Passion Parfums

Avec la fin du mois d’août, les parfumeries ont rouvert leurs portes à Lyon et je dois dire que j’en ai déjà profité pour faire des découvertes. Il y a de nombreux parfums à côté desquels je passe parfois sens les sentir. C’est inépuisable. J’avais envie de mettre mon nez dans des fragrances plutôt conformes à ce que j’aime ou à ce qu’apprécie mon entourage direct. Certains ds parfums que j’ai pu sentir sont connus du public ou des amateurs, d’autres moins. En tout cas, j’avais envie de faire un article sur cinq créations qui me plaisent et que j’ai pu découvrir ou redécouvrir récemment. Je vous emmène donc une fois encore dans mes pérégrinations parfumées en espérant vous donner envie de sentir et pourquoi pas de porter de belles choses à côté desquelles j’étais un peu passé.

Le premier parfum dont j’avais envie de parler est un best de la marque. Il s’agit de « La Chasse aux Papillons » lancé en 1999 et créé par Anne Flipo pour L’Artisan Parfumeur. Bien évidemment, je l’avais déjà senti dans sa version originale comme dans sa re-création en extrême par la même parfumeure la même année et qui est assez différente mais je crois que je préfère l’eau de toilette comme bien souvent quand les deux concentrations existent. La marque le décrit ainsi : « La Chasse aux Papillons est un souvenir d'enfance inspiré par les jeux de chasses aux papillons sous un ciel d’été. Signé par le Maitre Parfumeur Anne Flipo, le parfum s'ouvre sur une fraicheur épicée de bergamote, de fleurs de citronnier et de baies roses. Le coeur est un bouquet floral composé de fleur d'oranger, de jasmin et de tilleul, délicieusement envoûtant et solaire. La gaze des ailes de papillons et les filets fins font écho à la nature délicate de ce parfum. Le résultat, doux, lumineux et pur, est un écho à l'innocence bucolique des jours d’été ». À la fois pétillant, floral et apaisant « La Chasse aux Papillons » s’ouvre sur des notes de fleur d’oranger et explose avec un coeur à la fois opulent de jasmin contrebalancé par la douceur du tilleul qui perdure jusqu’à la fin de son développement. Je trouve que « La Chasse aux Papillons » est un l’un des bests de la parfumerie à côté duquel on a un peu tendance à passer rapidement lorsqu’on s’y intéresse et c’est dommage car il y a quelque chose de très élégant qui s’en dégage. Je suis content de l’avoir redécouvert. Je le trouve « réjouissant ».

Avec la sortie de la nouvelle création de Christine Nagel pour la collection des Hermessences, j’ai eu envie de remettre mon nez dans certains parfums cuir et violette. C’est une marotte comme une autre me direz-vous. En tout cas, et même si je ne suis pas un grand fan de la maison Oriza L.Legrand, j’ai eu envie de découvrir « Violettes du Czar » créé par Hugo Lambert et lancé en 2014. « Parmi les parfumeurs de France, seule la Maison Oriza L. Legrand eut l’honneur de se voir concéder le diplôme de Fournisseur de la Cour de Russie et c’est en témoignage de sa reconnaissance qu’elle composa une série de produits fins et délicats, aux Violettes du Czar, que leur incontestable supériorité a fait adopter par les hautes personnalités mondaines et dans toutes les Cours d’Europe. La violette de Nice, infiniment plus fine, plus douce, plus distinguée, mêlée aux accents racés des Cuirs Russes, des Baumes et des Ambres, se révèle moins sage que le langage qu’on lui prête. Violettes du Czar est bien le parfum audacieux qui convient aux élégants et élégantes comme il faut ». Plusieurs variétés de violettes, une facette poudrée par l’iris et amandé par l’héliotrope et un fond cuiré ont étés utilisés pour composer un parfum vintage, comme un cuir de Russie des années 20 avec cette note de violette très présente. « Violettes du Czar » est peut-être moins « cuir » que je n’aurais cru mais son évolution est vraiment très belle. Je la trouve d’une élégance très évidente. J’aime beaucoup le côté complètement vintage et assumé de ce parfum qui a su me séduire.

Le troisième parfum dont j’avais envie de parler, je le connaissais déjà, je l’avais bien évidemment essayé mais je l’avais un peu oublié même si, contre toute attente, il m’avait vraiment séduit dès que je l’avais posé sur ma peau. Dans la collection des Portraits de Penhaligon’s, je suis vraiment très fan de « The Revenge of Lady Blanche », « Roaring Radcliff » qui a été discontinué et « Much Ado About the Duke » mais je suis moins sensible peut-être aux autres créations sauf une qui, sur le papier, ne devrait pas pas me plaire du tout. Il s’agit de « Changing Constance » créé par Juliette Karagueuzoglou en 2018. En voici donc l’inspiration : « Sœur de Lady Blanche, Constance est définitivement ce qu'on pourrait appeler une femme moderne. Signe des temps, et que voulez-vous, « the times they are a Changin' » ! (Bob Dylan ? N'exagérons rien, la mode est encore aux corsets !) Bien sûr, le progrès, c'est le progrès. Mais tout de même, finira-t-elle par se marier ? Pourquoi travailler ? Qu'est-ce qui cloche avec notre Gouvernement ? Et pourquoi, pourquoi diable a-t-elle tant d'opinions ? Malgré tout cela, les hommes tombent à ses pieds, Les enfants l'adorent, et les domestiques sont aux petits soins pour elle. Ciel, on l'entend vociférer jusque dans le salon ! Qu'est-ce qu'elle réclame donc là ? Le droit de botte pour les femmes ? Pas très « lady » comme attitude... Très préoccupant. Bientôt, elle voudra se mettre en pantalon ! (Grands Dieux, et que restera-t-il aux hommes si les femmes portent la culotte ?) ». Équilibré mais subversif, avec une envolée de cardamome et de piment, un coeur de caramel salé et un fond de tabac et de vanille, ce parfum est un peu, je trouve, le pendant de « Roaring Radcliff » et pourrait prendre la suite sur ma peau. Je le trouve particulièrement réussi, très intéressant à porter et vraiment agréable. Dandy au féminin ou au masculin, celle ou celui qui porte « Changing Constance » devra être audacieux et aimer casser un peu les codes de la parfumerie. J’aime énormément cette création.

J’ai eu l’occasion de découvrir et redécouvrir plusieurs créations de la maison « Le Galion » cet été et, très récemment, « Aesthete » de la maison Le Galion créé par Vanina Muracciole en 2015. « Derrière chaque parfum Le Galion, il y a un poète, un magicien, un musicien. Un parfum ne se compose pas comme un bouquet. Il ne suffit pas de mêler les fleurs aux épices et aux bois. Il faut aussi un peu de magie. Paul Vacher était ce magicien. Dans son hôtel particulier à Neuilly ou les flacons s’alignaient le long des boiseries, il composera des parfums comme d’autres des poèmes ou de la musique. Grand Ami des arts, et pianiste, ses proches amis seront des artistes à l’instar de Maurice Ravel. En hommage à cet esthète et Parfumeur de la Maison, Le Galion crée Aesthete, un cuir persan, de caractère, raffiné et élégant. Aesthete s’ouvre sur des notes de Mandarine d’Italie, d’essence de Davana, d’encens hyperessence et de safran, développant un coeur de cuir, bois de gaïac, castoréum, … ». C’est un cuir à l’ancienne, franc, épicé et boisé. Il s’ouvre avec des notes de mandarine, d’armoise, de davana, d’encens et de safran qui lui confèrent quelque chose d’à la fois classique et un peu inédit. Le coeur de cuir, de bois de gaïac, de castoreum et de oud est enveloppé d’un jasmin qui apporte une facette à la fois douce et opulente puis, le fond de bois de santal, de vanille et de muscs blancs casse un peu le côté un peu abrupt du parfum. Il n’est résolument pas pour moi mais je reconnais que c’est un très beau parfum, une création d’un grand chic et qui pourra plaire autant aux hommes qu’à des femmes très audacieuses.

Je dois reconnaitre que je ne connaissais pas vraiment « Eau Noire » créé par Francis Kurkdkian pour la collection privée de la maison Christian Dior en 2004. Avec sa réédition dans un format 40 et 125 ml, la marque a voulu revenir aux fondamentaux de la collection mais aussi de la parfumerie en remettant à l’honneur les ingrédients emblématique de l’art olfactif. « Ce parfum à l'allure d'une silhouette nocturne renaît dans un nouvel élan, signé par un trio d’absolus et d’essences de lavande d'une grande qualité qui dialoguent avec la note de myrrhe et d'autres notes, gourmandes et justement dosées, lesquelles lui confèrent un effet troublant et chic ». Le départ de ce parfum est résolument aromatique mais demeure très différent de ceux des aromatiques fougères classiques. On y retrouve des notes de sauge sclarée et de thym qui conduit sur un coeur de lavande, de cèdre, de bois de réglisse et de violette puis un fond vanillé. Avec cette composition à la fois très aromatique, un peu orientale et épicée et profondément originale, Francis Kurkdjian signe un parfum très difficile à décrire. Je ne peux que vous donner mes impressions quant à ce à quoi il ressemble sur ma peau. Je trouve que le bois de réglisse ressort beaucoup et j’aime bien cette sensation à la fois dense et fraîche. Globalement, et même si je suis souvent hermétique à l’univers olfactif de ce parfumeur, j’ai bien aimé « Eau Noire ». Le porterais-je ou pas je ne le sais pas mais j’ai bien aimé le sentir.

Je dois dire que j’ai pris beaucoup de plaisir à aller sentir et essayer ces cinq parfums. Je les ai trouvés tous intéressants même si j’en reviens, très curieusement à « Changing Constance » tout le temps. En tout cas, je me suis amusé à sortir de mes goûts, de mon confort olfactif pour tenter de découvrir des parfums qui, au départ, ne me plairaient pas et qui, pourtant, me séduisent. J’espère une fois encore vous donner envie d’aller y mettre votre nez.

D’origine britannique, Louise Turner est devenu une parfumeure qui compte depuis quelques années. Ses créations, qu’elles soient pour le circuit sélectif ou pour des marques plus confidentielles, sont nombreuses et je trouve que, souvent, on reconnait bien sa signature. J’ai décidé de me promener dans ses créations afin de vous en proposer quatre que je trouve assez significatives de son travail. Je sais que vous aimez les portraits de parfumeurs et il est vrai que je vous en propose un peu moins ces derniers temps c’est parce que je mets un certain temps à les préparer. Le travail de Louise Turner m’a plu même si je ne suis pas sensible à toutes ses créations et j’ai été content de plonger mon nez dedans.

Le premier parfum que j’ai découvert est tout de même, il faut bien le dire, « Lost Cherry » que Louise Turner a créé en 2018 pour la Private Blend de Tom Ford. La marque en décrit ainsi l’inspiration : « Un voyage voyeuriste dans un territoire interdit ; où l'innocence pure croise des royaumes de séduction exacerbés ; capturé dans un parfum évoquant des fruits voluptueux et des fleurs à couper le souffle qui pénètrent dans l’âme. L'innocence croise l'indulgence avec une ouverture qui capture la perfection classique du fruit exotique de la cerise - la chair mûre de la cerise noire dégoulinant de liqueur de cerise scintille avec une touche taquine d'amande amère. Le cœur éclate en vagues de cerises, sucrées et acidulées. Le Sirop de Griotte exprime la macération texturée de fruits voluptueux tandis que des fleurs à couper le souffle, la Rose Turque et la Jasmine Sambac, pénètrent les sens et l’âme. Le Baume du Pérou et la fève de Tonka grillée en fond de bouche suggèrent un nouveau portrait d'un symbole iconique. Lorsqu'ils sont mélangés à un mélange inattendu de bois de santal, de vétiver et de cèdre, la fragrance atteint des niveaux d'insatiabilité inspirant le fantasme ». Lorsque j’ai découvert ce parfum, j’étais en pleine recherche d’une note de cerise et je dois dire que « Lost Cherry » aurait pu me convenir mais il est vrai que sa facette très liquoreuse ne peut, à mon sens, que s’harmoniser sur ma peau avec le froid de l’hiver. C’est un parfum un peu clivant et, à mon corps défendant, j’admets qu’à l’époque, je lui avait préféré quelque chose de plus facile à porter. J’ai remis mon nez dedans pour écrire cet article et je me suis rendu compte que je l’aimais finalement bien et que je pourrais me l’approprier dans certaines circonstances.

J’ai découvert « Raving Rose » que Louise Turner a créé pour la collection de Dries Van Noten il y a quelques semaines et je n’en n’avais pas parlé à dessein dans ma revue car je voulais déjà écrire cet article. Lancé cette année, en 2022, c’est un parfum envoûtant et opulent. La parfumeure décrit ainsi son travail : « La rose est une icône pour Dries mais j'ai voulu bousculer son classicisme pour créer une rose qui ne soit pas une rose, ne se prenant pas trop au sérieux, ultra-moderne et épicée ». C’est une rose très épicée qui s’ouvre avec une envolée de poivres noirs et roses pour nous conduire sur un coeur d’eau et d’absolu de rose et se pose sur un fond de muscs blancs et de cashmeran. Ce n’est certes pas « ma » rose car la dualité avec les épices est particulièrement intense mais je sais reconnaitre que c’est une réussite. « Raving Rose », s’il était sorti dans une collection privée plus diffusée comme celle de Dior, de Guerlain ou de Saint-Laurent, je suis persuadé qu’il aurait tout pour devenir un classique pour les amateurs de rose. En tout cas, je trouve que, sur la peau, il a un très joli développement. Le seul bémol est son prix. Certes le flacon est rechargeable mais le premier achat garde un coût élevé. Il n’en reste pas moins que le flacon est magnifique et que le jus est très joli.

Créé en 2019 pour l’Atelier des Fleurs, la collection privée de Chloé, « Magnolia Alba » est vraiment emblématique du style Louise Turner. Floral, « consistant », ce parfum floral met en valeur le magnolia qui est une note que j’aime beaucoup. En créant ce soliflore, Louise Turner a donné sa propre interprétation de cette fleur que je trouve toujours un peu difficile à capter. « Louise Turner a retranscrit les notes à la fois charnues et légèrement citronnées des fleurs de magnolia de son Angleterre natale. Elle a su créer une Eau de Parfum envoûtante, révélant l’odeur fraîche, presque crémeuse, des pétales de magnolia ». J’aime beaucoup le parfum dans sa globalité mais je dois dire que ce qui me plait surtout sont les notes de fond. Elles ne sont jamais boisées et dérangeantes avec des notes difficiles pour moi. Il reste tout en légèreté tout en étant très tenace et, curieusement, en exhalant un sillage assez présent. J’aime beaucoup cette création et je suis content d’en avoir eu un échantillon en ma possession pour pouvoir l’essayer tout à loisirs. Il est chic, élégant, et, même si je lui préfère d’une courte tête « Magnolia Sandrine » de Grandiflora et « Eau Magnolia » d’Issey Miyaké, il est tout de même un très beau parfum.

Je ne peux pas du tout parler de Louise Turner sans évoquer la Britt Collection qu’elle a créée pour Jo Malone en 2019. Je sais que les parfums sont discontinués mais je les trouvais vraiment exceptionnels et notamment « Lupin & Patchouli » qu’elle a créé avec Yann Vasnier. « Rappelant les berges des canaux, inondées de couleurs. Un arc-en-ciel de fleurs de lupin, enrichi de rose luxueuse et approfondi de patchouli rebelle. Un contraste surprenant avec l'éclat frais de la mandarine ». J’ai porté ce parfum et je l’ai adoré. J’ai même vidé deux ou trois 30 ml. Le lupin et sa note suave est rarement recrée en parfumerie et c’est dommage car je trouve qu’elle est vraiment très originale. L’association des très belles notes florales avec le patchouli est du plus bel effet. J’avais un fond de flacon en ma possession et je peux donc le porter en écrivant et j’en profite avec beaucoup de plaisir. Je regrette vraiment qu’il n’ait pas intégré la collection permanente. Il est d’une grande originalité et pourtant très facile à porter. Je suis très content de le redécouvrir pour écrire cet article.

Il y a plein d’autres belles créations inventées par Louise Turner soit seule soit en collaboration mais il me fallait choisir et me montrer un peu synthétique. Je suis moins amateur des parfums pour Carolina Herrera mais j’aime beaucoup certaines autres fragrances dont je parlerai sans doute au fil des pages. Je trouve qu’elle est un nez dont le travail est à découvrir et même à suivre. En tout cas, je suis vraiment content d’avoir travaillé sur cet article car je me suis fait très plaisir.

Dans la collection des portraits, la famille imaginée par Penhaligon’s s’est agrandie en 2019 avec la sortie de « The Ingenue Cousin flora » et « The Impudent Cousin Matthew ». Si la marque ne communique pas sur ces deux « esprit Cologne » concentrés en eau de parfums, elle raconte leur inspiration. Je les ai redécouverts récemment et j’avoue que j’ai vraiment bien aimé. Ce sont des constructions d’eaux de Cologne à l’anglaise, fines, facettées et particulièrement bien imaginées. Si j’ai une préférence pour l’une des deux mais vous vous en rendrez compte au fil de mes descriptions.

« Quels sont les secrets de l’Aristocratie Britannique? Sont-ils aussi éduqués, courtois et polis qu’on le prétend ? « Portraits » est un hommage à l’esprit anglais; entre « établissement, humour et provocation ». Au coeur de la famille royale, découvrez la personnalité extravertie et exubérante de l'impudent cousin Matthieu, laissez-vous emporter par son agréable tempérament. Les apparences peuvent être trompeuses. La Mandarine s'ouvre sur des notes fraîches et pétillantes suivit d'un patchouli qui offre une base riche et sombre. Entre les deux, un espace aéré et vibrant. Une fragrance fraîche, qui en impose » tels sont les mots de la marque pour décrire l’inspiration et la construction de « The Impudent Cousin Matthew » et je dois dire que je trouve que c’est absolument bien vu. En effet, avec un départ pétillant de cèdre, de citron vert, de baies de genièvre, de mandarine et de petit-grain adoucis par les muscs, son coeur épicé, toujours tournant autour des mêmes notes et son fond boisé et patchouli avec une facette cyprès, ce parfum, hespéridé et aromatique revêt même un côté épicé pendant qu’il se développe. Je ne sais pas si je pourrais me l’approprier mais je le trouve vraiment réussi. Peut-être serez vous dérouté de sa présence dans une collection qui met plutôt en avant des parfums élégants voire subversifs mais je trouve qu’il a sa place. Il est vraiment très élégant et très joli à porter.

« L'innocente aux grands yeux de la famille, Cousine Flora est toujours polie envers ses aînés, toujours à l'heure à ses leçons d'équitation. Un ange tout sourire qui comble sa maman. (Flora est la plus jeune et la plus douce des cousines de Rose.) Témoin de premier ordre des espiègleries de son frère jumeau Matthew, elle est toujours très scrupuleuse dans ses rapports – Oh, elle fait juste de son mieux pour aider. Sa plus grande vertu ? Elle met autant de zèle à dissimuler toute trace de sa propre culpabilité. Sainte-n'y-touche ? Demandez plutôt à son frère. C'est une vraie maîtresse des tours et pirouettes. Mais qui donc pourrait mettre en doute la probité de Flora ? Un si charmant petit ange... Une tricheuse, vous dites ? Les chevaux, eux, ne sont pas dupes. Et les chiens du domaine ont du flair. Son cher frère, par contre, se laisse faire. Et finit toujours par payer ». Avec sa construction de chypre frais, ce parfum ne pouvait que me séduire. Le départ de mandarine et de bergamote revêt une facette aromatique avec le petit-grain et le coeur de menthe et de bois de pin est très bien mis en valeur par un fond patchouli et ambroxan plus enveloppant. Je trouve qu’il se dégage de « The Ingenue Cousin Flora », une vivacité énergisante qui me montre que la collection est tout fait moderne. Je le préfère au premier car il entre pile dans mes goûts en matière de légèreté estivale et parce que le côté pétillant est encore plus addictif pour moi. J’ai eu l’occasion de beaucoup le sentir récemment et, vraiment, je l’aime beaucoup.

Je trouve que ces deux créations tranchent un peu avec le reste de la collection des portraits. Au départ, je n’en voyais pas forcément l’intérêt mais finalement, je les aime beaucoup tous les deux. Ils sont particulièrement chics et très bien composés. Pour moi, dans le style, ils sont un vrai exemple d’équilibre et prouvent qu’on peut, avec une dilution moins importante, créer des effluves fraîches et profondes à la fois sans une overdose de notes boisées « forcées » qui nuisent au côté facetté. Ce n’est pas si facile mais la maison britannique a bien su y arriver.

« Une Insouciante ode à la vie ! La prochaine étape ? Vivons à tambour battant, et croquons la vie à pleines dents ». J’étais complètement passé à côté de « Poom Poom » créé en 2021 par Rémi Barbier pour Maison Matine. Je l’avais pourtant senti mais je ne m’y étais pas arrêté. Je viens de le redécouvrir d’une manière plus précise et je voulais absolument en parler. J’ai ressenti comme un souffle de fraîcheur, de bien être et d’originalité lorsque je l’ai vaporisé sur mon bras. J’ai vraiment adoré le côté très inédit de cette création. Le parfumeur explore complètement un univers connu en le revisitant avec beaucoup de jubilation. La tenue est parfaite et le sillage complètement équilibré. J’ai presque senti un côté pomme verte même si la marque n’en parle pas puis une explosion florale qui perdure encore et encore. Malheureusement, je n’ai pas pu avoir d’échantillon mais je retournerai essayer ce parfum. Je trouve que Maison Matine, une fois de plus, avec cette création, est tombé juste.

Le parfum s’ouvre sur des notes de rose, de fleur de mandarinier, d’orange et de kiwi. Le coeur est résolument floral avec la rose qui se renforce mais aussi la facette très suave de l’orchidée qui contrebalance le côté frais et éclatant de la pivoine et du freesia. Le parfum, après peu de temps, se pose sur un fond boisé, ébène et santal (encore une dualité) adouci par les muscs blancs et la vanille. Je trouve que ce parfum est vraiment une réussite. Il peut facilement rivaliser avec des créations beaucoup plus onéreuses. Très franchement, comme à chaque fois, je suis stupéfait par la qualité des créations de Maison Matine. Les parfums sont simples sans jamais être simplistes avec juste ce qu’il faut d’originalité pour être vraiment « niche ». J’adore le côté profond et frais de celui-ci.

J’avais déjà vaguement senti les sept créations de L’Atelier Parfum un peu avant la fondation de la marque en 2021 mais c’est véritablement grâce à Jessica, qui suit ce blog depuis longtemps, que j’ai vraiment pu m’y pencher. Je dois dire que globalement, je suis assez séduit par la marque même si je n’ai pas tout à fait trouvé celui que je pourrais porter encore. Il faudra que je réessaye encore. Il faut dire que les parfumeurs qui ont composé les créations ne sont pas les moins talentueux. Il s’agit de Alexis Dadier, Michel Almairac, Dorothee Piot et Sidonie Lancesseur. J’ai sélectionné mes quatre préférés et je vais tenter de vous donner envie de les tester également et peut-être de vous laisser convaincre.

« Imprévisible et insouciante. La vie est courte, passons au dessert ! Un cocktail de fraîcheur hespéridée racontée par les essences acidulées et amères des agrumes » tels sont les mots de la marque pour décrire « Verte Euphorie » qui, c’est vrai, me plait beaucoup. Composé par Alexis Dadier dont, décidément, j’aime de plus en plus de travail, c’est un parfum vert sans galbanum. Il s’ouvre sur des notes d’orange sanguine juteuse, de pamplemousse amer et de petitgrain. Dès la vaporisation, l’explosion de fraîcheur. Le coeur de gentiane et de graine de carotte surprend, entre amertume et douceur et le fond musqué avec des notes boisée de cèdre blanc est seulement présent pour soutenir la fragrance et lui assurer une tenue plus que correct. C’est un parfum pour soi. La diffusion est discrète mais je ne suis pas du tout déçu car, sur ma peau, il est exactement comme j’aime. Il y a quelque chose d’élégant, de rafraîchissant et de réconfortant à la fois. Pour moi, « Verte Euphorie » réinvente le genre. Il est étonnant et fait un pont entre les hespéridés est les notes d’herbe coupée. Vraiment, il me plait beaucoup.

 

« Douce Insomnie » est vraiment le parfum de la collection qui m’a le plus surpris car, je ne suis absolument pas fan des notes de café en parfumerie et il est présenté ainsi : « Le capuccino fût le point de départ de cette création. On y retrouve tous ses aspects : mousse de lait, poudre de cacao et café arabica. Associé à un héliotrope narcotique et à des essences de bois et d’iris, le café gagne alors en richesse, en profondeur et en raffinement ». Sur le papier, il avait donc tout pour me déplaire et pourtant, j’ai adoré. Je trouve qu’il a un développement hyper chic sur ma peau. Il s’ouvre sur des notes de baies roses et de fleur d’oranger puis aboutit sur un coeur de café, de jasmin et d’héliotrope ce qui lui confère quelque chose de vraiment très original. J’aime beaucoup le côté très inédit de ces notes qui mêlées, deviennent à la fois cohérentes et originales. Le fond de bois, d’iris, de vanille, de santal et de patchouli est riche, profond étonnant, très original également. Il serait peut-être, d’une courte tête, mon préféré de par sa complexité et la beauté de son développement.

« Le chypre se modernise, faisant vibrer cet intemporel à notre époque. Un soupçon de gingembre vient dynamiser l’accord traditionnel, tandis que la framboise et la tonka bousculent les codes en lui apportant rondeur et jeunesse. Moins animal, le sillage se mêle à la peau grâce à des muscs modernes ». Il était logique que je m’intéresse à « Belle Joueuse » étant donné que c’est ma famille olfactive de prédilection. Le départ est vraiment moderne avec des notes de pêche, de framboise (heureusement pas trop présente) et de gingembre, un coeur de rose, de jasmin et de patchouli et un fond poudré de fève tonka arrondi encore par l’ambre et soutenu par le vétiver. J’ai senti vraiment le côté très rond directement. Pour moi, Michel Almairac, qui a composé ce parfum, a voulu un chypre revisité, moderne, assez peu évolutif. Je reconnais que la construction est intéressante mais, s’il m’est agréable à sentir, je le trouve difficile à porter pour moi. Il a quelque chose de presque trop fruité. Il ravira, je pense, les amateurs d’originalité et de modernité et qui sont amateurs de cette famille olfactive.

 

Je suis parfois un peu réfractaire aux parfums mettant en avant la rose mais, avec Rose Coup de Foudre, Sidonie Lancesseur a réussi à faire en sorte que ce parfum entre dans ma sélection. J’aime sa singularité, sa fraîcheur. « La rose, intemporelle et classique, se réinvente dans une extrême fraîcheur. Elle se retrouve presque givrée dans cette fragrance, chaque pétale se plongeant dans un accord boisé puissant et élégant ». L’envolée de cassis, de bergamote et de notes verte est vraiment séduisante. Elle a quelque chose de tonique et de rafraîchissant qui se confirme avec un coeur composé de rose naturelle, probablement bulgare et d’un accord de rose givrée rendu aquatique pas une note de magnolia. Le fond ambré et musqué enveloppent un patchouli très bien utilisé qui rajoute une facette très profonde. Vraiment cette rose un peu fraîche et chyprée me séduit. J’aime beaucoup la toute fin du parfum, lorsque les notes de fond ont pris leur place. C’est un très beau parfum vraiment.

Globalement, je suis charmé par la marque. J’ai voulu en choisir quatre mais je pense que j’ai trouvé de l’intérêt au sept créations. J’espère que cette toute nouvelle maison va remporter le succès qu’elle mérite. Je n’ai pas vraiment encore trouvé de points de vente mais je pense que les parfumeries se pencheront bientôt sur ces belles créations au prix raisonnable. Vraiment c’est une super découverte !

Une nouvelle Hermessence est toujours un évènement et, depuis que Christine Nagel a pris les commandes d’Hermès, je ne m’étais pas trop retrouvé dans les créations qu’elle a signé pour cette collection. Si j’en reconnais la qualité, elles n’avaient pas étés un coup de coeur. Je n’attendais rien de particulier de « Violette Volynka » même si la matière première mise en avant est parfois très proche de mes goûts. J’ai eu l’occasion de le sentir en avant-première car je crois que la sortie n’aura lieu que prochainement mais, à Lyon, au Printemps, nous avons un stand de la marque qui nous permet parfois d’avoir, un peu avant tout le monde, accès à un testeur. « Violette Volynka » m’a rappelé les plus belles créations de Christine Nagel pour Jo Malone tant c’est une ode à la finesse, à l’élégance et à la beauté tout en respectant plus que jamais les codes d’Hermès.

Christine Nagel

« En 1917, la révolution russe balaie l’ancien monde. Le cuir de Russie, objet de commerce avec de nombreux pays, sombre alors dans l’oubli. Il est de retour, dans les collections de maroquinerie Hermès, sous le nom de Volynka. C’est le fruit de cinq ans de recherches menées avec une conservatrice restauratrice de cuir et un tanneur britannique ». « Violette Volynka » sera donc lancée dans quelques jours et pourrait en surprendre plus d’un. Avec ce parfum, Christine Nagel met en avant une violette vraiment impériale, sans jeu de mot, légèrement poudrée mais surtout florale et profonde et un cuir doux, presque daim et blanc. Les effluves de violette se mêlent au cuir de Russie. Vous me direz ça s’est déjà fait. Il y a « Aleksandr » chez Arquiste et il y a eu « Mahon Leather » chez Floris mais ce genre d’association se fait rare. Christine Nagel l’a modernisée et transformé pour en faire une création très contemporaine et élégante. J’ai beaucoup aimé « Violette Volynka » et j’espère qu’il rencontrera le succès qu’il mérite.

Quand j’entendais parler de Fragrance du Bois, j’imaginais une maison très oud, très orientale et je ne pensais pas que je pourrais aimer certaines des créations de la marque. Je remercie donc vraiment Jessica, très fidèle lectrice depuis la création de ce blog, de m’avoir fait découvrir deux pépites car je n’aurais jamais eu l’idée tout seul d’aller les sentir. La maison Fragrance du Bois est née en 2013 et compte maintenant 44 créations réparties dans différentes collections inventées par Shadi Samra, Stéphane Bengana, Francois Merle-Baudoin, Pierre-Constantin Guéros, Natalie Gracia-Cetto, Caroline Sabas, Hamid Merati-Kashani, Christian Provenzano, Christian Carbonnel, Guillaume Flavigny, Olivier Pescheux et Alexandra Kosinski. J’en ai retenu deux issues de Nature’s Treasure. Je dois dire que je suis assez emballé par l’une d’entre-elles et que j’ai bien aimé l’autre. Je les ai trouvées originales et, en même temps, très faciles à porter. Un petit bémol toutefois, ce ne sont pas du tout des parfums pour les amateurs de sillages « à décoller la tapisserie » bien au contraire, ce sont deux créations toutes en facettes et en élégance retenue. Vraiment je suis assez séduit. Allez, je vous emmène.

Créé en 2020 par le parfumeur Shadi Samra, « Siberian Rose » est ce qu’on appellerait aujourd’hui un « floriental » mais je continue à préférer le terme d’ambré fleuri qui est plus porteur en images olfactives (si j’ose dire) pour moi. « La Sibérie évoque des hivers blancs enneigés et des paysages spectaculaires. C'est un parfum construit sur des accords floraux blancs et se rapporte à la rose de Sibérie blanche. Le parfum s'ouvre sur une note fruitée et épicée composée de cannelle, de baie de genièvre, de poire et de poivre rose. Le voyage fleuri est porté  par cœur de fleurs blanches; tubéreuse, rose blanche et ylang-ylang. L’intense touche de cuir qui évoque les souvenirs de la nature sibérienne lui donne des accents très sensuels. Siberian Rose est un parfum très persistant. Sa longévité provient d'une puissante et harmonieuse mélodie composée de patchouli, d'ambre et de mousse » tels sont les mots de la marque pour décrire cette création que je trouve intéressante mais je vais essayer de vous parler de mon ressenti qui est un peu différent. Le départ est très surprenant voire même saisissant avec une note de poire juteuse et épicée de cannelle, de poivre rose et de baies de genièvre. Il est vrai qu’une telle association pourrait dérouter mais je trouve que les notes s’organisent pour nous donner envie d’aller plus loin et de respirer à pleins poumons le coeur d’ylang-ylang, de tubéreuse et de rose rehaussé d’une note de cuir discrète mais fort utile. Le fond d’ambre, très rond est presque rattrapé par le côté chypré conféré par les mousses d’arbres et le patchouli. Pour moi, il n’y a ni chaud et froid ni clair obscur dans cette création qui est résolument lumineuse. Elle ne m’emmène pas du tout en Sibérie mais plutôt dans une île de Polynésie. Attention, il ne faut pas se fier au nom. La rose est plus que discrète laissant à la tubéreuse et à l’ylang-ylang beaucoup de place. J’ai bien aimé ce parfum mais il n’est pas nécessairement pour moi pour une raison très précise. Je le trouve un peu entêtant durant un moment de son évolution. C’est bien dommage car, comme ça, dans l’absolu, il me plait beaucoup.

« Brume du Matin est l'évocation d'un beau et nouveau jour sur la côte Méditerranéenne. De juteuses notes de mandarine et bergamote se marient au cœur de pêche, prune, rose, jasmin et violette. Un somptueux mélange de fruits et de fleurs. Un fond délicat et boisé, composé de musc blanc et d'ambre, apporte douceur et confort à la composition ». Il faut bien le dire, ce parfum oriental frais et élégant lancé en 2016 est un coup de coeur. Le départ de mandarine et de bergamote est absolument classique mais il nous emmène sur un très beau coeur organisé autour de la prune (il n’y a pas de hasard) avec des notes de pêche, de violette, de jasmin de pivoine et de rose (tout ce que j’aime) et le fond très discret d’ambre, de muscs blancs et de bois blonds n’est là que pour soutenir la fragrance. Je le trouve d’une parfait « déséquilibre ». En effet, la prune et la pivoine prennent complètement le pouvoir pour donner quelque chose d’à la fois frais, floral et inédit. Sur ma peau, le développement est magnifique. Je m’imagine tout à fait un été, sous une tonnelle de glycine avec un thé ou une coupe de champagne en respirant ce parfum suave mais frais, complexe mais presque évident et le sentir devenir addictif. J’aime beaucoup le côté frais qu’il sait garder sur ma peau. Vraiment, il me plait énormément et je pourrais tout à fait le porter. Il reste dans mes goûts tout en sortant un peu ce qui peut sembler assez déstabilisant mais qui, au contraire, me plait beaucoup. Je lui trouve presque une élégance « à l’anglaise ». Vraiment, il est très intéressant.

Je n’ai pas tout senti de Fragrance du Bois mais je suis content d’être passé un peu outre mes à-priori. Ce que j’ai découvert me plait bien et je remercie Jessica d’avoir rendu ça possible. Il y a toutefois un bémol. Je trouve que les parfums de la marque, qui ne sont disponibles qu’en 100 ml et que leur prix est vraiment élevé. Il est fort dommage que des 50 ou même des 30 ml n’aient pas étés prévus. J’avoue que ça m’empêchera sans doute de franchir le pas car le prix des 100 ml dépasse la limite que j’ai du me fixer. Il n’en demeure pas moins que je trouve ces deux parfums très réussis et que j’ai envie d’en découvrir d’autres.

Depuis une dizaine d’années, il suffit de se connecter sur internet pour se rendre compte de ce qu’est devenu la parfumerie de niche. Le terme, il faut bien le dire, est galvaudé. À l’instar du parfumeur Michel Roudnitska, je préfère le terme de parfumerie d’auteurs mais c’est un vaste débat que je ne vais pas ouvrir ici. J’avais seulement envie de revenir aux fondamentaux. Qu’est-ce que la parfumerie de niche ? Comment est-elle née en tout cas en France ? Quelles sont les marques et les parfums historiques et emblématiques qui en font une une manière alternative de se parfumer ? J’ai donc décidé de faire quelques recherches pour savoir comment les choses se sont déroulées pour parvenir à une profusion de marques, certaines passionnantes, d’autres surfant vraiment sur la vague. J’avais aussi envie de parler des points de ventes « historiques » qui ne sont pas, comme on pourrait le croire nés dans les rues branchées de la capitale mais bien en province.

Je pense que l’on peut parler de parfumerie de niche, de parfumerie d’auteurs ou de parfumerie alternative si la marque répond à plusieurs exigences. La première est indéniablement l’originalité. En effet, quel est l’intérêt de dénicher son parfum dans une maison confidentielle ou qui le revendique si c’est pour porter quelque chose dont on pourrait trouver un équivalent dans une marque du circuit sélectif, donc plus facilement, et à un prix plus bas ? Le second critère est la liberté totale ou relative du parfumeur. Je m’explique : dans une marque du circuit sélectif, le ou les créateurs répondent à un brief plus ou moins précis et à des contraintes de matières et de prix. Dans une marque dite de niche, la création d’un parfum correspond soit à la volonté du fondateur de la marque soit à celle du nez. Je veux ajouter que la création doit trouver son public et non l’inverse. En effet, dans une marque « grand public », la sortie d’un nouveau jus est, le plus souvent l’aboutissement d’une étude qui en fixe les critères et même les notes. Ce ne devrait jamais être le cas dans une maison de niche. Ensuite, il y a le mode de diffusion. Logiquement, les parfums d’auteurs sont diffusés soit dans des parfumeries indépendantes, le plus souvent, et, lorsqu’elles peuvent se le permettre dans des boutiques en nom propre. On le voit d’ailleurs de plus en plus même lorsque la marque est resté propriété de son fondateur. La Fragrance Foundation France classifie différemment les marques faisant la différence entre la haute parfumerie qui regroupe, en somme les collections privées des marques grand public, les marques propriétés d’un groupe et les marques indépendantes. Je trouve que c’était nécessaire car toutes n’ont ni le même mode de diffusion ni les mêmes ressources.

Je parlais de diffusion et je pense qu’il faut faire la genèse des parfumeries multi-marques qui ont commencé, dès la fin des années 90, à distribuer des parfums alternatifs. Certaines marques comme Annick Goutal, Nicolaï Parfumeur Créateur ou encore L’Artisan Parfumeur ont, très tôt eu des enseignes à leur nom mais les plus petites maisons ont tout d’abord étés distribués en provinces dans des parfumeries traditionnelles qui leur réservaient un espace et je pense que la première fut Taïzo à Cannes. Puis, certaines boutiques se sont vraiment spécialisées dans les années 2000. On a vu la « bifurcation » de la Parfumerie du Soleil d’Or à Lille, de Santa Rosa à Toulouse et, bien évidemment, il y a déjà 22 dans, de La Mûre Favorite dans le 6ème arrondissement de Lyon puis de L’Atelier Parfumé dans la Presqu’île. C’est seulement deux ans plus tard qu’est née, nichée au coeur du Marais, la toute première parfumerie de niche de Paris, j’ai nommé Marie-Antoinette qui est devenue une institution notamment grâce à la personnalité très attachante d’Antonio, son fondateur. Depuis, nombre de passionnés en France et en Suisse ont ouvert leur boutique et je crois que beaucoup offrent une sélection exigeante, pointue et qui offrent aux amateurs des envies illimitées. Je citerai bien évidemment La Parfumerie Bordelaise, Théodora à Genève, Le Nez Insurgé à Bordeaux, Le Paravent et Odorem à Lyon, Sens Unique à Paris et bien d’autres que je suis content de découvrir lorsque je me déplace. À Paris, c’est toujours dans le Marais que l’un des lieux où la sélection est le plus audacieuse qui a ouvert il y a quatorze ans. Il s’agit de Sens Unique dont j’ai déjà beaucoup parlé. Il est aussi de très grands espaces tels Jovoy tout près de la place Vendôme ou Nose rue Bachaumont dans le Sentier qui offrent un grand choix de marques pour la plupart indépendantes ou au moins qui l’étaient à leur lancement.

Je pense l’avoir déjà écrit mais la toute première marque à se tourner vers la parfumerie indépendante a été Diptyque qui, dans sa boutique du Boulevard Saint-Germain, au coeur du Quartier Latin de Paris, a commercialisé, dans un concept de bazar chic et de cabinet de curiosité, « L’Eau de Diptyque » dès 1961. Aujourd’hui, la marque compte trois collections de parfums pour soi, de nombreux produits de toilette et de senteurs pour la maison. Elle est également largement distribuée dans des boutiques en nom propre à travers la France mais aussi dans des parfumeries indépendantes et, parfois, dans les stands spécialisés des grands magasins. « L’Eau de Diptyque » existe toujours et a sans doute été reformulée mais j’avoue que je ne l’ai jamais sentie. Ensuite, mais plus de dix ans plus tard, c’est Jean-François Laporte qui, après avoir créé une eau de toilette emblématique, « Mûre et Musc », fonde sa marque, L’Artisan Parfumeur. Dès 1976, la marque sera distribuée dans des franchises à travers la France, dans des boutiques multi-marques puis, sur les stands des Grands Magasins. Depuis quelques années, la marque, rachetée par le groupe espagnol Puig, ouvre, un peu partout, à Paris comme ailleurs, des boutiques en nom propre ce qui change vraiment la physionomie du réseau de distribution. Elle compte aujourd’hui plusieurs collections outre celle des classiques et, pour ma part, je suis un grand amateur de La Botanique, créée d’abord sous le nom de Natura Fabularis et signée Daphné Bugey qui renoue avec le côté complètement inédit de la marque. Pour finir avec les marques pionnières, je ne peux que parler de celle qui me touche le plus. Complètement à contre-courant, hors des modes et du bling-bling des années 80, Annick Goutal lance sa maison un peu par hasard en 1981 après avoir appris la parfumerie à Grasse. Elle s’adjoint très vite le talent de la formidable Isabelle Doyen et lance une collection toute en élégance et en finesse dont beaucoup de fragrance, dont la première « L’Eau d’Hadrien » en version eau de toilette existe toujours. La marque a été vendue une première fois au groupe Taittinger puis, il y a une bonne dizaine d’années à un groupe coréen. Elle a un peu perdu son identité propre en devenant Goutal Paris et en changeant le flaconnage il y a quatre ou cinq ans. J’ai déjà parlé de cela et je ne vais pas m’étendre d’autant que, même les parfums qui ont étés reformulés, restent vraiment beaux, qualitatifs et d’une élégance rarement égalée. Voilà donc pour les trois marques pionnières, suivront bien évidemment Nicolaï Parfumeur Créateur en 1989, Serge Lutens, Les Éditions de Parfums Frédéric Malle et Parfum d’Empire.

Je terminerai par un avis personnel et moins historique. Bien évidemment, je le laisse guider par mes goûts et je peux être client de nombres de marques, qu’elles soient alternatives ou plus grand public mais je vais avoir plus de plaisir à m’intéresser à des maisons qui ont su rester indépendantes et qui durent comme Parfum d’Empire par exemple. C’est ma démarche, mon admiration devant le travail artistique mais je ne néglige aucune marque même si je suis toujours un peu enragées contre ce que j’appelle « la fausse niche » qui proposent à des prix très élevés des jus d’une banalité rare. Je voulais aussi préciser que souvent, même si pas toujours, lorsque les points de vente se sont multipliés, la qualité a baissé. Certaines maisons ont voulu plus de visibilité mais on du pour répondre à la demande, « diluer » un peu leurs matières premières ce qui est un problème pour la tenue du parfum. Ce point de vue n’engage que moi et je pense que chacun « voit midi à sa porte » ou à son nez et trouve le plaisir de sentir où il ou elle le veut.

J’avais déjà un peu évoqué « Poivre Noir », la nouvelle création de Christopher Sheldrake pour Serge Lutens que j’avais pu découvrir au salon du Palais Royal en juillet et j’ai vu qu’il sortait petit à petit en province dans tous les points de ventes habituels. J’ai donc pu le réessayer (je l’avais déjà porté) et je dois dire que j’ai eu envie de vous en parler à nouveau. La marque le décrit ainsi : « Poivré, grisant, élégant.... Poivre noir, pour retrouver le goût de soi ! » et je dois dire que je peux juste rajouter un peu mes impressions. En effet, la marque ne communique pas sur les notes comme à son habitude mais je peux en parler un peu étant donné que je l’ai pas mal porté. Il s’ouvre sur des notes très poivre noir, à la fois fraîches, épicées et presque acidulées. J’avoue avoir été un peu dérouté, à l’instar de Marion, de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures qui aime beaucoup et connait très bien la marque et avec qui j’ai beaucoup échangé sur le sujet. En effet, il y a presque un côté épuré et simple peu familier aux amateurs de la marque. On pourrait parler de minimalisme mais ce serait un peu nier les émotions que le parfum, quand il se développe, peut provoquer. En effet, je le trouve beaucoup plus facetté qu’il n’y paraît. Quand je l’ai senti, je l’ai trouvé frais, presque austère et solinote mais ce serait bien méconnaitre le travail de Christopher Sheldrake. En effet, après cette note presque « stridente » et « dissonante » comme faite par une guitare électrique d’une manière presque pyrotechnique, le parfum s’arrondit et change. Il se fait épicé, terreux et boisé.

 

 

La qualité des ingrédients voulue par la marque confère à ce parfum quelque chose de très dense, de certes étonnant pour la marque mais il ne faut pas se fier au côté épuré, presque nu, du poivre. Il se développe sur la peau et se charge de bois précieux et de notes épicées plus « acides ». Il me semble sentir le clou de girofle et même la muscade. « Poivre Noir » vient combler un vide dans une parfumerie accessible à tous. En effet, les beaux parfums mettant cette note qui fait parfois plisser le nez mais se révèle addictive, tendent à disparaître et la marque devient, à contre-courant. On s’éloigne vraiment de la complexité voulue par la direction artistique pour revenir aux fondamentaux. « Poivre Noir » est un parfum direct, franc, très agréable à porter. Il complète vraiment une silhouette distinguée, presque dandy au masculin ou au féminin. Il aura peut-être plus de succès auprès des hommes mais je le crois vraiment très beau sur une peau féminine. Je ne sais pas si « Poivre Noir » est un coup de coeur d’autant que j’aurais plutôt aimé le porter au plus chaud de l’été, mais je le trouve intéressant, réussi, peut-être un peu plus facile à porter que d’autres créations de la marque et je trouve qu’un tel parfum manquait dans le paysage olfactif actuel.

J’ai beaucoup aimé les parfums créés par Christian Provenzano pour Anima Vinci, Bodicea the Victorious, Clive Christian, Jo Malone, Penhaligon’s mais aussi Yardley. Il est le plus anglais des parfumeurs français et je brûlais de découvrir sa marque éponyme. Grâce à Jessica qui suit ce blog depuis le début, j’ai réussi à découvrir trois des 14 parfums de la marque et je dois dire que je suis assez content de l’avoir fait même si j’ai été un peu dérouté car, si je reconnais la signature du parfumeur, je trouve qu’il explore des univers que je ne connaissais pas. J’ai donc eu envie de leur consacrer un article avant d’en découvrir d’autres. Allez, allons sentir et essayer les créations les plus personnelles de Christian Provenzano.

Christian Provenzano

C’est avec un départ de mandarine associée au poivre noir, à la cardamome, à la douceur de la bergamote et au côté presque « croquant » du cassis que s’ouvre « Ophélie ». L’héroïne tragique d’Hamlet aurait pu porter ce coeur de rose, de jasmin, de magnolia, de néroli soutenues par le côté presque vert du maté et ce fond poudré et vanillé de fève tonka associé au naturalisme de la mousse de chêne et au côté cocon des muscs blancs. Complexe, ce parfum va être très évolutif sur la peau. La marque le décrit ainsi : « Les notes de fruits frais donnent le départ vers les îles grecques. Ophélie vous transporte sur la mer Égée où le bleu de la mer se confond à l’azur du ciel ». J’ai un vague souvenir des îles grecques mais c’est vrai que ce parfum ne m’évoque pas tellement un voyage. C’est plutôt pour moi, la visite d’une parente très jeune, voire juvénile. Je n’irai pas jusqu’à dire que « Ophélie » est un parfum pour « jeunes filles en fleurs » ce qui serait à la fois réducteur et un peu cliché voire même condescendant mais je le trouve irrémédiablement lié à l’enfance, à un jardin un peu rêvé et à des jeux autour des balançoires. Je ne saurais dire pourquoi il m’évoque ça mais vraiment c’est l’émotion qu’il me provoque. Il a quand même du corps et de la personnalité. Je dois dire que son évolution sur ma peau est assez belle. La rose serait plutôt jaune mais n’est jamais mièvre.

Lancé en 2018, « Nuit de Noces » est le second parfum que j’ai essayé. « Une fragrance romantique et sensuelle dédiée à l'amour éternel. Fermez les yeux et imaginez une pièce montée avec ses effluves de vanille, caramel et d'amande amère ». L’envolée de mandarine, de bergamote, de petit-grain et d’angélique est assez classique et me plait bien et on évolue vers un coeur amandé, légèrement amer et poudré d’héliotrope, de jasmin et de rose qui me plait bien. C’est, je dois le dire, les notes de fond qui ne me plaisent pas trop. L’association, après une dizaine de minutes de sucre brun, d’encens, d’ambre, de musc et de vanille est vraiment trop gourmand pour moi. Je ne pourrais absolument pas porter ce parfum même si je me surprends parfois à en aimer certains autres qui appartiennent à cette catégorie. Vraiment, le côté sirop de mandarine me gène beaucoup. La tenue est complètement suffisante et le parfum est facetté. Dans le style, je lui préfère, et de loin, « Animal Mondain » de Pierre Guillaume et « Changing Constance » dans la collection des portraits de Penhaligon’s. Je trouve que « Nuit de Noces » a vraiment un fond entêtant, presque écoeurant. Je passe mon tour.

J’étais complètement passé à côté de « Fleur d’Asie » lancée en 2021 et pourtant, il entre parfaitement dans mes goûts. Il s’ouvre sur des notes de nénuphar, de mandarine, de poivre rose, d’ambrette, de pêche et de pomme. C’est cette dernière note qui, il faut le dire, prend le pas sur les autres et vient s’enrouler autour du coeur de magnolia rehaussé, de rose, de jasmin et de néroli. Le fond est clairement, organisé autour des muscs blancs, avec un versant ambré vanillé, un autre patchouli vétiver et mousse qui lui donne un côté presque chypre floral. Je ne sens pas trop la note de santal mais il me semble qu’elle adoucit l’ensemble. « Fleur d’Asie », s’il est mon préféré de la sélection, n’est pas un vrai coup de coeur. Je le trouve presque trop sophistiqué et, même s’il ne matche pas mal sur ma peau, il est un peu difficile pour moi à un moment de son évolution. La marque le décrit ainsi : « Un départ pétillant de fruits frais vient délicatement se marier au douces fleurs asiatiques que sont le néroli, la rose de mai , le magnolia et le souci. Profitez de votre thé, immergé dans l’odeur tropical du jasmin » et je suis assez d’accord avec l’interprétation. J’aime bien « Fleur d’Asie », il faut le dire mais peut-être que la note de pomme est, pour moi, un peu omniprésente ce qui m’empêcherait peut-être de le porter. Il faudra que je le réessaye sans avoir senti autre chose avant.

Indéniablement, les parfums de Christian Provenzano, que pour sa collection Universal ou pour celle des Perfumers, sont très qualitatifs et on retrouve la touche très singulière qu’est la signature du parfumeur mais, je dois bien le dire, je ne suis pas aussi conquis que par ce qu’il a composé pour d’autres marques. Il y a toujours un côté un peu oriental qui me dérange un peu. En tout cas, je suis content d’avoir senti et même essayé ces trois parfums et je remercie Jessica de me les avoir fait découvrir. Je tenterai peut-être le patchouli lors d’un prochain séjour à Paris.

Parmi les parfums qui auraient du mal à être lancés dans le circuit sélectif aujourd’hui il y a « Antaeus » créé pour Chanel par Jacques Polge en 1981. Je l’ai redécouvert il y a quelques jours et je l’ai trouvé plus qu’audacieux, presque extravagant. La marque décrit ainsi cette création à la fois complexe, inédite et clivante : « Antaeus célèbre la virilité fugace du héros grec dont la force se dérobe quand il ne touche plus terre. Cette masculinité puissante et sensible se révèle dans un parfum cuir-aromatique intense et subtil » et, après l’avoir vraiment re-senti pour écrire cet article, je crois que j’irai presque encore plus loin. Antaeus est un personnage de la mythologie grecque fils de Poseïdon et de Gaïa, était un peu subversif et on disait qu’il dépouillait ceux qui s’approchaient de ses terres. Il fut tué par Héraclès. Héros ou antihéros, la dualité est parfaitement retranscrite par le créateur de cette fragrance étonnante, clivante et vraiment hors-norme. Le parfum est supposé figurer le mythe d’un héros à la fois vulnérable, fort et généreux. Le parfumeur a choisi ce cuir à la fois aromatique et épicé d’une originalité tout à fait surprenante.

Pour moi, ce n’est pas un cuir comme les autres. Tout d’abord, la construction est un peu celle d’un chypre sans bergamote avec un départ de citron, de sauge sclarée et de myrte que je trouve presque déjà animale. Ce n’est pas précisé par la marque mais il me semble presque sentir un côté clou de girofle et un peu violette. Le coeur est très surprenant. À des notes de rose et de jasmin sont associées celle de coriandre très présente et de foin fraîchement coupé. Le fond est résolument chypré avec l’accord mousse de chêne et patchouli mais il est enveloppé par les notes cuirées du labdanum et animales du castoreum et de la cire d’abeille. Je trouve ce parfum vraiment très étonnant surtout dans son évolution. Je ne peux m’empêcher de penser que si la marque avait choisi une concentration eau de parfum, il aurait été quasiment importable. L’eau de toilette est déjà relativement capiteuse pendant un long moment mais, lorsque le côté opulent s’estompe un peu, reste le côté à la fois cuir et chypre très élégant, inédit, sophistiqué et sans doute très masculin puisque la marque le dit. Je me demande bien ce que donnerait « Antaeus » sur une peau féminine et je me plais à penser que ce serait particulièrement chic et un peu subversif. C’est un très beau parfum mais il faut oser le porter. Il est vraiment audacieux et, même s’il garde un côté « années 80 », il reste très attirant et, je trouve, assez incroyable.

Casamorati 1888 est « Une collection de parfums inspirés par l'art ancien de la parfumerie italienne : Xerjoff Vintage Collection Casamorati. Cette collection recrée l'histoire de la glorieuse maison de parfums fondée en Italie entre le 18ème et le 19ème  siècle, avec l'intention de préserver le patrimoine historique et artistique de cette époque glamour ». Il en résulte quatorze créations plutôt vintage qui remportent, je crois, un certain succès malgré un prix très élevé. Je ne suis pas très attiré, en général, par la marque Xerjoff mais j’avais envie de découvrir la collection, presque la marque Casamorati 1888. Je remercie donc Jessica, qui est une lectrice de ce blog depuis le début, de m’avoir permis d’en essayer une bonne partie. J’en ai sélectionné quatre et je vais essayer de vous transcrire de mon mieux mon ressenti.

J’ai un peu pioché au hasard dans les échantillons et le premier que j’ai découvert, je l’ai gardé dans ma sélection. Il s’agit de « Bouquet Ideale », un ancien parfum de Casamoratti 1888 créé par le parfumeur français Jacques Fiori en 2010. Sergio Momo, le directeur artistique de la marque le décrit ainsi : « Un rêve inoubliable lors d'une nuit romantique d'avril. Bouquet Ideale vous étreint avec une aura à la fois chaleureuse, flamboyante, rêveuse et poudrée ». Je dois dire que je suis un peu mitigé sur ce parfum. En effet, j’aime beaucoup l’envolée de noix de muscade, qui est vraiment une note qui me plait en parfumerie et de cannelle. Je suis plus mesuré sur le coeur très opulent de santal, de cèdre et de papyrus qui m’a quelque peu dérouté car je le trouve beaucoup plus fleuri que je n’aurais plu. Pour ce qui est du fond, la marque parle de coumarine, de labdanum, de musc et surtout de fleur de tabac mais, pour moi, il est pratiquement uniquement vanillé mais ce n’est pas une note naturelle et aromatique mais bien une vanilline de synthèse très saturée que je sens. Je dois dire que c’est assez dommage car, s’il avait été plus facetté, « Bouquet Ideale » aurait pu être un coup de coeur. Sur ma peau, il est un peu « d’un bloc » et je m’ennuie vite. D’autre part, je trouve que l’abondance de vanilline est un peu entêtante. C’est un joli parfum tout de même mais je lui préfère, et de loin « The Purple Bar » de Cherigan, que j’ai réessayé en même temps car, dans le même style, je le trouve plus abouti.

« Une Cologne italienne avec une riche nuance orientale. Mefisto est divin et apaisant. Splendeur d'un parfum italien classique d'agrumes, floral et boisé. Un héritage » c’est ainsi que Sergio Momo parle de « Mefisto » lancé en 2009. Classique, vintage en diable, ce parfum s’ouvre sur des notes amères de pamplemousse, adoucies par la bergamote, rendues presque aromatiques et relevée par le citron. Très vite on passe sur un coeur ultra poudré d’iris et de rose puis sur un fond musqué soutenu par le cèdre et le santal avec une touche d’ambre. Je trouve que c’est, et cela doit être le but, une création très convenue. Hormis le le coeur vraiment poudré qui peut surprendre, la dualité entre les agrumes, la lavande et les bois des notes de fond, le parfum est une Cologne à l’italienne très vintage, jolie, bien réalisée mais manquant quand même singulièrement d’originalité. « Mefisto » c’est une élégance italienne classique, un peu désuète et pas désagréable mais je ne suis pas, une fois de plus, complètement séduit. Je le trouve un peu trop sage, pas assez profond dans son évolution. Je pourrais le porter mais je ne pense pas que je me tournerai vers « Mefisto » en premier.

Lancé en 2013, « Gran Ballo » est un bouquet floral très vintage organisé autour du chèvrefeuille et je rentre très facilement dans le parfum car le départ de fruits rouges et de mandarine est vraiment fugace et on rentre vite dans le vif du sujet avec un coeur très fleurs blanches car, autour du chèvrefeuille, on peut découvrir le gardénia très présent et une touche de jasmin opulent et presque fruité. Le fond de vanille est très naturel et discret et s’harmonise bien avec l’ambre et le santal. La petite originalité est une touche « caramel beurre salé » très surprenante. Sergio Momo, le décrit ainsi : « Tournée florale au palais. Gran Ballo affiche la grandeur de la tradition du 18ème siècle des fêtes aristocratiques où les jeunes filles avaient l'opportunité de trouver leur prince charmant » et je trouve qu’il n’y a pas grand-chose à ajouter. Je le rapproche tout à fait des féminins floraux mais un peu orientalisés du XIXème siècle tel que je me les imagines. Allez, je tente une idée : il pourrait être le parfum d’une héroïne de Visconti, par exemple du personnage de Claudia Cardinale dans « Le Guépard ». Il me rappelle un peu des anciens parfums de Creed aujourd’hui disparus et c’est plutôt un compliment car ils manquent quand même pas mal dans le paysage olfactif. J’ai bien aimé « Gran Ballo ». C’est un joli parfum mais je lui préfèrerai presque des chèvrefeuilles plus solinotes tels que l’on peut en trouver de temps à autre au fil de nos pérégrinations.

Mon préféré parmi les parfums de Casamorati 1888 que j’ai pu découvrir est, sans aucun doute, « Dama Bianca » lancé en 2012. Sergio Momo le décrit ainsi : « Le voile délicat d'un petit matin méditerranéen. Dama Bianca est un parfum blanc, qui évoque le sentiment de sensualité ». Un peu exotique avec son départ de kumquat confit et poudré par l’iris et rendu plus doux par le citron vert m’interpelle dès la vaporisation, le traitement floral plus que poudré de la violette en coeur est assez surprenante et s’harmonise avec de discrètes notes de muguet, de lilas et de jasmin puis le fond, clairement vanillé atténue un peu le côté bouquet pour se reposer sur des notes musquées, boisée et surtout sur la graine d’ambrette qui lui apporte quelque chose de très singulier. La marque le décrit très bien : « Dama Bianca, "La dame blanche" est l'histoire d'une femme aveuglée par ses rêves. Enfermée derrière les murs de la jalousie et de la déception, sa seule échappatoire reste la délicieuse odeur qui s'échappe des fruits et des fleurs hors de sa portée ». Il m’évoque un peu un exotisme hollywoodien des années trente. Je m’imagine le sentir flottant dans l’air dans une « chinoiserie » de Josef von Sternberg. J’aime bien ce parfum. Je pourrais tout à fait le porter car, sur ma peau, il se développe plus en ajoutant les notes qu’en les remplaçant. En tout cas, il matche et ce n’est déjà pas rien car ce n’est pas toujours le cas.

Globalement, je ne suis pas vraiment emballé par la marque car on ne peut pas tout aimer mais j’ai découvert de belles chose quand même et j’en remercie Jessica. Casamorati 1888 s’adressera vraiment aux amateurs de parfumerie italienne à l’ancienne. C’est le postulat de départ voulu par Sergio Momo et le but est atteint. Je dois dire que je n’ai eu qu’un choc et pas dans le bon sens du terme. Il s’agit de « La Tosca » qui, pourtant, sur le papier avait tout pour me plaire et qui, finalement, m’a tellement dérangé que j’ai du enfermer la dose d’essai dans une enveloppe car l’odeur m’incommodait. Au niveau de la qualité des jus, je la trouve correcte. Les matières premières ne semblent pas exceptionnelles mais le tout se tient. Encore une fois, il fallait recréer une ambiance très « à l’ancienne mode » et ce n’est pas toujours facile avec les interdictions de l’IFRA de nos jours. Je trouve que la marque est meilleure avec les fleuris que dans les autres familles olfactives. En tout cas, c’était une expérience que je voulais faire depuis très longtemps et que je suis content d’avoir réalisée.

Il est des parfums qui vous troublent, qui vous plaisent mais que vous ne pourriez pas du tout porter et il y a ceux auxquels vous n’avez jamais pensé et qui sont une bonne surprise. C’est le cas de l’extrait de parfums « Chypre Shot » créé en 2018 par Bertrand Duchaufour pour Olfactive Studio. J’aime beaucoup cette famille olfactive et pourtant, à sa sortie, j’étais complètement passé à côté de ce parfum que, pourtant, j’avais découvert. Il faut dire que les notes de tête sont particulièrement surprenantes car la bergamote, classique dans cette construction de parfums, est associé à la cardamome et au safran. Le coeur de pivoine est épicé de poivre noir de Madagascar et enveloppé de notes de thé noir ainsi que de café par petites touches. Le fond de mousse de chêne et de patchouli est légèrement cuiré et ambré. Je n’aime pas tellement le café en parfumerie alors que j’ai un goût pour son odeur lorsque je passe devant l’échoppe d’un torréfacteur et heureusement, je ne le sens pas trop sur ma peau. Le parfum évolue vraiment comme un chypré et le coeur floral et doux de la pivoine contrebalance parfaitement les notes sombres presque goudronnés qui apparaissent de temps à autre au cours de son développement. Je trouve que la concentration extrait convient très bien à cette création car, si le sillage n’est pas vraiment envahissant, l’intensité et la longévité sont exceptionnelles.

« Sombre et originel, Chypre Shot est un accord chypré au caractère fort et original. Une mousse de chêne revisitée avec la complicité du patchouli, entre autres accompagné par la pivoine, le poivre noir et le café ». Je re-sens ce parfum en écrivant et je me dis qu’il m’entraîne un peu dans une autre époque, celle des années 20. Je ne sais pas pourquoi, il me fait penser au film « Cotton Club » de Francis Ford Coppola. J’imagine assez bien un club de jazz, une musique endiablée et la folie de ces années-là. En tout cas, je lui trouve une élégance énergique et presque énergisante. Vraiment le coeur de pivoine épicé est d’une grande beauté et il s’enrichit très bien des notes de fond classiques de cet accord chypre qui vraiment me plait beaucoup. Dans la collection des extraits de Olfactive Studio, il est mon préféré, devant même « Violet Shot » que pourtant j’aime beaucoup. Plus il évolue, plus il prend de l’ampleur. En le réessayant pour écrire mon article, je me dis qu’il faut y aller quand même avec parcimonie car le sillage, s’il reste limité, est persistant et le parfum est intense. En tout cas, je retrouve tout à fait la sophistication du travail de Bertrand Duchaufour que je trouve fort réjouissant.

À la demande de plusieurs d’entre-vous, j’ai décidé de me replonger, une fois encore, dans l’univers délicieux de Goutal Paris. En effet, je n’avais pas voulu revenir une fois encore sur « Petite Chérie » car j’en parle souvent et on me l’a reproché. Je remercie également Katharine qui a attiré mon attention sur le fait que je n’avais pas évoqué dans les revues complètes, « L’Eau de Charlotte ». C’est un oubli mais surtout je pense que je ne l’avais pas réessayé en juin dernier quand je me suis replongé dans la marque. J’ai réparé ça car j’ai redécouvert ce parfum avec un plaisir absolu et je me disais que j’étais bien passé à côté surtout ces dernières années car je l’ai toujours aimée.

Je commencerai donc, à la demande générale, par « Petite Chérie » lancé en 1998 et composé par Annick Goutal pour les 20 ans de sa fille Camille. Toujours avec sa complice Isabelle Doyen, elle a imaginé un parfum très élégant, pétillant, cocon avec vraiment une beau développement, tout en délicatesse. Je trouve toute la signature de la maison est dans ce parfum pour lequel j’ai développé une addiction et que, paradoxalement, je n’arrive pas à porter. J’ai possédé le gel douche et le savon et j’adorais vraiment pourtant, et ce n’est pas faute de l’avoir essayé, je le trouve, pour le coup vraiment trop féminin pour moi. La marque le décrit ainsi : « Annick Goutal compose un parfum « sur-mesure » pour sa fille Camille, alors âgée de 20 ans. Pour capturer la magie de cet âge merveilleux, elle imagine une caresse de rose et de poire, dans un cocon de vanille et de muscs.  Devenu une icône de la Maison, Petite Chérie est un parfum de transmission, un cadeau d’amour. Le parfum par excellence que l’on offre à celles qu’on aime ». L’ouverture de poire et de pêche est absolument réjouissante avec le côté très vert du galbanum qui a un côté herbe coupée, le coeur est une rose musquée mais pas « proprette », sophistiquée et très enveloppante comme un cocon réconfortant qui est complètement soutenu par le fond de vanille « à la Goutal » c’est à dire, fine, naturelle, aromatique et légèrement épicée. Vous l’aurez compris, j’adore « Petite Chérie ». Je trouve que c’est l’un des plus beaux féminins du marché et je suis dans les starting-blocks car le gel douche dont nous avions étés privés pendant des années va ressortir cet automne. Je suis sur les rangs !

« Charlotte est une jeune fille faussement sage. Son parfum est une gourmandise qui suscite l’envie tel un fruit rouge et réveille les souvenirs tendres et la douceur de l’enfance. Une ode mutine à la gaieté et à l'espièglerie à laquelle il est difficile de résister ». Je ne sais pas pourquoi mais quand j’ai redécouvert la totalité de l’univers Goutal, il y a un ou deux parfums dont je n’ai pas parlé. J’ai volontairement écarté « Le Temps des Rêves » car il n’est pas vraiment un coup de coeur et j’en avais parlé à sa sortie mais, en revanche il en est un que j’avais du oublier. Sorti en 1982 en même temps que « L’Eau de Camille » et un peu avant « L’Eau du Ciel » qui ont, hélas disparu, « L’Eau de Charlotte » est, il faut le dire, également une très belle réussite dans l’esprit très floral et un peu doux des précédents. Elle a, en plus, une petite note gourmande bien agréable et très fine que je trouve séduisante. Je n’avais pas du la réessayer en juin mais c’est à Dijon, sur les rayons des Galeries Lafayette, que j’ai trouvé un testeur lors d’un petit week-end en Bourgogne et j’ai eu envie d’y remettre mon nez. Je le rapprocherai un peu de « Petite Chérie » dans l’esprit mais tout en soulignant qu’il est vraiment très différent. Sa concentration eau de toilette est idéale pour mettre en avant toutes les petites facettes, fines, très élégantes et réjouissantes de ce parfum très jeune, très moderne et toujours dans l’air du temps envers et contre tout. Composé par Annick Goutal et Isabelle Doyen et inspirée de la nièce de la fondatrice de la maison, « L’Eau de Charlotte » est vraiment une réussite. Elle s’ouvre sur le côté très « croquant » du bourgeon de cassis puis se poudre d’un coeur de mimosa et se pose sur un fond de fève de cacao et de vanille très naturelle. C’est une explosion de petite notes qui se mêlent, s’entremêlent pour donner un parfum délicat et délicieux. Je ne suis pas du tout un fan des gourmands et pourtant, j’aime « L’Eau de Charlotte ». Je dirais même que je pourrais la porter car, si l’inspiration est clairement féminine, je lui trouve quelque chose de très andrognyne.

Voilà, je crois que mon tour d’horizon de Goutal Paris est assez complet. Je n’ai pas parlé des éphémères car je ne maîtrise pas trop le sujet et je ne suis pas revenu sur la collection des Oiseaux de Nuit devenue Les Parfums de Géraldine car je l’avais déjà fait et, de plus, je ne suis pas très client. Je ne les trouve pas « très Goutal » et beaucoup plus commerciaux. Je trouve qu’on sort de la parfumerie de niche qui demeure pourtant l’identité de la maison mais il fallait sans doute toucher une nouvelle clientèle. Je profite de cet article impromptu pour redire à quel point je suis vraiment impressionné à chaque fois, par la qualité des créations et la beauté de l’univers. Je vais aussi « vendre un peu la mèche », le flaconnage devrait être un peu modifié avant la fin de l’année et il est probable qu’au moins le flacon féminin se rapproche plus de l’original dont je suis très nostalgique mais chut… Je vous en dirai plus quand je serai sûr.