Passion Parfums

J’avais toujours eu envie de découvrir Floral Street, une maison de parfum présentée dans de très jolis flacons que j’avais pu apercevoir sur internet mais elle n’était pas arrivée jusqu’à nous. C’est chose faite puisque j’ai pu sentir voire essayer une partie de la collection qui compte désormais 11 fragrances crées par le parfumeur français Jérôme Épinette et qui s’inspire des fleurs que l’on peut croiser aux fenêtres dans les rues de Londres. J’aime beaucoup le concept des fragrances mais je suis un peu plus réservé sur le packaging certes éco-responsable mais qui consiste en un étui finalement assez encombrant et inesthétique. Le flacon, en revanche, est simple mais agrémenté d’une photo différente par fragrance et c’est assez réussi. Le prix enfin est attractif puisqu’il faut compter une soixantaine d’euros pour 50 ml. La marque a été créée en 2017 par Michelle Feeney mais je n’ai pas pu trouver d’information sur son origine. Je la suppose anglaise et construite avec une politique de sourcing éco-responsable. La marque utilise des ingrédients uniquement vegan ce qui constitue un challenge pour le parfumeur. Côté concentration, chaque parfum est composé d’huiles essentielles concentrées à 20% et je dois dire que la tenue est incroyable. J’ai choisi cinq fragrance parmi les 11 existantes et je dois dire que, globalement, j’ai beaucoup aimé les créations et je ne suis pas du tout déçu.

Le premier parfum que j’ai senti et essayé est « Neon Rose » créé en 2017 et qui s’ouvre avec une note très contemporaine de fleur de pommier associée à la cardamome, au bourgeon de cassis un peu acidulé et au poivre du Sichuan avant d’évoluer vers un coeur construit autour d’une rose très florale renforcée par une note de jasmin d’Égypte et de cyclamen et restée verte grâce à l’angélique. Le fond est légèrement ambré et sophistiqué mais il y a comme une légèreté et une rondeur moderne qui vient casser le côté parfois trop classique de la rose. La marque le décrit ainsi : « Vous n'avez jamais senti de fleurs comme celles-ci. Des roses et du jasmin fraîchement hachés, drapés autour de votre cou. Et pourtant, aucun rosier n’a été endommagé lors de la fabrication de cette œuvre d’art. Ces bourgeons ont été créés dans le laboratoire Floral Street. Les feuilles d’angélique vertes et croquantes apportent un caractère botanique, tandis que la bergamote fraîche flotte au-dessus ». Très franchement, pour moi qui n’aime pas toujours la rose travaillée en majeur, c’est une très jolie découverte. Je n’irai peut-être pas jusqu’à dire que c’est un coup de coeur mais je ne boude pas mon plaisir. J’ai beaucoup aimé essayer ce parfum et sa tenue est excellente sur moi. Que demander de plus.

« Ce parfum représente une friandise brute de gousses de vanille crémeuses, de fleurs, de cassis et d’agrumes, le tout garni de jasmin fraîchement cueilli. Le goût sucré est contrebalancé avec du bambou et du bois de santal qui s'entremêlent : décontracté, mais exquis ». Je me suis plongé dans « Wild Vanilla Orchid » également lancé en 2017 et j’ai été frappé par le côté vraiment très contemporain de cette création. Jérôme Épinette a réinventé le style orchidée vanillée en adjoignant un départ croquant de bourgeon de cassis et un coeur de bambou et de jasmin qui nous conduit sur un fond de vanille Bourbon, de bois de santal un peu lacté et d’orchidée équilibré par la force du patchouli. Il m’a rappelé un peu l’esprit de « Velvet Orchid » de Tom Ford que j’aime beaucoup. Il ne lui ressemble pas vraiment mais il est très moderne et il m’a fait penser à cette construction complexe et élégante à la fois. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment le parfum qui m’ait le plus attiré mais force m’est de constater que je me suis fait très plaisir en le sentant. Je ne l’ai pas posé sur ma peau car il m’a paru un peu trop opulent pour moi mais il n’en demeure pas moins une très belle création.

Et si l’on parlait de parfum chypré ? Il y avait longtemps ! Le troisième parfum que j’ai essayé (cette fois sur la peau) est « Chypre Sublime » lancé en 2017 et qui est peut-être celui que je trouve le plus riche et le plus facetté. Attention, je ne dis pas que c’est celui que je préfère mais je l’aime bien. « Comme Floral Street n’a jamais senti de fleur qu’ils n’aimaient pas, ils les ont presque toutes placées dans ce mélange addictif. La rose de Damas purifiée, la violette, le patchouli et le géranium servent d’appui. L’oliban (utilisé pour éveiller l’esprit en méditation) table le tout avec une note résineuse et boisée sur laquelle les fleurs peuvent se percher ». Jérôme Épinette nous emmène sur son chemin de fleurs, prends des tours et des détours et casse les codes de cette famille olfactive en adjoignant à la colonne vertébrale classique (départ bergamote, coeur floral et fond patchouli mousse de chêne, je simplifie mais vous avez compris) des notes d’encens et de géranium. Franchement déroutant, « Chypre Sublime » est un parfum faussement classique et, finalement ultra moderne. En tout cas, sur ma peau, il matche parfaitement et je pourrais tout à fait le porter.

Il fallait bien un poudré et celui-ci ce fut « Iris Godess » avec son départ violette, citron et piment, son coeur d’iris et de daim arrondi par des notes fruités et son fond de graines de carotte, de vanille et de patchouli. Là encore, avec ce parfum lancé en 2017, Jérôme Épinette rend moderne le poudré. Je l’ai trouvé vraiment original et je pourrais tout à fait le porter même s’il est très nettement estampillé féminin. La marque le décrit ainsi : « Une explosion de violettes poudreuses entre en contact avec des fruits rouges mûrs. La vanille noire, le musc chaleureux et les graines de carotte terreuse donnent de l’exotisme. Le zeste de citron pétillant et le piment rouge ajoutent une touche de vie. Inspiré par la forêt en passant par le désert, ce parfum est l’aventure mise en bouteille ». Je l’ai essayé par temps chaud et peut-être qu’il faudrait que j’y remette mon nez l’hiver car je l’ai trouvé un peu trop opulent pour moi. Ceci dit, je l’ai vraiment bien aimé et je le trouve vraiment joli sur moi. Me l’approprier me serait tout à fait facile. En tout cas, il me plait, il faut le dire. Il n’est pas loin d’être un coup de coeur.

J’ai beaucoup hésité sur le dernier parfum dont j’ai voulu parler mais je ne voulais pas que mon article soit interminable. J’ai choisi « Electric Rhubarbe » parce qu’il est vraiment de saison et qu’il a quelque chose de très frais et de salin. C’est drôle, il aurait presque pu intégrer la Brit Collection de Jo Malone de cette année. On s’imagine bien sur une terrasse à Brighton, à Bournemouth ou à Torquay, le soir au dîner. « Si vous pouviez mettre en bouteille la sensation de rire et de siroter du Prosecco parfaitement glacé l'après-midi d'un été doux, ce serait ce parfum. Les fleurs blanches et le bois de santal poudreux sont combinés au parfum de rhubarbe anglaise et à une brise inattendue d'air marin ». Pétillant et acidulé avec un côté salé et floral, le parfum s’ouvre sur la rhubarbe très nettement présente et qui s’enrichit d’un coeur d’algues, de gardénia, de jasmin sambac et de fleur de frangipanier pour se poser sur un fond boisé et poudré. J’ai adoré ce parfum atypique, rafraîchissant et réjouissant. Vraiment j’aime beaucoup la dualité entre les fleurs opulentes, la facette acidulée de la rhubarbe et la pointe de sel marin. « Electric Rhubarbe » est réjouissant, jubilatoire et c’est un petit air de vacances.

Je reparlerai sans doute de cette marque ponctuellement car elle m’a vraiment séduit. Je trouve que c’est une vraie réussite. Les fragrances sont toujours « un peu plus que la moyenne » tout en restant super faciles à porter. Le flacon est joli et le côté très floral et urbain à la fois ne pouvait que me plaire. En tout cas, pour moi, c’est une belle découverte.

« Redonner au parfum sa dimension sacrée, puiser dans les sagesses ancestrales pour retranscrire le langage secret des odeurs dans des compositions uniques pensées pour harmoniser le corps, l’âme et l’esprit, telle est la vocation de Spiritum. Cela, grâce à la collaboration avec plusieurs parfumeurs de renom, dont Bertrand Duchaufour et Philippe Paparella. Jonathan Dufour, jeune créateur passionné d’ésotérisme, s’est attaché à sublimer les matières premières utilisées lors de rituels chamaniques pour restituer l’esprit originel du parfum - un éveil au divin - célébrant l’alliance du charnel et du spirituel. Numerus, première collection de la maison, s'inspire du lien ancestral entre les nombres, les parfums et notre comportement » tel est le postulat de départ de la création de Spiritum, une toute nouvelle maison de parfums dont les neuf créations nous entrainent sur les chemins de la spiritualité. Le propos peut paraître un peu bateau mais, en sentant ces parfums complexes, élégants et quand même inédits, j’ai compris un peu mieux la démarche intime et artistique de Jonathan Dufour, le jeune fondateur de la marque. Un beau packaging à la fois élégant et un peu « roots », des jus singuliers, complexes sans être compliqués et un univers olfactif un peu ésotérique et aussi un peu onirique voici les maîtres mots à retenir en découvrant les fragrances. J’en ai retenu quatre sur les neuf car je ne voulais pas que mon article soit trop long mais je pense qu’il faut découvrir la marque dans son intégralité.

Philippe Paparella-Paris

Bertrand Duchaufour

La toute première collection de Spiritum explore la numérologie de manière un peu symbolique. Le numéro 1 s’appelle donc « Solar Soul » et la marque le décrit ainsi : « Solar Soul, inspiré du chiffre 1, représente le Soleil et le Feu. Un souffle d’audace porté par l'association des notes de rose avec la force du bois de santal. Ce parfum fait écho à notre ambition, à travers un fond gourmand apporté par les notes de rhum et une pointe de vanille. Sous l'étoile du Soleil, l’effluve s'enflamme lorsqu'il touche notre peau ». Très épicé il s’ouvre curieusement sur une note ronde et alcoolisée de rhum puis évolue sur un coeur de figue enveloppé d’une rose poudrée, de notes de thé et rehaussé de cannelle et de clou de girofle avant de se poser sur un fond d’encens et de oud arrondi par un benjoin très baumé, des notes de sauge, de fève tonka et de vanille soutenues par le bois de santal. Je dois dire que, dans l’idée, je suis un peu partagé sur ce premier opus inventé par Bertrand Duchaufour. Il ne me surprend finalement pas vraiment mais je trouve que l’ensemble est assez joli. Je l’ai essayé sur la peau un soir d’été où il faisait chaud et je pense qu’il faut peut-être se laisser porter quand les températures deviendront plus fraîches. Je ne pense pas que « Solar Soul » soit vraiment pour moi mais j’aime sa complexité. À défaut d’être vraiment original, je le trouve très bien construit.

« The guardian Master, inspiré du chiffre 5 représente Mercure, l'air et le feu. Des notes épicées crépitent autour de nous grâce à la puissance de la cardamome et du réglisse qui fondent avec la volupté de la vanille. Les effluves enivrants de fève de tonka résultent en un air de protection. La touche de cuir s'ajoute à ce sillage pour un garantir un bouclier à la force du nombre 5 ». Les chiffres 5 et 7 sont plutôt ceux que j’aime mais je ne saurais pas dire pourquoi. Créé par Philippe Paparella-Paris, « The Guardian Master » symbolise le 5 et je dois dire que, si sur le papier il est particulièrement oriental, il me semble plus épicé et boisé avec un fond ambré. Une envolée de cardamome et de curcuma avec un côté un peu curry presque gourmand sans être sucré, un coeur rond et intense avec des notes de miel, de réglisse et de tabac et un fond d’ambre, de cuir, de fève tonka et de vanille bourbon, il est présent, opulent et terriblement complexe. Pour moi, il est emblématique de ces parfums ambrés et cuirés très épicés que l’on voit fleurir dans nombre de collection avec un côté gourmand sans être vraiment sucré comme pouvait l’être « Radcliffe » dans la collection des portraits de Penhaligon’s ou encore « Animal Mondain » chez Pierre Guillaume. « The Guardian Master » est peut-être plus « brut » et certainement encore plus intense et épicé. Si j’aime bien dans l’idée, je dois dire que je le trouve vraiment trop opulent pour moi et que je ne pourrais pas le porter. Il est trop dense, trop tenace. Pour exemple, je peux dire que j’en avais une pression sur la main et que, même après la douche, je le sentais encore.

Créé par Philippe Paparella-Paris, le numéro 6, « Carnal Spirit », est mon préféré de la collection. « Carnal Spirit, inspiré du chiffre 6, représente Vénus et la Terre. Des notes délicatement fruitées ouvrent ce parfum, où se fusionnent pèche et poire. Ces effluves diffusent un air aussi réconfortant que sensuel porté par l’accord d’ambre et de santal. Un sillage sous l'égide de la planète de l’amour et de la beauté, qui éveille et stimule nos sentiments ». Après un départ de galbanum, de pêche, de poire et de poivre, le coeur revêt quelque chose qui m’a fait penser à de l’osmanthus mais ce n’est pas précisé par la marque puis le fond ambré et encens, très doux, est enveloppé de vanille, de pêche, de santal et surtout de plusieurs muscs. Très doux, très joli et facile à porter, je le trouve vraiment très joli sur ma peau et j’aime bien les facettes de son développement qui reste très fruité et élégant à la fois. J’identifie parfaitement cette note de pêche que je n’aime pas forcément en parfumerie mais qui garde, ici, étrangement, quelque chose de très naturel. Philippe Paparella-Paris a inventé un parfum très « confortable » et tout à fait réconfortant. Pour moi, il n’est ni trop ni pas assez car il tient très bien mais n’est pas doté d’un sillage trop envahissant. Oui, c’est indéniable, il est mon préféré de la collection.

Avec « Final Spirit », le numéro 9, Bertrand Duchaufour reprend les codes de la marque avec une envolée de cannelle et de davana, un coeur de datte et de safran et un fond d’encens, de myrrhe, de oud, de tabac et de vanille très baumé. Je dois dire que je ne suis pas forcément attiré par ce genre de parfum mais, dans le style, je le trouve particulièrement bien construit. « Final Spirit inspiré du chiffre 9, représente Mars, Pluton et le feu. Tel un hymne de renouveau, ce parfum représente la lumière dans l’obscurité. Les tenèbres de l'encens sont ici illuminées par la douceur de la vanille. La lumière se déploie encore plus avec les notes fruitées de davana et de dattes. Un parfum qui celèbre l'empathie, la générosité et la capacité à s'ouvrir aux autres et à trouver la vérité dans le cœur de chacun ». Pour moi, c’est un parfum qui réunit un peu l’univers des autres parfum en une sorte de synthèse. Dans celui-ci, l’encens, souvent discret dans les autres création, ressort sur ma peau et je dois dire qu’elle ne me dérange pas car elle n’est jamais travaillée de cette manière « pierre froide » qui peut vraiment me rebuter. Je dirai que c’est un « faux classique » et qu’il faut le laisser évoluer.

Pour résumer, je pense que Spiritum et cette première collection n’est pas vraiment pour moi. Je trouve les créations peut-être un peu trop sages malgré leur complexité et la prédominance de la note d’encens a un peu tendance à me faire hésiter à les poser sur ma peau. Il faut dire que je les ai essayés un jour de chaleur et qu’il faut peut-être revoir, au coeur de l’hiver, ce que cela pourrait donner. Dans l’ensemble, c’est indéniable, je trouve que la collection est particulièrement bien réussie et qu’elle ravira les amateurs de ce type de parfums. L’univers est peut-être, à l’instar du flacon, un peu masculin mais ce n’est que mon interprétation car les parfums, du moment qu’on aime les porter, ils finissent par nous convenir. En tout cas, cette toute nouvelle maison née en 2022 est à découvrir ne serait-ce que pour l’expérience olfactive.

Il y a quelques mois, j’ai redécouvert « Passion » d’Annick Goutal et j’ai eu un réel coup de coeur. Je lui avais même consacré un article mais j’avais envie, en réessayant tous les parfums de la marque, de mettre en parallèle ce parfum avec sa déclinaison, « Gardénia Passion » que je n’avais pas vraiment senti depuis longtemps car je crois que, l’un comme l’autre, ont leur intérêt et je dois dire que Goutal Paris les remets en avant régulièrement ce que je trouve vraiment formidable car, s’ils sont radicalement différents, ce sont deux parfums fascinants et particulièrement réussis autant par leur élégance indéniable que par leur qualité. Alors amateurs de fleurs blanches, je vous emmène dans un monde rêvé à l’image de celui voulu par Annick Goutal et qui perdure encore aujourd’hui.

« Amoureuse de la nature, Annick Goutal vouait une fascination particulière aux fleurs blanches. Lys, gardénia, fleur d’oranger, tubéreuse… Celles-ci la ravissaient tant par leurs parfums solaires, joyeux et envoûtants, que par le blanc laiteux de leurs pétales. Dans son atelier de création comme chez elle, Annick Goutal a fait des fleurs blanches un motif récurrent de sa vie. Jour après jour, les fleurs blanches ont parfumé l’univers intime d’Annick Goutal, et teinté les souvenirs de sa fille Camille ». Lorsqu’elle a créé « Passion » en 1983 avec le concours d’Isabelle Doyen, Annick Goutal a voulu d’abord se faire plaisir et s’inventer sa propre fragrance. Elle l’a d’ailleurs porté avec toute l’élégance qui la caractérisait. Je dois dire que je l’aime particulièrement et que je pourrais, même s’il peut être considéré comme un grand féminin, le porter sans le moindre problème. Après un départ très fugace d’agrumes, de pamplemousse entre-autres il me semble, il revêt une construction à mi-chemin entre un floral et un chypre. Le coeur, floral, de jasmin d’Égypte et de tubéreuse arrondi et rendu un peu exotique par l’ylang-ylang, conduit jusqu’à un fond complètement dingue de vanille et de mousse de chêne. Je dois bien dire que, sur ma peau, le parfum change, évolue, devient tour à tour vraiment floral puis presque fruité avant de se terminer comme un chypré complètement dingue et qui casse les codes. La marque le décrit ainsi : « Le premier parfum créé par Annick Goutal pour elle-même est celui d’une amoureuse de la vie. Elle a naturellement choisi de lumineuses fleurs blanches qu’elle affectionnait tant : tubéreuse, ylang-ylang et jasmin sur une trame de mousse de chêne et de vanille. Un parfum sur-mesure qui lui ressemble ». Pour moi, quand on parle de « grands parfums », il faut bien dire que « Passion » en fait partie. Il est, à mon sens toujours, dans la même veine que « Sables » tout en étant radicalement différent car il a une signature unique et passe allègrement d’une famille à l’autre.

En 1989, toujours avec Isabelle Doyen, Annick Goutal décide de décliner « Passion » en le rendant paradoxalement moins opulent et crée « Gardenia Passion ». « Lors d’un voyage a Kyoto, Annick Goutal succombe au charme troublant des gardénias, ces fleurs dites « muettes » dont il n'existe aucune essence. Elle interprète leur odeur à la fois fraîche et lactée, subtile et narcotique et assemble la tubéreuse, le jasmin et la fleur d’oranger sur un fond de myrrhe ». Plus épuré, plus stylisé, ce parfum est une interprétation toute personnelle du gardénia et je dois dire que je ne retrouve pas forcément cette note en majeur. C’est un chypre, pour moi, qui met surtout la tubéreuse, la fleur d’oranger et le jasmin en avant dans une effluve cohérente, aérienne avant de se poser sur un fond de mousse de chêne. Là encore, Annick Goutal et Isabelle Doyen cassent les codes et oscillent entre vrai floral et parfum chypré. Je dois dire que je le trouve vraiment facile à porter, comme son prédécesseur, « très Goutal » mais je sais qu’il rencontre moins de succès que « Passion ». Je le trouve peut-être moins solaire mais j’aime bien le travail de la tubéreuse qui est assez proche de celui qui constituera, bien plus tard, une des facette de « Un Matin d’Orage » en eau de parfum. J’aime bien l’idée du gardénia recréé par un bouquet floral mais je trouve que cette promenade un peu « japonaise » dans un jardin un peu pluvieux est très élégant. En revanche, il me semble qu’il faut vraiment le porter car, sur la touche, il ne s’exprime absolument pas. S’il n’a pas été un coup de coeur à la vaporisation, je dois bien admettre que j’ai adoré son évolution sur ma peau.

Si entre les deux mon coeur balance, j’opterais peut-être plus facilement pour « Passion » que pour « Gardénia Passion » mais j’aime vraiment les deux. Si le premier est terriblement atypique et me plait vraiment profondément, le second, plus fleur d’oranger, est à découvrir. En tout cas, j’ai adoré les comparer, les porter pour écrire mon article. J’aime vraiment les deux et, bien qu’ils soient estampillés féminins et qu’ils en regroupent certains codes, je pourrais les porter et il est bien probable que je le fasse un jour… enfin je choisirai l’un des deux.

 

 

 

J’ai une curieuse relation avec « Ce Soir ou Jamais » créé par Annick Goutal et Isabelle Doyen en 1999. Je n’ai pas voulu l’associer à l’article sur les roses pour plusieurs raisons. Tout d’abord, sa formule est très complexe, mystérieuse car la marque ne communique pas sur beaucoup d’ingrédients qui le composent. Ensuite, son histoire et celle de son nom me troublent. En effet, ce parfum qu’Annick Goutal a eu du mal à terminer à la fin de sa trop courte vie m’a toujours donné l’impression d’être crépusculaire même si je le trouve particulièrement beau et réussi. Ce parfum s’appelle « Ce Soir ou Jamais » parce que la fondatrice de la marque et Isabelle Doyen l’ont fini in-extrémis. Je crois même que Madame Goutal n’a pas eu le temps d’assister à sa sortie. En 1999, le cancer l’a emportée. Elle était encore très jeune et son talent promettait de nombreuses belles créations. Depuis, la direction artistique a été confiée par les détenteurs de la marque à sa fille Camille mais « Ce Soir ou Jamais » reste son parfum testament. Je l’aime et je le redoute car il me renvoie à quelque chose de triste. C’est une belle personnalité, une créatrice de talent qui a été fauchée en plein vol et qui a laissé le plus complexe de ses parfums pour héritage. C’est donc avec toute l’ambiguïté de mon ressenti que j’ai décidé de lui consacrer un article. Je dois dire que remettre mon nez dedans est une émotion sans cesse renouvelée, entre tristesse et émerveillement, je vais vous parler de « Ce Soir ou Jamais ».

Annick Goutal

 

Le flacon originel

"Ce Soir ou Jamais" dans un flacon Baccarat collector

« Comme une pièce maîtresse, Ce soir ou Jamais est le fruit d’une obsession, celle d’une rose idéalisée, rêvée, adorée. Pendant quinze années de passion, Annick Goutal a sans cesse retravaillé ce parfum et s’est laissé le temps d’atteindre la perfection qu’elle souhaitait : une rose séductrice, naturelle et sauvage ». Construit autour de la rose de Turquie si chère à Annick Goutal et de la graine d’ambrette, « Ce Soir ou Jamais » se compose de plus de 160 ingrédients secrets. Isabelle Doyen rompt, avec cette création, avec son habitude des formules plutôt courtes et percutantes. C’est un parfum indéfinissable, clivant, ambivalent et, en tout cas je trouve, très androgyne et adaptable à de nombreux looks, du plus sophistiqué au tee-shirt blanc ou noir. C’est une rose cachée, un peu chyprée, un peu florale, un peu étrange et presque animale par certains côtés. Je la trouve particulièrement complexe et stylisée. Plus que la fleur en elle-même, elle est l’interprétation de la rose par Annick Goutal et Isabelle Doyen. « Ce Soir ou Jamais » est probablement l’un des parfums les plus complexes qu’il m’ait été donné d’essayer. Entre satisfaction et mélancolie, il me crée autant d’émotions qu’il a de versants. Je ne pouvais pas l’intégrer à un article dans lequel je parlerais d’autres parfums de la marque même si je l’ai déjà sans doute fait car, en redécouvrant tous les parfums vendus chez Goutal Paris, je me suis rendu compte qu’il occupait une place toute particulière dans mon coeur.

La rose est la reine des fleurs en parfumerie et elle est déclinée, ou plutôt travaillée en majeur dans trois parfums, une déclinaison et une édition limitée pour Goutal Paris. Cinq parfums extrêmement différents les uns des autres que je ne connaissais pas vraiment des dans lesquels j’ai mis mon nez récemment. Autant de parfums pour autant d’interprétation de la rose, c’est risqué certes, mais je me suis rendu compte que l’on pouvait, à l’infini, utiliser cette fleur vedette pour inventer des fragrances très différentes les unes des autres. Je dois préciser que je ne les porterais pas nécessairement mais que j’ai adoré découvrir ces univers truffés de nuances et de franches différences.

Créé par Annick Goutal en 1984, « Rose Absolue » initiait la série des solinotes utilisant des matières premières naturelles d’une qualité exceptionnelle et il est le seul rescapé de cette époque, les autres ayant étés supprimés au fil des années (et des rachats de la marque) malheureusement. Je dois dire que, n’étant pas un fou de rose, je ne l’avais jamais senti. J’ai donc été content de l’essayer. « Rose Absolue est née de l’amour inconditionnel de la maison pour les roses. La quintessence des six roses les plus nobles d'Orient et d'Occident, dont la majestueuse Rose de Turquie ». C’est une ode à la reine des fleurs composée de pas moins de six variétés différentes travaillées non seulement en majeur mais aussi en soliflore. Je dois dire que j’ai été impressionné par le côté imposant de cette concentration eau de parfum et par le naturalisme total qui s’en exhale. C’est un bouquet de nuances exceptionnel et particulièrement intense. « Rose Absolue » porte bien son nom et il sera particulièrement clivant. On aimera ou pas. En ce qui me concerne, c’est tout à fait l’archétype de ce que j’adore sentir et que je ne pourrais pas porter. Je le trouve vraiment trop opulent mais le rendu est magnifique il faut bien le dire. Comme toujours, Madame Goutal était à contre-courant en sortant ce parfum en 1984. Ce n’est pas précisé par la marque mais je pense qu’il coûte très cher à fabriquer. Je suis étonné qu’il existe toujours et je pense que ça doit être une très belle vente.

Le premier parfum que j’ai découvert est sans conteste « Rose Splendide » lancé en 2010 et créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen. Je me souviens de son lancement. J’étais à Paris et toute la rue de Castiglione embaumait ce parfum. « Le jardin est méconnaissable. Il s’est métamorphosé dans la nuit en une nature étincelante. Des milliers de roses jeunes et croquantes se dévoilent sous la brume. Des perles de rosée couvrent leurs pétales tendres, encore verts et duveteux ». C’est une rose fruitée, tendre, très proche de l’univers doux de « Petite Chérie », avec des notes aquatiques et un peu fraîches… voire même très fraîches. La rose à peine éclose est rendue un peu aquatique par une note de magnolia et arrondie par la poire et la vanille mais elle demeure la reine de cette création en concentration eau de toilette. Je lui trouve une finesse toute particulière et sa modernité ne s’est, en ce qui me concerne, jamais démentie. Je l’ai redécouvert il y a peu et je dois dire que je me suis fait plaisir. Dans la collection, si je devais choisir une rose, ce serait sans doute celle qui se rapprocherait le plus de mes goûts. C’est un magnifique parfum je trouve pour les amoureux de cette fleur et pour les autres car il demeure très facile à porter.

« Rose Pompon est une rose des jardins aux mille pétales. Elle renferme en son cœur une senteur douce et aérienne, trop fragile pour qu’une essence parfumée puisse en être extraite. Rose Pompon en recrée l’illusion grâce à un assemblage précis de deux origines de rose Damascena : la rose bulgare, à la senteur florale fraîche et délicatement fruitée, et la rose de Taïf, plus sensuelle avec ses facettes miellées. Souligné d’une pointe de framboise, pour parfaire la magie, ce duo de roses reproduit au plus juste la senteur unique et romantique d’une rose pompon ». « Rose Pompon » eau de toilette est sorti en 2016 et a été imaginé par Philippine Courtière qui travaille beaucoup cette note et Camille Goutal et, pour moi, elle inaugure un changement de direction dans les inspirations comme dans la réalisation. C’est un duo de rose de Bulgarie et de Taïf associé à la pivoine ce qui aurait pu me plaire mais l’ajout de poivre rose en tête, de cassis et de framboise me déstabilise un peu. J’ai du mal avec la note de framboise et je trouve qu’elle ressort pas mal. Le parfum se pose sur un fond construit autour des muscs blancs soutenu par le cèdre et le patchouli. Je dois dire que, si je reconnais que c’est une jolie réalisation, je n’adhère pas complètement peut-être parce que ce parfum est un peu différent de l’esprit de la maison Goutal. C’est un énorme succès et je l’avais pressenti mais, personnellement, je préfère les deux premiers.

« Parce qu’elle concentre dans ses pétales délicats une odeur à la complexité fabuleuse, la rose, symbole de féminité, était la fleur fétiche d’Annick Goutal. Inspiration inépuisable pour la Maison depuis ses origines, elle orchestre des interprétations variées, de sillages frais en partitions charnelles. C’est toute la palette d’émotions qu’elle suscite qui est capturée, dans les différentes fragrances qui lui rendent hommage ». « Rose Pompon » eau de parfum a été lancé en 2018 et je le trouve radicalement différent de la version eau de toilette. Là encore, c’est un bouquet de deux roses (bulgarie, turque) associée à une note de framboise encore plus présente et de vanille. Je dois dire que je vais passer rapidement sur ce parfum car je n’adhère pas du tout. J’ai presque même une répulsion pour le côté gourmand qu’il révèle durant son évolution. Je le trouve quasiment dérangeant. Je comprends son succès car il cède un peu à la mode des floraux fruités et il est parfaitement réalisé mais il n’est absolument pas pour moi.

Sorti dans la a série des Absolus en 2016 puis discontinué, « Rose Oud » est ressorti l’an dernier en édition limitée. « Camille Goutal et Isabelle Doyen ont imaginé une nouvelle version de la rose, venue tout droit d'Orient : Rose Oud. Dans ce mariage empreint de mystère, la rose de Turquie rencontre la puissance du bois de oud. Parfum aux milles et une facettes, Rose Oud s'enrichit d'une fraîcheur épicée apportée par la coriandre et la cardamome. Il achève son chemin vers la singularité avec la fumée envoûtante de l’Encens ». Là encore, et vous l’aurez deviné, je ne suis pas très réceptif car le mélange de rose de Turquie, de coriandre, de cardamome et d’encens associé au oud, c’est un peu trop pour moi. Je dois dire qu’il est intense, sans doute très beau pour les amateurs mais je n’en suis pas. Je préfère me réfugier dans les pétales d’une rose plus tendre, pardonnez-moi. Il n’empêche que d’un point de vue artistique et olfactif, je l’ai trouvé très qualitatif et super intéressant. J’ai aimé le sentir sur mon bras mais je ne l’aurais pas porté. Je sais qu’il est encore disponible en boutique donc n’hésitez pas, les amateurs de ce genre de parfums, à aller le découvrir.

Voilà, j’ai fait le tour de la roseraie et j’en suis vraiment content. Je suis toujours épaté comment, même au sein d’une marque qui a un univers très marqué, on peut traiter cette fleur en majeur de manières aussi différentes en en exploitant chaque nuance, chaque divergence. J’espère que cet article vous aura plu. En tout cas, j’ai pris un grand plaisir à l’écrire.

Nicolas Bonneville

C’est assez récemment que j’ai découvert le travail de Nicolas Bonneville et vraiment je crois que j’aime bien sa signature. Il a signé plusieurs parfums qui m’ont vraiment séduit et je trouvais intéressant de me promener dans ses créations et de vous faire profiter de mes impressions. Il fait partie des parfumeurs à suivre et vraiment j’ai un coup de coeur pour ce que je connais de son travail. Je me suis rendu compte que je connaissais plusieurs des créations qu’il a réalisé. Je vous emmène donc dans les si beaux univers de ce nez dont je vais suivre le travail de plus en plus je pense. J’ai choisi deux parfums que je connais bien, dont l’un, malheureusement était éphémère mais je dois dire que je suis impatient de découvrir « Cannabis Patchouli » qu’il a composé pour la toute nouvelle collection lancée par le couturier Dries van Noten et il me donne envie de me pencher dans l’univers des Parfums de Rosine dont il a créé l’une des dernières fragrances « Rose Griotte ». C’est en découvrant « Frisson de Vétiver » dans la très belle collection de la maison La Petite Madeleine que j’ai décidé de consacrer un portrait parfumé à Nicolas Bonneville.

 

"Rose Griotte", l'une des dernières sorties de la maison Les Parfums de Rosine

La toute première création que j’ai pu découvrir faisais partie de la très belle collection des Marmelade de Jo Malone qui est sortie l’an dernier, en 2021 à l’approche de l’été et qui m’avait tellement séduit. Je dois dire que je trouvais « Rose Blush » assez éloigné de l’image que je me faisais de la rose anglaise même si le côté très cosmétique ressortait beaucoup. Nicolas Bonneville l’avait décrit ainsi : « Nous avons beaucoup travaillé sur la texture de Rose Blush, essayant vraiment de démêler cet effet de gelée transparente. C'était assez difficile, car avec la plupart des extraits de rose, vous obtenez quelque chose d'un peu miellé et même un peu épicé, ce qui peut se traduire par un peu démodé. Nous avons travaillé dur pour rendre nos pétales de rose frais et avons ajouté un soupçon de feuille de basilic dans les notes de tête pour un twist vert et herbacé ». En général, je n’aime pas trop les roses travaillées de manière orientale mais cette Damascena m’avait vraiment attiré par l’équilibre entre le départ aromatique du basilic et le fond un peu frais de cèdre. Le côté ambré ne ressortait pas trop et j’avoue que ça me suffisait. « Rose Blush » avait presque un côté un peu poudré sur ma peau et je ne peux que constater que j’aimais bien le résultat. Je pense que cet éphémère a rencontré un beau succès et qu’il n’est pas impossible de la retrouver un jour dans les boutiques Jo Malone. Elle est d'ailleurs ressorite dans une collection éphémère consacrée à la rose il y a quelques mois. C’est pourquoi je me permets d’en parler et de vous donner envie de la sentir si vous en avez l’occasion.

La seconde création de Nicolas Bonneville que je connais bien est évidemment « Bô Haras » et pour cause ! Lancé par La Manufacture en 2019, ce cuir épicé et tendre m’a vraiment plu. Je dois dire que je me suis complètement laissé porter par les trois cuirs de la collection Opus Matière de cette maison mais celui qui m’a le plus séduit est indéniablement celui-ci. La marque le décrit ainsi : « Le vent de sable vient frapper à la porte en bois du Haras Selman. Au physique singulier et majestueux des Pur-Sang arabes, répond une fragrance de caractère aux effluves brûlantes de cuir, de bois et d’ambre. Nichée au cœur de la plus belle écurie du Royaume du Maroc, BôHaras s’inspire de ce lieu majestueux empreint d’élégance. BôHaras, un duel de caractère entre homme et animal ». Pour moi, ce parfum est une évidence, comme un « simplistique poème » olfactif qui va venir me chercher, me rattraper et me donner envie. J’ai toujours aimé ce genre de cuir franc. L’ouverture épicée de cardamome donne, dès la vaporisation, une envolée tout à fait intrigante et le coeur et le fond, ambrés et cuirés viennent me réjouir. Porté, « Bô Haras » m’a rappeler un passé équestre certes un peu lointain mais dont j’ai gardé des souvenirs d’une diabolique précision. En tout cas, dès que je l’ai senti, je l’ai aimé. Avec ce parfum, Nicolas Bonneville a signé un cuir exactement comme j’aime et je suis très content d’avoir eu l’occasion de le découvrir et de le porter. J’en ai déjà parlé à plusieurs reprises et, à mon avis, ce n’est pas fini.

Je ne connais pas encore très bien le travail de Nicolas Bonneville mais toutes les approches que j’ai pu faire m’ont vraiment convaincu. Sa signature est déjà fort identifiable et elle me correspond bien. Nul doute que je vais essayer de faire d’autres découvertes en explorant son travail. Je vous ferai, bien évidemment, profiter de mes impressions. Je crois que c’est un parfumeur vraiment à suivre, dont les univers, aussi différents soient ils, seront reliés par un fil créatif et c’est aussi ce que j’aime en parfumerie.

Il fait chaud, c’est une évidence et, pour ma part, je n’ai envie que de parfums très frais mais pas pour autant trop solinotes ou trop simplistes. Bien sûr, les hespéridés ou les esprits Cologne sont de mise mais il y a aussi les « embruns de mer », les parfums verts, les floraux légers et même les parfums à dominante de néroli ou de fleur d’oranger. J’en ai sélectionné six, très différents les uns des autres qui pourraient m’aider à supporter un peu la canicule que je trouve extrêmement pénible. Je vous emmène avec moi sur mon chemin de la fraîcheur en parlant de parfums encore en vente pour le moment sachant que mes créations de prédilection, « De Bachmakov » de The Different Company et « Glacialis Terra » de la collection La Botanique de l’Artisan Parfumeur ont disparu. J’ai encore un peu de stock mais ils me manqueront.

Très regretté et rafraîchissant "Glacialis Terra" hélas discontinué.

J’aurais pu choisir n’importe laquelle des créations de Gian Luca Perris pour sa collection Italienne mais j’ai choisi « Arancia di Sicilia » que j’ai énormément porté. Certes, on parle d’un hespéridé mais il est complexe, rafraîchissant en diable et terriblement élégant avec ce petit truc, à l’italienne, qui le rend complètement addictif. Lancé en 2019, il a été, pour moi un énorme coup de coeur et je l’ai porté jusqu’à la dernière goutte du flacon. C’est avec Jo Malone, la marque qui m’a réconcilié avec les hespéridés car, franchement, les agrumes dans les parfums, ce n’était pas mon truc. « Arancia Di Sicilia célèbre les saveurs et les odeurs de la Sicile en créant l'atmosphère chaleureuse des matinées siciliennes, la saveur du jus d'orange revigorant et la douceur du bonbon ». À la vaporisation, c’est un jus d’orange et d’orange sanguine qui se répand sur la peau et qui s’enrichit d’un coeur de cannelle et d’amande avant de se poser sur un fond café qui le fait tenir mais vient absolument pas en perturber la fraîcheur. Cette note est « neutralisée » par l’ambre, l’iris, les muscs et le labdanum. « Arancia di Sicilia » est un océan de fraîcheur déferlant sur la peau et il m’apporte un bien-être absolu. Vraiment, j’aime beaucoup cette création et, si je l’ai terminée, je pense que je la rachèterai dans un futur plus ou moins proche.

Pour moi, l’été, c’est la bergamote bien souvent. J’ai parlé de « De Bachmakov » mais j’aurais aussi pu citer « Bergamoto di Calabria », toujours de Perris Monte-Carlo ou « Nice Bergamote » de Essential Parfums mais j’en ai déjà parlé abondamment. J’ai donc décidé de me pencher sur une bergamote bien présente mais inclue dans une composition saline évoquant une promenade sur un littoral de la Méditerranée. J’ai nommé l’incontournable « Sel Marin » créé par James Heeley pour sa marque éponyme. Après un départ de citron très net, la bergamote prend le dessus et se charge de notes de sel, de mousse et d’algues pour se poser sur un fond de musc et de bois de cèdre hyper discret. Je pensais ne pas aimer du tout les parfums salins avant de découvrir « Acqua di Scandola » de Parfum d’Empire mais il me semble que « Sel Marin » me rafraîchit encore plus. La marque le décrit ainsi : « Les premiers reflets de citron et bergamote se retirent pour révéler des notes aquatiques et vertes, tandis que le vétiver et de petits copeaux de cèdre et de bouleau sèchent lentement dans le sable à l’air iodé ». Pour moi, la bergamote est présente tout au long de l’évolution et confère cette facette doucement réaliste à cette fragrance hyper fraîche que j’ai énormément portée. Sa tenue est remarquable sur ma peau pour un parfum qui semble si léger. C’est une création que j’aime depuis que je l’ai portée. Je persiste et signe même s’il y a d’autres parfums très frais dans la marque.

Cette années, chez Jo Malone London, j’ai un peu abandonné (provisoirement) mon habituel « Earl Grey & Cucumber » pour revenir aux fondamentaux et je me fais plaisir à porter un hespéridé épicé et très original. « Grapefruit » a été créé par Jo Malone pour sa marque en 1992 et je le trouve tout à fait agréable. Je l’avais un peu porté car on m’avait offert des miniatures mais je n’avais jamais vraiment eu de flacon et, comme souvent, j’ai eu un engouement et je suis content de l’avoir. Je le porte vraiment beaucoup. Je voulais quelque chose d’hyper frais et de légèrement amer et je me refusais à aller vers « L’Eau d’Hadrien » de Goutal Paris que j’aime beaucoup mais qui est porté par deux personnes dans mon entourage. J’ai donc eu envie de tenter « Grapefruit » et j’ai bien fait. « Des vergers de pamplemousses en abondance sur la côte espagnole. Le romarin, la menthe poivrée et le piment apportent la dose parfaite de piquant à la nature éclatante et ensoleillée du pamplemousse. Tonique et rafraîchissant ». Je n’avais pas vraiment noté l’originalité de cette création avec son ouverture de pamplemousse tout de suite rehaussé de romarin et de piment rouge, son coeur de lavande et de camphre et de menthe et son fond de mousse de chêne. Hespéridé, aromatique fougère, chypré, ce parfum est un peu la réunion de ces trois familles olfactives. Il est vraiment super agréable et rafraîchissant sur ma peau et je remercie Pénélope et Christine de la boutique lyonnaise de la marque de me l’avoir conseillé car vraiment, je le porte énormément.

J’aime bien les parfums aquatiques. J’avais porté « Magnolia Sandrine » de Grandiflora, j’ai adoré « Waterlily », l’un des blossoms d’une ancienne collection de Jo Malone London et je cherchais une création plus sophistiquée, fraîche mais portable pour un dîner les soirs d’été et j’ai eu un coup de coeur pour « Pluie sur Ha Long » créé par Sonia Constant en 2019 pour sa marque Ella K. Vraiment ce fut un coup de foudre. Je remercie d’ailleurs Jessica, une fidèle lectrice qui suit ce blog depuis le début, de me l’avoir remis en mémoire. En général, je ne cours pas les promos ou les soldes, je me laisse porter mais c’est un parfum onéreux et j’ai été content, pour une fois de le toucher pour un prix plus abordable. En tout cas, je le porte bien. « Ce parfum est une ode a l'eau sous plusieurs de ses formes, celle de la mer fabuleux contraste de transparence et d'émeraude, celle de la brume chargée d'humidité, celle de la pluie chaude de la mousson ». Tels sont les mots de Sonia Constant pour évoquer sa création et tout est dit. C’est un parfum élégant et, également, une belle invitation au voyage. J’aime la dualité entre les notes très florales et légèrement fruitées par la rhubarbe qui vient aciduler la fleur de lotus et le côté épicé des baies roses. C’est un parfum dont je trouve l’équilibre sur ma peau relativement parfait.

« Un soir aux Bains Douches. Sur scène, encore un nouveau groupe anglais. Un jeune chanteur au charisme magnétique. Un concert légendaire. Un public enthousiaste, mixte, surfant sur une vague d’émotions, de musique, de parfums où se mêlent menthe fraîche, menthe poivrée, iris, cèdre et santal. Nouveaux Romantiques. Sombre ou joyeuse vision de la vie ? Les deux sans doute ». Pour finir, je vais faire l’impasse sur les parfums aux notes de thé car j’en ai parlé beaucoup, j’avais envie de re-sentir une note de menthe. J’aurais pu choisir « Menthe Fraîche » de James Heeley mais j’ai préféré revenir sur le très complexe « 1979 New Wave » créé en 2020 par Dominique Ropion pour Les Bains Guerbois et qui a su allier cette envolée de menthe et d’aldéhydes à un coeur poudré de cèdre et d’iris et un fond d’ambre. Sophistiqué, facetté, c’est l’un de mes deux coups de coeur dans la marque. On sent bien la note de menthe tout au long de l’évolution et je dois dire que je me fais plaisir à l’essayer. Je pourrais tout à fait le porter. Il est un peu pop-rock mais ça ne me dérange aucunement. J’aime beaucoup sa complexité et surtout un sillage à la fois aérien et très présent. Pour moi, « 1979 New Wave », c’est carton plein !

Pour le dernier parfum, j’ai choisi un floral pur en optant pour ma très chère « Violette de Parme » Créé par Frédéric Burtin pour la très lyonnaise marque « Institut Très bien » en 2016. Vous allez me dire, il est dingue ! Une violette par temps de canicule ! Et bien non, j’affirme qu’il y a dans cette création, une fraîcheur qui la rend tout à fait portable en cette saison. « Sous l’apparente timidité de la fleur, se cache une senteur inattendue et poétique. Sublimée par le charme secret de l’absolu feuille de violette, Cologne Fine Violette de Parme est une fragrance délicieusement mystérieuse. Cologne Fine Violette de Parme surprend par les notes herbacées du galbanum et boisées de l’absolu feuille de violette, pour laisser place à un coeur aux effluves de mimosa, soutenu par les notes suaves de fleur de violette ». Je remercie une nouvelle fois David de la boutique lyonnaise Blitzz. Petit message perso mais il comprendra pourquoi. Construit comme une cologne avec une concentration eau de parfum autour d’un absolu de feuille de violette, cette création fait la part belle à une envolée de bergamote, de citron et de lavandin, un coeur dans lequel la note principale est associé au côté vert du galbanum, au petit grain et à la facette poudrée du mimosa pour finir sur un fond de benjoin associé à la cannelle et au patchouli. J’aime beaucoup la complexité et la tenue de ce parfum à la fois singulier et facile à porter. Il me revient en mémoire lors de jours vraiment chauds et pénibles comme un voile de fraîcheur et de douceur.

J’aurais pu citer bien sûr « Exit The King » d’État Libre d’Orange, « Blenheim Bouquet » de Penhaligon’s ou encore « Lux » de Mona di Orio mais je ne voulais pas trop parler de parfums que je porte beaucoup et même hors canicule. J’ai préféré prendre mes émotions du moment et vous les livrer comme elles viennent. J’espère vous donner des idées et vous avoir communiqué mes goûts de mon mieux. Courage pour ces longues journées chaudes et restons au frais.

« Depuis la création de notre Maison, les joies de la nature captivent nos créatrices, Annick et Camille Goutal ainsi qu’Isabelle Doyen. Ces instants de grâce marquent leur mémoire olfactive et leur inspirent des fragrances pleines de poésie… Au contact de la nature, les parfumeuses ont forgé certains de leurs plus beaux souvenirs d’enfance, qu’elles ont mué en compositions délicates et régressives. Tendres hommages aux plaisirs simples de la vie au grand air, Le Chèvrefeuille et Chat Perché sont deux parfums frais et lumineux qui respirent l’insouciance d’un âge où le bonheur ne se conjugue qu’au présent. Deux émotions pures, à fleur de peau ». Je n’avais jamais senti ni essayé « Chat Perché », une eau de toilette créée pour Goutal Paris par Isabelle Doyen et Camille Goutal en 2018 dans l’idée de parfumer les enfants mais qui, finalement, séduit tout autant les adultes. Floral, hyper bien réalisé, c’est une exquise trouvaille s’il en est. C’est comme une petite musique, une jolie promenade un matin de printemps dans un jardin qui commence à s’ouvrir avec la levée du jour. Voilà l’impression que j’ai en sentant sur ma peau le très léger mais très charmant « Chat Perché ». Avec son ouverture fleur de citronnier, son coeur de capucine entourant un accord de pois de senteur et son fond de muscs blancs, c’est une effluve pleine d’élégance et de douceur florale qui s’exhale tout doucement, tout tout délicatement. J’avais l’image d’un parfum pour enfant genre Bon Point ou « Petit Guerlain » et je ne m’y étais jamais penché. Je dois dire que j’avais tort.

« À la campagne, les enfants découvrent avec émerveillement les plaisirs de la nature. Courir pieds nus dans l'herbe, jouer à chat perché, souffler sur un pissenlit... Et si le chat passe la patte derrière son oreille pour qu'il pleuve, c'est pour que les enfants puissent sauter dans les flaques et chercher des formes dans les nuages ». Quand je pense à « Chat Perché », le mot qui me vient à l’esprit est « réjouissant ». Vraiment, je l’ai bien aimé et je trouve que s’il peut être utilisé seul malgré une tenue peut-être un peu limitée, il doit être tout à fait génial en superposition avec « Musc Nomade » ou encore une des roses de la maison. Il doit aussi pouvoir compléter une fragrance simple comme, par exemple, une Cologne de Jo Malone London. C’est un petit plaisir pas trop cher puisque les 100 ml sont vendus 75 euros par la marque et je suis vraiment très content de l’avoir découvert. C’est merveilleuse petite madeleine à sentir, porter et sur laquelle revenir sans bouder son plaisir. Je lui trouve une certaine originalité. Si je suis un peu défavorable à l’idée d’un fragrance pour enfants, j’ai adoré sentir et essayer « Chat Perché ». Je le trouve impertinent, délicieux et bucolique tout en restant vraiment un parfum à part entière.

Lorsque la maison Inès de la Fressange a sorti sa collection de parfums, j’admets que je n’ai pas vraiment adhéré. Je n’avais pas senti les colognes qui, vraiment m’ont beaucoup plus emballé et c’est au détour d’un rayon de parfumerie que j’ai pu les découvrir. Très franchement, c’est une vraie bonne surprise. Je pense qu’il y a quelque chose de très original dans chacune d’elle. La tenue est moyenne mais qu’importe, c’est un petit plaisir pas cher. Des eaux de Cologne dans tous les sens du terme, pas seulement dans la pyramide olfactive ou dans l’esprit mais aussi dans une certaine dilution qui permet d’exprimer plein de petites nuances. J’ai aimé et j’avais envie de vous parler de mes quatre préférées.

Le premier que j’ai découvert est « Indigo Kimono », lancé en 2019 que je trouve effectivement très inspirée d’une certaine idée d’un Japon un peu onirique. « Départ frais et printanier d’une fleur de cerisier douce et transparente soutenue en cœur par l’aubépine et la fleur d’oranger sur fond de musc et bois de santal ». Le départ est vraiment très intéressant avec un côté très frais et très floral, presque aquatique puis la note de fleur de cerisier et d’aubépine qui la renforce prend toute la place. C’est une vraie balade au printemps dans les arbres fruitiers en fleurs et j’ai comme une couleur blanche qui me vient lorsque je le laisse évoluer. C’est drôle, les associations d’idées. Dans le fond, je ne sens pas tellement, j’allais dire heureusement, le bois de santal et je trouve que les muscs blancs soutiennent très bien cette impression de blancheur florale et propre. J’ai bien aimé « Indigo Kimono », que je trouve vraiment élégant mais il n’est pas mon coup de coeur car peut-être l’ai-je jugé trop classique.

« Départ frais d’une bergamote pétillante, épicée de cannelle, sublimée en cœur d’un bouquet de jasmin et de lys, emporté par un bois de santal et les accords chyprés d’un fier patchouli ». Également lancé en 2019, « Holi Palace » est sans doute la plus capiteuse et la plus complexe des créations de cette collection avec son départ très doux de bergamote et de cannelle, son coeur de lys et de jasmin et son fond de bois de santal et de patchouli. Pour moi, c’est un peu la « Cologne chic » avec une évolution plus de parfums que de réel esprit de fraîcheur. Il a comme un côté un peu sophistiqué et, j’ose le dire, très couture, qui ressemble bien l’idée que je me fais du top model qui a donné son nom à la marque. En effet, cette Cologne, qui est plutôt une eau de toilette très profonde va se promener sur la peau et donner une impression d’élégance un peu impertinente. J’ai beaucoup aimé « Holi Palace ». Je trouve qu’il porte très bien son nom. En tout cas, il est, pour moi, un parfum à part entière et non des moindres.

Entre rose, pivoine, freesia et litchi, « Bloom Boum » est dans l’air du temps. Cette évocation d’un rosier anglais me parle un peu plus que les autres tentatives car elle évite cette note de framboise synthétique insupportable que l’on retrouve dans tous les féminins, des plus cheaps aux plus chers depuis une décennies. « Départ frais, pétillant, assez fruité autour d’une essence de mandarine qui ouvre la voie en cœur à un floral rosé modernisé par des notes de litchi juteux. Le fond musqué poudré joue franchement la sensualité ». J’aime le côté très floral de cette Cologne à l’anglaise. Comme ça, sur le papier, je pensais qu’elle ne me plairait pas mais elle est d’une grande délicatesse, d’une finesse assez hors du commun. Franchement, je pourrais la porter.

 

 

« Ciel Frigolet », également lancé en 2019, comme toutes les autres créations, est vraiment mon coup de coeur ! Original en diable, il se développe merveilleusement bien sur ma peau et franchement, il n’a rien à envier à beaucoup de mes parfums. « Départ frais et dynamisant autour d’une essence de mandarine bientôt rattrapée par celle d’une amande amère à laquelle s’allie la floralité solaire de l’héliotrope. Le fond musqué appelle à la sensualité et révèle un effet seconde peau ». Avec son départ déjà rond de mandarine, son coeur d’amande amère et d’héliotrope et son fond poudré de fève tonka et de muscs, « Ciel Frigolet » me séduit, m’attire comme un foulard de soie porté un soir de fin d’été dans un jardin qui se ferme. J’ai un vrai coup de coeur pour cette fragrance originale, singulière et particulièrement inventive. Je dois dire que je pourrais tout à fait me l’approprier.

J’ai bien aimé globalement la collection même si j’ai un peu moins accroché avec « Atelier Médina » et « Bella Storia » que je trouve un peu convenus mais qui sont quand même parfaitement réalisés. Je regrette un peu toutefois que la marque ne communique pas sur les parfumeurs avec lesquels elle a travaillé mais bon, je les découvrirai peut-être plus tard. En tout cas, je me suis fait très plaisir à découvrir ce que j’appelle « des petits plaisirs pas chers » qui permettent de bien se parfumer sans jamais tomber dans le cheap.

Je me suis promené dans dans mes doses d’essai, je suis allé en parfumerie et j’ai fait de belles trouvailles notamment chez BDK. J’en ai sélectionné quatre que je vous engage à aller sentir, essayer, vous plonger dans les univers des parfumeurs. Je n’ai pas vraiment choisi de parfums spécialement pour l’été. Je me suis seulement laissé porter par ce que j’avais envie de tester dans différentes maisons. J’ai un peu opté pour l’une ou l’autre de ces créations par hasard, parce que le nom m’a inspiré ou encore parce que j’ai discuté avec les différents responsables de boutiques ou de stand. Je voue emmène donc avec moi dans l’exploration de ces quatre parfums qui m’ont plu ou moins plu mais que j’ai trouvé intéressants.

Le tout premier parfum qui m’a interpellé, "Wood Jasmin",  a été créé par Camille Leguay en 2016 pour la collection Matières de BDK parfums et, sur le papier il avait tout pour le plaire car elle le décrit ainsi : « L’idée de départ était de créer un parfum sur des nuances orientales très vanillées avec un coté addictif donné par des notes fruitées gourmandes comme le davana. Le voyage en orient est représenté par l’effet de l’encens de Somalie et la myrrhe qui évoquent des matières mystiques. Les absolus de jasmin d’Egypte et de rose de Turquie rendent un hommage aux fleurs orientales caractéristiques de cette région du monde. Les notes de tabac et de liqueur proviennent essentiellement du davana et du cypriol nargamuta qui donnent au parfum ce côté rétro ». Avec une envolée vraiment fruitée de prune et de poire, le parfum interpelle par une certaine rondeur et c’est délicatement que le jasmin, la rose plus poudrée et la fleur de davana viennent s’enrouler et le rendre plus floral puis, le fond construit autour du cypriol avec des notes d’encens un peu résineux, de patchouli, de vanille de de labdanum pour un versant un peu cuiré, vient « asseoir » le parfum. Pour ma part, si je ne l’ai pas trouvé d’une grande originalité, il m’a plu. Je l’ai découvert beau, complexe, un peu vintage peut-être mais vraiment intéressant et doté d’une identité propre. J’ai aimé ce travail. C’est, à mon sens, un très beau parfum, extrêmement bien réalisé et doté d’une tenue extraordinaire. Je ne suis pas très amateur des parfums de la marque mais j’aime bien celui-ci que je trouve vraiment très intéressant et agréable à porter.

 

J’avais senti « Sel d’Argent » issu de la collection Azur toujours de BDK à sa sortie en 2020 mais il me semble que je ne l’avais pas essayé sur ma peau. C’est chose faite. Anne Sophie Behaghel qui l’a créé en décrit ainsi l’inspiration : « Parsemé de cristaux de sels et baigné d’embruns, Sel d’Argent est un parfum frais et blanc qui semble tout droit venu de la mer. Une brise fraîche et salée qui dépose sur la peau réchauffée par le soleil quelques cristaux de sels. Une cologne salée où bergamote et pamplemousse, rehaussés de notes iodées et ozoniques, cachent la candeur lactée d’un duo ylang- ylang et fleur d’oranger. Un jeu sensuel sur la peau que seuls les nouveaux muscs soyeux respectueux de la nature pouvaient retranscrire. Une ode à la fraîcheur des hespéridés des îles de Méditerranée » et sur le papier il devait impérativement me plaire et entrer dans mes possibilités de parfums salins pour cet été et c’est vrai que je l’ai trouvé très joli dans son évolution. Le départ de sel marin revêt une certaine amertume avec des notes de pamplemousse rassérénées par la douceur d’une belle bergamote et le parfum s’enrichit d’un coeur de galbanum très vert et qui figure sans doute la végétation d’un littoral méditerranéen et qui est adouci par une fleur d’oranger assez présente et surtout des fleurs d’ylang-ylang très rondes et solaires puis le parfum est soutenu par les muscs et l’ambroxan en fond. Je dois dire que j’ai bien aimé ce parfum sur ma peau. Je pourrais le porter. Un seul bémol toutefois, je trouve sa tenue sur ma peau un peu limitée ce qui ne veut pas dire qu’il ne tient pas mais seulement qu’il matche un peu moyennement avec ma peau. Il n’en reste pas moins un très joli salin que je suis content d’avoir découvert.

 

J’aime beaucoup le travail de Julien Rasquinet et j’avais beaucoup aimé « Tabac Rose » sorti en 2020 dans la collection exclusive quand je l’ai découvert. Je trouve que ce parfum épicé, fruité et ambré est une des belles réussites de la maison BDK et, à chaque fois que j’ai l’occasion de l’essayer, je le fais. Le parfumeur décrit ainsi son inspiration : « L’addiction opulente du tabac, renforcée par la gourmandise de la prune et du chocolat, rencontre la sensualité de la majestueuse rose turque. Contrastée par les notes épicées de poivre rose et de cannelle, cette douce volupté est prolongée par les notes profondes et mystiques de patchouli et de labdanum ». Avec son départ de prune un peu confite, de citron et de poivre noir, le parfum m’appelle dès les premières notes et il me conduit tout en douceur et en force vers un coeur paradoxal de rose, de cannelle et de chocolat puis vers un fond de tabac, de labdanum et de patchouli. Inclassable, « Tabac Rose » est un parfum que je qualifierai vraiment d’épicé car la note de poivre vient enrichir la fragrance durant toutes les étapes de son développement. Pour moi, il est l’une des grandes réussites de la marque et je dois dire que j’ai adoré le redécouvrir. Il est peut-être un peu trop dense pour moi mais j’adore le sentir et le re-sentir. J’ai eu beaucoup de plaisir à le réessayer. C’est un parfum riche, puissant, contrasté et original. Je ne peux que vous engager à aller le sentir. En tout cas, je le trouve vraiment divinement réussi même s’il ne sera sans doute pas « mon » BDK.

 

« Une touche de fraîcheur, alliant la mandarine, la baie de rose et l’ananas, amène un brin d’impertinence et d’espièglerie. En cœur, le cuir s’intensifie, tout en contraste. Muscs voluptueux et vanille absolue habillée d’une facette solaire créent un sillage addictif, et apportent la sensualité à ce cuir assumé, dense et texturé ». Dans ma perpétuelle quête du cuir idéal, il était normal que je remette mon nez dans « Crème de Cuir » créé en 2018 par Violaine Collas dans la collection Matières de BDK. D’une grande originalité et d’une fraîcheur assez inédite, ce parfum m’a beaucoup plu. Il s’ouvre sur une envolée d’ananas, de mandarine et de bergamote qui nous conduit sur un coeur construit autour d’un accord cuir associé aux baies roses et au bois de santal avant de se poser sur une base de vanille, d’essence de bouleau et de musc. Avec ce parfum, Violaine Collas dépoussière considérablement l’accord cuir de Russie qui m’est si cher pour en proposer une version très fraîche tout en restant un peu dark et très originale. J’étais un peu passé à côté de « Crème de Cuir » à sa sortie et je dois dire que je suis content de l’avoir redécouvert. Je pourrais assez facilement le porter. Je trouve que c’est un joli premier pas pour celles et ceux qui veulent aborder cette famille olfactive car il est frais, doux et, finalement, assez peu animal. Pour ma part, c’est sa singularité qui me le fait aimer. J’ai hâte de le redécouvrir encore et encore.

 

Isabelle Doyen et Camille Goutal

« L’orage rajeunit les fleurs » - Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal. J’ai souvent parlé de « Un Matin d’Orage » en eau de toilette car je le connais bien et je l’ai beaucoup porté mais je ne l’avais jamais mis en parallèle avec la version eau de parfum alors que ce sont deux créations à part entière et que, s’il y a une base commune, elles sont vraiment très différentes. Je me suis dit qu’il était peut-être intéressant de les sentir et de les réessayer en même temps, d’en faire ressortir les similitudes et les différences. Je dois dire que, si au premier abord, je n’aimais pas trop l’eau de parfum, je me suis fait plaisir en le portant et du coup, entre les deux, mon coeur balance. Je suis très attiré par cette construction olfactive aquatique et florale.

« Dans un jardin japonais luxuriant, les premiers rayons du soleil éclipsent les derniers nuages de l’orage. Cet instant de grâce inspire Camille Goutal et Isabelle Doyen. Elles créent un parfum floral mariant les notes fraîches du magnolia et la délicatesse du gardénia ». Créé en 2009, l’eau de toilette « Un Matin d’Orage » est devenu un incontournable de la marque et je dois dire que, dès sa sortie, je me suis attaché à cette création très originale, avant-gardiste pour l’époque. J’aime l’idée des fleurs blanches travaillées non pas de manière saline mais seulement aquatique comme lorsqu’on se promène autour d’un étang garni de nénuphars. Le départ citronné s’enrichit de shiso un peu vert et de gingembre mais nous conduit tout de suite sur un coeur de magnolia et de jasmin sambac. Vraiment, ce que je ressens c’est le côté très aquatique lorsque je porte ce parfum tout en fraîcheur. La version eau de toilette est belle point final ! Avec cette création, Camille Goutal et Isabelle Doyen ont donné ses lettres de noblesse aux floraux aquatiques avec cette facette si particulière au magnolia. « Un parfum d’eau douce » pour une promenade en barque. À la fois un peu impressionniste comme un Monet et résolument contemporain, « Un Matin d’Orage » n’est pas extravagant mais il est particulièrement décalé. Je ne le porte pas en ce moment mais nul doute que j’y reviendrai un jour car il commence à me manquer même si je l’ai énormément porté.

« Dans un jardin japonais luxuriant, les premiers rayons du soleil éclipsent les derniers nuages de l’orage. Cet instant de grâce inspire Camille Goutal et Isabelle Doyen. Elles créent un parfum floral mariant les notes fraîches du magnolia et la délicatesse du gardénia aux effluves suaves de la tubéreuse ». Une description inspirée de celle de l’eau de toilette mais la version eau de parfum est très différente qu’on se le dise. Après un départ assez similaire, le coeur de magnolia est entouré d’un accord très présent de tubéreuse pour se poser sur un fond de myrrhe et de vanille. J’aime beaucoup le côté plus capiteux, très tubéreuse finalement et l’évolution un peu moins aquatique de ce parfum qui est un pur floral un peu vanillé. Version d’hiver pour certains, autre parfums pour les autres « Un Matin d’Orage » en version eau de parfum est dans l’esprit maison avec ce mélange entre un magnolia aquatique et frais, presque un peu vert et une tubéreuse un peu médicinale mais travaillée de manière ultra moderne. « Un Matin d’Orage » dans cette version est un beau parfum, facile à porter et une bonne alternative pour celles et ceux qui trouvent que l’on ne peut pas porter l’eau de toilette en hiver.

Si j’aime les deux créations, j’ai quand même une nette préférence pour l’eau de toilette que j’ai énormément portée et que j’aime vraiment. Je connais bien cette création et je l’ai beaucoup portée. Elle est comme une petite madeleine et j’ai un vrai coup de coeur, je l’ai dit souvent, pour son côté un peu impressionniste et aquatique. Je trouve que c’est une création qui en a influencé beaucoup d’autres car Camille Goutal et Isabelle Doyen ont vraiment « traité le sujet » d’une manière universelle et singulière à la fois.

J’ai fait plein d’essais ces derniers week-ends car je voulais faire du tri dans mes échantillons. J’ai découvert ou redécouvert plusieurs pépites et je dois dire que je me suis fait plaisir. Alors, me suis-je fait des envies ? Ai-je été impressionné par ce que je sentais ou essayais ? Là est la question. Je vous laisse deviner en lisant mes commentaires sur les quatre fragrances que j’ai sélectionné soit pour exprimer un coup de coeur soit simplement, pour donner mes impressions. Là, on parle plutôt de coups de coeur pour l’été. Je dois dire que je suis toujours très impressionné par la variété des effluves qui nous sont proposées. J’aime beaucoup vraiment entretenir cette passion car la créativité des parfumeurs m’épate vraiment.

Parfums d’Orsay, rachetée en 2020, est devenu D’Orsay et une quantité de jus ont étés lancés dans un nouveau flaconnage et avec un style rompant complètement avec les anciennes créations à quelques exceptions près. Quand je les avais découverts, à La Mûre Favorite, à Lyon, j’avais eu un petit coup de coeur pour le tilleul qui était le seul parfum repris de l’ancienne collection sous un nouveau nom mais aussi et surtout pour « J'ai L'air De Ce Que Je Suis J.R. ». En effet, ce floral pur et frais m’avait bien plu et je dois dire qu’en le réessayant, j’ai vraiment renouvelé mon engouement. Créé par Karine Chevallier dont j’aime de plus en plus le travail, ce parfum lancé au début, en 2020, est décrit ainsi : « J.R. associe la fraicheur de la clémentine, la délicatesse du Narcisse et le caractère sécurisant du musc. Cette fragrance tiendra sa promesse d’une relation à la fois délicate et sereine. Reposant pour changer ». Avec une envolée très douce et pourtant délicatement épicée de clémentine, de bergamote et de cardamome, un coeur de feuilles de violette, de lilas, d’iris et de narcisse un peu poudré et un fond de muscs blancs un peu éclipsés par le cèdre et la mousse d’arbre, ce parfum est un cocon à la fois frais et enveloppant. Sur ma peau, il se révèle vraiment et je le trouve complètement addictif. Pour moi, c’est une réussite vraiment. Le porterais-je ou non ? Je crois qu’on ne peut pas tout acheter mais du coup, il est revenu dans un coin de ma tête.

J’avais eu un coup de coeur pour la collection Essential Parfums et ça se confirme. J’ai tout récemment réessayé une fois encore « Nice Bergamote » créé en 2018 par Antoine Maisondieu et, vraiment, j’ai aimé le porter. On m’avait parfumé assez généreusement mais, outre cet état de fait, j’ai trouvé la tenue très correcte pour un hespéridé. Comme quoi, on peut créer de beaux parfums avec de belles matières notamment naturelles à un prix correct. « Une étincelle ensoleillée de la plus belle bergamote naturelle de Calabre laisse dans son sillage une impression de luminosité, mêlée d’un accord floral naturel de pétales de rose, de jasmin et d’Ylang Ylang de l’archipel des Comores. Le bois de cèdre précieux apporte une base chaleureuse, adoucie par les fèves Tonka du Venezuela. » Je trouve que le départ doux de bergamote est très réconfortant et qu’il y a quelque chose de rafraichissant mais sans aucune acidité qui est rendue plus dense par un très beau coeur de rose et d’ylang-ylang qui lui donne une facette florale et légèrement poudrée sur ma peau. Le fond de fève tonka et de cèdre ne « durcit » pas la fragrance qui reste, tout au long de son évolution, vraiment hespéridée et douce. Vraiment, j’ai un coup de coeur pour ce parfum que je pourrais tout à fait porter l’été venant. Il n’est pas d’une originalité délirante comme d’autres parfums de la marque mais vraiment, il est une valeur sûre.

Lancé également en 2020, et créé par Isabelle Doyen pour Les Voyages Imaginaires, « L’Échappée Sauvage » n’a pas été le plus gros coup de coeur que j’ai eu dans la marque immédiatement quand je l’ai découverte. Il faut dire que j’avais aimé toutes les créations. Il faut bien dire que je suis assez client du travail de cette parfumeure historique de Goutal Paris et que je porte plusieurs de ses créations. C’est en le réessayant que j’ai réalisé que ce parfum me plaisait vraiment beaucoup. Je ne sais pas s’il est mon préféré mais porté il est magnifique et, malgré le fait que ce soit un 100% naturel, il demeure original et il a, sur moi, une très bonne tenue. « Inspirée d’une escale sur une île en Méditerranée, l’Echappée Sauvage est un hymne à la chaleur exaltante du Sud, et aux aiguilles de pins se collant aux pieds nus. Incontestablement sauvage, la fragrance est un doux contraste entre la chaleur du bois de cèdre et de la fève de tonka, et la fraîcheur acidulée de la bergamote et du citron. Une subtile note poivrée suscitée par les baies roses vient sublimer son indomptable sillage ». Un départ de poivre rose, de bergamote et de citron adouci par la figue (décidément !) que je ne sens pas forcément au premier abord, un coeur d’amande et de narcisse qui me séduit complètement et qui est équilibré par un fond de cèdre, de bois de gaïac, de sauge sclarée et de fève tonka confèrent à cette création une vrai singularité. Sur ma peau, c’est une merveille il faut bien le dire. Son développement me plait énormément. Il rejoint évidemment mes préférences. Un seul bémol, son prix. Voyages Imaginaires est une petite marque crée par Camille Goutal et Isabelle Doyen et je comprends, pour une fois, qu’en n’utilisant en grande quantité que des matières naturelles de très bonne qualité, cela monte le prix du flacon. J’avoue que ça me fait un peu hésiter mais je finirai par franchir le pas car j’ai un vrai coup de coeur non seulement pour « L’Échappée Sauvage » mais pour, globalement, toutes les créations de la maison.

Créé en 2015 par Bertrand Duchaufour pour Olibere, « Balinesque » est mon dernier coup de coeur. Sur le papier, ce parfum n’a rien pour me plaire : « En tête, une fraîcheur lactée aqueuse de sève de Bambou et de Santal nous rappelle l’Asie. Des épices pimentent une passion naissante. Les effets floraux transparents nous enveloppent délicatement. Le pétale charnel de l’orchidée, la douceur du Jasmin, le Sambac vert et lacté… Tout s’harmonise en coeur. Vient alors en fond la sensualité caressante des effets musqués doux et légèrement poudrés. Une touche de Myrrhe et de Vétiver pour sublimer cet instant purement balinais ». Il pourrait sembler trop sophistiqué, trop bois de santal pour moi et pourtant, sur ma peau, c’est une merveille il faut bien le dire. C’est vrai que je trouve que, globalement, Olibere est une très belle maison dont on ne parle pas assez hélas. Merci à Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures d’avoir mis un coup de projecteur sur cette si belle marque qui me tient à coeur. Revenons à « Balinesque ». Il n’était pas celui que je préférais au départ mais, plus je l’essaye, plus il me plait. C’est une vraie invitation au voyage, une de plus. Le départ de sève de bambou, de cardamome, de gingembre, de cannelle et de cumin donne le ton avec une avalanche d’épices très sensuelles et le coeur floral et aquatique de rose, de géranium, d’orchidée de jasmin sambac est une vraie explosion et le fond de santal n’est pas trop lacté grâce à la présence amandée de l’héliotrope et la facette boisée du vétiver adoucie par les muscs et la myrrhe. Pour moi, « Balinesque » est l’équilibre parfait et je pourrais même le porter l’été malgré sa complexité. Sur ma peau c’est carton plein.

J’ai choisi les quatre parfums que j’ai préféré dans ce que j’ai essayé mais je referai une revue dans quelques semaines avec les suivants pour que les articles ne soient pas trop longs. En tout cas, je suis emballé par ce que j’ai tenté sur peau et je trouve extraordinaire de pouvoir encore m’émerveiller et que le travail des parfumeurs ne me blase jamais.

Je n’avais pas senti « Le Chèvrefeuille » créé par Isabelle Doyen et Camille Goutal pour Goutal Paris en 2002 depuis des années. J’avais oublié combien j’aimais ce parfum et je dois dire que je le porterais bien facilement. C’est un vrai floral avec une note verte et une autre légèrement cuirée qui me fait penser à une promenade dans un jardin, un matin de printemps. Je ne sais pas si vous connaissez l’odeur du chèvrefeuille dans la nature mais elle est à la fois envahissante et très complexe. Je dirais qu’il y a un côté jasminé et un autre presque suède. Je la connais bien car, chaque printemps, j’ai l’occasion de la sentir et je trouve que les parfumeurs ont su très bien le retranscrire dans un parfum très élégant, parfaitement portable et doté d’une dualité entre complexité et formule courte et épurée avec des notes de narcisse sauvage, de jasmin en traces et de petitgrain de citronnier. J’aime énormément l’évolution de cette création particulière, singulière, toute en transparence et en légèreté. J’aime bien la note recrée de chèvrefeuille en parfumerie car, si je crois qu’on ne peut pas la capturer, elle se réinvente parfaitement. Dans cette fragrance, il y a à la fois une impression de réalisme qui se déploie et une autre, plus onirique, de l’odeur d’un jardin rêvé et d’une élégance au contact de la peau. Tout semble se mêler et constituer facilement la signature de celle ou celui qui le porte.

Isabelle Doyen et Camille Goutal

« Dans le jardin familial de Provence, le chèvrefeuille innonde l’atmosphère. En hommage à la fleur dont, enfant, elle se tressait des couronnes, Camille Goutal, avec Isabelle Doyen, entrelaçe le narcisse sauvage, lumineux et vert, à la rondeur du jasmin et au petit grain citronnier, frais et vert ». L’inspiration est clairement énoncée par la marque. Ce parfum, déjà ancien puisqu’il fête ses vingt ans cette année, fait toujours partie des incontournable de Goutal Paris et je pense qu’il est totalement dans l’esprit à la fois poétique et naturaliste de la maison. Lancé deux ans après la disparition d’Annick Goutal, je trouve que ce parfum est largement influencé par son univers créatif. En effet, j’ai toujours trouvé qu’elle était à contre-courant de ce qui se faisait à l’époque et Isabelle Doyen a su très bien, en travaillant avec Camille Goutal, faire perdurer cette signature tout en prenant, parfois, des virages qui leur sont propre. « Le Chèvrefeuille » en est une parfaite illustration. En effet, on y retrouve l’esprit de la maison et pourtant, il porte vraiment le goût de Camille Goutal pour les fleurs blanches. Je l’ai redécouvert et c’est vraiment une exquise trouvaille. Je suis particulièrement content d’avoir remis mon nez dedans.

Quand j’ai écrit ma revue sur Les Cocottes de Paris, la très belle collection imaginée par la parfumeure Anaïs Biguine, j’avais un peu fait l’impasse sur « La Dame aux Camélias » car je ne l’avais pas redécouvert depuis longtemps. J’ai eu l’occasion de le faire il y a peu et je trouve que c’est la quintessence d’une féminité romanesque voire même romantique (on est dans l’époque) à la fois flamboyante et intimiste. Femme de boudoirs, de séduction imaginée par Alexandre Dumas et Alexandre Dumas fils, Marguerite Gautier a toujours fasciné les artistes. Elle est devenue Violetta Valery dans « La Traviata » de Verdi puis, au cinéma, elle a été incarnée, entre-autres, par Greta Garbo dans « Le Roman de Marguerite Gautier » (« Camille ») en 1936 et, au Théâtre Marigny en 2000, c’est Isabelle Adjani qui l’a incarnée avec un brio et un succès assez inégalée. Mais qui est cette Marguerite Gautier si inspirante ? Frivole, séductrice, rattrapée par un destin tragique, elle est un peu la synthèse de ces « cocottes » qui ont enflammé la haute société parisienne du XIXème siècle et il était bien normal de lui consacrer un parfum. « J'ai une tendresse particulière pour le destin tragique de cette normande » avoue Anaïs Biguine. Alors, entre mythe et réalité, Marguerite et Violetta seule et même demi-mondaine lui ont inspiré un parfum entre légèreté et profondeur, odeur d’un boudoir séduisant et fascinant. Alors aurait-elle existé ? La marque décrit ainsi le parfum qui lui est dédié : « Immortalisée par la littérature, son destin fulgurant laisse le souvenir d’une des plus belles femmes de Paris. L’eau de parfum La Dame aux Camélias augure des notes florales et hespéridées puis caresse la peau des amoureuses d’un musc miellé ».

Greta Garbo dans "Camille" de George Cukor en 1936

Le flacon original de la Cologne de Nuit

Avec un départ déjà poudré de violette et enveloppé de douce bergamote et d’un bois de rose inattendu, un coeur de rose encore plus poudré, rendu légèrement amer par le pamplemousse et arrondi par une note de miel et son fond d’ambre gris et de muscs tonkin autant que muscs blancs, « La Dame au Camélia » est un parfum envoutant dans la lignée de « True Lust » d’État Libre d’Orange ou encore de « Musk » de Kiehl’s. Créé par Anaïs Biguine tout d’abord dans une version Cologne de nuit en 2013, la fragrance a été récemment reformulée en eau de parfum et a intégré tout naturellement la collection Les Cocottes de Paris. Ne nous mentons pas, c’est un pur poudré et je crois que ce parfum est un peu difficile à aborder pour un homme. Il faut soit l’audace du dandy soit l’inconscience du jeune homme provocateur pour l’assumer complètement et prendre le parti d’une certaine élégance. Quand je l’ai redécouvert, il y a quelques temps, je me suis dit que j’étais encore bloqué par quelques idées préconçue car, même si, la plupart du temps, je considère qu’il n’y a ni masculin ni féminin en parfumerie, je me trouverai quand même un peu décalé si je décidais de le porter. Il fait partie de ces parfums comme « Elisabethan Rose » de Penhaligon’s ou encore « La Belle Saison » d’Houbigant, que je rêve de m’approprier mais pour lesquels je n’ai peut-être pas, à ce stade, encore l’audace. En tout cas, j’aime énormément la version eau de parfum et je trouve que, même si j’étais totalement fan du packaging d’origine, le flacon de 50 ml en opaline lui convient parfaitement.

La créatrice Anaïs Biguine