Passion Parfums

Le mois de mars est toujours propice aux sorties. J’aime beaucoup l’idée d’un renouveau chaque année. J’ai donc eu la chance de de découvrir pas mal de nouveautés et je vais essayer de vous donner l’envie de les sentir voire de les essayer aussi. En revanche, je ne serai pas consensuel. Je vais vous donner mon avis mais ce n’est qu’une opinion, un ressenti et cela n’a pas valeur de critique. Allons donc nous promener dans les nouveautés découvertes au mois de mars.

« Can’t Stop Loving You » créé par Alberto Morillas est le dernier opus de la maison Kilian dans la collections Les Fleurs Narcotiques : « Can't stop loving You s'ouvre sur la Fleur d'Oranger aux côtés de la Paradisone, un mélange éthéré de jasmin qui suggère un paradis à l’état pur. Au cœur de la fragrance, l’absolu de Miel de Provence fait son entrée au répertoire d’ingrédients Kilian Paris, en lui conférant une délicieuse french-touch. L'absolu de vanille de Madagascar ajoute une incitation au plaisir doublement gourmande, tandis que les notes de mousse de chêne apportent une intensité terreuse. L'extrait d'encens de Somalie apporte sensualité, volume et mystère ». Très honnêtement, je n’ai pas vraiment été séduit par ce parfum. Tout d’abord, je dois revenir sur ce qu’est la paradisone. Il s’agit d’une molécule de synthèse créée par Firmenich en 1993 et qui s’apparente au jasmin. Je trouve cette molécule très présente même si elle est entourée de note miellées et de fleur d’oranger. Je trouve le parfum très synthétique, pas forcément élégant et la note gourmande m’a plutôt dérangé qu’autre chose. La marque évoque la mousse de chêne mais je ne la sens pas du tout. Globalement, je n’ai pas aimé « Can’t Stop Loving You ». À l’instar de beaucoup de parfums de la marque, je le trouve très onéreux pour ce qu’il est. La fragrance n’est pas originale, peu facettée et même assez plate. Je passe donc mon tour.

 

Créé par Carlos Benaïm, « On a Date » est sorti dans la collection Réplica de Martin Margiela à la fin de l’année 2022 mais je ne l’avais pas découvert donc il fera partie des nouveautés de ce mois de mars. C’est un très joli chypré et je dois dire que je me suis laissé séduire. J’ai aimé tout de suite les notes de tête de liqueur de cassis, d’huile de bergamote rehaussé par le poivre rose et presque un côté pamplemousse. Le coeur, construit autour d’une très belle essence de pétales de rose d’Isparta, de géranium et de davana est d’une très belle rondeur un peu fruitée et le fond de patchouli et mousse de chêne, renforcé par le vétiver et les muscs blancs sont vraiment bien vus, bien pensés. La marque le décrit ainsi : « Un Parfum Chypré Fruité Des notes de Bergamote pétillante et de Rose lumineuse transmettent toute l'excitation du rendez-vous parfait. Un Accord doux et texturé de Liqueur de Cassis associé à un Patchouli sensuel et boisé vous transporte dans les vignobles de Provence, imprégnés de la lueur dorée d'un coucher de soleil de fin d’été ». Vraiment, c’est une très bonne surprise. Je l’ai essayé sur la peau et je dois dire que je me suis vraiment fait plaisir. Je ne suis pas toujours attiré par la marque mais elle recèle, il faut le dire, de jolies pépites.

 

« Gentleman Society » est un flanker de « Gentleman » de Givenchy et je dois dire que j’avais été très séduit par le flacon avant de le sentir. Nous le devons à Karine Dubreuil-Sereni et Maïa Lernout. Je ne suis pas un grand fan des autres « Gentleman » et je n’attendais pas grand-chose de cette énième déclinaison. Le moins que l’on puisse dire c’est que j’avais raison. Je ne trouve pas « Gentleman Society » vraiment horrible mais c’est senti et re-senti et je ne vois pas ce que ce parfum apporte à l’offre. « Issu du savoir-faire de Givenchy, le parfum Gentleman Society est composé de matières premières exceptionnelles. Les notes de tête fraîches et aromatiques de la Sauge se mêlent à un absolu de Narcisse sauvage, récolté au cœur de la France. Des notes olfactives singulières qui contrastent avec les tonalités sombres et intenses d’un quatuor de vétiver récolté en Haïti, en Uruguay et à Madagascar. Les essences de cèdre et de bois de santal se fondent dans une vanille addictive et sensuelle, déployant un sillage intensément mémorable. Une eau de Parfum pour Homme puissante, aux multiples facettes ». Il s’ouvre sur une envolée de sauge sclarée et de cardamome assez jolie puis le coeur poudré et cuiré du narcisse et du vétiver vient enrichir la fragrance. Enfin, le parfum se pose sur un cèdre et un santal enveloppé par la vanille. Très honnêtement, il est assez correct mais j’ai l’impression d’avoir senti ce parfum déjà plusieurs fois. Je ne suis donc guère emballé.

 

 

« A Drop d’Issey Eau de Parfum Fraîche » avait été lancé en 2022 mais je n’avais jamais croisé sa route et il m’a fallu attendre ces derniers jours pour mettre mon nez dessus. Comme l’original, il a été créé par Ane Ayo et il reprend un peu l’idée avec un départ de notes aquatiques comme un accord de pluie, un coeur de lilas et de rose damascena et un fond de bois de santal, d’ambroxan et de cèdre de Virginie. « Après a drop d’Issey Eau de Parfum, a drop d’Issey Eau de Parfum Fraîche raconte une nouvelle histoire, celle d’une eau infusée de fleurs. Laissez-vous transporter au cœur de la nature avec a drop d’Issey Eau de Parfum Fraîche. Le voyage d’une goutte de pluie printanière, pleine de vie et d’énergie, éveillant dans son sillage les éléments. Ressentez sur votre peau la fraîcheur délicate du printemps, floral et tendre. Imaginé par Todd Bracher, le flacon garde sa forme ronde signature, habillée pour l’occasion d’une douce harmonie de nuances naturelles, du bleu azur du ciel au vert éclatant des herbes balayées par le vent. En écho à ce nouveau design, l’emballage extérieur se pare d’un fini bleu vert métallisé ». Je dois dire que je préfère l’original de loin. Il ne m’a pas vraiment convaincu. C’est une assez jolie déclinaison mais le lilas boisé de « A Drop d’Issey » me manque un peu. J’aime beaucoup la note de lilas et je ne la trouve pas assez présente dans cette version.

 

 

 

 

 

C’est un peu la même chose pour « L’Eau d’Épine », le dernier opus de Chapel Factory réalisé par Anaïs Biguine. Il est sorti il y a déjà plusieurs mois mais je l’intègre à ma sélection car je viens juste de le découvrir : « L’eau d’épine est un parfum écorché. Une caresse piquante alternant la férocité des épines de rosiers et la suavité du baume ambré. La symbolique d’une nature sauvage appréhendée par l’humain en quête de vertus ». Il s’ouvre sur une note de bois de rose associée à l’hinoki et au galbanum. J’aime beaucoup l’envolée que je trouve très original. Le coeur de rose, d’encens et de labdnanum est, pour moi, un peu plus convenu, de même que le fond de cuir, de vétiver et d’ambre. J’ai bien aimé « L’Eau d’Épine ». Il est assez classique mais il demeure le plus conforme à mes goûts de la collection jusqu’à présent. J’aime beaucoup l’idée d’une rose épineuse, tranchante, un peu différente. La note d’encens ne me dérange pas du tout car elle est assez cachée et la rose opulente vient envelopper toute la fragrance. Comme souvent Anaïs Biguine fait mouche. Peut-être faut-il que je me penche à nouveau sur Chapel Factory.

 

 

 

Je l’avais découvert en avant-première en décembre et je l’avais évoqué car beaucoup aimé. Alors qu’il est sorti en Angleterre il y a quelques mois, « Highgrove Bouquet » a franchi le « Channel » et est arrivé sur le continent. « En été, les effluves des jardins de Highgrove s’élèvent de la terre chauffée par le soleil. Les notes herbacées se mêlent au tilleul argenté, au mimosa et au cèdre frais. Une eau de parfum créée en collaboration avec les jardins de Highgrove ». Bien évidemment, son nom rappelle celui de « Blenheim Bouquet » et il est vrai qu’il n’y avait pas eu de nouveauté dans la British Tales Collection depuis déjà longtemps. Les jardins de Highgrove se situent dans la résidence privée du désormais roi d’Angleterre, dans l’ouest londonien. C’est un parfum très fleuri et végétal. Il plaira, je pense, tout comme son prédécesseur, autant aux hommes qu’aux femme. Je le trouve particulièrement chic et élégant. Ce parfum, s’ouvre sur des notes de tilleul, s’enrichit d’un coeur de mimosa très floral et légèrement et se pose sur un fond de cèdre. Je l’avais déjà révélé. Sur la peau, il offre un côté vraiment très printanier et je trouve qu’il sort en Europe continentale fort à propos. Il faut noter que 10% des bénéfices engendrés par les ventes seront reversés à la fondation du Roi afin d’aider au financement de projets destinés à la jeunesse de l’école à l’université. Je suis assez emballé par ce parfum mais il faut quand même le dire, son prix se situe dans la fourchette haute de la British Tales Collection.

 

 

 

 

 

J'ai décidé de moins développer les collections Les Absolus et Les Colognes car je les connais quand même moins bien et peut-être que je ne m'y retrouvais pas autant. J'ai juste eu envie d'en extraire mes parfums préférés et ceux que je regrette le plus.

Isabelle Doyen

Camille Goutal

Je n’ai jamais acheté « Ambre Sauvage », dans la collection Les Absolus mais je me suis très souvent fait parfumer avec à l’époque où il est sorti en 2015. Camille Goutal et Isabelle Doyen s’étaient un peu éloignées de l’esprit de la marque pour créer quatre parfums orientaux et très élégants mais qui me convenaient moins que certains. En revanche, j’aimais bien « Ambre Sauvage » : C’était un ambré un peu aromatique il me semble. Outre l’accord original, un peu cuir, j’ai souvenir de notes de lavandes et de poivre et d’un fond vanillé et poudré. C’était un parfum ambré très classique, beaucoup plus que « Ambre Fétiche » finalement. Je l’aimais car je trouvais la qualité des matières premières particulièrement incroyable. Je le préférais à « Rose Oud », « Vanille Charnelle » et « 1001 Oud ». Il avait l’élégance un peu surannée des ambrés très enveloppants des années 30.

Dans la collection Cologne qui avait été lancée en 2013 et qui a, hélas, disparu, j’ai porté « Vétiver » créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen. C’était sans doute l’une des plus belles créations mettant cette matière en avant que j’ai pu sentir. Il était tout en légèreté, tout en finesse et tenait très bien sur ma peau. Il s’ouvrait sur une envolée de citron « très Goutal » puis arrivait un coeur de romarin et de sauge qui enveloppaient deux variétés de vétiver, l’un de Java et l’autre d’Haïti puis se posait sur un fond d’iris. « Vétiver débute sur une note zestée de citron. En cœur, on découvre le vétiver de Java qui est plus fumé que le vétiver d’Haîti, également présent. Le romarin et la sauge apportent un effet aromatique. En fond, l’iris crée une sensation légèrement poudrée. Vivifiant et boisé, Vétiver Cologne vient rejoindre la collection mixte Les Colognes d’Annick Goutal. Cette fragrance s’inspire du parfum Vétiver qui rappelait ‘les embruns iodés de l'Ile de Ré qui ont bercé les vacances de Camille Goutal. Dans son flacon élancé et généreux, Vétiver Cologne est une essence tonique qui joue les contrastes ». Je l’ai énormément porté et surtout en été. Il me manque beaucoup car il avait cette élégance un peu intemporelle que j’aime dans un vétiver. De plus, sa tenue était tout à fait suffisante. Il m’a plu tout de suite et je n’ai arrêter de le porter que lorsque la collection a disparu. Je n’ai, hélas, pas connu « Vétiver » créé en 1985 par Annick Goutal et Henri Sorsana et que la marque décrivait ainsi : « La fragrance de Vétiver est une mélodie de senteurs marines et épicées grâce aux accords de vétiver de Java, de bois rares, d'épices de Birmanie et d'une note iodée. Vétiver fut créé pour les aventuriers et les amoureux d'évasion. Les épices de Birmanie et les bois rares enveloppent le vétiver de Java qui, dans un souffle iodé, nous emportent au grand large. Ce parfum retranscrit des souvenirs d'été au bord de l’océan ».

 

J'éprouve toujours une émotion particulière lorsque j'évoque la maison Annick Goutal devenue, hélas, Goutal Paris. Je suis un peu nostalgique, je dois bien l'admettre car j'ai l'impression que, ces dernières années, le groupe coréen qui détient la marque a fait des choix assez incompréhensible pour moi mais c'est vrai que je ne comprends rien aux considérations financières. Nous vivons, en ce moment, une période un peu étrange. J'espère que ce n'est que la fin d'un cycle et qu'un autre, pas trop lointain, rendra à cette maison qui est ma marque de coeur, le rayonnement qu'elle mérite. Je voulais par cette série d'article, remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait découvrir Annick Goutal au fil de ma vie et qui m'ont permis de faire tomber les barrières pour que je puisse porter ce qui me plait sans notion d'âge ou de genre. En tout cas, je souhaite qu'un jour, des boutiques viennent remplacer celles qui ont fermé leurs portes et que les belles rencontres autour de Goutal se feront encore et toujours ou du moins à nouveau. 

Il y a quelques mois, j’ai découvert, grâce à Florence de la parfumerie Arcane Majeur à Vichy, la marque éponyme de Francesca Bianchi et j’ai vraiment eu un coup de coeur. Suite à la collaboration de Fabien de Yuuminoki (sur Instagram et Facebook), j’ai pu découvrir les nouveautés de la marque. Je suis vraiment très impressionné par la talent de la parfumeure et surtout par son audace. J’ai décidé de consacrer un article à la totalité de mes découvertes. Il sera un peu plus long que d’habitude mais je pense que, lorsque j’ai tant de choses à dire, il faut que je le fasse. J’espère vous donner envie de découvrir cette marque étonnante et vraiment très séductrice et très « peau ». J’ai décidé d’explorer les parfums dont je n’avais pas parlé dans le premier article et de vous en faire un compte-rendu. Je dois le dire, je ne sais pas si j’assumerais l’un de ces parfums mais j’adore les sentir. Je ne reviendrai pas sur « Etruscan Water » car j’en ai déjà beaucoup parlé mais il y en a d’autres, troublants, artistiquement audacieux alors je vous emmène dans l’univers de Francesca Bianchi dont toutes les créations sont présentées en concentration extrait.

Je vais commencer par l’une des nouveautés qui est sortie en 2022. En effet, « Unspoken Musk » est décrit ainsi par sa créatrice : « Unspoken Musk est mon musc personnel, et dans la carte olfactive il se situe dans une région plus proche de l'Humanité et de la Sensualité. C'est un musc émotionnel, car il génère presque une réaction physique pendant que vous vivez vos émotions les plus profondes. Doux, velouté, persuasif, sale, fleuri, humain ; innocent et pécheur à la fois, le musc représente la dichotomie qui définit l'être humain ». Francesca Bianchi livre, dans cette fragrance tout à fait étonnante, son interprétation du musc Tonkin, fantôme de la parfumerie depuis l’heureuse interdiction de tuer le chevretin de l’Himalaya qui le produit. Elle en a donc recréé son odeur et l’a intégré dans un parfum très personnel que je trouve à la fois suave, enveloppant, très « odeur de peau » mélangé à des notes florales et profondes. La pyramide est assez étonnante car on y retrouve, dès l’envolée, une note d’immortelle associée à la bergamote puis le coeur de magnolia presque aquatique se mêle au versant poudré du beurre d’iris. Le fond, qui apparaît vraiment au bout d’une longue demi-heure, est construit autour d’accords musc, castoreum et civette mêlés au patchouli, au bois de santal, au cypriol, à la fève de tonka et à la vanille. « Unspoken Musk » est vraiment une seconde peau, attirante, séduisante et un peu animale mais sans excès. Je trouve que c’est une très belle interprétation des parfums musqués qui évite l’écueil des muscs blancs trop propres. Je pourrais le porter mais, si je le trouve réussi, il n’est pas forcément un coup de coeur immédiat.

« Le capitaine de la Renaissance Giovanni Dalle Bande Nere, ainsi que sa loyauté, son style de vie spartiate et son engagement moral ont inspiré cette création. Imaginez l'odeur d'un camp militaire : la douceur des arbustes sauvages, la fumée du feu de camp, l'odeur des harnachements en cuir. Une rose poudrée – symbolisant sa maîtresse secrète – arrondit un noyau intense de vétiver, le grand protagoniste de ce parfum ». Avec « The Black Knight », Francesca Bianchi revisite une construction à la fois chyprée et cuirée. Le parfum s’ouvre sur des notes d’armoise et de carvi puis vient un coeur de miel, de cire d’abeille, de rose bulgare, de narcisse et de beurre d’iris qui lui donne un côté très rond et enveloppant avec un versant très cuir déjà puis le fond de mousse de chêne et de patchouli est renforcé par les notes boisées du cèdre et l’opulence un peu végétale du patchouli. Francesca Bianchi exploite la facette très cuirée du narcisse tout en l’associant à un iris poudré et floral à la fois et à une très belle rose de Bulgarie qui lui confère une élégance particulièrement étonnante. Pour moi, et même si je ne l’avais pas vraiment retenu la première fois, « The Black Knight » est un vrai beau cuir. Lorsqu’il est sorti en 2019, j’en avais beaucoup entendu parler et je comprends pourquoi, c’est une parfaite réussite qui pourrait bien devenir un classique du genre.

 

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’avec « Libertine Neroli », Francesca Bianchi ne nous propose pas un floral sage ! Ce parfum, qui fait partie des nouveautés de 2022 m’a beaucoup impressionné pourtant, sur le papier, il avait tout pour ne pas me plaire. « Ce parfum représente l'abandon des plaisirs, ou le luxe conçu comme la joie de vivre avec un sentiment de liberté et de détente. Le néroli, dans sa légèreté raffinée se conjugue avec le cuir sophistiqué et séduisant ». Après un départ de bergamote et de petit grain, le néroli, au coeur s’associe avec l’iris et le géranium pour donner un parfum sec, légèrement poudré et, finalement assez peu floral puis vient le fond, construit sur un accord de notes animales et de cuir associé à un labdnanum, un benjoin et une mousse de chêne naturels. Je dois dire que le résultat est pour le moins bluffant. La concentration extrait donne une profondeur à ce cuiré sec et légèrement fleurs blanches avec des notes presque mentholées et très mousse de chêne. Pour moi, il est sans doute l’un des plus atypiques que j’ai eu l’occasion d’essayer. Je pourrais tout à fait le porter. Il est singulier certes mais d’une élégance étrange et ultra moderne qui me séduit complètement.

Lancé en 2017, « Under My Skin » est également un cuir et je le ressens différemment de la première fois où je l'ai essayé. « Mystérieuse et séduisante, douce et charnelle à la fois, Under my Skin est mon interprétation du thème animalier. Adouci par le précieux beurre d'iris, ce parfum émotionnel est humain et intime, comme s'il émanait de votre propre peau ». Pour moi, il est plus brut. Le départ de pamplemousse, de lavande, de poivre noir et d’épices nous emmène sur un coeur de rose bulgare, d’iris, de musc Tonkin puis arrive le fond très animal fondé sur des accords castoreum et cuir conjugués avec des notes d’ambre gris naturel, de fève tonka, de baumes tolu et du Pérou, de santal de Mysore, de vanille et de mousse. Il en résulte un parfum très animal avec un côté sec de cuir de tannerie. Si je comprends l’inspiration de ce parfum et également si je sais apprécier sa qualité, je dirai qu’il n’est pas du tout pour moi car, vraiment, la note castoreum est trop présente. Je sais qu’elle n’est pas naturelle mais elle a un côté presque dérangeant. Ce n’est que mon ressenti. Il n’en demeure pas moins que « Under My Skin » rencontre un succès grandissant auprès des amateurs de cuir sec. Pour ma part, je lui préfère des parfums plus « en douceur » ou carrément fumés.

 

« Un Patchouli somptueux et élégant est le protagoniste de cette création « rock-chic ». Un départ pétillant et épicé révèle ensuite du cuir et du tabac, le tout infusé dans du beurre d'iris. Il représente une atmosphère sauvage mais insouciante, sophistiquée mais sensuelle, élégante avec originalité ». Après « Etruscan Water », c’est vers « Sticky Fingers » que va ma préférence. En effet, ce parfum créé en 2020 est tout à fait dans mes goûts. Il me correspond d’une manière très nette. Après une envolée épicée de coriandre et de cannelle, entre chaud et froid, le beurre d’iris très poudré et l’héliotrope lui confèrent un coeur amandé et particulièrement addictif. Puis, le parfum se pose sur un fond de patchouli qui, est déjà presque présent à la vaporisation et va s’intensifier jusqu’à la toute fin de l’évolution, de bois de santal, de musc, de cuir, de tabac et de fève tonka encore arrondi par un accord castoreum. C’est un patchouli amandé, poudré et cosmétique. Il est d’une élégance un peu subversive et je le trouve complètement « seconde peau ». Il matche en tout cas parfaitement avec la mienne. Je trouve que « Sticky Fingers » est vraiment une réussite. Je le trouve complètement incroyable et je dois dire que je pourrais tout à fait me l’approprier.

 

Le dernier parfum de cette sélection est un cuir brut, très dense, très intense. Il s’agit de « The Dark Side », lancé en 2016. « Inoubliable et incomparable : The Dark Side est un parfum oriental unique aux multiples facettes, inspiré de la ville marocaine de Marrakech et de l'effusion riche et envoûtante de son marché et de ses rues ». Avec un départ de miel, d’épices, un coeur d’iris et de violette et un fond de bois de santal, de cèdre, de vétiver, d’ambre, de styrax, d’encens, de patchouli et de vanille. Ce parfum sombre, qui aurait sans doute plu à Serge Lutens, l’est peut-être un peu trop pour moi. Je ne pourrais absolument pas porter « The Dark Side » mais je reconnais que dans le style oriental sophistiqué et animal, il est particulièrement réussi. La qualité des manières premières naturelles, le choix des molécules de synthèse est vraiment très bien vu et je crois qu’il y a quelque chose de très séduisant, de sensuel et de profond dans son développement. Sur ma peau, il prend énormément d’ampleur et il est vrai que c’est un parfum à sillage comme j’en ai rarement vu. La concentration extrait y est sans doute pour beaucoup. Je me demande, si la parfumeure, avait choisi une dilution autre, si le parfum n’aurait pas été plus facetté sur ma peau. En tout cas, c’est une création pour les amateurs d’orientaux très profonds.

 

J’ai adoré redécouvrir ces quelques parfums créés par Francesca Bianchi pour sa marque éponyme et je dois dire que je me suis fait très plaisir à les sentir et à les essayer. Ils sont très marqués, « très niche » comme on dit et le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont clivants ce qui n’est pas du tout pour me déplaire. Il y a quelque chose de beau, de vrai, de très inspiré dans la parfumerie de cette créatrice et, sans être vraiment client, je dois dire que j’admire énormément la démarche artistique.

Depuis quelques temps, nous voyons fleurir, en parfumerie, les flacons atypiques et, il faut le dire, très plaisants, des parfums Courrèges. Je crois qu’ils n’ont rien à voir avec ce qui a pu exister dans la marque. Ils sont parus à partir de 2021. Ils sont au nombre de six et je vais essayer de vous faire une revue complète car je les ai tous découverts. Il ne faut pas attendre une originalité de folie mais, je trouve que ces créations sont assez bien réalisées et qu’elles peuvent plaire à un grand nombre.

« C, initiale de Courrèges, mais aussi élément de la griffe-Maison « AC », la lettre touche par sa courbe et sa simplicité. Symbole d’un parfum universel, du nouvel élan couturier parfumeur. La pureté régressive de l’odeur de linge propre dynamisée par un jasmin texturé » tels sont les mots de la marque pour décrire « C », le premier parfum de la marque sorti en 2021. Dans ce flacon noir jais, un parfum très synthétique qui s’ouvre sur un accord de linge propre très musqué puis, un coeur de jasmin et enfin un fond construit autour d’une overdose d’ambroxan. Je dois dire que je n’ai pas spécialement accroché avec ce parfum. Je le trouve très linéaire, très simple voire simpliste. Il m’a, je dois le dire, un peu déçu. C’est un oriental comme il y en a beaucoup. Je le trouve un peu « ennuyeux ». Je suis vite passé à la suite.

« Un sillage pur et addictif. Les premières notes transparentes et lumineuses d'un néroli pétillant mêlées aux accents aldéhydés du cristalfizz laissent place à un cœur floral éblouissant où l'iris se pare de la force solaire du jasmin sambac et de la sensualité de l’héliotrope. En fond, les muscs blancs et l’ambroxan, ingrédient signature de la Maison Courrèges, offrent à la fragrance un sillage velouté et enveloppant ». « L’Eau de Liesse » créé par Nicolas Beaulieu en 2022 m’a plus attiré. Je le trouve assez étonnant sur la peau et, pour le coup, très féminin si j’ose dire. Il est tout aussi classique avec un départ de néroli, un coeur poudré d’iris et un fond de muscs blancs mais il dégage quelque chose de très joli et de très réconfortant. Il est tout en douceur et c’est comme un cocon frais qui vous enveloppe. Je ne pourrais pas forcément le porter mais je le trouve vraiment réussi.

« Le parfum d'un cœur qui bat. Une fragrance au nom évocateur : Slogan. De l’énergie des corps libres et en mouvement qui se rencontrent et vibrent ensemble, c’est l’esthétique tant radicale que romantique de l’émotion que Nicolas Di Felice, directeur artistique de la Maison, a souhaité mettre en lumière. Une création entre vibration et addiction olfactive. Un départ aérien et transparent amené par une baie de genièvre vive et fraîche, sublimé par un fond teinté d’ambrox musqué ». Créé par Annick Menardo, lancé en 2021 et contenu dans un flacon blanc, « Slogan » est vraiment le parfum de la collection qui m’a le plus séduit. Il est tout aussi simple avec un départ de baies de genièvre, un coeur de muscs blancs et un fond d’ambroxan, mais il a quelque chose de beaucoup plus addictif. Je l’aime bien. Il est vraiment élégant et un peu plus atypique que le reste de la collection. En outre, je reconnais bien la signature d’Annick Menardo dont j’admire le travail.

 

« En héritage, les mailles iconiques « seconde peau » enveloppent et apportent réconfort à celui qui les porte. Au travers de son eau de parfum, Courrèges accompagne les corps libres et sans contraintes, laissant libre court à l’intuition sensorielle. Un accord « boyfriend » bois de pin/feuille de thé, entre résine et fraîcheur signée ». J’ai également bien aimé « Seconde Peau » lancé en 2021 dans son flacon rose thé. Il est, sans doute le plus original avec son départ de feuille de thé, son coeur boisé et résineux de pin et son fond de vétiver. Il plaira peut-être un peu plus aux hommes car je lui trouve un petit côté camphré et très enveloppant. J’aime bien la dualité entre le thé et les notes boisées et racinaires. Il est peut-être un peu plus profond que les autres. Je l’aime bien. Je lui trouve quelque chose d’un peu plus original. Je pourrais tout à fait me l’approprier mais je ne sais pas si je le ferai.

 

« Icône féminine de la Maison, la fille de l’air révèle toute la liberté d’expression, de mouvement et de vie que Courrèges offre à ses créations. Elan de légèreté, sillage de lumière, la fille de l’air inspire autant qu’elle fascine. La fille de l'air réinterprétée dans son nouveau flacon » tels sont les mots de la marque pour présenter « La Fille de L’Air » dans sa nouvelle version dans son flacon rose nacré. Créé par Fabrice Pellegrin, tout comme l’original, et lancé en 2021, c’est un parfum très univoque avec une envolée de néroli, un coeur de fleur d’oranger et un fond de muscs blancs. Je dois dire que je ne ne l’apprécie pas forcément. C’est une fleur d’oranger vraiment très classique telle qu’on en sent très souvent, avec ce fond musqué qui ressemble à plein de parfums que je connais déjà. Dans le style, je préfère, et de loin, « Le Temps des Rêves » de Goutal. « La Fille de L’Air » plaira. C’est une fragrance très facile à porter et un peu convenue.

 

« A l'origine était « Empreinte »… Le premier parfum de la Maison Courrèges. Sillage légendaire en héritage, en 2021, « l’empreinte » symbolise un espace-temps émotionnel, exclusif et hors du cadre. L’évocation d’une relation entre deux êtres qui se rencontrent et qui perdure dans un écrin olfactif : l’empreinte. Une structure chyprée actualisée. Un accord bergamote/patchouli aux accents gourmands et ambrés. L'empreinte réinterprétée dans son nouveau flacon ». Créé par Nicolas Beaulieu, la version 2021 de « L’Empreinte », contenu dans un flacon rouge cardinal, est sans doute mon préféré de la collection. C’est un chypre avec une pyramide olfactive un peu bouleversée puisque, si l’on retrouve bien la bergamote en tête, le patchouli et la mousse d’arbres sont plutôt présents dès le coeur puis le fond se constitue d’ambroxan. Je dois dire qu’il est très réussi et qu’il m’a bien plu.

 

Globalement, je préfère les flacons aux parfums mais il y en a quand même trois sur six qui ont retenu mon attention ce qui n’est pas si mal. Lorsque les premiers sont sortis, je les avais peut-être écartés un peu vite. Finalement, je trouve cette collection très équilibrée. Il y en a pour tous les goûts. Pour ma part, j’ai un petit coup de coeur pour « L’Empreinte » mais il est vrai que l’aime bien le patchouli.

« Myrrhe Ardente » a été créé par Isabelle Doyen et Camille Goutal en 2007 et il me semble que je l’ai vu longtemps en boutique. Je l’avais essayé à sa sortie sans grande conviction l’ingrédient mis en avant n’est pas vraiment ce que je préfère mais je dois admettre que j’aurais pu le porter. C’est un parfum qui m’a marqué et dont j’ai un souvenir extrêmement précis. Il existait dans le flacon féminin comme dans le masculin. Il s’ouvrait sur une note très résineuse d’essence de myrrhe puis le parfum évoluait sur un coeur de cire d’abeille et de gaïac puis, au bout d’un long moment, on retrouvait la myrrhe en fond avec des notes de benjoin et de fève tonka. Il avait quelque chose de très « papier d’Arménie ». Je ne crois pas qu’on puisse encore en trouver des flacons et c’est dommage car j’aurais bien remis mon nez dedans. « Un parfum qui ‘se répand en fumée voluptueuse’, mêlant la myrrhe, le bois de gaïac et les notes miellées de la cire d’abeille. Pour femmes ou pour hommes. Une fragrance précieuse et lascive dans la collection ‘Les Orientalistes’. Myrrhe Ardente est un hommage à la myrrhe, associant le résinoïde aux notes suaves et l’essence aux notes plus fusantes. Un parfum évocateur d’images d’Orient : harems, odalisques, fumées de narguilé et autres rêveries exotiques… Myrrhe Ardente peut être porté seul ou superposé avec une autre fragrance de la collection ‘Les Orientalistes’ » telle en est la description et je trouve que ça fait envie.

 

Bien sûr, il a existé dans la collection des Cologne et mais il avait d’abord été créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen en 2003. Je parle du solinote « Néroli » qui a sans doute servi de base à la création de Mathieu Nardin « Le Temps des Rêves ». Il avait ses adeptes mais je dois dire qu’il n’était pas vraiment mon solinote préféré. Il faut dire que je ne suis pas tellement client du néroli. Il n’en demeurait pas moins un très beau parfum. Il était assez linéaire avec des notes de néroli et de fleur d’oranger rendues un peu vertes et végétale par le cyprès et le petit-grain et poudré par le fond de cèdre. Je me souviens peut-être plus précisément de la version Cologne. Elle avait une certaine fraîcheur et je le trouvais, là encore, très réaliste.

 

Créé en 2002 par Isabelle Doyen et Camille Goutal, « Quel Amour » avait ses adeptes et pourtant il a été également discontinué. Je pense qu’on peut éventuellement en trouver quelques flacons sur internet ou dans des boutiques indépendantes qui distribuent la marque. « Quel Amour! est un parfum Composée par Camille Goutal, ce parfum est un souvenir émouvant de retrouvailles avec son fiancé. De retour d'un voyage en Australie, de la rue jusqu'à son appartement, tout son univers était tapissé de pivoines. Dès qu'elle a vu son fiancé, elle s'est exclamée : « Quel Amour ! ». La famille olfactive de parfum Quel Amour ! est fruité-fleuri. Une joyeuse interprétation de la fleur de pivoine, toute ébouriffée, dont Camille admire la magie de la floraison ». Construit autour de la pivoine, je le trouvais quand même vraiment féminin lorsque je l’ai découvert. J’ai absolument voulu l’essayer lorsque j’ai su qu’il allait être discontinué. Il n’était pas pour moi mais je l’aimais bien.

Je n’étais pas du tout près à l’époque, à porter « Tubéreuse » créé en 1984 par Isabelle Doyen et Annick Goutal. Je le trouvais « trop féminin » et je suppose que je ne penserais pas la même chose aujourd’hui. Il faisait partie des solinotes que j’ai toujours apprécié dans la marque. « Magie de la tubéreuse de Grasse, pure et royale, pour un femme mystérieuse, ensorcelante, aux étranges pouvoirs de séduction ». Je m’en souviens très bien et je pense qu’il m’évoquait les champs de tubéreuses à la tombée de la nuit. Il était opulent, très élégant et en même temps complètement réaliste. Envoûtant, vraiment solinote, ce parfum était le seul que j’ai pu découvrir et qui avait tellement de pureté qu’il pouvait en être dérangeant. Il s’adressait vraiment aux amateurs de cette fleur presque vénéneuse et que j’ai appris à aimer.

Je n’ai jamais porté « Vent de Folie » créé en 2014 par Camille Goutal et Isabelle Doyen mais j’ai énormément tourné autour et je sais qu’il avait ses adeptes. Il est encore trouvable si j’ose dire et c’est pourquoi j’ai envie de l’évoquer même brièvement. « Parfum vaporeux et fusant, Vent de Folie s’ouvre sur des notes d’orange sanguine et d’hédione (molécule à l’odeur jasminée fraîche). En cœur, le cassis apporte sa vivacité au géranium, une fleur aux facettes de rose. Le tout se marie à la framboise. Le fond mêle cèdre et muscs blancs. Hommage à ‘l’audace un peu folle des femmes au goût sûr’, Vent de Folie est une création de la marque Annick Goutal. Les créatrices, Camille Goutal et Isabelle Doyen, ont imaginé la liberté et l’élégance d’une jeune femme déambulant dans les avenues de New York. La fragrance est présentée dans le flacon signature godron, paré d’un ruban ivoire et surmonté d’un cabochon doré ». Après l’envolée d’hédione et d’orange sanguine très juteuse, le parfum nous emmenait sur un coeur fruité de framboise et de groseille noire enveloppées par le côté presque mentholé du géranium. En général, je déteste la note de framboise mais force m’est de constater que, chez Goutal, elle reste élégante. Le fond était très muscs blancs et cèdre. Je le trouvais à la fois frais, original et très élégant. Il n’avait pas vraiment de côté « girly » qui aurait pu me déranger. Je l’ai toujours bien aimé.

 

À suivre...

 

C’est en découvrant « Indigo Smoke », le tout nouveau parfum d’Arquiste que je me suis rendu compte que je n’avais jamais fait de portrait parfumé de sa créatrice Calice Becker. En effet, c’est une parfumeure importante et créative qui a signé, à ce jour, plus de 120 compositions. J’ai décidé de m’y pencher et j’en ai redécouvert pas mal et j’en ai, comme toujours, choisi quatre qui sont très différentes et qui, je pense, donnent un spectre assez large des différentes facettes de sa signature. J’ai voulu vraiment trouver un biais pour choisir les quatre parfums qui m’ont le plus impressionnés parmi tout ce qu’elle a créé. Bien sûr, je me suis aussi laissé guider par mes goûts et vous me pardonnerez ma subjectivité. En tout cas, je vous emmène dans l’ univers parfumé de Calice Becker et j’espère que nous échangerons sur son travail.

Plusieurs parfums de By Kilian ont étés créés par Calice Becker et, même si je n’adhère pas vraiment à l’esprit de la marque que je trouve un peu trop bling-bling pour mon goût, je ne peux que saluer l’inventivité qu’elle a déployé pour cette marque. Mon parfum préféré, peut-être l’un des rares que je pourrais porter est « Liaison Dangereuse » qu’elle a composé en 2007. C’est un chypré fruité à l’ancienne comme je les aime. En effet, il est basé sur l’accord classique, bergamote, coeur fruité et floral et fond mousse de chêne entre-autres. Issu de la collection des Fleurs Narcotiques, il s’ouvre sur une bergamote douce, se poursuit sur un coeur de rose et de prune puis se fond avec un socle mousse et vanille. Il a donc tout pour me plaire. « La relation monte en puissance lorsque l'absolu de bourgeons de cassis apporte sa marque. Son caractère pourpre intense s'entremêle à l'hédonisme d'une essence de graine d'ambrette, cultivée dans la torpeur d'un sol tropical pour évoquer des nuits de passion torride. Absolu de vanille et mousse verte suspendent le parfum en vol dans une autre dimension, comme pour taire le secret le plus longtemps possible ». Inspiré largement de grands parfums d’Edmond Roudnitska comme « Femme » de Rochas ou encore « Diorama », « Liaison Dangereuse » présente le côté plus moderne, plus rond et liquoreux d’une prune un peu confite associé à une rose opulente et presque truffée intégrée dans un accord chypre semi-classique. Je l’aime beaucoup et son évolution sur la peau me réjouit. Deux bémols à la clé sont quand même à signaler : tout d’abord il est difficile à trouver sur les stands Kilian, je pense qu’il vaut mieux se rendre à la boutique de la rue Cambon, d’autre part, son prix est quand même un peu surévalué. Ceci dit, c’est un très beau parfum et il me plairait bien.

 

« À la fois frais, mielleux et chaleureux, The Musc est un subtil mélange d’odeurs envoûtantes. Il s’ouvre sur du gingembre rouge du Laos et du lavandin grosso naturel de France. Associée à une note pure de musc nirvanolide, la cire d’abeille naturelle certifiée développement durable apporte une douceur crémeuse au cœur. Le bois de santal naturel d’Australie vient ponctuer cet alliage avec des tons chauds et boisés ». Parfois, je suis complètement anosmique aux muscs blancs mais tel n’est pas le cas lorsque je mets mon nez sur « The Musc » créé par Calice Becker pour Essential Parfums en 2018. Je ne suis pas un adepte des parfums musqués en général mais j’aime beaucoup celui-ci. Il est très élégant, réconfortant et c’est un cocon. Avec un départ de gingembre rouge et de lavandin, il s’ouvre sur des notes très élégantes et inédite puis, le coeur de musc et de cire d’abeille nous enveloppe avec pas mal d’élégance qui est renforcée par un fond de musc nirvanolide et de bois de santal un peu lacté. « The Musc » n’est probablement pas complètement un parfum pour moi. Je le trouve vraiment très « propre » mais il n’en demeure pas moins réussi et extrêmement facile à porter. J’aime bien l’idée mais il faudrait que je puisse le porter sur une durée plus longue pour vraiment me rendre compte. Comme ça, je le trouve à la fois réconfortant et facile à porter ce qui n’est pas si mal.

 

Il est difficile d’évoquer le travail de Calice Becker sans évoquer « Caftan » qu’elle a créé pour Le Vestiaire des Parfums de la maison Yves Saint-Laurent en 2015 et qui remporte un grand succès. « D’une couleur intense et d’une coupe ample et fluide, le caftan convoque l’Orient. Monsieur Yves Saint Laurent découvre le caftan lors de ses séjours à Marrakech et le réinterprète avec sa propre signature et sa modernité. Il l’imagine en tenue habillée décontractée, alternative aux tenues du soir classiques. Une toile fluide d’Encens brodée de Benjoin opulent. Une convocation de l’Orient entre couleurs intenses et chaleur suave ». Je n’ai pas trouvé de pyramide olfactive très convaincante mais j’ai les grandes lignes du développement. Après une envolée de poivre rose et d’orange, le parfum évolue vers un coeur de benjoin, d’encens, d’épices et de styrax pour se poser sur un fond musqué avec les notes cuirée du ciste. Je dois dire que je n’aime pas vraiment ce parfum. La note d’encens est, sur ma peau, vraiment très présente et elle a tendance à me déranger. En revanche, je comprends l’engouement des amateurs de ce genre de composition car, dans le genre, il est très bien réalisé et très facetté. Pour ma part, je passe un peu mon tour et je vais lui préférer des créations plus florales ou plus légères. Reste que « Caftan » est une réussite. En tout cas, il faut sentir « Caftan » pour se faire une idée.

 

Lorsque j’ai découvert « Ambre Eccentrico » dans la collection Armani Privé, je l’ai trouvé vraiment « efficace ». Créé par Calice Becker en 2015, il est puissant, bien construit, en un mot, impeccable ! « Toucher l’intangible. Avec Ambre Eccentrico, Giorgio Armani donne forme à l’éphémère en créant un parfum unisexe tangible et direct. Des matières premières naturelles d’exception, provenant du Laos et du Venezuela, immergent les sens dans un nuage de séduction. - Un parfum ambré enveloppé de benjoin fumé, de vanille addictive et de patchouli mystérieux. Sans notes de tête ni de cœur, il impose immédiatement son charisme. Réduisant sa structure à ses éléments les plus chauds et les plus essentiels, il renforce l’attraction des parfums de luxe en créant un cocon voluptueux qui provoque une réaction viscérale captivante ». Dès l’envolée de cannelle et de prune, je ne peux qu’être séduit puis, le coeur de résine et d’absolu de tonka torréfié et de ciste le rend dense et profond et, lorsqu’il se pose sur une très belle vanille naturelle, un benjoin très finement travaillé et un patchouli vraiment qualitatif, je me dis qu’il est impeccablement bien construit. Je ne l’ai pas réessayé pour écrire l’article mais j’en ai un souvenir vraiment très précis et, lorsque je l’ai essayé sous l’impulsion du très compétent et chaleureux vendeur du stand du Printemps Haussmann, je l’ai aimé et je ne l’ai jamais oublié. Il ne détrône pas, pour moi, « Ambre Russe » de Parfum d’Empire, mais il est vraiment très beau.

 

Le travail de Calice Becker est vraiment très éclectique et tout ce que j’ai senti est d’une précision technique absolument terrible. Le versant artistique est présent aussi. Je préfère sa signature dans les beaux classiques et c’est pourquoi j’ai choisi ces quatre-là. Je trouve qu’elle a un talent particulier pour imprimer sa personnalité sur les grands iconiques de la parfumerie et les rendre modernes. C’est une parfumeure prolixe et expérimenté. Une valeur sûre !

Si je ne comprends pas toujours très bien le succès de certains parfums dits « de niche » (car les parfums de chaîne « déguisés » en parfums de niche sont nombreux à mon sens), il en est qui déclenchent l’engouement du public qui ne m’étonnent nullement aussi ai-je vraiment compris pourquoi des créations tels « Mûre et Musc » de l’Artisan Parfumeur, « Petite Chérie » de Goutal, « Cuir Ottoman » de Parfum d’Empire ou encore, par exemple, « Lime Basil & Mandarine » sont devenus des incontournables. C’est tout simplement parce qu’ils sont réussis et qu’ils ont rencontré leur public comme on dit. Bien évidemment, il est difficile de comparer les créations de maisons vraiment indépendantes à celles qui ont étés rachetés par des groupes financiers qui leur offrent plus d’ouverture et de diffusion, en bref, plus de moyens, et pourtant, j’ai décidé de choisir deux parfums de maisons de niche et deux autres issues de marques affiliées à un groupe et qui, il me semble bien, devenir les classiques alternatifs des prochaines années.

La toute première création qui allie beaucoup d’originalité à un côté très facile à porter et qui mériterait bien rencontrer un public plus rare est issu de la très belle collection This Is Not A Blue Bottle de Histoires de Parfums et il s’agit bien évidemment du « 1.2 » créé en 2017 par Luca Maffei. Certes, j’enfonce un peu des portes ouvertes mais il me fallait débuter ma sélection par quelque chose que je porte et je l’aime depuis déjà longtemps. Je l’avais découvert à Dijon lors d’un week-end et, depuis, il fait partie de mes incontournables. De plus, je pense qu’il fait partie de ceux qui font l’unanimité autour de moi. J’ai discuté, il y a peu avec des propriétaires de parfumeries qui distribuent la marque et, vraiment, ils m’ont confirmé qu’il suffisait de le faire essayer pour voir qu’il plaisait. C’est un floral, doux, un peu miellé, enveloppant qui s’ouvre sur des notes de lierre et de baies roses pour nous emmener sur un coeur printanier, solaire et rond de muguet, lilas et ylang-ylang puis se poser sur un fond de muscs blancs, de vanille et de bois de santal. « Ceci est une explosion, une diffraction de la lumière révélant ses couleurs. Des éclats de lierre, Lilas et muguet illuminent gaiement une voie lactée de santal et musc blanc. Ceci est le parfum de la Lumière ». Ce qui frappe lorsqu’on le pose sur la peau, c’est le côté à la fois évident et pourtant presque évident de son évolution. Il est beau de bout en bout, depuis sa vaporisation jusqu’à l’enrichissement des notes de fond. Pour moi, alors que les premiers rayons du soleil de printemps se font sentir, il revient comme une éternelle bonne idée. Je l’aime beaucoup et je suis persuadé qu’il peut devenir, pour beaucoup, un incontournable d’autant qu’il plaira autant aux hommes qu’aux femmes.

 

« Le parfum envoûtant et suave d'une espionne ottomane qui se disait fille de Maharajah ». Nombre sont les amateurs, surtout les femmes bien évidemment, qui sont complètement nostalgique de parfums classiques massacrés par de multiples reformulations. Je pense à de grands ambrés fleuris poudrés qui ne sont plus, hélas, que l’ombre d’eux-mêmes tels, par exemple « Shalimar » qui n’a plus rien de commun avec les versions qui ont fait leur succès. Pendant longtemps, on m’a demandé quelle pourrait être une alternative que je ne trouvais pas. J’ai pensé bien évidemment à de grands Creed comme « Fleurs de Bulgarie » ou « Vanisia » mais ils n’existent plus puis, un jour, au détour de tests en parfumerie, je suis tombé sur « Kismet » créé par Thomas Fontaine pour Lubin en 2016 et qui est son interprétation d’une ancienne création de la marque dont il avait pu analyser quelques gouttes. Tout d’abord, il y a la légende : « La belle espionne ottomane avait ri du petit flacon de parfum en cristal créé à son intention. Il figurait un éléphant chamarré, allusion aux vers de Valmiki, le poète du Ramayana. Spirituelle et polyglotte, Kismet cultivait le mystère sur ses origines. Elle régna quelques temps sur les soirées parisiennes des Années Folles, puis s’éclipsa un jour pour ne jamais reparaitre. On ne conserva que le souvenir de son sillage enivrant, celui du parfum que Lubin avait créé pour elle ». Après une envolée de petit-grain, de citron et de bergamote le coeur de rose centifolia et de patchouli, poudré, dense, enveloppant, se développe sur la peau et se renforce des accents presque cuirés de l’opoponax et du labdanum arrondi par la vanille. « Kismet » n’est pas un beau parfum, c’est un grand parfum qui surpasse tous les grands ambrés fleuris orientaux des marques de luxe. Pour moi, il mériterait bien sa place au panthéon de cette famille olfactive même s’il plaira plus aux femmes, je le trouve très beau sur une peau masculine.

 

Chaque marque « historique » autrefois indépendante et aujourd’hui affiliées à des groupes possède son ou ses « classiques ». C’est le cas bien évidemment de L’Artisan Parfumeur. J’avoue que je n’ai aucun recul sur « Soleil de Provence », créé en 2022 par Daphné Bugey mais je le trouve tellement réussi que je ne vois pas comment il pourrait ne pas rencontrer le succès mais cela n’engage que moi. La parfumeure a réussi le tour de force de réalisé un mimosa frais et solaire qui ne soit absolument pas poudré. C’est presque un cas d’école en parfumerie. « Signée par le Maitre Parfumeur Daphné Bugey, la fragrance s'exprime tout d'abord comme un hommage à la fleur de mimosa et son éclatante couleur jaune que l'on retrouve le long de la route qui s'étire de Bormes-les-Mimosas à Grasse. Le soleil est au plein coeur de la fragrance avec la fleur solaire d'ylang ylang et la chaleur émanant des notes baumées de benjoin et de vanille. Un parfum joyeux au plus près de la matière, qui embrasse la douceur de vivre du sud ». Le départ de citron très zesté est fugace mais vraiment pétillant et il accroche le nez tout de suite en se mêlant à une note un peu florale qui nous conduit sur le très beau coeur de mimosa et d’ylang-ylang, ultra lumineux puis sur un fond de benjoin résineux qui n’est présent que pour soutenir la fragrance. Sur ma peau, le côté très floral prend le pas et il faut bien le dire, il est superbe. Il conserve sa fraîcheur tout en se développant d’une manière solaire. Ce n’est pas un « parfum de vacances », il peut être portée une grande partie de l’année et là, je me fais plaisir en utilisant les quelques gouttes que je possède. Je pourrais tout à fait me l’approprier. J’ai adoré sentir ce parfum en décembre à sa sortie et je l’aime encore plus avec les beaux jours. J’espère qu’il va rencontrer un grand succès.

Les Éditions de Parfums Frédéric Malle recèlent plusieurs parfums qui sont devenus des classiques. Je pense bien évidemment au très sophistiqué « Portrait of a Lady » ou encore à « Musc Ravageur ». Pour ma part, je suis plus attiré par des créations peut-être un peu plus confidentielles comme « Le Parfum de Thérèse », « En Passant », « Noir Épices » et, plus récemment, « Synthetic Jungle » qui a été l’un de mes coups de coeur. Je dois bien admettre qu’ils sont trop clivants pour devenir de vrais classiques de la parfumerie mais il est l’une des créations de Jean-Claude Ellena qui finira, je le pense par rencontrer un large public. En effet, « Rose & Cuir » que le parfumeur a créé en 2019 aligne vraiment toutes la qualités que je pense indispensables pour qu’un beau parfum devienne un grand parfum. Épuré et opulent à la fois il est décrit ainsi : « Le parfum Rose et Cuir nous révèle une simplicité unique imaginée par Jean-Claude Ellena. La beauté florale amenée par la rose accompagnée par le cassis et le géranium nous plonge dans un univers minimaliste. Le cuir amène mystère sur ce monde et complète cette fragrance qui nous séduit avec subtilité ». Après cette très belle envolée de rose de Grasse très chère à Jean-Claude Ellena, le coeur de bourgeon de cassis, de géranium et de poivre noir vient « corser » la fragrance et nous emmener jusqu’un fond de cèdre de l’Atlas, de vétiver Bourbon et de cuir. C’est un parfum duel entre notes florales et cuir doux. Pour moi, c’est une parfaite réussite. Il est suffisamment original pour être « niche » mais il demeure facile à porter donc, sans aucun doute, c’est carton plein et le parfum pourrait devenir un classique.

 

Il en existe plein d’autres bien évidemment mais je voulais réaliser un exercice de style autour de quatre créations uniquement. J’espère que mon article vous a plus et qu’il vous aura donné envie d’utiliser votre nez. Je suis très content d’avoir découvert ces parfums. J’espère vraiment que ce sera très agréable pour vous de les découvrir et de les essayer.

Une fois par mois, je vous rends compte des essais effectués grâce à mes échantillons. J’ai choisi quatre parfums très différents les uns des autres et je dois dire que j’ai fait de belles trouvailles. En tout cas, je me suis fait plaisir à aller très en dehors de mes goûts et je ne le regrette pas du tout. Je suis complètement séduit par certains, rebutés par d’autres et les derniers me laissent indifférent. C’est notre ressenti face à la parfumerie. Comme toujours, mes avis ne sont pas des critiques, ils traduisent vraiment notre ressenti.

Le premier parfum que j’ai testé dans cette série est un féminin de Lalique qui a pour nom prometteur « Electric Purple » et qui est contenu, comme toujours, dans un très beau flacon. Créé en 2018 par Nathalie Lorson, ce parfum est un chypre fruité ultra moderne qui m’a bien plu. « Un contraste éclatant de couleurs saturées. Éclairée par un trait de pamplemousse amer, une gerbe de menthe et de feuilles de Violette tourne au vert fluo. Sur ce fond verdoyant, l’accord boysenberry, croisement de mûre et de framboise, est si réaliste qu’on croirait goûter cette baie pourpre, à la saveur captée par une technique de pointe, le NaturePrint®. Boostée par le Musc, ce jus électrique se pose sur un lit de mousse et de patchouli. Une relecture insolente et contemporaine du chypre fruité ! ». C’est un parfum âpre, presque brusque, qui bouscule mes narines avec une envolée de pamplemousse, de menthe et de feuilles de violette très amère et presque aromatique qui nous emmène sur un coeur fruité de cassis et d’armoise qui lui confère un côté vert avant de se poser le le traditionnel fond de mousse et de patchouli. Avec une formule très courte et épurée, Nathalie Lorson donne une lecture vraiment très moderne du chypre fruité et lui conférant quelque chose de sec, de presque tranchant accentué par les molécules de synthèse. L’évolution est d’une grande fraîcheur sur ma peau. Je pourrais porter ce parfum dont j’apprécie les facettes mais il me déroute. Il est présenté comme un féminin mais, pour moi, il est très androgyne et il a quelque chose de presque masculin. En tout cas, il est très réussi et j’ai bien aimé l’essayer.

Je le connais depuis longtemps, je l’avais même redécouvert il y a quelques mois lors de ma revue complète sur Goutal Paris mais j’ai réessayé « Nuit Étoilée » et je dois dire que je l’aime particulièrement. Créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen en 2012, il est, si j’ose dire, « très Goutal » et je pourrais tout à fait me l’approprier. « S’allonger sous les séquoias et se laisser bercer par les odeurs de bois, de mousse et de terre. Là, dans l’immensité de la nuit, c'est la liberté qui nous appelle. À côté du ruisseau que l'on devine à peine, il n’y a plus qu’à se perdre dans le ciel pour embrasser la fraîcheur douce et rassurante, le calme mystérieux et apaisé d’une nuit étoilée ». Il s’ouvre sur des notes de menthe poivrée, de graine d’angélique et d’orange puis le coeur de jasmin d’Égypte et rehaussé de lentisque et de carvi. Le fond, absolument magnifique, mêle le sapin baumier et l’immortelle. Je lui trouve même un côté un peu réglisse. Sur ma peau, il matche magnifiquement. C’est un parfum en clair obscur comme le laisse deviner son nom. Pour moi, il symbolise les vacances et je ne saurais pas dire pourquoi. Je lui trouve aussi un petit côté élégant « à l’anglaise ». Sa concentration eau de parfum ne nuit absolument pas. « Nuit Étoilée » me convient très bien et pourtant, c’est un Goutal sur lequel je ne m’étais jamais vraiment penché. J’ai un vrai coup de coeur pour ce parfum que je trouve d’une rare élégance.

(Flacon original)

Je n’avais pas essayé « La Chasse aux Papillons » dans ses deux versions depuis très longtemps. J’en connais la globalité mais je ne me souviens pas avoir tenté de les mettre sur ma peau. Voilà qui est chose faite. Toutes les deux ont étés créées par Anne Flipo en 1999 et je n’imaginais pas à quel point c’était un vrai best de la marque. « La Chasse aux Papillons est un souvenir d'enfance inspiré par les jeux de chasses aux papillons sous un ciel d’été. Signé par le Maitre Parfumeur Anne Flipo, le parfum s'ouvre sur une fraicheur épicée de bergamote, de fleurs de citronnier et de baies roses. Le coeur est un bouquet floral composé de fleur d'oranger, de jasmin et de tilleul, délicieusement envoûtant et solaire. La gaze des ailes de papillons et les filets fins font écho à la nature délicate de ce parfum. Le résultat, doux, lumineux et pur, est un écho à l'innocence bucolique des jours d’été ». Telle est la description de l’eau de toilette qui s’oppose un peu à celle de l’extrême : « La Chasse Aux Papillons Extrême s'empare du dernier souffle chaleureux d'un jour d'été. Le crépuscule se peint sur les ciels bleus et le jour se transforme en or. Dans cet instant parfait où le jour devient la nuit, l'air est inondé par l'odeur de fleurs blanches ensoleillées. La lumière est velouteuse et séduisante. L'humeur est audacieuse et mystérieuse. Un sillage épicé et voluptueux de jasmin voltige dans l'air avec les derniers papillons de la journée ». La trame est la même mais, en ce qui concerne l’eau de toilette, l’évolution est uniquement florale et linéaire avec une ouverture de fleur d’oranger, un coeur de fleurs blanches dominé par le jasmin et le tilleul et un fond légèrement boisée alors que dans l’extrême, en concentration eau de parfum, le jasmin est quand même renforcé par des notes de safran et de poivre rose en tête ainsi que de tubéreuse et d’ylang-ylang en coeur. Je trouve que ce sont deux créations un peu différentes mais qui, loin de s’opposer, se complètent. J’ai aimé essayer les deux. Je crois que, sur ma peau, l’extrême est plus joli, moins volatile mais je connais plusieurs personnes qui portent l’eau de toilette et qui se l’approprient mieux que moi. Je trouve que « La Chasse aux Papillons » dans ses deux versions s’adressent aux amateurs de fleuris mais aussi à celles et ceux qui cherchent des parfums agréables, faciles, sans prise de tête. Pour moi ce sont deux des belles réussites de la marque.

 

 

Je trouve que la marque de Sonia Constant, Ella K, est très qualitative et recèle de très beaux parfums. Je l’ai évoquée souvent mais j’avais envie de réessayer « Reflet sur L’Okavango » que la parfumeure a créé en 2019. « L’Okavango, au Botswana, ce « fleuve qui n’atteint jamais la mer » donne à la région l’aspect d’un arbre couché sur le sable dont les innombrables racines tracent un labyrinthe aquatique redessiné quotidiennement par les caprices de l’eau. Sur les berges de ces nombreux cours d’eau pousse une végétation déployant toutes sortes de senteurs. Du papyrus à l’acacia en passant par les sycomores, cette flore est une source inépuisable d’inspiration qui nourrit l’imaginaire sans jamais le rassasier ». J’ai plusieurs fois parlé de ce parfum car je pense que je l’aime bien et que je pourrais le porter. Il s’ouvre sur une envolée de papyrus très végétal puis arrive un coeur à la fois floral et poudré avec de l’acacia et de l’iris et s’enrichit d’un fond de musc et de notes vertes. Sur ma peau, force m’est d’admettre, même si cela m’ennuie, qu’il ne matche pas comme ça avait été le cas de « Mélodie de L’Altaï ». Sur les autres ils sont magnifiques mais sur moi, il y a une note, qui pourtant n’est pas commune aux deux parfums, qui me dérange et je suis obligé de me dire que « ma peau n’en veut pas ». Je voulais le réessayer une fois encore pour voir si cela serait toujours le cas ou non. Il n’en reste pas moins que cette création, comme une invitation au voyage, nous emmène dans un pays dont la plupart d’entre-nous ne sait rien. Il est atypique, différent, surprenant et je pense qu’il faut vraiment l’essayer.

 

 

Je ne sais pas si c’est parce que nous avons en ce moment un mois de février relativement clément mais j’ai beaucoup aimé mettre mon nez dans des parfums plutôt moins enveloppant que ce que je porte au quotidien. J’aime bien l’idée de parfums pour chaque saison et je me prépare sans doute inconsciemment au printemps qui ne devrait plus tarder.

J’avais envie de revenir sur de grands floraux que l’on peut trouver en parfumerie, dans des marques diverses et variées, à des prix très différents les uns des autres et dont on parle finalement assez peu. J’ai remis mon nez dans certains et j’ai un souvenir précis pour les autres. En tout cas, j’ai beaucoup aimé écrire cet article. Je suis venu aux floraux avec « Datura Noir » de Serge Lutens à l’époque et, finalement, j’aime bien cette famille olfactive. J’ai essayé d’en retenir cinq qui me plaisent particulièrement et dont j’ai peu ou pas parlé et de vous donner mes impressions. J’espère que cet article donnera envie de sentir non seulement aux amateurs de parfums fleuris mais aussi aux autres, les curieux qui veulent découvrir autre chose. Allez, je vous emmène dans des bouquets construits aux senteurs remarquables.

« Derrière la fraîcheur de la jacinthe et la douceur du chèvrefeuille, il y a un amour et une tendresse qui fleurissent avec le temps. Plus qu'un lys entêtant et charmeur, un bouquet bien plus grand : des lys blancs, comme ceux offerts, chaque semaine, par un mari à sa femme… comme tous ceux qu’Annick Goutal reçut de son Grand Amour pendant plus de dix-huit ans ». Lorsque je pense à des grands floraux, le premier qui me vient à l’esprit est invariablement « Grand Amour » créé en 1996 par Isabelle Doyen sous l’impulsion d’Annick Goutal et qui, je trouve, résume bien l’idée que je me fais d’un énorme bouquet aux senteurs mêlées et pourtant harmonieuses. Après la fraîcheur verte du bourgeon de cassie et de galbanum à l’envolée, le coeur de lys blanc, de jacinthe et de chèvrefeuille vient envelopper celle (ou celui pourquoi pas) qui le porte, d’un merveilleux voile floral. Le fond de vanille, d’ambre et de santal est juste présent ce qu’il faut pour soutenir la fragrance. Pour moi, « Grand Amour » est le parfum romantique par excellence. C’est un grand floral, un grand parfum, probablement l’un de plus beaux sur le marché selon mes goûts. Il n’est pas facile à porter, il faut l’assumer et je trouve qu’il est, et c’est une contradiction, un féminin avec un grand F. Sur une peau masculine, enfin sur la mienne, il est juste envoûtant comme j’aime. C’est une merveilleuse création qu’il faut absolument découvrir.

« Émilie est un délicieux parfum floral qui marie rose, jasmin et violette sur fond de santal et d’ambre …». Je ne parle pas souvent de Fragonard car je me perds un peu dans les multiples références de la marque mais, lorsque j’ai visité l’usine à Grasse, j’ai été impressionné par le savoir faire des parfumeurs et des techniciens. C’est pour cela que j’ai passé sur ma peau la petite lingette échantillon de « Émilie » dont je me souvenais longtemps après l’avoir découvert et je n’ai pas été déçu. Il existe en deux concentration, la première est une eau de toilette très facettée et très aérienne, la seconde est un extrait du même style mais avec plus de densité et une présence plus nette de certaines fleurs. Il s’ouvre sur des notes de fleur d’oranger, de bergamote et de citron et on sait déjà que l’on entre dans un beau classique. Le coeur de rose, de muguet, de jasmin et de violette est superbement équilibré pour donner un bouquet blanc et mauve très élégant et profond soutenu par un fond de santal, d’ambre et de musc. Dans la version eau de toilette, la violette est très mise en avant et dans le parfum, c’est plutôt la rose qui ressort. Je trouve que « Émilie » est un très beau féminin et j’aime beaucoup la dimension un peu classique de son évolution. Vraiment c’est un magnifique bouquet qui peut être soit léger soit très dense selon la concentration.

« Créé en 1912, Quelques Fleurs a été le premier véritable bouquet multi-floral jamais créé. Plus, de 250 matières premières différentes et plus de 15 000 fleurs sont nécessaires pour créer une once de parfum. Créé pour un vrai cœur royal, Quelques Fleurs Royale capture l'explosion des fleurs avec son accord oriental luxuriant ». Si je n’ai jamais été un adepte de « Quelques Fleurs » l’original d’Houbigant, je suis vraiment très attiré, et depuis longtemps, par l’un des plus beaux parfums de la marque. En effet, lorsque j’ai découvert la reformulation de « Quelques Fleurs Royales » pour la collection privée, j’ai été très impressionné et j’ai eu envie de re-sentir l’eau de parfum déjà vendue en boutique et lancée en 2004. Ceci dit, je préfère la haute concentration lancée en 2018 dans la collection privée. C’est un parfum complexe comme cela se faisait au début du XXème siècle avec une envolée de cassis et de pamplemousse, un coeur de tubéreuse, de rose, de violette et de jasmin enveloppé d’une note de cire d’abeille et posé sur un socle de musc, de vanille, de cèdre et de santal. C’est un bouquet, une explosion de fleurs avec une petite note fruitée et une rose qui prend le pas sur l’association des autres. J’ai adoré le sentir en eau de parfum sur l’une de mes amies à laquelle il convient merveilleusement bien. Je pense que la concentration sortie dans la collection privée. J’ai une vraie attirance pour ce parfum même si je ne me vois pas le porter. En revanche, je le trouve tout à fait utilisable pour un homme. Il reste que c’est un chef-d’oeuvre et qu’il faut absolument l’avoir au moins senti.

 

Comment évoquer les grands floraux sans parler d’Isabey ? J’aurais pu choisir n’importe laquelle des créations ou parler une fois de plus de « Gardénia » mais j’ai pris une autre option. En effet, je trouve que l’on n’évoque que très rarement « Fleur Nocturne » qui est une réinterprétation d’un parfum des années vingt revu et corrigé par Jean Jacques en 2009. « Inspiré par l'univers de cristal peint, de fleurs et d’améthyste nocturne de 1925, le parfumeur Jean Jacques a créé un bouquet floral extraordinairement riche: Jasmin, Magnolia et Gardénia. Les notes fruitées qui reposent sur un fond  puissant créant ainsi un sillage d'une élégance et d’une sensualité intense ». Après une envolée de mandarine, d’abricot et de pêche associée à un bouquet de fleurs blanches, le coeur est « très Isabey » avec un gardénia et un jasmin omniprésent puis le parfum évolue vers un fond patchouli et vanille qui est là pour soutenir la fragrance et lui assurer sa longévité sans jamais la rendre entêtante. C’est un floral opulent, puissant, avec une vraie identité. Pour moi, « Fleur Nocturne » est sans doute, avec « Gardénia », l’un des plus beaux floraux du marché et, je dois bien le dire, je le trouve tout à fait intemporel même s’il est largement inspiré d’une formule de 1925.

 

Le cinquième et dernier parfum de ma sélection est aussi très « romantique » mais il demeure résolument moderne. Il s’agit de « Duo des Fleurs » créé pr Euan McCall pour la marque franco-japonaise Senyokô en 2019. Je dois dire qu’il est, pour moi, un vrai coup de coeur et il m’a permis de mettre le nez sur le travail de ce parfumeur écossais dont le talent n’est pas à démontrer. Je remercie chaleureusement Fabien de Yuuminoki de me l’avoir fait découvrir car, je n’ai pas peur de le dire, c’est un chef-d’oeuvre sur lequel je n’aurais pas forcément mis mon nez de moi-même. « Sous la danse canopée où le jasmin blanc se mêle à la rose rouge… Échappez-vous avec moi, j’entends Sarasvatī apostropher au loin ! Une chaotique aventure de fin de siècle au terme du XIXème: deux amants s’échappent de l'Empire britannique des Indes. Le Duo des Fleurs, qui représentait la genèse de la tragédie, devient la source de félicité » et je dois dire que j’entends, lorsque je le sens, les voix de Lakmé et Malika dans l’opéra français de Léo Delibes qui est sans doute l’une des oeuvres que je préfère. Il s’ouvre sur des notes de rose centifolia associées à un absolu de jasmin sambac, ainsi qu’à des notes de davana et de feuilles de datura. Le coeur, construit autour d’huile et de pétales de rose ainsi que de bourgeons de jasmin nous conduit sur un fond de santal et de muscs divers. Ce parfum est très opulent, presque trop pour moi, mais il est comme une invitation à une promenade au milieu des fleurs exotiques dont l’agencement est diablement agréable. Je pourrais le porter sans problème et je ne le trouve pas aussi féminin que ça.

 

Il existe nombre de floraux magnifiques mais j’avais envie de parler de ces cinq là. J’ai une merveilleuse impression à chaque fois que je remets mon nez dans les parfums. Il y a bien quelque chose à en dire, la preuve, et à en faire : les porter !

Créé en 1981 par Annick Goutal, « L’Eau de Lavande » fait partie des parfums que je n’ai pas vraiment connu mais j’ai trouvé quelques infos qui font envie. C’était une lavande épicée avec un fond de fève tonka et de vanille. Je l’imagine très Cologne, aromatique et épicée. Peut-être qu’il aurait pu me plaire. Je n’ai trouvé que peu d’informations sur cette création mais je dois dire que je suis curieux alors, si quelqu’un l’a senti, je suis preneur de renseignements.

 

Quand j’ai eu l’occasion de remettre mon nez dans « L’Eau du Ciel » lors de sa réédition en série limitée, je me suis rendu-compte qu’il était parfaitement iconique. Créé en 1985 par Annick Goutal, c’est une fragrance miellée et florale qui me plaisait beaucoup mais que je n’aurais peut-âtre pas eu envie de porter. « Mélodie de senteurs tendres, l'Eau du Ciel se compose de tilleul, de bois de rose du Brésil, de violette et d'iris. Le néroli et la fleur d'oranger viennent enrichir cette eau de toilette fine et délicate. L'Eau du Ciel évoque la nature, une grange à foin chauffée par le soleil, un champ de violettes... Aérienne et naturelle, l'Eau du Ciel séduit avant tout celles qui n'ont jamais tout à fait quitté les verts paradis de l’enfance… ». Il est vraiment iconique avec son départ miellé de néroli et de tilleul, son coeur de fleur d’oranger et de feuille de violette et son fond de bois de rose poudré par l’iris. Quand je l’ai redécouvert, j’ai un peu regretté de ne pas l’avoir porté. Peut-être un jour, si je tombe sur un flacon de la réédition, je me laisserais bien tenter. Je ne sais pas s’il était ressorti en eau de parfums ou dans sa version eau de toilette en 2015.

 

Créé en 2000 par Isabelle Doyen, « L’Eau du Fier » était vraiment l’un des parfums que j’ai vraiment adoré porter et j’en ai parlé souvent. « On découvre dans ce parfum un arrangement de notes "thé de Chine" mêlées aux odeurs extraordinaires des vaisseaux anciens qui ramenaient tous les trésors cachés d'Orient (clous de girofle, écorces de bouleau fumées, orange bigarade, osmanthus, fleur de sel.) L'Eau du Fier fut imaginée par Annick Goutal sur les rivage du Fier, cours d'eau de l'île de Ré, à la demande de son mari, musicien-voyageur épris d'horizons lointains ». Après un départ de bigarade et de menthe, le coeur de thé lapsang, de sel de mer et d’osmanthus était vraiment rehaussé d’une overdose de clou de girofle avant de se poser sur un fond de cuir de Russie (bouleau et mousse de chêne). « L’Eau du Fier » était à la fois goudronné comme un cuir à l’ancienne et rendu très moderne grâce à l’omniprésence du clou de girofle. J’ai adoré ce parfum. Je l’ai porté longtemps puis, subitement, il a disparu des boutiques. J’ai remis mon nez dedans il n’y a pas longtemps. Je pense que je l’ai vraiment aimé et qu’il me manque beaucoup. Il avait le côté nuancé de la maison et, également une facette cuirée dense et animale. Pour moi, il était l’équilibre parfait.

Créé en 1981, « Folavril » a été longtemps un iconique de la marque et je ne comprends vraiment pas qu’il ait disparu car j’imaginais qu’il avait une large clientèle. Il avait été inventé tout au début de la marque par Annick Goutal et, vraiment, je l’aimais beaucoup. « Le velouté de la mangue, l'exotisme du jasmin, la séduction de la fleur de boronia et le piquant de la feuille de tomate se marient pour une fragrance aux senteurs fraîches et exotiques. Folavril fut la première fragrance créée par Annick Goutal. Son nom reprend celui de la boutique d'antiquités dans laquelle Annick Goutal travailla à ses débuts. Un parfum à porter en été. Des senteurs fraîches et exotiques pour rêver de voyages et de liberté ». Il s’ouvrait sur des notes juteuses et vertes de mangue puis le coeur aromatique et floral de feuilles de tomate et de boronia me plaisaient vraiment et, lorsqu’il se posait sur un coeur de jasmin magique, il me séduisait. « Folavril » avait le côté exotique d’une invitation au voyage et c’est, je crois, le premier parfum estampillé féminin que j’ai porté dans la marque. Il était absolument incroyable. Je l’aimais beaucoup pour son côté frais et légèrement fruité avec le côté aromatique de la feuille de tomate. Voilà un parfum qui me manque. J’espère qu’un jour il reviendra même en version limitée.

 

À suivre...

Comme chaque printemps elle revient… La collection Blossom 2023 de Jo Malone est arrivée et je dois dire que, si je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas de nouveauté, j’ai adoré remettre mon nez dans les quatre fragrances que la marque a réédité. Je les connais assez bien et je vais pouvoir vous faire ce petit rappel facilement. En tout cas, les flacons sont plaisants, ils existes en 50 et 100 ml et ils peuvent bien nous accompagner vers les beaux jours. Si je suis toujours plus attiré par la Brit Collection, je suis toujours content de voir revenir la Blossom car elle annonce une espèce de renouveau, le printemps et la floraison. Quatre parfums fleuris, légers comme aquarelles ou petites plumes, ils sont très bien travaillés et il est vrai que Pénélope, de notre boutique lyonnaise, a su, nous les faire découvrir avec toute la finesse qui la caractérise.

« Une nouvelle saison balaie la ville tandis que de minuscules fleurs blanches se rassemblent en grappes sur des conifères touffus, remplissant l'air d'un parfum joyeux. Les notes d'abricot succulentes et de daim doux de cette fleur fruitée rencontrent la fleur d'oranger lumineuse et le bois de cachemire voluptueux ». Créé par Marie Salamagne, « Osmanthus » est vraiment le plus aérien, je trouve de la collection. Il est aussi celui qui, peut-être, en ce printemps 2023, me séduit le plus. En effet, la parfumeuse a exploité non seulement la facette florale de cette petite fleur chinoise mais aussi le côté très abricoté, fruité et addictif car légèrement miellé qu’elle exhale. J’aime énormément l’osmanthus. C’est une matière première qui offre de multiples possibilités. Celle proposée par Marie Salamagne, avec son départ de petitgrain un peu amer et frais et son fond de bois de cachemire très « cocon » est particulièrement délicate et bien imaginée. J’aime beaucoup « Osmanthus ». C’est un coup de coeur. En revanche, c’est un parfum léger dont il faut accepter le côté volatil. Personnellement, ça ne me dérange pas. Bonne excuse pour se reparfumer au cours de la journée !

« Le printemps s'éveille, tout comme les fleurs de nashi. Emblème de pureté, ces fleurs blanches et mouchetées se regroupent le long des branches arquées de l'arbre, qui deviendront bientôt des poires succulentes. Avec les pétales de roses, le parfum fruité et espiègle de cette fleur radieuse est adouci par le musc blanc ». Lors de ses premières éditions, je n’avais pas tellement été séduit par « Nashi » créé par Fabrice Pellegrin et je dois dire qu’il m’a vraiment fallu le redécouvrir pour en apprécier toute la subtilité. Tout d’abord, il y a l’envolée qui est comme un vent de fraîcheur citronné et zesté qui s’harmonise parfaitement avec le travail autour de la fleur de nashi et non du fruit qui est une petite poire exotique. Là, le parfumeur a vraiment travaillé le côté  « blossom » comme le veut le cahier des charges et il est vrai que l’originalité est là. C’est un parfum pep’s, dynamisant, énergisant et qui ne fait que se poser sur le fond poudré et propre des muscs blancs. Vraiment, j’ai redécouvert « Nashi » avec un nez différent et je l’ai trouvé complètement réussi. C’est un petit bijou qui vient tout de suite compléter cette très belle collection. Le rééditer est vraiment une très bonne idée.

« Le printemps arrive avec des arbres aux fleurs étincelantes qui embaument l'air dans les parcs de la ville de Shanghai : le magnolia étoilé est en fleur. Leurs pétales vifs et immaculés brillent sur des feuilles de magnolia émeraude et un fond de bois de santal doux et crémeux ». « Star Magnolia » est le parfum le plus sophistiqué de la collection. Il s’ouvre également sur de très belles notes citronnées puis le magnolia, plein de fraîcheur, avec son côté hyper floral et un peu aquatique vient nous titiller le nez et là, curieusement, le bois de santal, crémeux et enveloppant vient comme socle d’une très belle fragrance vive et douce à la fois. J’ai toujours pensé que « Star Magnolia » était une réussite et je reconnais tout de suite la signature d’Anne Flipo qui a, il faut le dire, signé l’un de mes parfums préférés chez Frédéric Malle, « Synthetic Jungle ». Naturaliste, vraiment vif et réjouissant, « Star Magnolia » est quand même vraiment l’un des petits bijoux qui aurait tout à fait sa place dans la collection permanente de la marque.

« Des nénuphars radieux, le joyau de la couronne d'un étang cristallin dans un jardin secret. Ces pétales blancs dégagent un parfum floral net qui émeut et enchante. Représentant l'illumination, la fleur flottante a une fraîcheur rosée qui est renforcée par une floraison de jasmin sambac et de néroli ». Je l’ai toujours dit mais je suis complètement fan de « Waterlily » qui avait intégré la collection Blossom il y a deux ans si je ne me trompe pas. C’est une magnifique composition dans la lignée des plus beaux floraux aquatiques que je connaisse et il n’y en a pas beaucoup. Au départ il y a le néroli, issu de l’oranger amer. La note est déjà aquatique et parfaitement en accord avec le coeur de nénuphar et de jasmin puis le parfum se fait poudré et très profond avec un très beau fond de muscs blancs. Vraiment, il nous emmène sur un étang du jardin de Giverny sur les traces de Claude Monet. Impressionniste et diaboliquement naturaliste, « Waterlily » est superbe, n’ayons pas peur des mots. Pour moi, il est sans doute l’une des créations de la marque que je préfère et, à l’époque, j’avais eu un énorme coup de coeur donc je suis heureux de le voir revenir. Vraiment, il faut sentir cette composition. Elle est d’une exceptionnelle beauté et, de plus, son sillage et sa tenue sont impeccable. Que demander de plus ?

Vous l’aurez compris, je suis quand même très séduit par la collection Blossom de 2023 même si je regrette bien sûr qu’elle ne comporte pas de nouveauté. En tout cas, il faut parfois revenir sur certains parfums pour les apprécier encore plus et c’est le cas. Je voudrais vraiment dire, une fois de plus, que se rendre en boutique pour les découvrir en compagnie d’une ou d’un spécialiste de la marque est absolument indispensable.

« Le Mimosa d’Annick Goutal s’ouvre sur l’anis et l’iris de Florence, deux notes vertes qui rehaussent les facettes naturelles de la fleur de mimosa. Au cœur, une pêche gorgée de soleil enveloppe le mimosa de ses rondeurs fruitées. En fond, des effluves de muscs blancs se mélangent à une légère trame boisée de santal. Dans le sillage coloré d’un bouquet de mimosa. Après de nombreuses créations autour de la rose, Annick Goutal choisit de rendre hommage à une des fleurs de cœur des parfumeurs : le mimosa. Clin d’œil à l’esprit des années 80 par son look, ce soliflore aux notes fruitées dévoile un univers vif et pétillant. Une fragrance ensoleillée qui semble arriver tout droit de Grasse, ville emblématique du parfum… ». S’il faisait partie des soliflores, j’ai toujours trouvé que « Le Mimosa » créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen était bien plus complexe que les autres parfums de la série. Quand je vois la pyramide olfactive, je me dis qu’il n’était vraiment pas banal avec son envolée d’anis et d’iris, son coeur de mimosa et de pêche puis son fond de santal et de muscs blancs. Je le trouvais vraiment frais et poudré mais aussi légèrement animal et particulièrement étonnant dans son évolution. Je n’ai jamais franchi le pas car on ne peut pas tout porter mais je l’ai essayé très souvent. Alors c’est vrai que c’est tout ce que j’aime. Il y a eu des jours où il m’a vraiment fait envie mais je lui ai préféré, allez savoir pourquoi, à la même époque, un autre parfum de la marque, et qui n’existe plus… Je vous laisse deviner lequel.

J’ai bien évidemment connu « Les Nuits d’Hadrien » et « Bois d’Hadrien » qui ont étés, je pense, plutôt des variations sur le thème de « L’Eau d’Hadrien ». Créé en 2003 par Camille Goutal et Isabelle Doyen est un peu plus Chypré vert avec une envolée d’armoise, de mandarines jaunes et vertes et de bergamote vient un coeur de cèdre, de cyprès, de basilic et de cumin très surprenant. Il me plaisait beaucoup y compris lorsqu’il se posait sur un fond vanille, patchouli, muscs blancs et ambre. La marque le décrivait ainsi : « Aux arômes hespéridés et fusants de l’Eau d’Hadrien, s’ajoutent des notes plus chaleureuses et orientales comme l’ylang des Comores, le bois de santal et la vanille. La fragrance semble ainsi flamboyer en se réchauffant progressivement sur la peau. Inspirée par une promenade nocturne en Méditerranée, voici une nouvelle interprétation orientale et troublante du célèbre parfum ‘L’Eau D’Hadrien’. Au commencement était l’Eau d’Hadrien, une fragrance originale et racée au charme savoureux. Plus de vingt ans après, un nouveau chapitre s’écrit. La nuit succède au jour, avec ce parfum énigmatique aux accents d’Italie ». Créé par Camille Goutal en 2017, « Bois d’Hadrien » a eu une vie un peu limitée mais il est vrai qu’il était aussi plus consensuel. Il a été discontinué récemment mais je pense qu’on peut encore en trouver quelques flacons. C’est un un parfum très vert et boisé avec une envolée de citron vert, de pin, et de cyprès puis le coeur de notes boisées et de sapin baumier arrivent pour que le parfum finisse sur des notes de lierre épicées. J’en possède une petite miniature et je peux en parler facilement alors que je ne l’ai pas porté. Il est très joli, élégant et classique. Je ne crois pas que j’ai trop le feeling avec mais il a existé et je le trouvais facile à porter.

 

Il fallait en garder un et la marque a préféré « Mandragore Pourpre » à « Mandragore » créé en 2009 par Isabelle Doyen et Camille Goutal. C’est un parfum que j’ai porté un peu. Il avait été lancé aussi dans les deux flacons. « Un philtre moderne inspiré de recettes de magie. La mandragore est une plante étonnante. Ses racines ont des formes étranges et le végétal a des propriétés narcotiques. Autrefois, on l’utilisait en sorcellerie, convaincue de ses pouvoirs… Ainsi s’appelle le nouveau parfum d’Annick Goutal, créé par la parfumeuse maison Isabelle Doyen en collaboration avec Camille Goutal. Un mixte créatif et mystérieux dans un flacon violet et or ». Plus frais que la version « pourpre », « Mandragore » était un parfum assez aromatique et épicé. Après l’envolée de bergamote et de poivre noir, le coeur de badiane et de menthe était un océan de fraîcheur puis, le fond boisé de buis et épicé de gingembre soutenait la fragrance. Je ne sais pas ce que sent la mandragore mais j’ai toujours trouvé ce parfum à la fois pep’s et mystérieux. J’aimais bien « Mandragore » mais je crois que je préfère quand même « Mandragore Pourpre ».

 

« Mon Parfum Chéri », créé par Isabelle Doyen et Camille Goutal en 2009 a été, il faut le dire, vraiment « mon » Goutal comme « Sables » pendant des années et, lorsqu’il a disparu du catalogue, il m’a énormément manqué. J’ai été ravi qu’il ressorte en édition limitée pour les 40 ans de la maison en 2021. J’adore ce parfum littéralement. C’est un chypre fruité sans bergamote et sans mousse de chêne avec un départ liquoreux mais un peu frais de prune, un coeur de violette et d’iris enveloppé d’une note d’héliotropine et de patchouli qui lui donne un socle vraiment très élégant tels les plus grands chyprés prune du marché. J’ai fait du stock et je peux encore le porter. « Mon Parfum Chéri par Camille est construit autour d’un patchouli d’Indonésie. Cette fragrance chyprée-fruitée dévoile une prune liquoreuse mêlée à des effets poudrés et épicés. Au fil de la fragrance, on découvre également l’association de la violette et de l’iris avec l’héliotropine.. Un hommage d’une fille à sa mère Au commencement de cette fragrance, il y a une petite concrète ayant appartenu à Colette qui avait été offerte à Annick Goutal. Cette senteur boisée obsède Camille et lui rappelle les films hollywoodiens des années 40, le satin affriolant, la dentelle raffinée et… l’image de sa mère s’apprêtant à sortir. Comme un joli retour des choses, Camille rend hommage à sa mère avec Mon Parfum Chéri Par Camille, treize ans après qu’Annick Goutal lui a dédié ‘Petite Chérie’ ». Présenté comme un féminin, il a pourtant su me séduire instantanément. J’espère qu’un jour, il réintègrera la collection un jour.

À suivre...

Hedonik est la seconde maison dont la créatrice Francesca Bianchi a composé les parfums et l’univers est assez différent de sa marque éponyme même si on y retrouve sa signature toute en séduction et en sensualité même si les notes animales sont un peu moins présentes. Grâce à Fabien de Yuuminoki (sur Instagram et Facebook), j’ai eu la chance de tester les deux créations que compte pour l’instant la marque qui a été fondée en 2021 et je dois dire que je suis séduit et impressionné par ce que j’ai pu poser sur ma peau. Je pense même que la nouveauté 2023 figurera en bonne place dans mon top au moins de décembre.

Le premier parfum que j’ai découvert est dont sorti en 2021 et il porte le nom tout à fait provocateur de « Divine Perversion ». « Francesca a dédié ce parfum à la note cuir, cette matière étant l'élément central d'Hedonik – ainsi qu'une de ses notes préférées. Le cuir est, en effet, crucial dans cette composition, se démarquant de l'ouverture au sillage. Francesca aime jouer avec les contradictions, elle a donc utilisé des notes sucrées, fruitées, caramel d'un côté, et des notes cuirées et ambrées intenses de l'autre en contraste. Elle aime aussi utiliser des notes animales, qui ajoutent de l'intensité, un sens de l'humanité et de la chair, qui rendent le parfum irrésistiblement sensuel ». Le parfum s’ouvre sur une envolée de framboise et de poivre noir. Je le rappelle mais, en général, je 0 déteste la note synthétique de framboise et, heureusement, elle s’envole assez vite car apparait un coeur de rose, d’iris avec une pointe de caramel puis un fond d’ambre, de cuir et de bois. C’est un parfum gourmand, très élégant et jamais cheap ce qui mérite d’être mentionné. J’aime beaucoup le développement qui m’évoque un peu celui des parfums oniriques que je pourrais imaginer sur des personnages imaginaires. Je ne sais pas si je pourrais le porter mais j’ai adoré l’essayer. C’est un parfum de séduction et de charme, chic sans choc et très addictif. Il faut absolument l’essayer sur peau.

 

« Obsessive Devotion : le nom incarne mes sentiments et mon admiration envers un ingrédient puissant de la parfumerie, l'absolu de Champaca. C'est une pensée obsessionnelle qui a guidé la création de ce parfum. Le cuir est l'une des autres notes et obsession personnelle, ainsi que la signature de cette ligne de parfums de la marque. Le parfum tourne autour du Champaca, enrichi par d'autres notes sensuelles comme l'Ylang Ylang et le Poivre Rose, apprivoisé par une légère note de pêche, sur une base sensuelle mais sophistiquée avec du Cuir et du Patchouli crémeux, et un mélange boisé fumé mais doux » explique Francesca Bianchi. Je suis complètement séduit par cette nouveauté 2023. C’est un parfum chypré (comme par hasard) et je le trouve d’un chic absolu. Le départ de bergamote douce contrebalancée par l’amertume du pamplemousse qui nous conduit sur un coeur absolument fantastique de pêche, de poivre rose, d’ylang-ylang et d’absolu de champaca qui est une sorte de magnolia indien beaucoup plus opulent après un certain temps, le parfum s’enrichit d’un fond d’iris, de cuir fumé, de bois de santal et de l’association patchouli et mousse de chêne. J’ai posé le parfum sur ma peau et je le trouve absolument incroyable. Il se développe sans jamais être lourd malgré la concentration extrait. Pour moi, il est d’une délicatesse qui montre une autre facette du talent de Francesca Bianchi. Vraiment je suis séduit par ce parfum, je pourrais tout à fait le porter.

 

Je suis vraiment très séduit par les deux créations de Hedonik et, si l’on reconnait bien la signature de Francesca Bianchi, son travail est très différent de celui de sa marque éponyme. Je dois dire que les deux extraits de parfums sont peut-être plus accessible ce qui ne les empêche pas d’être magnifiquement réalisés. En tout cas, « Obsessive Devotion » est, pour moi, un très gros coup de coeur et j’ai hâte de sentir les prochaines créations de la parfumeure pour cette marque.

Parfois, lorsque je sens des parfums que j’ai porté il y a longtemps et que je trouvais originaux, je me rends compte que, par rapport à mes goûts, je les trouve maintenant très classiques. C’est le cas, par exemple, de « Man » de Rochas ou encore de « Hannae Mori » pour homme voire même de « Minotaure » de Paloma Picasso. Je ne suis pas capable de dire si ce sont mes goûts qui se sont affinés ou encore si les formules ont étés modifiées et peut-être même standardisées. En tout cas, je suis toujours, je pense, à la recherche de créations inédites qui me surprennent et me provoquent des émotions. Parfois, je me dis que je vais me blaser et que je me contenterai d’un ou deux parfums qui me suivent le plus souvent mais, bizarrement, la curiosité et la volonté de m’emballer ressort toujours. Je crois, d’ailleurs, que je pourrais porter aujourd’hui des compositions issues de toutes les familles olfactives même si je n’ai peut-être pas vraiment trouvé mon boisé, mon boisé résineux ou ma fougère qu’elle soit orientale ou aromatique, enfin si on excepte « Pour Un Homme de Caron » que j’ai pas mal porté sous plusieurs de ses concentrations. J’ai donc décidé de sélectionné quelques parfums qui, dans ces familles qui me font un peu reculer parfois, me séduisent.

Lorsque j’ai découvert Essential Parfums, il y a quelques années, « Bois Impérial », composé par Quentin Bisch en 2020, n’existait pas encore et, lorsque j’en ai entendu parler, je n’en n’attendait rien ou pas grand chose puis je l’ai découvert et essayé. Il est vrai qu’il a des qualités tout à fait étonnantes. Tout d’abord, je le crois portable en toute saison et complètement mixte. Ensuite, il a une originalité et une tenue que je trouve vraiment rare dans la famille des boisés. Il revêt des notes épicées qui s’harmonisent magnifiquement avec le bois d’akigala qui en est l’une des composantes principales. Enfin, il y a son prix. Actuellement, « Bois Impérial » est vendu 78 euros pour 100 ml et je me suis dit que je ne prenais pas vraiment de risque en le choisissant comme l’un de mes rares parfums boisés. Il est d’ailleurs fort probable que je franchisse le pas un jour ou l’autre. Dans cette famille, je vais chercher plutôt un boisé épicé et il m’a semblé, l’an dernier, lorsque j’ai essayé à sa sortie « Poivre Noir » créé par Christopher Sheldrake pour Serge Lutens, qu’il serait une bonne entrée en matière. En effet, il a un côté « pep’s », quelque chose de vraiment estival et de frais avec un fond boisé qui le maintient « en place » si j’ose dire et, lorsque je l’ai essayé, je l’ai vraiment beaucoup aimé. Je le trouve à la fois sec et épicé, tout comme j’aime. En outre, je pense qu’il vient occuper, sur le marché, une place qui était un peu vacante depuis le retrait de « Poivre Piquant » créé par Bertrand Duchaufour pour L’Artisan Parfumeur par exemple. Je me suis un peu retourné sur les boisés que j’avais porté dans le passé. Il n’y en a pas eu tant que ça mais j’aimais beaucoup « Black Cedarwood & Juniper » créé par Christine Nagel pour Jo Malone mais qui n’existe plus. Je dirais que j’aurais une préférence pour les parfums boisés soit très frais voire épicés soit plus fumés. J’aimais beaucoup par exemple, « Peau de Pierre » créé par Daphné Bugey pour Starck Parfums qui était un peu les deux mais que je peine à retrouver en boutique aujourd’hui même si je sais que la marque est encore commercialisée. Pour conclure, je me suis rendu compte que j’avais porté ou que je pourrais porter quand même quelques parfums boisés qui sont encore sur le marché mais qu’il fallait vraiment qu’il se singularisent.

 

Pour ce qui est des résineux, mon approche est beaucoup plus timide. En effet, j’approche cette sous-famille olfactive des boisés avec pas mal de réserve. Certes, il y en a que je peux aimer sentir mais, de là à les porter, il y a un pas que je n’ai pas encore franchi. L’an dernier, j’ai pas mal tourné autour d’ « Indochine 25 » créé par Pierre Guillaume pour sa Collection Numéraire mais, finalement, j’ai trouvé que l’évolution était plus musquée et cosmétique qu’à l’image de ce départ très résine. J’ai aussi essayé « Wazamba » qui est, il faut bien le dire, l’un des fleurons de Parfum d’Empire. Créé par Marc-Antoine Corticchiato en 2009, ce parfum est l’un des plus incroyables des deux collections. « Un boisé résineux où vibrent les mystères du sacré. De toute éternité, les hommes ont envoyé des messages parfumés aux dieux. Wazamba concentre, dans ses notes empreintes de spiritualité, les résines et les bois précieux brûlés dans les rituels de différentes cultures : l’encens de Somalie aux profondes vibrations, la myrrhe du Kenya, l’opopanax d’Ethiopie, le santal d’Inde et le cyprès du Maroc… Wazamba invite à un parcours initiatique hors du temps… pour se réconcilier avec soi-même ». Il est sans doute l’un des parfums préférés de beaucoup de fans de la marque et il est vrai qu’il est superbe mais, il faut bien le dire, je ne pourrais absolument pas le porter. Il est beaucoup trop dense et capiteux pour moi même si j’adore le sentir. J’aimerais bien découvrir un jour un parfum réellement résineux qui me convienne. Bien évidemment, il reste « Fille  en Aiguilles » créé par Christopher Sheldrake pour Serge Lutens mais son prix, dans la collection Gratte-Ciel est devenu, pour moi, clairement prohibitif. De plus, de l’avis de deux spécialistes de ce parfum, il a été reformulé et je ne suis pas certain que la note fumée me convienne. Alors, si je devais, en désespoir de cause, me tourner vers un parfum résineux que je connais, je pense que j’opterai pour « Hermann À Mes côtés Me Paraissait Une Ombre » créé par Quentin Bisch pour État Libre d’Orange en 2015 et que j’aime toujours bien avec son côté facile à porter. En revanche, s’il ne me déplait pas, je ne suis pas entièrement convaincu. Je pense que je n’ai pas encore trouvé « mon » parfum résineux.

 

Je suis tout aussi dubitatif en ce qui concerne les fougères. Bien évidemment, je pourrais me reprendre un flacon de « Pour Un Homme De Caron » en eau de toilette qui est une valeur sûre même si la dernière reformulation ne me convainc pas forcément. J’avais aussi un peu regardé, il y a quelques années vers « K » en eau de toilette. Créé par Daphné Bugey et Nathalie Lorson, je trouvais qu’il se démarquait un peu avec cette note de piment qui me plait beaucoup mais je m’en suis détourné car la tenue est vraiment trop courte sur ma peau. J’avais également mis mon nez sur « Fougère Royale » d’Houbigant, un petit retour au sources qui aurait pu me plaire. La reformulation en 2010 de Rodrigo Flores-Roux est assez belle mais je dois dire que je la trouve vraiment trop classique. L’accord fougère est un peu difficile pour moi qu’il soit associé à des notes aromatiques ou plus orientales. Je n’ai pas, là encore, vraiment trouvé « ma » fougère, sauf peut-être "Etruscan Water" de Francesca Bianchi mais il faudrait que je le réessayer. Je crois que je pourrais en porter plusieurs mais elles ne me satisfont pas complètement. Je dois dire que c’est sans doute la famille olfactive qui me rebute le plus. J’en ai porté quelques unes, « Amber & Lavender » de Jo Malone qui existe toujours dans la collection Archives ou encore « Royal Scottish Lavender » de Creed qui a disparu corps et biens. Bien évidemment, il me reste « Original English Lavender » de Yardley mais sa tenue est très limitée et la fragrance est vraiment solinote. Je pense que, tout comme pour les résineux, je n’ai pas vraiment trouvé. J’ai adoré « English Fern » chez Penhaligon’s mais il a disparu aussi et, finalement, le parfum qui se rapproche le plus de cette famille et que je porte est « Blenheim Bouquet » mais il s’agit plus d’un esprit Cologne.

Je dois dire que je ne suis pas complètement convaincu. Je suis beaucoup plus à l’aise avec les chyprés et les cuirs. Ceci dit, quand on s’intéresse à la parfumerie, il est toujours agréable de s’éloigner de ses goûts pour explorer de nouveaux univers olfactifs. Changer de famille est toujours une nouvelle aventure.