimer. En effet, un départ bergamote et citron, un coeur myrrhe, cannelle et rose bulgare et un fond patchouli, baume du Pérou et vétiver avec des accents très ambrés et poudrés. Je dois dire que la réalisation est particulièrement belle mais que ce parfum n’est absolument pas pour moi. Pour moi, il est un héritage de l’époque des vieux Guerlain aujourd’hui morts et enterrés. C’est un parfum très vintage avec un twist complètement moderne et il m’a surpris lorsque j’ai remis mon nez dessus. Je ne pense pas pouvoir le porter mais force m’est de constater qu’il possède un très bel équilibre olfactif.

Avec son côté très épicé de poivre rose qui vient englober la mandarine et la bergamote très douces, son coeur de rose, de cannelle, d’encens et de fleur d’oranger et son fond de vanille, de benjoin, de santal et d’ambre gris, « Sinbad » est indéniablement le plus facetté de la collection. En tout cas, je dois dire qu’il m’a surpris et je crois que ça avait déjà été le cas à sa sortie. « « Sinbad », le marin aventurier de Bassorah, ne fut pas un grand général ou un guerrier redoutable. Rien cependant ne l’effrayait et les contes des « Mille et Une Nuits » montrent l’audace dont il fit preuve lors de ses nombreux voyages. De retour de ses aventures picaresques, il aimait à réunir autour de lui ses amis très chers. Après leur avoir humblement lavé les mains avec des essences de roses et de fleurs d’oranger, il leur racontait, dans la fumée des encens, les rencontres insolites faites en des contrées lointaines, et décrivait en détail les trésors par lui découverts et à jamais disparus » tels sont les mots de la marque pour parler de ce parfum que j’aime bien mais que, une fois encore, je ne pourrais pas forcément porter. Sur ma peau, ce qui ressort, c’est une rose délicatement ambrée et épicée qui, à terme, pourrait me lasser mais je reconnais que, porté, il me plait pas mal. Plus qu’une invitation au voyage, c’est un peu, pour moi, la route du thé et de la soie dans les récits des siècles passés. Il me plait beaucoup mais le côté très poivré de la rose me lasse un peu au bout d’un moment ce qui ne remet nullement en cause sa qualité.

Construit comme un cuir sans cuir, « Gajah Mada » est sans doute l’un des parfums que je préfère dans la collection car, dès l’envolée d’orange sanguine, de coing et de prune de Damas, il m’enveloppe d’une manière très élégante. Le coeur gourmand de datte, de baume de Tolu et de fleur de frangipanier lui donne un côté à la fois suave, un peu vénéneux et ensoleillé et le fond de patchouli, de santal et de benjoin vient confirmer cette identité. La marque en décrit ainsi l’inspiration : « Le plus Vaillant général javanais de tous les temps, « Gajah Mada », conquit pour son empereur Hayam Wuruk des dizaines d’îles-royaumes. Il permit à la civilisation Majapahit, l’une des plus brillantes de l’histoire de l’humanité, de rayonner dans toute sa splendeur. Malgré leur raffinement, les princes Majapahit étaient des guerriers redoutables, mais ils se soumettaient avant la bataille à la protection des dieux. Ils n’omettaient pas alors d’apporter des offrandes dans les temples, les fleurs les plus odorantes et des fruits mûrs. Ils y faisaient aussi brûler des baumes précieux et des bâtonnets de bois de senteur ». Je dois dire que je pourrais sans doute le porter mais je ne l’ai pas vraiment rencontré. Il faudrait que je l’essayer un peu plus pour voir si le côté gourmand ne me dérangerait pas sur la durée. À suivre donc…

Je ne peux pas dire que j’ai trouvé « mon » parfum dans la collection Aristia mais je reconnais que j’étais passé un peu rapidement dessus. La surenchère des prix m’avait un peu découragé. Ceci dit, je ne pense pas que je pourrais vraiment porter l’un de ces parfums. Ils ne me correspondent que de très loin même si je les trouve très réussis et luxueux. Il faut découvrir la collection Aristia qui est vraiment qualitative et intéressante. Elle a été un tournant pour Lubin il faut bien le dire.

Je me suis évidemment rendu en parfumerie afin de découvrir les dernières sorties. Je pense que je vais continuer à publier un article par moi sur ce que j’ai pu sentir voire même porter et qui vient de sortir. Je trouve que cela fait des articles moins longs et plus faciles à lire. Je vais également donner mon avis, mon ressenti, qu’il soit positif ou négatif car je me suis souvent entendu dire que j’étais trop consensuel. Octobre a été plutôt riche en nouveautés en tout cas chez nous à Lyon. Je ne fais pas de différence entre les marques de niches et les parfums vendus dans le circuit sélectif sur lesquels j’ai pu mettre mon nez (même si, dans cette catégorie, j’ai fait quelques impasses) et je dois dire que, sans avoir eu de réel coup de coeur, j’ai beaucoup aimé certains des parfums que j’ai pu découvrir. Je vous emmène donc avec moi afin de partager avec vous mes émotions et mon ressenti.

Le premier parfum que j’ai senti, je l’avais en fait découvert cet été et il s’agit de « Vétiver Bourbon » créé par Marc-Antoine Corticchiato pour sa marque Parfum d’Empire et j’avoue qu’il m’a pas mal déstabilisé. Pour la seconde fois, après « Immortelle Corse », le parfumeur délaisse les compositions baroques et sophistiquées qu’il invente depuis dix-neuf ans pour inventer une ode à une matière première. Vous l’aurez compris, il s’agit-là du vétiver. Rien d’original, rien d’inattendu mais seulement une interprétation de cette matière emblématique. Le créateur explique ainsi son inspiration : « Même si je les respecte, je n’ai jamais été fan des vétivers policés et bourgeois comme ceux de Carven et Guerlain. J’ai voulu restituer la noblesse naturelle et sauvage de la plante ». Alors entre dépoussiérage et naturalisme, il a utilisé deux variétés de vétiver puisqu’il a adjoint celui d’Haïti plus fumé à la matière phare. Il a aussi voulu un départ d’angélique un peu vert et un fond construit autour de la graine d’ambrette. Très franchement, je n’ai pas forcément adhéré ce qui est assez rare chez Parfum d’Empire. Certes c’est un beau parfum mais il lui manque ce je-ne-sais-quoi d’un peu dingue que j’aime dans le travail de Marc-Antoine Corticchiato.

« Une combinaison artistique de deux sensations olfactives : le parfum infini et raffiné du Magnolia rehaussé par des notes vibrantes et lumineuses d'agrumes. La fragrance transparente et florale de cette fleur puissante est composée de notes de têtes telles que la Bergamote de Calabre, l'Orange, et le Citron, qui apportent de vifs rayons de soleil au charme fascinant et frais du Magnolia ». Une construction chyprée avec un coeur de magnolia ou tout du moins une interprétation de cette fleur aux accents aquatiques, il fallait y penser. Telle est « Magnolia Infinita » que j’ai découvert très récemment et qui est la dernière création lancée par Acqua di Parma. Je ne suis pas complètement séduit par la marque mais j’admets qu’il y a quelques belles réalisations comme celle-ci. Après un top note de bergamote de Calabre très douce, d’orange et de citron très fugace, le coeur de jasmin sambac, de magnolia, de rose et d’ylang-ylang s’installe, soutenu par un fond de muscs et de patchouli. Je l’ai vraiment bien aimé. C’est une construction olfactive qui me convient très bien et que je pourrais porter sans aucun doute. Je me suis attelé à l’essayer et, malgré quelques restes d’un petit rhume, je me suis rendu compte que l’évolution, sans être vraiment originale, était bien agréable. Je trouve que c’est une belle nouveauté à découvrir.

Dans l’article où je spoilais les nouveautés que j’avais senti en avant-première, j’avais dit que j’aimais beaucoup « Ambre Safrano » créé par Julien Rasquinet et d’abord sorti en exclusivité chez Harrod’s et qui vient d’arriver sur le continent. « Sensuelle et intense, la nouvelle exclusivité BDK (pour Harrods) est une création où l'ambre est au centre de l'écriture olfactive. Ambre Safrano explore les facettes orientales de cette matière emblématique de la parfumerie. Mêlé au safran, au daim et aux bois, le parfum dévoile la chaleur brûlante de l’Orient. Les nuances dorées du safran révèlent une douceur cuirée, gourmande et veloutée. C'est en réunissant la vanille à la sensualité des bois de santal et de chêne qu'Ambre Safrano nous invite a un voyage olfactif lointain et enivrant ». Avec une envolée de prune (il n’y a pas de hasard), enveloppée de safran et de poivre noir, un coeur de rose, de cuir et d’encens et un fond de chêne, de santal et de vanille, ce parfum singulier, étonnant, profond, est particulièrement séduisant. C’est un oriental (même s’il semblerait qu’on ne peut plus employer ce terme) et j’en porte peu pourtant je pourrais m’approprier cette fragrance très élégante et très profonde. La tenue est exceptionnelle et le sillage un peu opulent pour moi mais il faut voir. On ne peut pas tout porter mais je dois bien admettre que je pourrais le faire. Vraiment, c’est une vraie réussite à mon sens et je suis content que sa diffusion soit un peu plus large.

Et si on parlait de tubéreuse. J’ai découvert, « Tableau Parisien » la nouveauté de la maison 100% naturelle Ormaie et je dois dire qu’il m’a bien plu. Il reprend les codes des parfums à l’ancienne si j’ose dire en offrant un parfum de tubéreuse très vintage. La marque en décrit ainsi l’inspiration : « Tableau Parisien est une fleur blanche unique, sensuelle et épicée.  Une fragrance qui évoque une certaine élégance parisienne bercée par une pointe de nonchalance ». Dès l’envolée, je trouve qu’il y a quelque chose déjà senti certes mais très agréable avec des notes de petitgrain, de gingembre, de basilic et de mandarine qui apporte une certaine douceur puis, le coeur épicé de tubéreuse, de rose et d’héliotrope vient s’ajouter au côté frais et j’ai eu l’impression d’un bouquet de fleurs blanches fraîches sur la peau ce qui est loin d’être désagréable. Le fond de tabac est arrondi légèrement par la vanille et le benjoin et un peu poudré par la fève tonka. Globalement, j’ai bien aimé « Tableau Parisien » et je trouve que, pour du 100% naturel, la tenue est très correcte. Un seul bémol toutefois. Son prix est vraiment élevé et il ne sera pas facilement accessible. C’est un peu dommage car, vraiment, il peut vraiment prendre le relai de parfums que l’on aimait et qui sont désormais discontinués.

Maison Violet n’avait, jusqu’alors, pas vraiment proposé de vrai boisé et c’est désormais chose faite avec la nouvelle création de Nathalie Lorson. « Abîme est le parfum magnétique par excellence. À la fois sombre et caractériel, son accord épicé/boisé attire comme un chant de sirène. D’une puissance sans égal, son sillage marquera durablement votre passage et procurera une attraction exceptionnelle ». Comme toujours, c’est plus une impression de qualité que de réelle originalité qui se dégage de cette création avec une très belle ouverture de piment et de poivre noir, un coeur de palo santo et de résine d’élémi et un fond d’encens, de cèdre et de bois de santal. Sur ma peau, je sens, curieusement beaucoup le duo piment et bois de santal qui, c’est vrai, n’est pas forcément très courant. En revanche, je ne sens pas vraiment le côté très « chamanique » et facetté du palo santo que j’aime beaucoup dans d’autres parfums mais il n’en reste pas moins que « Abîme » est vraiment un beau boisé, très agréable et facile à porter. J’en profite pour me dire que l’on ne parle pas forcément beaucoup de Maison Violet. Les créations que la marque propose ne plairont pas forcément à tout le monde mais force m’est de constaté qu’elles sont toujours d’une très belle qualité et je trouve qu’elles ont bien su trouver leur place dans ce qu’est aujourd’hui la parfumerie de niche.

« Une Cologne aquatique très originale avec un cocktail de notes de tête d'agrumes rafraîchissantes et énergisantes, reposant sur un cœur marin longue durée. Le résultat est contemporain, presque unisexe, tout à fait unique pour un parfum féminin. Une ode à la fluidité des genres » tels sont les mots livrés par la maison Juliette Has A Gun pour décrire "Ego Stratis", le nouvel opus de la marque composé par Romano Ricci. La marque parle d’un départ de bergamote, de mandarine et de citron puis d’un coeur de calone pour l’impression marine, de néroli et de myrtille puis d’un fond de cèdre, d’ambroxan et de muscs. Très honnêtement, j’ai détesté ce parfum. Je le trouve conforme à tout ce qui sort pour l’été dans le sélectif avec quelque chose en moins. Le côté ultra synthétique et l’overdose de calone supposé donner une note marine au coeur m’est assez insupportable. Je ne comprends vraiment pas l’intérêt d’un énième parfum de cette sorte. Comme souvent, la marque cède à une certaine facilité. Je dois bien avouer que j’en ai un peu assez de ces maisons de « fausse niche » qui ne proposent plus rien d’intéressant depuis des années. Certes, Juliette Has A Gun n’est pas la plus originale mais alors là, vraiment, je ne peux rien trouver de positif. Le parfum n’est pas original, il n’en ressort rien de qualitatif et il est même désagréable à mon nez. Il est rare que je sois aussi négatif mais vraiment je ne vois pas quoi dire d’autre.

Une note de cassis, un accord figue et une profusion de bergamote, un coeur de géranium, de rose et de jasmin et un fond de cashmeran, de vétiver et de muscs, tel est la très fraîche et très élégante nouvelle création lancée pour la collection Le Vestiaire des Parfums d’Yves Saint-Laurent. Il a pour nom « Lavallière » ce qui m’évoque les tenues de concours en équitation mais aussi l’élégance des dandies du XIXème siècle. La marque le « raconte » ainsi : « la texture soyeuse de l'accessoire est évoquée dans les notes crémeuses et délicates de la figue. Le parfum floral vert est complété par du cassis juteux et de la rose romantique et radieuse, encapsulant des éléments masculins et féminins pour créer un parfum unisexe séduisant. Tout comme un lavallière , ce parfum est la touche finale parfaite à n'importe quelle tenue, vous laissant à votre plus grande confiance. Lavallière Eau de Parfum est un parfum floral vert et ambré unisexe, où la figue crémeuse se combine avec le cassis juteux enroulé autour des pétales de rose ». Je trouve que c’est assez bien vu. Très franchement, la création est très belle et j’ai adoré le développement frais et élégant sur ma peau. Je pourrais tout à fait le porter et je remercie Stéphanie du stand Yves Saint-Laurent du Printemps à Lyon de me l’avoir fait découvrir. Il y a quelque chose de vraiment très chouettes dans la dualité rose et figue (décidément mes goûts évoluent) et je trouve que la singularité réside là. J’ai vraiment beaucoup aimé ce parfum sur la peau. Un petit bémol toutefois, sa tenue est, sur moi, très limitée. Il n’en reste pas moins que c’est un beau parfum à découvrir.

« Ode à la douceur, l'eau de senteur Cabriole évoque l'âge des premiers émerveillements, et dévoile le cœur d'enfant d'Hermès. Une eau délicieuse, une invitation à s'amuser en toute liberté. Créée par Christine Nagel, l'Eau de senteur Cabriole associe la tendresse veloutée de l'osmanthus et la fraîcheur délicate du Chèvrefeuille à l'élégance noble du Bois de Santal ». Je ne suis pas très amateur de parfums pour enfants mais je dois dire que, dans l’esprit Hermès, je trouve que la réalisation sans alcool de Christine Nagel est très jolie avec un délicat départ de chèvrefeuille, un coeur légèrement fruité et cuiré d’osmanthus et un fond tout doux de bois de santal. « Cabriole », à l’instar de « Chat Perché » chez Goutal, est un vrai parfum avec une construction agréable. Il ne tombe pourtant pas dans l’écueil de l’éternelle fleur d’oranger. Je ne sais pas s’il rencontrera du succès auprès de nos chères têtes blondes (je plaisante) mais j’ai bien aimé le découvrir. La tenue est évidemment très limitée mais vraiment je l’aime bien. Je trouve que c’est une jolie et charmante création.

J’ai eu l’occasion de découvrir en avant-première « Encens Roi », le tout nouvel opus de Histoires de Parfums. Il est désormais sorti et je peux donc en parler. Je l’ai, somme toute trouvé très encens, comme son nom l’indique. Il s’ouvre sur des notes où cette résine est associée à la douceur de la camomille puis, au coeur, le safran et le piment prennent le pas sur une note de cèdre un peu poudrée. Lorsqu’il évolue, le parfum se pose sur le socle cuiré de ciste labdanum et de oud arrondi par la vanille et un accord chocolat blanc. La marque le décrit ainsi : « Puisant à la fois dans l’historique et le légendaire liés à cette résine-mère, Encens Roi s’origine dans la matière et s’étoffe d’un registre olfactif proche de l’allégorie faisant dialoguer la clarté sans pareille de l’Oliban avec la gourmandise addictive du Cacao Blanc sur une trame ascétique et royale d’Oud et de Safran ». Je dois dire que je n’ai pas spécialement accroché. La prépondérance de l’encens dans un parfum à porter n’est pas forcément ce que je préfère mais j’admets qu’il est impeccablement réalisé. Je trouve que, une fois de plus, la marque a bien réussi à aller au bout de son inspiration. C’est un parfum chaud et froid, clair et obscur. Il est à découvrir mais, je dois l’admettre, il est un peu trop éloigné de mes goûts.

Avec « Kologne », Calice Becker revisite pour Kilian le parfum hespéridé et j’avoue que j’en attendais pas mal car la concentration eau de parfum est toujours un peu périlleuse dans ce genre de création. Souvent, les notes boisées dans le fond sont un peu « forcées » et cassent un peu la légèreté et l’élégance des agrumes. Je suis allé découvrir attentivement cette création et je l’ai laissée évoluer. La tenue est, effectivement, très correcte et le côté frais perdure. « Kologne, Shield of protection, bouclier de protection revisite un classique pour faire la fête. Avec des notes d'agrumes lumineuses, le bouclier de protection Kologne, Shield of protection est une touche de fraîcheur. Le parfum s'ouvre sur des notes rafraîchissantes de mandarine verte, d'orange amère et de menthe menant à un cœur de romarin et de néroli. Un sillage boisé se construit autour du cèdre, du cashmeran et d'un accord « sève » unique de notes végétales. Créé comme un bouclier de protection, c'est un parfum à vaporiser autour de soi comme une aura de pureté et de vitalité ». Très honnêtement, j’ai trouvé la composition plutôt belle mais elle ne m’a absolument pas surpris et je trouve le prix très élevé. Certes, la tenue est au rendez-vous mais je trouve que cela se justifie difficilement. La dualité entre les agrumes et les aldéhydes est très agréable mais sans plus. Je dirais que je l’ai bien aimé mais qu’il ne m’a pas fait une impression très durable.

« Un souvenir d’Inde, où persistent les effluves de jasmin sambac, à la fois riche et aérien, et ceux plus crémeux du bois de santal, a guidé la composition de Madurai. Un parfum où vibrent aussi les notes d’agrumes et le curcuma, comme l’étal d’un marché multicolore » tels sont les mots de la marque pour décrire « Madurai », le tout nouvel opus de la maison Memo créé par Gaël Montero dont je ne connais pas le travail. J’avoue que je suis un peu déçu car l’inspiration me donnait très envie. Ce parfum s’ouvre sur des notes de curcuma, de bergamote, de sauge sclarée et nous emmène sur un coeur de jasmin égyptien, d’absolu de pêche, de tagète et de tubéreuse puis se pose sur un accord suède et de santal australien. Là encore, la description me plaisait mais je suis resté sur ma faim. J’ai trouvé que « Madurai » était un petit floral fruité comme il y en avait beaucoup. Je n’ai pas vraiment accroché et je ne me suis pas projeté sur l’idée de le porter. Je ne remets pas en cause la qualité de la création et des matières premières mais je suis en train de complètement passer à côté de cette nouveauté tant attendue. Je dois dire que j’ai un peu été déçu, globalement, par les sorties de la marque ces dernières années. C’est ainsi, ça me correspond moins.

Il y aura d’autres découvertes mais je ne veux pas faire d’article trop long donc, j’ai décidé de scinder mon tour des nouveautés du mois d’octobre en deux. Globalement, je n’ai pas eu de réel coup de coeur même si j’ai objectivement senti de belles choses. Seulement voilà, le ressenti face au parfum est toujours subjectif et je n’ai pas eu d’émotions particulières face à ces créations somme toutes, pour la plupart, qualitatives. Peut-être que sur la fin du moi, j’aurai plus « l’effet whaou ». Qui sait ?

« Les parfums Sora Dora se caractérisent par leur évolution et leur contemporanéité. Grâce à leurs trois phases olfactives bien distinctes. Le parfum est un art, et Sora Dora milite pour qu’il soit considéré comme il se doit » tels sont les mots que les fondateurs et parfumeurs de la marque nous livre pour expliquer leur démarche. J’ai découvert, grâce à Manon de la chaîne YouTube Ma Note de Coeur les sept parfums de la marque et j’ai eu envie de vous en parler car, même s’ils sont pour la plupart éloignés de mes goûts, force m’est de reconnaitre que l’expression artistique est réussie. Le flacon unique est massif, luxueux et, il faut bien le dire, il m’évoque un univers plutôt masculin ce qui n’est pas forcément le cas en ce qui concerne les créations. Un mot tout de même pour vous présenter la marque, elle est toute neuve puisqu’elle a été fondée en 2021. J’ai choisi les quatre extraits de parfums qui m’ont le plus touché sur les sept existant actuellement et je vais essayer de vous décrire mon ressenti.

L’inspiration de « Brocéliande », m’a paru assez peu claire mais j’ai entendu parler d’un cuba libre ce qui m’a surpris car il est vrai que cela ne colle pas forcément avec le nom du parfum pas plus qu’avec mon ressenti. La marque le décrit ainsi « Brocéliande by Soradora est un concentré envoûtant et mystique. Ravissant grâce à son entrée, hespéridée aux reliefs d’agrumes, accompagnée de notes sucrées sur un arrière ton caramel et cannelle. Il révèlent dans un deuxième temps un parfum d’une puissance indéchiffrable. Laissez-vous séduire par l'écorce des fûts en bois de chêne qui révèlent de subtils arômes de whisky. Brocéliande est fixé en profondeur par une mystérieuse odeur désirable et musquée. Antoine soradora a réalisé une alliance subtile liant la puissance de la forêt et la magie des effluves du monde animal ». Qui a-t’il de plus subjectif que la parfumerie ? Il s’ouvre sur une envolée de citron verte, de gingembre, de coriandre, de bergamote et de citron pour nous conduire sur un coeur très poudré et épicé d’iris enveloppé de cannelle et de sésame dont la douceur est très enveloppante. Le fond, très suave est construit autour d’un accord civette avec des notes de caramel, de styrax, de rhum, de castoreum et de vanille. Le moins que l’on puisse dire est que ce parfum ne ressemble à rien d’autre et que son effluve est très agréable.

« Après plusieurs voyages successifs sur les îles de l’océan indien, la famille soradora est parvenue à réunir de nombreux extraits de vanilles noires cultivées aux Comores et sur l’île de la réunion afin d’obtenir un condensé profond et remarquable. Orchidée rouge sublime la souplesse de la vanille grâce à un accord de fleurs d’héliotrope, lait d’amande en coeur. Et nous rend addict grâce à ses notes de fond, un accord benjoin / rhum. Un véritable parfum de caractère qui nous transporte vers des contrées chaudes et exotiques tout en assumant son tempérament tonique. Pour sublimer le tout un accord musqué révèle à merveille l’équilibre de ses notes poudré et rondes » tel « Orchidée Rouge » qui est mon second choix. Je le trouve suave, agréable et profond. Il s’ouvre avec des notes de bergamote très douce et d’oranger encore rendu plus suave par la résine d’élémi et la cannelle. Le coeur de vanille très élégant se pare d’héliotrope, d’ylang-ylang et d’amande et me conforte dans l’idée d’un parfum solaire très réconfortant. En revanche, la toute fin d’évolution et les notes de fonds de rhum, de résines, de muscs de benjoin et de caramel est peut-être un rien trop gourmand pour mon goût et j’aurai préféré que ce coeur solaire perdure un peu plus. Il n’en reste pas moins que c’est un joli parfum.

"Vanuatu", mon troisième choix est encore un parfum autour de la figue. Décidément, mes goûts évoluent. La marque le décrit ainsi : « Parfum d’une élégance rare. Le bois de santal a été ici soigneusement recueilli à Vanuatu afin d’être utilisé comme note de fond. Sa rondeur naturelle et sa puissance ont été couplé avec des notes provençales. En effet, les feuilles de figues viennent donner un coté volcanique au santal afin de capturer des arômes de tête organique et fruitée. Il parvient à tirer profit d’un subtil mélange de senteurs florales et boisées afin de délivrer une sensation à la fois fraîches et envoûtante. Cet élixir a un pouvoir d’attraction grâce au mystère olfactif qu’il dégage ». Le départ de figue est contrebalancé par une certaine acidité conféré par la rhubarbe et la bergamote puis, la cardamome et le poivre noir corsent le tout pour nous conduire sur un très beau coeur de feuille de violette poudrée et de cumin un peu animal puis sur un fond de santal, de patchouli et de cèdre très équilibré. Je dois dire que ce parfum me séduit beaucoup plus dans son évolution qu’à la vaporisation que je trouve presque trop suave en dépit de sa complexité. Je ne suis pas certain de pouvoir me l’approprier car il y a toujours une note un peu lactée du santal qui me dérangerait si je devais l’avoir sur moi toute la journée. Il n’en demeure pas moins très équilibré et terriblement bien construit.

Mon coup de coeur ne surprendra pas ceux qui me connaissent car il s’agit de « Mandorle » qui s’ouvre avec des notes de cacao et d’amande puis un coeur d’héliotrope qui renforce cette impression et se renforce avec le côté poudré de la fève tonka avant de s’entourer d’une effluve cuirée et ronde grâce à une note de rhum puis vient un fond cashmeran, musc et vanille très élégant. C’est un cuir pas comme les autres. « Une explosion d’amandes en note de tête, puis intervient une cerise glacé en note de coeur, et finit par un accord cuir puissant en note de fond. Cet élixir concentre tout ce dont une personne a besoin pour séduire. Un mélange subtil de notes gourmandes et enivrantes accompagnées d’une rondeur musqué. Comment ce résultat est-il obtenu ? Grâce à l’incorporation délicate de tons addictif, sensuel, soigneusement sélectionnés, le tout tourbillonnant sur des arrières ton de cuir fumé. Ce parfum, invulnérable et gracieux, deviendra votre partenaire idéal lorsque que l’instant devient roi ». J’aime la dualité entre le côté rond et amandé de l’héliotrope et de la fève de cacao avec le côté cuir blanc, tout doux et la facette très cocon du cashmeran. Vraiment, « Mandorle » est mon préféré. Je pourrais tout à fait le porter. Il est, pour moi, le plus facile d’accès car il correspond assez bien à mes goûts tout en restant assez original et ne laissant pas de me surprendre.

Pour résumer, je dirai que mon impression globale est mitigée mais on ne peut pas tout aimer. Je trouve qu'il y a un fil conducteur très sucré entre les parfums qui n'est pas tout à fait à mon goût. J’ai tout de même ouvert mon nez et je me suis rendu réceptif. En tout cas, le moins que l’on puisse dire c’est que Sora Dora est une marque à découvrir. Elle nous parlera, elle nous séduira ou elle nous rebutera mais ne nous laissera pas indifférent. Un petit bémol toutefois. Je ne suis pas certain que la concentration extrait se justifiait vraiment. Peut-être qu’avec une dilution un peu plus importante, les parfums seraient plus faciles d’accès mais tel n’est sans doute pas la choix de la marque ce qui ne saurait être critiquable.

Cet article fait suite à une demande de plusieurs d’entre-vous qui me demandent quels sont les parfums les plus difficiles à aborder que je porte. Là encore, c’est très subjectif mais je vais essayer de vous parler de mes choix les plus originaux ou les plus inattendus ou alors même les créations qui, sur le papier, ne devraient pas me plaire. Je vais faire l’impasse sur « Nuit de Bakélite » car j’en ai beaucoup parlé ces derniers temps mais il devrait faire partie de mes choix. J’en ai donc retenu quatre autres (dont un seul Beaufort mais tous auraient pu faire partie de cette sélection) qui, c’est vrai, sont vraiment hors norme ou très éloignés de mes goûts habituels. Je vais aller du moins difficile à porter au plus clivant et j’espère que je vous donnerai envie de les sentir.

Le premier parfum qui me vient à l’esprit est évidemment tiré de la collection signature des eaux de parfums de Mona di Orio. Créé en 2006, « Nuit Noire » est une spéciale dédicace pour Serge Lutens. J’ai d’ailleurs eu la chance de lire le courrier qu’il a envoyé à Nathalie alias Mona et que j’ai trouvé très émouvante. « Nuit Noire » peut rebuter à l’envolée car les notes de tête sont sombres, noires, animales, presque dérangeantes. Comme ça, sur le papier, c’est assez étonnant car la marque parle de fleur d’oranger, de gingembre, de cardamome et d’orange amère. Le coeur est un équilibre pas toujours parfait mais addictif entre les notes de tubéreuse, les épices comme le clou de girofle et la cannelle, les bois de santal et de cèdre et de santal ainsi que l’encens. Le fond adoucis quand même la fragrance avec un accord ambré, des muscs blancs, le côté rond de la fève tonka et un cuir très dark, sans doute bois de bouleau et mousse de chêne. Il en résulte un parfum au « déséquilibre » parfait. Il peut avoir quelque chose de sombre, de très difficile d’abord mais, il faut bien le dire, une fois posé et en fin d’évolution, c’est une merveille absolue. Ceci dit, je comprends parfaitement qu’il puisse ne pas plaire.

Dans le genre clivant et singulier, je peux évidemment citer « Dark Amber & Ginger Lily » créé par Andrea Lupo en 2008 pour Jo Malone que je trouve clair obscur. On ne va pas se mentir, il faut l’humeur pour le porter et il n’est vraiment pas facile d’abord, pourtant, je l’aime beaucoup. Cette dualité entre les épices, cardamome et gingembre un peu fraiches et un peu fumées, le coeur floral presque nénuphar et le fond d’encens japonais de Kyara associé à un accord ambre est complètement clivant. Contrairement aux autres parfums de la collection de Cologne Intenses de la marque, « Dark Amber & Ginger Lily » ne peut être rapproché d’aucun autre parfum et je le trouve complètement déstabilisant. Parfois, je l’éloigne mais c’est toujours pour mieux y revenir. Entre addiction et répulsion, il est probablement le parfum le plus déroutant de la marque. Je l’aime énormément pour ça aussi même s’il est vrai que je ne le porte pas souvent et que je l’associe avec une fragrance plus fraîche de la maison, genre « Grapefruit » ou « Nutmeg & Ginger ». En tout cas, il fait partie de mes parfums très atypiques.

Impossible de parler d’originalité sans évoquer la collection La Botanique de L’Artisan Parfumeur et, bien évidemment, « 32 Venenum » créé par Daphné Bugey en 2016 et qui est un vrai cocon, moins déstabilisant mais complètement audacieux. Ce thé tchaï épicé, avec un départ de blé torréfié, un coeur de thé noir très profond associé à la cannelle, le cumin, la cardamome et la noix de muscade et un fond de santal légèrement lacté. Très franchement, je porte énormément ce parfum que je trouve, même s’il est très atypique, vraiment formidablement bien construit et complètement réconfortant. Je l’ai redécouvert, un peu après mes deux premiers coups de coeur qui aujourd’hui n’existent plus, « Glacialis Terra » et « Violaceum » et, depuis que je le porte, je ne l’ai jamais lâché. Pour moi, il est une complète réussite comme, je dois le dire, l’ensemble de cette collection que je trouve tout à fait formidable et de plus en plus belle au fur et à mesure que de nouvelles créations arrivent (ah « Obscuratio », « Crepusculum Mirabile » et « Abyassae » !). J’espère vraiment que j’aurai encore autant de coups de coeur mais j’ai gardé « 32 Venenum » car, si singulier soit-il, il est super facile à porter.

Dans le style bizarrerie épicée et atypique que j’adore, il y a, bien évidemment « Suprême Orient » créé pour sa marque éponyme par Stéphanie Poulage en 2015. Si j’ai été un adepte tout de suite de « Ubiquité » que je trouvais plus classique, il m’a fallu plus de temps pour me laisser séduire par ce parfum qui est, maintenant, l’un de mes musts. Avec des essences de roses turques, un absolu de jasmin sambac, un beurre d’iris, un absolu de vanille de Madagascar et de cacao, un autre de gingembre chinois, une très belle essence de noix de muscade de Ceylan et des notes mystérieuse de de fleurs, de pêches blanches et de patchouli, adouci par la noix de coco, ce parfum est, pour moi, vraiment un objet parfumé non identifié délicieux et addictif. Je l’aime vraiment beaucoup mais je reconnais que sa grande originalité peut déstabiliser. Sur la peau, son développement est complètement dingue. Il semble sage et tranquille puis, en prenant de l’ampleur, il se fait étonnant, épicé et tendre pour finir avec la force du patchouli. Là encore, je ne peux absolument pas le comparer à une autre création, il ne faut pas en parler, il faut l’essayer.

Créé par Julie Marlowe et Julie Dunkley pour Beaufort en 2015, « Vi et Armis » est vraiment le parfum le plus clivant et le plus audacieux qu’il m’ait été donné de porter. J’ai d’ailleurs mis des années à l’apprivoiser et pourtant, une fois passer le départ presque cannabis qui aurait tendance à me déranger, le thé fumé, le poivre noir, l’encens, le tabac et le bois de bouleau s’équilibrent et deviennent absolument magiques. Les parfumeures, en créant cette fragrance, ont fait preuve d’une audace absolument totale. Au départ, lorsque je l’ai découvert, chez Sens Unique à Paris, j’ai été très rebuté par le côté pavot des notes de tête et, une fois que je me suis décidé à le porter, j’ai pu constater que sa très longue évolution dévoilait une merveille de singularité et de modernité. J’ai finalement adoré ce parfum mais je reconnais qu’il est particulièrement clivant et hors-norme. Je ne le porterais pas tous les jours mais j’aime beaucoup, en certaines occasions, le sortir. Je l’ai en ma possession depuis peu et je ne l’ai pas encore beaucoup utilisé mais, à l’approche de l’hiver, il va devenir sans doute l’un de mes bests.

J’ai sûrement d’autres parfums un peu étranges mais j’ai choisi d’en explorer certains qui sont très différents les uns des autres sciemment afin de susciter votre curiosité. Je pense que parfois, en parfumerie, on peut se montrer complètement audacieux, sortir de ses idées préconçues et entrer dans un univers qui nous est inconnu pour se laisser surprendre et séduire.

 

 

Il y a quelques mois, grâce à Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures, j’ai découvert le premier parfum d’Isabelle Larignon, « Le Flocon de Johann K » qui m’a énormément plu. J’ai trouvé ce travail extrêmement différent de tout ce que je connaissais et je vous en avais d’ailleurs parlé. Le temps a passé et la créatrice a composé un second parfum, « Milky Dragon » et j’ai eu l’opportunité de lui poser quelques questions sur son travail lors d’un entretien. J’ai donc conservé cinq questions et je remercie cette créatrice atypique et novatrice dont le travail me plait beaucoup, d’avoir bien voulu me répondre.

Bonjour Isabelle, d’où venez-vous et quel a été le parcours qui vous a conduite à devenir parfumeure ?

J’ai ce que l'on appelle un parcours atypique. Je dirai que mes rêves de petite fille ont guidé mon cheminement et mon parcours professionnel. Enfant, j’avais le rêve unique d’être heureuse et le rêve multiple de devenir nez, chanteuse d’opéra et danseuse de tango. Rochelaise, je suis venue à Paris pour intégrer une classe de chant lyrique au conservatoire que j’ai étudié durant une petit dizaine d’années. J’ai arrêté du jour au lendemain. J’avais la voix mais guère la personnalité pour être une soliste de premier plan. J’ai alors repris des études, on me disait bonne communicante, alors que mes amis percevaient sûrement ma facilité à raconter des histoires. J’ai donc étudié la communication. J’ai de suite dirigée ma quête de stage vers la gastronomie. Etre parfumeur était un désir toujours présent mais tu, comme si je ne pouvais accéder à ce graal. Et puis le luxe artefact du secteur me rebutait ; les acteurs des métiers de bouche me semblaient alors plus proches de mes valeurs et puis du palais au nez, il n’y a qu’un voile… Le Dire et le Goût est né, ma première société, pour faire simple, j’accompagnais nombre d’entreprises dans leurs relations presse et en conception-rédaction-édition. J’écrivais donc beaucoup et j’aime toujours autant écrire. Après 7 ans d’activité, j’ai fait un burn-out. J’ai remercié mes clients actifs. Pour oublier la forçat de travail que j’étais, je dansais la nuit. Le tango argentin. Et puis le pain et la boulangerie paysanne sont venus à moi par un étrange hasard. Rentrant de 2 mois passés à Buenos Aires, je me souviens m’être dit les veilles d’une formation préparatoire au CAP boulanger “tu déconnes Larignon, tu n’as jamais voulu être boulangère mais parfumeur”. Je me mets à monter un dossier de candidature pour intégrer l’école Givaudan, c’était en 2012. Je ne l’ai jamais envoyé. Ce n’est qu’en 2018, alors que ma fille Rose n’a pas encore 2 ans, que le sentiment impérieux de me remettre sur le chemin de mes rêves, des odeurs et des parfums revint. En tant que maman, je me devais d’aller au bout de ce rêve. J’ai fait la formation longue de Cinquième Sens. Sur ce chemin d’apprentissage, j’ai eu la chance de rencontrer le parfumeur Bertrand Duchaufour qui me soutient dans mon travail de façon très généreuse. Générosité à noter, dans ce milieu très fermé et clanique. Je dirai que toutes mes expériences passées me servent aujourd’hui et que depuis toujours, je cherche à engendrer un geste beau, qu’il soit chanté, dansé ou écrit. Avec des mots ou avec des molécules.

 

 

Quels sont les parfums qui vous ont donné envie de réaliser vos propres créations ?

Il n’y en a pas tant que cela mais l’enchantement rare qu’ils me procurent est puissant : Aromatics Elixir de Clinique, Mitsouko et Jicky de Guerlain, Grey Flannel de Geoffrey Beene, Eau du Soir de Sisley, Eau d’Orange verte d’Hermès en version gel pour les mains, somptueux ; Dzongkha et Mont de Narcisse chez l’Artisan Parfumeur, la marque Serge Lutens il y a 20 ans me faisait rêver, je portais Chergui, et aujourd’hui je voue un culte à Nuit de Bakélite d’Isabelle Doyen pour Naomi Goodsir.

Votre premier parfum, Le Flocon de Johann K est pour le moins atypique et d’une fraîcheur absolument incroyable. D’où vous vient l’inspiration à chaque fois que vous voulez finaliser une création ?

Cela dépend si je crée pour moi ou pour une commande. Quand je formule en mon nom les inspirations sont diverses. Elles partent souvent d’une histoire. Pour Le Flocon de Johann K, l’inspiration vient d’un texte de l’astronome Johannes Kepler, intitulé Étrennes ou la neige sexangulaire (1610). Kepler y raconte sa quête d’un cadeau de nouvel an qui serait le plus proche du RIEN à offrir à son richissime mécène. Ce texte m’habite depuis plus d’une dizaine d’années et pour mon premier parfum, cette quête du rien était comme une évidence, comme une réponse à la tonitruante parfumerie actuelle. La quête de Kepler fut aussi mienne avec la tentative d’approcher une non odeur celle de la neige. Par contre, la neige et le flocon sont d’une grande richesse évocatoire : c’est blanc, pur, froid, glacé, poudreux, léger, doux, aérien, aqueux, mais cela peut aussi être dur, métallique et vous bruler. Et c’est aussi extrêmement structuré.

Je ne l’ai pas encore sentie mais votre seconde création s’appelle Milky Dragon. Ce nom m’évoque une certaine catégorie de thé Oolong. Pouvez-vous le décrire ?

Le parfum est effectivement inspiré du thé milky Oolong qui est une variété de thé taïwanais, copié par les Chinois. La feuille sèche de ce thé “bleu" a la particularité d’être très gourmande au nez, avec des notes beurrées, briochées, pralinées, coumarinées. Une fois infusée, la feuille développe des saveurs de fruits jaunes confiturés et des notes florales. Le parfum joue sur ces flaveurs, avec l’image également d’un jardin de thé pris dans la brume matinale. C’est un parfum gourmet plus que gourmand, avec un je-ne-sais-quoi addictif. Il est frais, vert, floral, fruité avec des effets chauds de tabac.

Comment voyez-vous l’avenir et la distribution des différents parfums sur lesquels vous aller travailler ?

Ahhh question très d’actualité, il se trouve qu'en éditant ces deux parfums, je n’ai ni pensé “création de marque”, ni développement commercial. Invitée par des amis qui ont un concept-store, j’étais animée par l’expression libre et artistique. Un peu victime de leur succès, la question de la distribution se pose car pas une semaine ne se passe sans que l’on me demande où sentir et acheter mes parfums. Pour l’instant, ils sont sur le e-shop de NEZ/ AUPARFUM et en vente directe parfumeur. J’aime l’idée de vendre en direct et de connaitre chacun des acquéreurs, ce modèle pour l’instant me convient. Une boutique à Mougins les distribue également. La revente pour l’instant est une histoire de rencontre et d’envie partagée. Comme celle avec Brooke Belldon basée à Londres qui a créé l’e-boutique Sainte Cellier qui vend une sélection très pointue guidée par le coeur. On y retrouvera donc mes parfums aux côtés notamment des marques ERIS Parfums et les Indémodables.

Pour terminer cet entretien, j’ai envie de souhaiter à Isabelle le succès que mérite son talent. J’espère que, dans quelques temps, ses deux parfums et le suivants seront un peu plus facilement accessibles et je dois dire que je croise les doigts car c’est un travail qui m’a beaucoup touché et je suis vraiment très content d’avoir pu le découvrir. Je remercie donc Marion de m’avoir fait connaitre « Le Flocon de Johann K » et j’ai hâte de découvrir « Milky Dragon ». Merci évidemment à Isabelle de s’être prêtée au jeu des questions, ce qui n’est pas toujours facile. J’espère que vous aurez bientôt l’opportunité de sentir, voire même de porter les parfums d’Isabelle car, vraiment, c’est un univers onirique, nouveau et poétique qui a su me séduire complètement.

Je suis toujours content lorsque je découvre une marque que je trouve réjouissante. J’ai eu un vrai coup de coeur pour la maison italienne Optico Profumi lancée en 2016 et dont les créations sont signées par Nicola Bianchi. Le postulat est simple : une matière première représentative d’un pays mise en avant. Je dois dire que tous les parfums sont facilement identifiables et gardent un côté épuré tout en ayant vraiment une identité très marquée. Je remercie Nicolas et Benoît de la boutique lyonnaise Odorem pour m’avoir fait découvrir cette marque qu’ils ont glané lors du salon de Florence. J’ai beaucoup aimé et j’espère que, très bientôt, elle trouvera un écho et des points de vente en France. Pour l’instant, j’ai eu envie de vous parler des six parfums de la collection Optical Art que je trouve particulièrement réussis. Je n’ai pas réussi à en éliminer un alors je vais essayer d’être un peu plus synthétique que j’habitude pour que mon article ne soit pas trop long.

Nous avons commencé léger par « Italy » qui est une ode à la bergamote. Le parfum s’ouvre sur une très belle huile essentielle de bergamote de Calabre avec des notes d’orange amère de Sicile, de citron, de pamplemousse rose et de lavande de Provence, un coeur de fleur d’oranger, de rose blanche et de jasmin et fond d’ambre gris, de muscs blancs et de graine d’ambrette. Pour ma part, je sens surtout la bergamote et l’orange amère qui, au cours de l’évolution s’intensifient pour donner un parfum vraiment très pétillant et dense. Je trouve que la fraîcheur est idéale pour les étés que nous subissons depuis quelques années. Je dois dire que j’ai beaucoup aimé ce parfum car il y a un petit côté plus tenace que la moyenne et frais à la fois qui m’a vraiment surpris. « Italy » est une réussite, c’est indéniable.

Un départ sucré, un coeur de benjoin de Siam, de fève tonka et de graine d’ambrette et un fond de muscs blancs et de vanille très aromatique, tel est « Réunion ». J’ai trouvé ce parfum très équilibré. C’est une vanille très profonde, un peu gourmande mais sans excès, très naturelle, avec un côté invitation au voyage qui ne pouvait que me séduire. Je ne suis, en général, pas tellement attiré par les presque solinotes vanille mais il me faut bien admettre que « Réunion » est tellement équilibré que je pourrais tout à fait m’approprier. Là encore, on peut s’imaginer dans une île de l’hémisphère sud, au milieu de l’océan indien. J’ai adoré l’idée et je l’ai senti et re-senti. Je pense qu’il plaira autant aux amateurs de cette note gourmande qu’à ceux qui peuvent être un peu réfractaires à la vanilline de synthèse trop monolitique et sucrée que nous sentons trop souvent.

Je n’aime pas tellement les parfums boisés et pourtant, je pourrais tout à fait m’approprier « Gabon » qui est une effluve sombre mettant en valeur le bois d’ébène. L’envolée de bergamote et de safran peut être un peu difficile pour moi mais, curieusement, le coeur d’encens, de labdnanum, de papyrus, d’ébène, de oud, de cèdre et de santal, très profond et élégant a su me séduire et je trouve qu’il s’harmonise parfaitement avec un fond sombre de patchouli, de musc et d’ambre gris très facetté. J’ai vraiment aimé l’élégance un peu brute de ce parfum qui n’est pas vraiment animal ni froid mais, au contraire, chaud et sombre. Il diffuse une curieuse élégance racée et franche. Son évolution est un peu plus longue que celle des autres mais elle est particulièrement réussie. Vraiment, ce parfum, un peu fumé, me plait énormément.

 

J’ai été un peu moins attiré par « Costa Rica » car, il faut le dire, je ne suis pas tellement fan de la note de café en parfumerie. La note n’est pas trop envahissante et, de ce fait, l’équilibre est vraiment très bien respecté. Il s’ouvre sur une rose très discrète et un géranium délicat puis, le coeur de café, de cashmeran, de cèdre et de oud vient s’installer et se renforcer avec un fond d’ambre gris et de musc. Force m’est de reconnaitre qu’il y a vraiment, dans ce parfum, quelque chose d’original et d’élégant. La note de café qui pourrait être trop gourmande, ne prend pas trop de place. Je trouve qu’il s’agit plutôt d’un cocon boisé et réconfortant. Il n’est peut-être pas celui que je choisirai de prime abord mais je le trouve très chic et original. De ce fait, je dois bien me dire que je ne devrais jamais me faire d’idée préconçue en lisant la pyramide olfactive.

Les deux derniers sont vraiment mes préférés. Je vais commencer par « Sri Lanka » qui tourne, bien évidemment, autour du thé. Il s’ouvre avec des notes de bergamote, d’orange douce, de poivre rose, de badiane et de gingembre, se développe sur un coeur de thé vert, de cèdre, de vétiver et de bois de santal puis sur un fond de gousse de vanille, d’ambre, de fève tonka et de musc. J’aime beaucoup les parfums à dominante de thé surtout l’été et « Sri Lanka » est particulièrement facetté. Il évolue vers un fond riche et frais à la fois. Je le trouve pétillant et très facile d’accès. J’aime beaucoup le parfum en tant que tel mais c’est surtout lorsqu’il arrive sur les notes de fond sans perdre celles du coeur que je suis séduit. En tout cas, il fait partie de mes deux super coups de coeur dans la marque.

Quand on parle d’invitation au voyage, il me semble que « Malabar » en est la parfaite illustration. Après une envolée de mandarine, de coeur d’oeillet doux et une envoûtant cardamome, le coeur de fève tonka, de fruits secs, d’osmanthus et de fève tonka entourent un ylang-ylang vraiment lumineux et presque un peu vert, adouci par l’héliotrope et rendu plus vert par l’absinthe légèrement anisée. Le fond de vanille et d’ambre viennent renforcer un patchouli très finement travaillé. J’ai adoré ce parfum. Pour moi, il est vraiment parfait. Je pense qu’il m’a fait voyager dès que je l’ai senti. J’aime beaucoup ce travail autour de l’ylang-ylang, entre côté solaire et côté poudré. Je le trouve à la fois frais, enveloppant et particulièrement magique. Il m’a fait penser à la Polynésie et aux images d’un lagon bleu intense et de plages de sable ivoire. Vraiment, je pourrais le porter sans problème et je pense qu’il est utilisable toute l’année.

J’ai vraiment un coup de coeur pour cette maison italienne que je ne connaissais pas du tout. Le travail de Nicola Bianchi est comme une évidence. J’aime beaucoup la grande lisibilité des parfums qui gardent tout de même une certaine singularité. En tout cas, c’est un très bel univers. Je me sens séduit et j’espère vraiment qu’on pourra bientôt sentir et trouver ces parfums facilement en France.