Passion Parfums

Il y avait déjà un certain temps que j’avais envie de découvrir Capsules d’Émotions, la collection privée de la marque de joaillerie Mauboussin entièrement composée par les parfumeurs Forian Gallo et Sarah Cartier. Je trouvais les flacons tout à fait chics et j’étais particulièrement curieux de mettre mon nez dans ces six créations. Je les ai trouvées comme je m’y attendais un peu, élégantes, sobres et efficaces. Les parfums sont super bien construits, les matières premières s’avèrent belles, la tenue est top, le sillage modéré (à une ou deux exceptions près) et l’ensemble constitue une collection certes très confidentielle mais très réussie, sans prétention, proposée à un prix correct donc, pour moi, c’est carton plein. J’ai choisi de développer mes impressions sur trois des six parfums qui m’ont particulièrement plu. Je ne voulais pas être trop long mais, si le sujet vous intéresse, il y aura peut-être une suite. Enfin vous me direz…

Il était logique que je commence par « Je Le Veux Yuzu » car nous sommes en été et les notes hespéridées ne pouvaient que m’attirer. « Une note d’agrume fraiche et pétillante qui apporte un shot d’énergie. Je le veux Yuzu vous submerge d’une sensation de bien-être immédiat. Comme un rayon de soleil qui illumine votre peau, cette fragrance fraîche et pétillante réveille vos sens et vous emplit d’une énergie vivifiante. En tête, le yuzu dévoile un profil à la fois juteux et légèrement amer teinté par l’acidité du citron et de la mandarine. En fond, le bois de vétiver, matière première noble et brute, vient contraster par son élégance intemporelle et ses accents terreux et rugueux. Alternant fraîcheur et chaleur, ce parfum dévoile un sillage intense et velouté qui vous fera perdre la tête jusqu’à l’ivresse. Je le veux Yuzu, une invitation à embrasser la vie avec passion et à capturer l’instant présent. Laissez-vous transporter par cette fragrance lumineuse et dites simplement : « Je le veux » ! ». Je ne suis pas forcément très attiré par la note de yuzu en parfumerie mais ce parfum m’a séduit dès l’envolée. En effet, la note acidulée que je connaissais déjà est, curieusement, adoucie par le pamplemousse et le basilic. Je dois dire que c’est surtout le coeur de thé oolong qui m’a surpris. Au côté vif des notes de tête vient s’ajouter la douceur de ce que l’on appelle le thé bleu.

« Je le veux Caviar incarne l’audace et révèle la personnalité affirmée de celui qui le porte. Aussi surprenant qu’addictif le caractère unique de ce parfum réside dans un mariage inattendu entre le caviar et le musc. Des notes animales qui dévoilent des facettes olfactives aussi contrastées que puissantes. Dès les premiers instants les effluves iodés et texturés du caviar vous saisissent par leur fraîcheur saline et fusante... Puis petit à petit la chaleur sensuelle et réconfortante du musc se déploie et pare votre peau d’un voile de douceur. Dites simplement « Je le veux » et succombez pour ce parfum charismatique. Une signature olfactive inoubliable, envoûtante, au point de basculer dans l’addiction ». Avec « Je Le Veux Caviar », Florian Gallo et Sarah Cartier ont sur m’attraper alors que je ne m’y attendais pas. Je m’attendais à un parfum marin un peu ordinaire mais il n’en n’est rien. Là encore, l’effet est assez linéaire et épuré et pourtant cette création ne ressemble pas vraiment à ce que j’ai pu sentir jusque-là. Le parfum s’ouvre sur des notes synthétiques d’ozone et sur un accord assez animal puis vient cette note très salée de caviar qui se pose sur une reconstitution de musc tonkin très réussi. La marque parle d’addiction et je comprends tout à fait car ce parfum m’a vraiment séduit alors qu’il ne fait pas trop partie de mes goûts habituels. J’ai eu un coup de coeur et, après « Noir By Night » d’Atelier des Ors, je me rends compte que j’aime la note de caviar en parfumerie.

 

 

Un départ de poivre gris de Madagascar, un coeur d’ambre gris et de résine de labdanum et le parfum se pose sur un fond de oud et de cuir. Je dois dire que ma surprise; lorsque j’ai senti ce parfum, a été grande. Je ne suis pas vraiment un amateur de oud, vous le savez, mais ce parfum-là est peut-être l’un des rares que je pourrais porter. « Un parfum au charme racé, sans compromis, qui souligne la force boisée et le caractère franc du bois de oud. Un voyage olfactif qui attise la curiosité et émane une aura mystérieuse et puissante.  Une envie d'ailleurs ; de découvrir ; de s'y piquer... qui tourne à l'obsession  ». Le mot qui me vient pour évoquer cette composition est « élégance ». On est face à un oud très finement travaillé, moins oriental que ce qu’on a l’habitude de sentir lorsqu’on parle de oud. Très franchement, il me plait. Je pourrais tout à fait le porter alors je me dis que rien n’est jamais acquis en parfumerie. J’ai trouvé super beau et je ne m’y attendais pas. C’est la bonne surprise de la collection. Il est chic, facile à porter et parfaitement intemporel. De plus, il révèle une certaine élégance qui n’a pas manqué de me séduire.

J’ai trouvé « Ambre », « Santal » et « Iris » également très réussis mais il me fallait faire des choix. Pour moi, cette collection privée est une réussie, elle est sans chichis, va droit au but et se révèle à la fois élégante et facile à porter. Pour moi, elle peut tout à fait rivaliser avec celle de Van Cleef & Arpels que j’aime bien et il est agréable de faire de jolies découvertes. Il y a aussi une mention spéciale, celle de l’accueil formidable à la boutique lyonnaise et cela m’a permis de vraiment découvrir et apprécier les parfums.

Elle est bien mystérieuse Julie Marlowe. Binôme de Julie Dunkley pour ce qui est des créations de la marque de Leo Crabtree Beaufort London, elle se fait plus que discrète sur internet. Je n’ai trouvé que très peu d’informations et aucune photo pourtant, j’avais quand même envie de lui consacrer un portrait car j’aime beaucoup son travail. J’ai cherché et trouvé quelques petites choses tout de même. En outre, j’ai pu savoir qu’en dehors de Beaufort, elle avait créé au moins un autre parfum, « Augustine » pour la maison Moro Dabron dont je ne sais rien. Apparemment, il s’agit d’un ambré fleuri donc aux antipodes de ce que je connais de son travail. En revanche j’apprécie beaucoup tous ceux qu’elle a signé, seule ou avec Julie Dunkley, pour la maison de Leo Crabtree. J’ai donc décidé d’y revenir et je vais essayer, sans être exhaustif, de vous donner, une fois encore, mes impressions. Je ne suis pas objectif (encore moins que d’habitude) car, vraiment, j’aime beaucoup ce travail. En tout cas, je vous emmène sur les traces très ténues du travail de Julie Marlowe.

Lancé en 2015 dans la collection Come Hell or High Water de Beaufort London, « Tonnerre » (précédemment « 1805 Tonnerre »), est le parfum créé par Julie Marlowe que j’ai découvert en premier lorsqu’on m’a, à la parfumerie parisienne Sens Unique, présenté la marque et j’avoue que j’ai eu un vrai coup de coeur pour ce parfum atypique, pas forcément facile à porter et très fumé. « L’étincelle vespérale de l’Angleterre et des baisers aux agrumes…” 1805 – L’année au cours de laquelle Nelson a gagné à la fois la Bataille de Trafalgar et perdu la vie. L’année au cours de laquelle Sir Francis Beaufort a introduit son ‘Échelle de Force des Vents’. Le parfum Tonnerre imagine des moments au sein même de la bataille de Trafalgar. Des accords de fumée, de poudre à canon, de sang et de brandy associés avec des embruns marins et une note d’agrumes pénétrante : le parfum est singulièrement audacieux dans sa composition et cependant ultimement raffiné, provoquant et unique. Le parfumeur Julie Marlowe a créé une composition audacieuse sans compromis, mais au final élégante, provocante et remarquable - une vraie histoire dans une bouteille ». Le parfum s’ouvre sur un accord de brandy et d’embruns marins, des notes de bergamote, de pamplemousse, de gingembre, de citron et de citron vert ainsi qu’un accord poudre à canon et cyprès. On retrouve au coeur des notes d’agrumes amers (encore le pamplemousse et le citron vert) et de bois divers. En fond, la marque parle d’un accord ambre foncé, sapin baumier, cèdre de l’Atlas, bois blonds mais aussi bouleau et ciste. Il en résulte un parfum sombre très profond et atypique. Les notes fumées sont très présentes. J’ai pas mal porté ce parfum et il n’est pas le plus facile que je connaisse même si je le trouve absolument addictif. Il donne le ton de la signature de Julie Marlowe que je trouve à la fois très sombre et attirante.

 

 

 

« Largement s'inspirant de ‘La Tempête“ (dans lequel Shakespeare évoque des images de temps violent, de naufrages et d'îles magiques), le thème principal de «Fathom V» est une phrase glanée dans «Chant d`Ariel» dans la pièce. «Forme Marine» ou “Sea-Change”, que maintenant nous comprenons comme «une transformation» ou une «métamorphose» est apparue pour la première fois dans la pièce et maintenant est utilisée couramment. Le changement perpétuel de l'état de la mer - dans un flux constant entre calme et nature - est point de départ pour la marque, exploré à travers l'utilisation de matières premières apparemment contradictoires dans des concentrations “surdosées”: le sel rencontre la terre, les herbes pétillantes se mélangent avec des mousses foncées, les notes claires de fleurs rencontrent des épices noires intenses. En contrastant le dessus et le dessous, la lumière et l'ombre, nous imaginons l'état changeant de la mer: son intensité - l'attrait de ses profondeurs sombres. Un parfum pour les intrépides qui remettent en question les idées préconçues sur ce que signifie vraiment «aquatique»… ». J’ai très souvent parlé de « Fathom V », créé par Julie Marlowe en 2016 toujours pour la collection Come Hell or High Water de Beaufort London. Il a été un coup de coeur immédiat et je pense que c’est le parfum de la marque que je porte le plus car il est utilisable toute la nuit. Bien qu’il soit très dense, il garde une certaine fraîcheur. Le départ, très frais se pare de baies de genièvre, de tangerine, de cassis, de notes de feuilles vertes et de terre puis vient un coeur absolument étonnant de thym, de lys, de jasmin, d’ylang-ylang, de gingembre, de cumin, de poivre noir mais aussi de mimosa. Je trouve même que, sur ma peau, il y a un côté muguet et lilas salé. Le fond de patchouli, de vétiver et de mousse de chêne, traditionnellement chypré, se mêle aux notes de sel, d’encens et de cèdre avec un accor ambré. Il en résulte un parfum vraiment très complexe, surprenant, totalement inédit. C’est un néo-chypré que j’aime vraiment, d’ailleurs, je le porte beaucoup.

 

 

Je trouve que « Lignum Vitae » est vraiment le parfum le plus surprenant de la collection Come Hell or High Water de Beaufort London. Créé par Julie Marlowe en 2016, il est ainsi décrit par la marque : « Lignum Vitae a été inspiré par la découverte de l'horloger du 17ème siècle John Harrison. Il a utilisé le bois Lignum Vitae dans le traitement des chronomètres, car ce bois est exceptionnellement dur et résistant à la corrosion de l'air marin. Inspiré par l'utilisation innovante des matériaux par Harrison, Beaufort London mélange des notes inattendues pour créer un parfum intrigant aux multiples facettes. Dans ce parfum les accords métalliques chauds évoquent le surnom de Lignum Vitae - «Forêt de fer»; et la senteur poivrée agrumée de cette sorte de bois est mélangé avec une touche de l'air salé et imprégnée de chronomètres marins faits en cuivre. Il s'est avéré que lors du sciage, le bois exceptionnellement dense de Lignum Vitae libère un arôme de “gâteau” comme une allusion à la Madeleines de Proust. En associant des matériaux exotiques bruts et inattendus la marque célèbre l’esprit innovateur qui a mis fin à la recherche du temps perdu et permis la sécurité du passage des navires à travers le monde. Julie Marlowe a été chargée de combiner tous ces aspects énigmatiques d'une manière inattendue et intrigante ». Tout de suite, il m’a évoqué « Lux » de Mona di Orio que je porte depuis longtemps et je l’ai aimé sans vraiment pouvoir me dire si je le porterais ou non. C’est un gourmand sans sucre et il est le seul des deux collections. Il s’ouvre sur des notes de poivre noir, de fruits rouges, de notes marines, de bergamote, de genièvre, de gingembre, de citron vert, de résine Oliban et de caramel. Cette envolée nous emmène sur un coeur de bois de gaïac, de vétiver, de bois d’agar et de poivre noir puis sur un fond basé sur un accord sable et de notes marines puis d’ambre avec des mousses, des muscs et de la vanille. Sur ma peau, je l’ai dit souvent, c’est une madeleine presque citronnée. Je l’ai évoqué récemment dans « mes parfums préférés » et je le redis, il est élégant et addictif à la fois.

 

 

Créé par Julie Marlowe en 2015, « Vi et Armis » est sans doute le parfum de la collection Come Hell or High Water de Beaufort London que j’ai eu le plus de mal à aborder et pourtant, je l’aime beaucoup maintenant. Certes, il est extravagant, mais je me surprends à prendre beaucoup de plaisir à le porter. « Décrit à la fois comme "le chaos dans un flacon" et "la fête de Noël d'un alchimiste", ce parfum est une célébration du fumé : lapsang souchong, whisky tourbé, tabacs sombres, épices et opium se combinent pour produire un parfum intensément provocateur à partir d'ingrédients "surdosés". Paradoxal et stimulant - singulier et narcotique ». Très dark, il s’ouvre par des notes épicées de cardamome et de poivre noir qui enveloppent un té noir très fumé et l’amertume du pamplemousse. Je trouve que l’envolée a presque une tonalité cannabis. Le coeur s’arrondit avec des accords de whisky, de fruits rouges et de fleur d’opium associées à l’encens et à l’ylang-ylang mais c’est le fond, complexe, sombre, qui va vraiment me plaire. On y retrouve des notes de tabac, de bouleau, de oud, d’ambre, de ciste labdanum, de caramel, de santal, de patchouli et d’une très belle qualité de cèdre de l’Atlas. Je me souviens que, lorsque j’ai découvert « Vi et Armis » il y a déjà quelques années, je me suis trouvé à la parfumerie Sens Unique avec un tout jeune homme au look très classique et dont cette bombe était le parfum. Je peux dire que que j’ai été plus que surpris. Au début, il me rebutait et pourtant, maintenant, son étrange élégance me conduit à le porter pas mal et à l’assumer de plus en plus. Il reste l’un des parfums les plus segmentants de ma collection.

 

 

 

Je me rends compte que Julie Marlowe a surtout créé les parfums de la collection Come Hell or High Water de la marque et que j’en ai porté presque plus que ceux de Julie Dunkley. Leo Crabtree lui a peut-être confié la composition de ses idées les plus clivantes mais j’admire énormément son talent. Je trouve qu’elle travaille les notes fumées comme personne. En tout cas, je me suis replongé dans son travail avec toujours le même plaisir. Je pourrais tous les porter. Il est même probable que je le fasse ou que j’ai pu le faire. C’est une signature qui me convient parfaitement même si ça peut surprendre. En tout cas, j’ai hâte de découvrir ce qu’elle a créé d’autre pour des marques britanniques qui finiront bien par traverser le Channel.

Bien évidemment le mois de juillet est moins propice aux sorties mais j’ai quand même fait des découvertes et pas des moindres. En effet, je peux bien l’annoncer dès l’introduction, j’ai eu un coup de coeur complètement inattendu. Pour ce qui est des autres parfums, mon ressenti est plus mitigé même si je pense que chacun est intéressant. Pour moi, chacune des rares créations qui ont pu être lancées en ce début des grandes vacances est bien distincte des autres. En tout cas, me voilà parti à vous décrire les univers olfactifs et les évocations qu’ils ont pu provoquer chez moi.

Le premier parfum n’est pas une vraie nouveauté mai il est vrai que je l’ai tellement aimé à sa première sortie que je serai content de le retrouver. Il s’agit de « Orange Marmalade » qui, s’il n’est pas une réédition puisque son nom est différent, semble un jumeau de « Orange Peel » lancé pour la Britt Collection des Marmelades en 2021. « La grande tradition de la fabrication de marmelade. Le zeste d'orange mijote doucement, libérant son arôme vibrant et sa touche amère qui éveillent les sens. Des bois chauds se mêlent au zeste d'orange pour créer une fragrance dorée et merveilleuse. Une interprétation raffinée d'une confiture britannique ». Ce parfum sort ou ressort à l’occasion de la collaboration de la marque avec un héros très prisé des enfants britanniques et des grands, l’ours Paddington. Il s’ouvre avec des notes très zestées d’écorce d’orange qui lui donnent un côté à la fois frais et terriblement pétillant puis le coeur de bigarade, à la fois juteux et légèrement amer se fait, durant son évolution, parfaitement acidulé. Enfin, en fond, le cashmeran, enveloppant, cocon, doux et quand même un peu « strong » donne du corps à la fragrance. Je trouve que « Orange Marmalade » est vraiment une belle création éphémère hélas mais je l’ai retrouvée avec plaisir.

 

 

« Oranger Sirocco est né d’une volonté d’imaginer un repère olfactif, une rose des vents sensorielle à la fois lumineuse et joyeuse. Cette Eau de Parfum illustre un retour à des valeurs plus simples, se pose comme un ode à la vie, se veut un brin contemplatif. Dés les premières notes, l’esprit se laisse emporter par un vent chaud, scintillant de sable, sur l’autre rive de la Méditerranée au cœur d’un jardin planté d’orangers. Les yeux fermés, odeurs et sons s’entrelacent: effluves puissantes et enivrantes des fleurs, auxquelles répondent le brouhaha lointain d’un souk, dont les odeurs d’épices se mêlent par vagues saturant le souffle régulier du sirocco ». Composé par Antoine Lie comme beaucoup des parfums de la collection classique de la maison Les Indémodables, « Oranger Sirocco » est la sortie de cette année pour la marque. J’avoue que j’avais été un peu déçu par le précédent, « Patchouli Noisette » mais il faut reconnaitre que j’ai beaucoup plus adhéré à celui-ci même si je ne suis pas sûr de pouvoir le porter. Après une envolée de fleurs d’oranger du Maroc en absolu, viennent des notes de cannelle royale du Laos qui lui donne quelque chose de vraiment inédit. J’ai eu l’occasion de sentir la première matière première seule et je l’ai trouvée très différents des autres extractions de cette épice que j’avais pu sentir. Dans « Oranger Sirocco », je l’ai trouvée moins ronde, plus florale mais aussi plus boisée. La marque mentionne aussi des notes de petitgrain. Comme ça, sur le papier, le parfum semble très simple mais il n’en n’est absolument rien. Il est complexe, évolutif et son développement est long compte-tenu de sa concentration. Il en résulte un fond vraiment très déroutant, extrêmement épicé et original avec un côté addictif. Je trouve que ce parfum est très segmentant. J’en admire les matières qui sont magnifiques et la création d’Antoine Lie que je trouve artistiquement très intéressante mais il n’est pas vraiment pour moi sans que je puisse vraiment l’expliquer. Ce sont les mystères de notre rapport au parfum.

 

 

Je ne suis pas du tout un fan de ce qu’est devenue la maison Guerlain depuis son rachat par LVMH pour tout un tas de raisons que je ne développerai pas ici mais qui sont facile à comprendre. Je ne suis pas non plus un adepte ni du travail de Delphine Jelk ni de la collection L’Art et la Matière. Je n’avais jamais eu de coup de coeur réel avant la sortie de « Patchouli Paris » dont je n’attendais absolument rien. « Patchouli Paris dévoile une facette de la capitale française encore jamais explorée par la Maison : le magnétisme des nuits parisiennes. Désinhibé, le patchouli fait son show. Un contraste éblouissant entre la fraîcheur immédiate qui rappelle celle des bords de Seine et la chaleur enivrante d’une note boisée du patchouli, évoquant l’effervescence de l’air de fête parisienne et les boiseries des grands théâtres ». C’est une explosion ! Comme toujours, la marque ne communique pas vraiment sur la pyramide olfactive mais j’ai pu glaner quelques informations et surtout je me suis fié à mon nez. J’ai senti un peu d’iris, des notes boisées et des traces délicates de vanille. J’aime beaucoup le parfum déjà à l’envolée. Il est juste bluffant avec une élégance un peu subversive puis il se fait rond, enveloppant comme un foulard et enfin, lorsqu’il a évolué sur ma peau, je sens des notes poudrées presque comme de la fève de cacao. J’ai un vrai coup de coeur pour « Patchouli Paris ». Je trouve qu’il complète complètement l’offre. Pour moi, il est très élégant et surtout il reste moderne. Côté tenue, je n’ai eu aucun problème. Je l’ai senti sur ma peau durant toute la journée et le sillage est vraiment modéré ce qui n’est pas pour me déplaire. C’est un parfum de peau, sur la peau, dans la peau. Vraiment, pour moi, c’est carton plein comme quoi, il ne faut jamais dire jamais.

 

 

 

 

 

Ylang-Ylang, fleur de frangipanier, gardénia, fleur de tiaré, tubéreuses, autant de pétales qui peuvent évoquer l’été, la plage, le soleil. Depuis quelques années, on peut assister à la sortie de parfums solaires. Dans les nouveautés de ce début d’année, j’en dénombre au moins cinq. Je n’avais jamais écrit d’article sous cet angle et, vu que j’aime particulièrement ce style de créations, j’ai eu envie de revenir sur six créations qui me plaisent particulièrement. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses alors je vous emmène en vacances, au soleil accompagnés des effluves de ces fleurs, exotiques ou nom mais qui évoquent la lumière et l’été. J’ai choisi des parfums que j’aime particulièrement. Je ne reviendrai pas sur « Un Bel Amour d’Été » créé par Marc-Antoine Corticchiato pour Parfum d’Empire ni sur « Songes » signé par Camille Goutal et Isabelle Doyen pour Goutal parce que j’en parle sans arrêt mais je ne pouvais pas faire moins que les citer encore. Allez, on fait un effort d’imagination et on se retrouve sur une île paradisiaque au bout du monde grâce à notre nez. Je vous emmène.

Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le premier parfum que j’ai sélectionné est ma marotte de l’année. Il s’agit de la création d’Isabelle Doyen et Camille Goutal pour Voyages Imaginaires, leur marque dont les créations sont 100% naturelles. Il est sorti en 2020 et je le trouve vraiment parfait comme invitation au voyage. « En voilà un qui a du sex appeal à revendre et qui assume sa folle sensualité. A se retourner sur son passage avec ses effluves de corps mouillé, bronzé, chauffé à blanc au soleil. Il donne le charisme insensé d'une James Bond Girl, ou même de Bond lui même. On s'imagine en robe longue du soir audacieusement décolletée ou en smoking à une table de jeu, aimanté, captivé. On se persuade même que l'été peut se prolonger à longueur d’année ». Les deux créatrices ont pris le pari d’inventer un parfum à la fois exotique, estival et sensuel avec ce qu’il faut de sophistication pour faire rêver. Je dois dire que, lorsque je l’ai senti, je me suis senti tout à fait conquis dès la vaporisation et mon envie de le porter se développe tout au long de l’évolution. Pour moi, « Le Grand Jeu » y va carrément. C’est un parfum excessivement excessif comme je pourrais le dire. L’envolée de noix de coco donne le ton et confère un vrai côté ensoleillé à la fragrance puis vient ce coeur de gardénia et de tubéreuse qui se pose sur un fond de vanille particulièrement qualitatif. Le sillage est modéré mais la tenue excellente. C’est un parfum ultra facetté. Loin de moi l’idée de me prendre pour James Bond lorsque je le porte. Je n’ai pas la morphologie d’un espion séducteur même britannique, mais il me donne envie. En plus, je reçois pas mal de compliments et ce n’est pas désagréable. Il m’accompagne beaucoup cette année.

 

 

« Bain de Midi vous fait ressentir un souffle solaire toute l’année ! Profitons de la vie, de nouveautés. Vivons simplement, avec légèreté ». En 2019, Philippine Courtieu a créé pour Maison Matine un parfum que je trouve à la fois solaire et un peu régressif. En effet, il me fait penser vraiment aux huiles solaires utilisées par mes parents quand j’étais enfant. J’ai toujours raffolé de cette odeur. Le départ est assez duel et doux avec des notes de noix de coco et de bergamote et il nous emmène sur un coeur très floral de tiaré, d’ylang-ylang et de gardénia puis un sur un fond musqué et vanillé. Il est sans doute moins exotique et moins sophistiqué que le précédent mais je le trouve addictif. Il m’évoque vraiment l’ylang-ylang léger et un peu « pétale ». Attention, « Bain de Midi » n’a pas une tenue extraordinaire. Elle est assez éphémère mais je pense que sinon, il ne serait pas aussi facile à porter. De plus, c’est un parfum assez peu onéreux puisque nous sommes à 60 euros les 50 ml et il constitue, de ce fait, un petit plaisir pas très cher qui peut tout à fait nous accompagner au plus chaud de l’été. Le flacon est original, je dirais même ravissant alors que demander de plus. « Bain de Midi » rencontre le succès et il le mérite bien.

 

 

Anatole Lebreton avait déjà utilisé la tubéreuse et son versant animal dans « L’Eau Scandaleuse » mais, en 2023, il a opté pour une autre interprétation, plus chaude, plus lumineuse. Ainsi est né « Caribe Kiss » que j’avais eu la chance de découvrir en avant-première lors de sa visite à la parfumerie Odorem qui distribue ses créations à Lyon. J’avais été immédiatement emballé. « Un parfum festif et désinhibé qui respire les vacances : Caribe Kiss évoque les fiesta débridées, une pool party retentissante à l’hôtel Caribe Hilton, à San Juan, où fut inventée la Piña Colada. Un parfum d’enthousiasme, de métissage, de pride et de carnaval. Un ‘kiss’ de transgression par la fête, qui s’éternise jusqu’aux derniers rayons de soleil ». Après un départ d’ananas, de mandarine verte et de noix de coco vient un coeur de tubéreuse, de jasmin et de petitgrain puis un fond de maté et de fève tonka. Je le trouve peut-être encore plus exotique que les deux précédents. Je dois dire qu’il m’invite dans une île de Polynésie même si je n’y suis jamais allé. « Caribe Kiss » me fait voyager et je m’imagine au bord de la mer, avec le cliché des palmiers et des cocktails glacés. C’est un parfum chaud mais nuancé. Il y a un petit bémol toutefois. En effet, sur ma peau, sa tenue est un peu limitée. Je sais que c’est très personnel car je connais d’autres personnes qui le portent et qui le gardent très bien. Il n’empêche que je l’aime vraiment beaucoup et qu’il pourrait tout à fait me convenir. Ce n’est pas seulement un parfum de vacances car il est élégant et portable absolument toute l’année. Peut-être est-il un peu moins déroutant que les autres composition du parfumeur mais il me plait beaucoup.

Je voulais évoquer un parfum dans lequel l’ylang-ylang serait travaillé en majeur et j’ai beaucoup hésité entre « Eau Moheli » de Diptyque que je porte beaucoup, « Ylang-Ylang » de Lorenzo Villoresi mais j’ai ressorti une autre création que j’ai beaucoup portée et qui continue à m’inviter au voyage. La destination serait plutôt les îles Marquises, celles de la chanson de Jacques Brel. Créé il y a dix ans, en 2014, il me semble par Luca Maffei pour la Black Collection et les Extraits de Perris Monte Carlo, « Ylang-Ylang Nosy Be » est l’un des parfums que j’ai le plus porté pendant bien des années. « Si « tropique » est un mot magique évoquant la lumière absolue mais également l'obscurité et le mystère, l'Ylang Ylang de Nosy Be est son parfum. Intense et enveloppant, l’Yang Ylang s'oxyde en libérant des notes animales inimitables. La qualité que nous avons trouvée sur cette île proche de Madagascar est sans égale en intensité : comme si la nature elle-même s'était chargée de créer un parfum où se mêlent tradition et nouveauté ». Plus enveloppant, opulent, que les précédents, il est vraiment « tropical ». L’envolée de poire, de pamplemousse et de cardamome est non seulement originale mais vraiment addictive et elle nous conduit sur un coeur d’ylang-ylang, de rose de Damas, de jasmin sambac et de fleur d’oranger puis sur un fond de labdanum, de vanille, de vétiver et de muscs blancs. En version eau de parfum, il revêt une facette presque gourmande et la vanille ressort beaucoup mais en extrait, sil s’avère plus ciselé, moins d’un bloc. Les deux versions ont leur intérêt et je dirais même que, si l’on craque, elle peuvent s’avérer complémentaires. À chaque fois que je le redécouvre, je me rends compte qu’il est vraiment pour moi. J’ai l’impression des fleurs d’ylang-ylang dont les pétales sont alourdies par des gouttes de pluie. Vraiment, j’aime énormément ce parfum.

 

 

Lancé en 2021 et composé par Christopher Sheldrake pour la collection classique de Serge Lutens, « La Dompteuse Encagée » avait été, dès sa sortie, un énorme coup de coeur. Je l’ai porté. J’en ai usé et abusé. « Langage muselé, façonnement d’une seule et unique façon de penser, « La dompteuse encagée » nous rappelle les dangers d’une société à l’affût du moindre pas de côté. L’espoir demeure cependant en la révélation d’une fleur de frangipanier qui ici se déguste... à même la peau ! ». C’est un parfum de conjonction entre la fleur de frangipanier, l’ylang-ylang, la tubéreuse et l’amande. Pour moi, Christopher Sheldrake a effectué, avec cette création, une variation sur un thème qu’il avait déjà utilisé dans « Datura Noir ». Cette « dompteuse » est plus légère, plus moderne, plus solaire et peut-être davantage facile à porter et à s’approprier. Sur ma peau, c’est une petite merveille il faut bien le dire. Le parfum est assez linéaire mais très très facetté. C’est un floral très lumineux mais qui garde quand même un côté un peu « vénéneux » et surprenant qui est son mystère. Lorsque je l’ai porté, il m’a énormément plu. Mon flacon est fini et je ne l’ai pas racheté car, sur ma peau, sa tenue est vraiment très limitée ce qui est un peu frustrant. Il n’en demeure pas moins que je garde deux petits conditionnements voyage que j’utilise parfois, lorsque j’en ai envie. C’est un vrai coup de coeur.

Je ne pouvais pas sélectionner plus de six parfums et le choix a été difficiles mais, finalement, c’est « Solaris », créé par Aliénor Massenet pour Penhaligon’s en 2023 que j’ai choisi car, plus je le sens, plus je l’aime. « Solaris est une ode au soleil, un parfum qui vous enveloppe d’un halo lumineux, qui capture l’énergie du soleil et la magnifie. Dès les premiers instants, une brise légère caresse votre peau avec des notes vivifiante de cassis et lactone. Au cœur de cette symphonie parfumée, des notes de rose, ylang-ylang et fleur de tiare dansent au rythme d’une mélodie solaire. En fond, la vanille se déploie et évoque une chaleur caressante et enveloppante ». Dès l’envolée, il me capte avec des notes de cassis, de citron et de néroli puis vient ce coeur, tout ciselé, de fleur de tiaré, de jasmin, de rose et d’ylang-ylang et un fond, qui est seulement un socle, de vanille et de cèdre. J’ai gardé « Solaris » pour la fin car, comme parfum solaire, il est peut-être le plus sophistiqué. Il m’évoque une soirée sous les tropique, avec un T-shirt blanc et un pantalon en lin (ce que je ne porte quasiment jamais), un gin tonic glacé à la main, à l’anglaise. Je le trouve d’un chic fou. Il se pose sur la peau comme une brume particulièrement bienfaisante mais aussi d’une rare élégance. Avec « Solaris », Aliénor Massenet a vraiment réinventé le style. J’espère que ce parfum obtient vraiment le succès qu’il mérite car je le trouve vraiment réussi. Il est au top ! Il faut absolument le découvrir.

 

Pour finir, je dirai que j’aurais pu faire d’autres choix mais je me suis limité. J’aime ce thème des fleurs solaires. Je crois vraiment que ce sont des parfums qui me correspondent et je suis ravi qu’avec le développement de la parfumerie de niche, ce genre de création ne s’adresse plus uniquement aux femmes. En tout cas, j’ai réessayé chacun des parfums dont je parle et je me suis fait vraiment plaisir… et quelques envies ! C’est le jeu !

Lors du rachat, en 2019, par Ariane de Rothschild au groupe Alès de la maison Caron, fondée, rappelons-le en 1904, le choix d’un nouveau parfumeur « maison » (même si je n’aime pas vraiment cette expression) s’était porté sur Jean Jacques, émoulu par l’Isipca et qui avait travaillé plusieurs années pour la société de composition japonaise Takasago. On lui devait également la réinterprétation des parfums de la très belle maison Isabey et je dois dire que c’était une réussite totale. Dans un communiqué, Caron nous apprend qu’après la création de 25 nouveau parfums ( ce qui est quand même énorme en si peu de temps), le parfumeur quittera ses fonctions le 1er septembre. La collaboration de Jean Jacques avec le groupe Rothschild marque l’histoire de cette maison mythique même si, je le dis et le répète, je suis très réservé sur l’orientation ou plutôt la transformation de la marque et des parfums qui ont fait son histoire. Je n’ai jamais bien compris le double discours qu’elle exprime, d’un côté la préservation patrimoniale et une politique totalement inverse qui consiste, de l’autre, à faire totalement table rase de ce qui avait été instauré non seulement par Ernest Daltroff qui créait des parfums durant les 20 premières années de la marque mais aussi Michel Morsetti, Françoise Caron, Richard et William Fraysse ou encore Akiko Kamei par exemple. Quoi qu’il en soit, Jean Jacques quittera donc ses fonctions après le lancement de la nouveauté, un parfum qui, il me semble, mettra le oud à l’honneur.

Le communiqué émanant de la direction de Caron est le suivant : « Jean Jacques laisse son empreinte dans l'histoire de Caron, contribuant à préserver l'ADN de la Maison à travers des créations significatives telles que Tabac Exquis, Musc Oli et Belle de Niassa. En septembre, le lancement de l'ultime création de Jean Jacques pour Caron, une eau de parfum à l’aura mystique et envoûtante, marquera la fin d'une collaboration singulière et sensorielle ». Pour ma part, je reste très réservé sur la collaboration du parfumeur avec la marque mais peut-être que cela tient beaucoup à la direction artistique. Je ne comprends pas très bien où va Caron. Tout d’abord, il y a les jus en tant que tel. La reformulation acharnée de classiques tels « Narcisse Noir » ou « Tabac Blond », la réutilisation de noms existants pour lancer des fragrances qui n’ont plus rien à voir (« Narcisse Blanc », « Muguet du Bonheur »), le flaconnage certes eco-responsable mais également « empilable » (je ne connais pas beaucoup d’utilisateurs qui empilent leurs flacons de parfums), ainsi que les nouvelles créations très éloignées de l’esprit d’une marque qui était l’une des dernières à représenter le patrimoine de la parfumerie à la française. Je doute. L’orientation qu’a voulu Ariane de Rothschild dans cette collaboration avec Jean Jacques est assez nébuleuse, voire décevante, pour moi alors que j’en attendais beaucoup, vu les merveilles que le parfumeur avait créé pour Isabey précédemment. Jean Jacques s’en va, une nouvelle porte s’ouvre. Je ne sais pas qui lui succèdera mais, attaché malgré tout à Caron, je vais suivre son travail attentivement.

C’est suite à une idée d'un ami que j’ai décidé de me pencher sur un parfum historique. Il s’agit de « Voilà pourquoi j’aimais Rosine » créé par Jacques Guerlain en 1900 en hommage à la plus célèbre des tragédienne de l’époque, Sarah Bernhardt.

Notes biographiques :

« La Voix d’Or » pour les uns, « la Divine », Sarah Bernhardt a été sans aucun doute l’une des comédiennes les plus célèbres au monde au début du XXème siècle. Elle est née à Paris entre le 22 et le 25 octobre 1844 et est morte le 26 mars 1923 à Paris. Sa mère était une célèbre demi-mondaine de l’époque et quid de son père ? On ne sait pas mais nombres de théories même les plus fumeuses, ont été avancée.

Elle grandit au milieu avec sa soeur Jeanne-Rosine dont nous allons parler dans ce sujet, dans une absence de père et une mère peut attachée à elle. L’enfance est assez terrible.

Elle entre en 1859 au Conservatoire d’Art Dramatique de Paris puis entre à la Comédie Française en 1862 mais elle sera renvoyée en 1866 pour avoir giflé une sociétaire qui a marché sur sa traîne.

Elle débute au théâtre de l’Odéon dans le XIème arrondissement de Paris et va alors arpenter les scènes de France et du monde et devenir célèbre sur les cinq continents. Sarah Bernhardt interprète des rôles d’hommes et de femmes.

Cocteau inventa pour elle le terme « Monstre Sacré ».

Elle fera même un peu de cinéma et tournera plusieurs films muets dont deux qui sont autobiographiques.

Elle reçoit des mains du ministre René Viviani la croix de chevalier de la Légion d’Honneur en 1914.

Le jeu de Sarah Bernhardt est très grandiloquent et inspirera nombre de comédiennes et surtout de tragédiennes telles Greta Garbo par exemple. Sa voix aigüe trouble au départ puis séduit pour, finalement devenir célèbre dans le monde entier.

Elle meurt le 26 mars 1923 d’une insuffisance rénale et ses obsèques nationales sont célébrées. Elle repose au cimetière du Père-Lachaise.

Guerlain et Sarah

« Le vase où meurt cette verveine, d’un coup d’éventail fut fêlé »… Il n’en fallut pas moins pour séduire Jacques Guerlain, ami de la tragédienne et l’un des nez les plus prolifiques et les plus inventifs de ce tout début du XXème siècle et, en 1900 à l’occasion de l’exposition universelle, il va avoir envie de créer un parfum en pensant à Sarah Bernhardt. C’est ainsi qu’il crée un floral épicé appelé « Voilà pourquoi j’aimais Rosine ». Et pourquoi Rosine ? Elle avait pris ce pseudonyme à la comédie française car c’était un prénom familial que portaient sa tante et sa jeune soeur.

J’ai retrouve quelques indices sur ce que pouvait bien sentir ce parfum :

« La fragrance exprime la force de la féminité avec un magnifique bouquet de fleurs articulé autour de la rose, du jasmin et de l’iris. La note de tête est illuminée par la bergamote et le citron tandis que la lavande ajoute sa pointe aromatique toute particulière qui, associée aux arômes de la marjolaine et de la cannelle, dévoile la délicieuse sensation d'un thé épicé. Le fond boisé associe le patchouli et la mousse de chêne sur lit de vanille. 

Voilà Pourquoi J’aimais Rosine est présenté dans un étonnant flacon qui met en scène la féminité. Sa forme figure un vase coiffé d’un imposant bouquet de fleurs en soie qui semble surgir de l’intérieur. Cousus à la main, les bouquets étaient proposés à part, chaque femme pouvant choisir la fleur de son choix : narcisse, bégonia ou encore rose, rendant ainsi chaque présentation unique. Le flacon est orné d’une étiquette médaillon figurant une vue de la rue de la Paix et de la place Vendôme. Ensemble d’une exquise féminité, son style s’intègre parfaitement dans le mouvement romantique de la Belle Epoque. »

Source : Parfumessence, le 12 avril 1970.

Le parfum fut créé en hommage et pour Sarah Bernhardt. Elle fut, apparemment, la seule à le porter. Il a été arrêté en 1920 mais, apparemment, la maison Guerlain a conservé quelques échantillons de son jus (voir « les Jupons de l’Histoire » consacré à la comédienne).

Comment j’imagine « Voilà pourquoi j’aimais Rosine »

Il m’est bien difficile d’imaginer un parfum que je n’ai jamais senti mais, aux vues de certains témoignages et des notes, je l’imagine entre chypré et cuiré, très opulent, oscillant entre notes fumées et florales. À l’instar des parfums de cette époque « Voilà pourquoi j’aimais Rosine » devait avoir une concentration extrait de parfum et un sillage assez intense. Cultivant, de part sa silhouette et sa haute taille, un côté androgyne, j’imagine que Sarah Bernardt avait du inspirer un parfum un peu troublant, unisexe, très singulier pour souligner une très forte personnalité.

C’est vrai que la rédaction de cet article m’a donné envie d’explorer les parfums aujourd’hui oubliés dont il ne reste que quelques gouttes. Ce ne sera sans doute pas possible mais j’avoue que je suis curieux.

Et Jacques Guerlain (1874-1963) alors ?

Héritier de son oncle qui n’avait pas d’enfant, Aimé, Jacques Guerlain hérita de la maison de parfum avec son frère Pierre. On lui doit évidemment la guerlinade, cette saturation de vanille commune à plusieurs de ses créations et, bien évidemment, de nombreuses pépites de la parfumerie qui sont, malgré nombre reformulations plus ou moins heureuses, arrivées jusqu’à nous aujourd’hui. Je citerai « Mouchoir de Monsieur » (1904) inspiré de « Jicky » créé par Aimé Guerlain, « Après l’Ondée » (1906), « L’Heure Bleue » (1912), « Mitsouko » (1919) que j’ai porté, « Eau de Fleurs de Cédrat » (1920), « Shalimar » (1925), « Liu » (1929), « Vol de Nuit » (1933) ou encore « Chant d’Arômes » (1962) créé avec Jean-Paul Guerlain.

Je n’ai pas été vraiment client de la première collection de Spiritum, la marque inspirée de la numérologie fondée il y a peu par Jonathan Dufour. Je n’ai accroché ni sur les jus ni sur les flacons que je trouve lourds et inélégants. Attention, je ne remets absolument pas en doute la qualité du travail et des matières utilisées, je dis juste que cela ne me correspond pas bien. Mes avis n’ont jamais valeur de critique comme je le précise bien souvent. Je ne me suis donc pas précipité pour découvrir les trois créations qui viennent compléter l’offre. Comme toujours en parfumerie, j’ai eu une surprise et une bonne. Je vais vous expliquer tout cela dans une petite revue que j’ai, finalement, pris plaisir à préparer et à écrire.

Le premier parfum a pour nom « 11 Psychic Vibes » et, à l’instar des deux autres, il a été créé par Philippe Paparella-Paris. Jonathan Dufour en décrit ainsi l’inspiration : « Les gouttes de bergamote dansent avec les rayons dorés du soleil. L'oliban s'élève vers les cieux. La poire, révèle sa douceur enchanteresse. Le safran, telle une flamme ardente, invitant à l'introspection et à la transformation. Au cœur de cette symphonie éthérée, le jasmin déploie ses pétales précieux. Son parfum divin fusionne avec la chaleur envoûtante du gingembre, une danse mystique qui réveille la passion et l'énergie vitale. La réglisse, plante sacrée des anciens rites, enveloppe l'âme d'une étreinte bienveillante. Enfin, la mousse veloutée rappelle les forêts anciennes et invite à la contemplation de la nature éternelle. L'ambre, diffuse sa chaleur réconfortante, guidant l'âme dans l'obscurité des nuits intérieures. L'huile de vétiver, racine terrestre, offre une connexion profonde à la terre et aux mystères de la vie ». Il s’ouvre sur une envolée de bergamote et d’huile d’oliban rehaussé de notes de poire, de feuille de violette, de cardamome, d’élémi et de safran puis vient un coeur de jasmin, de bois de cèdre, de sauge (présente très souvent dans les parfums de la marque), de noix de muscade, de gingembre et de réglisse puis se pose sur un fond mousse, de patchouli, de vétiver, de santal, de cypriol, de cuir, de muscs vegan, de vanille et de sapin baumier. La construction est donc nettement chyprée et, sur le papier, ce parfum aurait du me plaire seulement voilà, sur ma peau, la note de safran est tellement présente de bout en bout du développement que je n’arrive absolument pas à supporter ce parfum qui devient, sur moi (et j’insiste), très monolitique épicé et surtout safrané. Sachant que c’est une note avec laquelle j’ai du mal, je ne pourrais pas du tout le porter même si j’en reconnais la richesse et la sophistication. Il s’avèrera très clivant et il convient de l’essayer avant de tenter de se l’approprier.

« En tête, l'absinthe s'épanouit comme un éclat de lune dans la nuit sombre. La rose bulgare, telle une rose mystique des temps anciens, exhale son parfum divin. Le freesia, messager d'une pureté céleste, s'élève telle une prière douce et embaumée, tandis que le poivre Sichuan, éveille les sens. Au cœur de cette symphonie olfactive, la cannelle déploie sa chaleur ardente. Le géranium, danse en harmonie avec la fleur d'oranger, créant ainsi une alchimie envoûtante. Le musc, souffle subtil et immuable, incarne la présence éthérée des anges qui veillent sur les âmes perdues. L'ambre, tisse une trame de protection autour de celui qui le porte. Enfin, la vanille, délice sucré et apaisant, célèbre l'union des âmes dans un élan d'amour universel ». « 22 Universal Mind » est le second parfum voulu par Jonathan Dufour et réalisé par Philippe Paparella-Paris et là, je dois dire que je suis emballé. Le départ est assez joli avec des notes d’absinthe pas trop marquées, d’essence d’oliban, de freesia, de rose de Bulgarie, de poivre de sichuan et de gingembre, mais c’est le coeur que je trouve vraiment magnifique avec des notes de jasmin, de cèdre, de cannelle, de géranium et de fleur d’oranger. Ce bouquet, qui peut sembler incongru sur le papier, prend toute sa cohérence sur ma peau et, vraiment je le trouve d’une rare beauté avec un petit côté inédit qui, vraiment, m’impressionne. Le fond, musqué, ambré, vanillé, s’exprime avec des versants ambrette et vétiver de toute beauté. Philippe Paparella-Paris a su me capter avec un parfum floral, ambré, tout en nuances et en sophistication, original et vraiment très abouti. Sur ma peau, chaque étape de l’évolution est une réussite et j’ai pris un plaisir fou à le porter pour écrire mon article. Il est bien probable qu’il se retrouve dans mon top 20 au mois de décembre.

 

 

 

Avec un départ de mandarine, de feuille de violette (qui est un peu le leitmotiv, de bergamote, de poivre noir, de sauge blanche et de cyprès, le troisième parfum « 33 Cosmo Guide » m’a dérouté à la vaporisation. Je pense même qu’il m’a un peu rebuté. Ceci dit, l’arrivée du coeur de jasmin, de beurre d’iris, de muguet, de cèdre, de géranium et de cannelle puis le fond constitué de muscs, d’ambre, de notes baumées, de fève tonka, de vétiver, de patchouli, de mousse, de labdanum, de cypriol, de rose bulgare, d’encens et de feuilles de violette m’a laissé un peu dubitatif. Je pense qu’il est un peu « costaud » pour l’essayer en cette saison. Je l’ai trouvé intéressant. « Le muguet, emblème de délicatesse, se mêle harmonieusement au jasmin, offrant un bouquet floral d'une sensualité envoûtante. L'iris, gardien des émotions profondes, ajoute à cette symphonie parfumée une touche de mystère. Aux accords de fond, l'ambre diffuse son aura chaleureuse. La fève tonka, insuffle une élégance raffinée. Enfin, la vanille, vient apporter une touche de gourmandise, soulignant votre présence avec subtilité ». Je suis peut-être un peu moins emballé au premier abord que par le précédent mais il faut que je redécouvre ce parfum lorsque les premiers froids de l’hiver viendra. Je l’ai trouvé d’une étonnante complexité. Le thème est, effectivement le côté un peu amer et poudré de la feuille de violette et il me semble totalement virtuose. Le côté épicé se fond avec des notes baumées et d’autres franchement florales. C’est un parfum dense, intéressant, voire même intrigant. Là encore, Philippe Paparella-Paris a vraiment bien joué avec une création tout à fait inédite et segmentante. Vraiment, il faut que j’y revienne. Je pense que je vous en reparlerai plus tard dans l’année.

 

 

 

Globalement, j’ai trouvé ces trois parfums intéressants. En tout cas, ils ont plus retenu mon attention que les premiers. J’avais déjà un peu revu ma copie l’an dernier avec la sortie de « Shamanism » qui m’avait assez plu. Je ne suis pas très attiré par la numérologie et je trouve l’univers de la marque un peu nébuleux pour moi. Je n’aime décidément pas les flacons et, très bêtement, j’avoue que ça me bloque un peu pour m’attacher à la marque qui recèle quand même de très beaux parfums. En tout cas, je suis content finalement de les avoir découverts.

 

 

 

 

Julie Dunkley a débuté chez FD&O dans le cadre d'un apprentissage en laboratoire en juin 1988 après avoir quitté l'école et y est restée jusqu'en 1991, date à laquelle Givaudan a acquis l'entreprise. Elle a ensuite rejoint Belmay Fragrances en tant que technicienne de laboratoire en juin 1991. C'est là que son amour de la parfumerie a vraiment commencé, travaillant aux côtés de Lisa Hipgrave, elle a progressé pour devenir parfumeur stagiaire et finalement, après 6 ans, parfumeur. Belmay a été revendue à Symrise en 2013 et Julie Dunkley est restée comme parfumeur. En 2014, un poste de parfumeur senior est devenu disponible chez Phoenix Fragrances, pour lequel elle a postulé et obtenu et y est maintenant depuis 9 ans. Pourquoi je vous parle de cette parfumeuse britannique ? Tout simplement parce qu’elle est, depuis 2015, avec Julie Marlowe, l’une des créatrices attirée de Beaufort London, la marque créée par Leo Crabtree. Il s’agit, pour moi, d’une maison vraiment atypique, rare, et qui a su, malgré des créations particulièrement clivantes, me séduire complètement. J’avais donc très envie de parler de Julie Dunkley car c’est elle qui se trouve derrière l’un des parfums de la marque que je préfère et sans doute pour moi, de l’une des plus belles roses du marché. Mais n’anticipons pas, essayons de suivre le fil des créations de cette compositrice de fragrances pas comme les autres, tentons de nous laisser bercer par son univers si particulier, parfois clivant, toujours original.

Je vais donc revenir sur les trois parfums que Julie Dunkley a signé seule, sans son binôme, pour la marque et je vais le faire par ordre chronologique. C’est donc en 2017 que nait, dans la Revenants Collection, « Iron Duke », littéralement « Le Duc de Fer ». Il s’agit du volume 1 de la série et, le moins que l’on puisse dire est qu’il s’avère atypique ! En le redécouvrant, je me dis qu’il n’est vraiment pas facile à porter. « Iron Duke est un hommage à Arthur Wellesley, duc de Wellington (1769-1852). Ici, parfumeur Julie Dunkley a créé un parfum étonnamment puissant avec des profondeurs de notes animales - une apparition du célèbre cavalier, homme politique, guerrier et pionnier de la mode de l’époque ». Après une envolée absolument bluffante de tabac, de notes liquoreuses, de oud cambodgien et d’anis étoilé le parfum se développe sur un coeur composé de notes animales reconstitué, d’un accord de savon glycériné comme celui que l’on utilise pour entretenir la briderie et la sellerie en équitation, de cuir et de bois brûlés puis le parfum se pose, si l’on peut dire, sur un fond de poudre à canon, de foin, de muscs sombres enveloppés d’un accord bourbon. Lorsque j’avais découvert ce parfum à la parfumerie Sens Unique à Paris il y a quelques années, il ne faisait pas partie de ceux qui avaient retenu mon attention. Je ne peux pas dire qu’il m’avait déplu pourtant. Aujourd’hui, lorsque j’utilise la dose d’essai sur ma peau, je me dis qu’il est vraiment dingue. Je ne peux absolument pas le comparer à autre chose. Difficile à porter, très fumé, il ne m’enveloppe pas vraiment comme je le voudrais mais, artistiquement, c’est un travail absolument incroyable. Il faut absolument découvrir ce « Duc de Fer ». Il est incroyable !

 

 

 

En 2018, vraiment en collaboration avec Leo Crabtree comme directeur artistique, Julie Dunkley invente un autre parfum totalement inédit et baroque. Il fera aussi partie de la Revenant’s Collection et s’appellera « Rake & Ruin » (littéralement « Ratisser et Ruiner »)… « Inspirés par ces scènes de décadence dans la capitale du roi George, Beaufort London ravive leur esprit dans Rake & Ruin - un parfum qui capture une soirée dans une taverne où le gin coule à flot, les habitués passent un bon moment et la chut commence… Cette puissante eau de parfum (concentration de 30%) présente les ingrédients botaniques des boissons qui autrefois remplissaient les verres, les bois sombres des planchers sur lesquels elles ont été renversées et des allusions animales aux actes débauchés qui ont eu lieu ». Je ne sais pas pourquoi, ce parfum ne m’a pas fait penser à « La Folie du Roi George » mais plutôt à un épisode de la série « Chapeau Melon et Bottes de Cuir » avec Patrick McNee et Diana Rigg et qui s’intitule « Le club de l’Enfer ». L’imagination olfactive est parfois quelque chose de vraiment étonnant. Pour transcrire cette atmosphère en parfum à porter, Julie Dunkley y est allée fort en travaillant les notes fumées mais aussi très alcoolisées dans une eau de parfum concentrée à 30%, donc avec une tenue très longue et un sillage imposant. Après une envolée d’orange, de coriandre, de baies et de bois de genévrier enveloppés d’un accord fumée et gin, le coeur d’aiguilles de pin, de ciste, de racine d’iris et d’huile de bois de cade avec, en traces, un accord castoreum, donne une profondeur incroyable au parfum qui ne se pose qu’au bout d’un long moment sur un fond de muscs blancs et sombres, de notes boisées et d’un accord fumée. Tout comme « Iron Duke », ce parfum n’est pas facile à porter mais je le trouve quand même moins délicat à aborder. Sur ma peau, il est très animal mais jamais too much. Il faut y aller avec parcimonie car vraiment la tenue est atomique mais, s’il reste difficile à porter, j’ai du plaisir à le sentir autour de moi. Pourrais-je le porter ? Je ne sais pas mais il est suffisamment intrigant pour que m’y remette.

 

Toujours dans la Revenants Collection, en 2022, Julie Dunkley a composé toute seule l’un de mes parfums préférés de la marque et peut-être de toute la parfumerie. Il s’agit de « Acrasia ». « Dans une forêt enchantée vit Gloriana, reine des fées, qui fait perdre cœur à tout mortel qui la croise et qui ose la conquérir. Un jour, elle envoie son jeune héros combattre la vilaine sorcière Acrasia, incarnation de la convoitise et du dépit. Mais Acrasia, belle et maligne, a fait de son château un véritable paradis terrestre où il est impossible de la conquérir devant ses charmes indomptables. Ce parfum, inspiré d’un poème d’Edmund Spencer, allie enchantement et fougue dans de fabuleux accords de citron et de vin, de cannelle, d’encens, de patchouli et de jasmin. Un véritable parfum ensorceleur ». Tout comme « Fathom V », issu de la collection Come Hell or High Water, ce parfum a été, pour moi, un coup de coeur immédiat. Il est sans doute, à mon sens, la plus belle rose que je possède et également la plus atypique. Après un départ très fusant de bergamote et de citron arrondi par un accord vin rouge et cannelle, le coeur de géranium bourbon prend toute sa place et se même aux nottes de jasmin et d’encens pour facetter une rose absolument splendide qui ira se poser sur un fond de cèdre, d’ambre, de mucs blancs, de vanille, de patchouli, de vanille et de vétiver. Ce parfum, c’est tout ce que j’aime. Il est totalement singulier, alternant notes poudrées, sombres et florales, sa tenue est excellente et son sillage modéré. Surtout, quand je le porte, il ne disparait à aucun moment et pourtant il ne me lasse pas. Pour moi, il est plus envisageable l’hiver mais je pense que je pourrais aussi le porter aux inter-saisons. Je rachèterai un flacon quand j’aurais fini le mien. Je refuse de m’en priver. Il me plait infiniment. En plus, depuis que je l’ai, il s’est renforcé et la note de rose est encore plus présente. C’est une merveille.

 

 

 

Julie Dunkley a aussi, pour Beaufort London, créé des merveilles avec Julie Marlowe et cette dernière s’est aussi illustrée seule. Je lui consacrerai un article bientôt également mais il n’est pas facile de trouver des infos. Mais j’en reviens à mon sujet, je suppose que Julie Dunkley a créé d’autres parfums pour des maison anglaises mais je n’ai pas trouvé lesquels. Je le regrette car sa signature dans sa collaboration avec Leo Crabtree m’impressionne vraiment. J’espère que cet article, sur un univers ultra-segmentant, vous aura plu et que je vous aurai donner envie. Je précise que, à ce jour, la marque n’est distribuée en France que chez Sens Unique à Paris et à la Parfumerie Bordelaise. Elle n’est donc pas facile à découvrir mais vraiment je la trouve incroyable et je suis heureux de la connaitre et de porter plusieurs créations de Julie Dunkley, entre-autres.

Je n’avais pas eu connaissance d’une triste nouvelle qui remonte au mois de mars dernier. Jean-Claude Gigodot dont j’aimais beaucoup le travail notamment pour Maison Incens nous a quitté et je voulais absolument lui rendre hommage. En effet, outre sa discrétion et son extrême humilité, j’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour ses créations et pour la beauté de sa signature. Jean-Claude Gigodot a signé nombre de parfums pour différentes marques outre Maison Incens dont il était le créateur attiré. Il a travaillé les fleurs, les encens, les constructions chyprées avec un talent formidable. J’avais pu voir ou lire quelques rares interviewes et ce qui me frappait était son extrême simplicité. Alors je ne savais pas très bien comment lui rendre hommage autrement qu’en rééditant l’article que je lui avais consacré il y a quelques temps. Je termine en lui disant merci pour les merveilles qu’il nous laisse et j’envoie, très en retard, un peu comme une bouteille à la mer, toutes mes condoléance à son fils Éric, également parfumeur, ainsi qu’à tous ses proches.

Jean Claude Gigodot et son fils éric, également parfumeur

On ne parle pas souvent de Jean-Claude Gigodot et pourtant c’est un parfumeur de grand talent qui a composé une grande partie des fragrances de Au Pays de La Fleur d’Oranger et de Maison Incens. J’ai découvert son travail il y a déjà longtemps grâce à une création à quatre mains pour Parfumeurs du Monde que j’ai énormément portée mais nous y reviendrons. Je voulais explorer un peu sa « parfumographie » depuis que je porte « Chypre Isli » de Maison Incens et voilà qui est chose faite. J’ai choisi quatre créations que je trouve absolument magnifiques. Je vous emmène donc sur les traces d’un très bel univers et j’espère que je vous donnerai envie d’y mettre votre nez.

J’ai découvert le travail de Jean-Claude Gigodot il y a quelques années à travers « Tundhza » qu’il a créé en 2016 pour Parfumeurs du Monde, la première marque de parfums 100% naturelle dont j’ai croisé la route, avec son fils Éric et je dois dire que je ne l’aurais sans doute pas choisi car, à l’époque, je ne portais pas vraiment de parfum dans lesquels la rose était travaillée en majeur. « Caresse slave. Cette fragrance riche de passion, de sensibilité et d’émotion est une promenade romantique parfumée au cœur des vallées de la Bulgarie. La Rose est la grande actrice de cette romance, une séductrice habillée de douceur fruitée. Au fil de l’histoire, cette caresse slave vous sur- prendra par sa force de caractère ». Le parfum s’ouvre avec une envolée déjà complexe, douce amère, de pamplemousse, de mandarine, de pêche, de cassis et de lavande puis la rose, en coeur, associée à l’ylang-ylang et au géranium prend toute sa place et elle est soutenue par un fond d’encens, de vanille, de santal et de patchouli. « Tundhza » est un parfum vraiment singulier, une rose fraîche associée aux agrumes et au cassis. Je trouve que ce parfum ne ressemble à rien d’autre. Sa haute concentration lui assure une belle tenue, en tout cas sur ma peau, et je trouve qu’il s’agit-là d’une très belle rose inédite.

 

 

Depuis que je l’ai découvert, je tourne un peu autour de « Figue Aoudii » que Jean-Claude Gigodot a créé pour Maison Incens en 2014. Décidément, je change de plus en plus d’avis sur la note de figue ! En effet, ce cuir, car il s’agit de cela, s’ouvre avec des notes de bergamote puis arrive un coeur de figue, de violette et d’iris puis de cuir, d’ylang-ylang et de cèdre pour se poser sur un fond de oud, de santal, d’ambre et de musc. « La figue, dont le symbolisme réside dans la sensualité, la violette délicate, l'ambre doux et l'oud captivants sont mélangés pour apaiser les sens et créer un parfum charnel et séduisant ». Je suis complètement fan de ce parfum et je pourrais tout à fait le porter. Il est particulièrement ciselé. J’avais eu envie de lui consacrer un article dans la rubrique Exquise Trouvaille et il est bien possible que je le fasse. En tout cas, je suis très enveloppé par ce cuir doux, rond sans jamais être gourmand. Il y a quelque chose de très élégant mais aussi de vraiment singulier dans le sillage de ce parfum tendre, doux, très facile à porter tout en ne ressemblant à rien d’autre. Je l’essaye et le réessaye. Je dois dire que je l’aime de plus en plus. C’est un vrai coup de coeur.

 

 

 

Je ne connais pas bien du tout Au Pays de La Fleur d’Oranger mais tout de même, j’ai essayé « Néroli Blanc » que Jean-Claude Gigodot a composé en 2005 et qui est le parfum le plus connu de la marque. Je dois dire que j’aime beaucoup ce parfum même si le néroli n’est pas ma matière première favorite. « Néroli Blanc rend hommage à la note clé de la collection : la fleur d’oranger, telle une orangeraie fleurie. Un parfum doux et enivrant, tel une promenade romantique dans un jardin. Une peau embrassée par le soleil ». Après une envolée de fleur d’oranger, de bergamote et de mandarine, un coeur de fleurs blanche et de rose renforce cette impression de bouquet frais et très « jardin » qui est soutenu par un fond de cèdre, de vanille et de musc. Très franchement, j’aime beaucoup ce parfum alors qu’il est un peu éloigné de mes goûts. Je trouve qu’il ne tombe pas dans l’écueil du fond trop boisé et presque dérangeant que j’ai pu sentir dans d’autres créations mettant en valeur la fleur d’oranger. Je ne l’ai pas senti depuis un certain temps mais je m’en souviens parfaitement.

 

Je vais bien évidemment revenir sur Maison Incens qui est vraiment l’une de mes marques coup de coeur découverte ces derniers mois. J’ai choisi un autre cuir. Celui-ci est différent, beaucoup plus tranché voire même épicé. Il s’agit de « Cuir Erindil » que Jean-Claude Gigodot a créé en 2014 et que la marque décrit ainsi : « Cuir Erindil est une interprétation surprenante du cuir. Si on avait à imaginer le cuir de dragon, qu’est-ce qu’il sentirait?.. C'est une odeur étonnante, une rencontre entre la mandarine et la myrrhe épicée par le cumin, mélangée avec de la poussière de chaussée et une bouffée de tanneries. Une étrange rencontre. La note de cuir est insaisissable à certains moments, mais elle monte et tombe sur la peau, brossée par une note d'iris et de vanille ». Le départ de mandarine et de bergamote est assez classique mais les notes d’épices, l’encens, la myrrhe et l’iris se mêlent au coeur puis vient un fond de cuir, de musc, de santal et de vanille. Si l’on suit la pyramide, on imagine quelque chose de très brutal et de pas forcément facile à porter mais il n’en n’est rien. Ce parfum est tellement facetté et « sculpté » qu’il en devient très élégant et tout à fait agréable. Il est sans doute un peu original mais je reconnais qu’il a quelque chose de finalement évident, en tout cas pour moi. Il me plait beaucoup comme toutes les créations de la marque.

 

 

 

Vous l’aurez compris, j’aime beaucoup la signature de Jean-Claude Gigodot. En tout cas, je trouve que le fil que je peux tirer entre les différents parfums me convient parfaitement. J’avais envie depuis longtemps d’écrire cet article. En tout cas, j’espère que vous aurez la curiosité de sentir ces parfums. Vous pourriez vous faire très plaisir.

 

 

 

Et puis il y a les parfums que l’on n’aime pas du tout au premier abord et que l’on apprivoise tellement qu’on pourrait les porter régulièrement. J’ai souvent parlé de « Nuit de Bakélite », créé par Isabelle Doyen pour Naomi Goodsir car j’avais beaucoup de mal, au début, à m’approcher de l’envolée très verte de galbanum, d’armoise et d’angélique. Il me fallait attendre un peu pour apprécier voir vraiment beaucoup l’aimer. Aujourd’hui, c’est l’un de mes parfums préférés. En sera-t’il de même pour « Musc Amarante » créé par Quentin Bisch pour la collection Le Potager de L’Artisan Parfumeur ? Je vous en ai déjà parler et je me rends compte que, plus je l’essaye, plus je l’aime alors qu’il me rebutait vraiment lorsque je l’ai découvert à sa sortie en 2022. J’ai déjà évoqué plusieurs fois ce parfum au fil des pages de mon blog mais je trouve que j’ai beaucoup évolué, sans doute grâce à celles et ceux qui conseillent la marque à Lyon aussi. Il n’est pas rare, que les ouvertures des créations de la marque me rebutent un peu alors que, finalement, je me mets à les aimer. C’était le cas de « Bana Banana » créé par Céline Ellena il y quelques années et qui, hélas, n’existe plus. L’envolée de « banane Haribo » me gênait beaucoup et pourtant le jasmin légèrement suave que révélait ce parfum m’a énormément plu et je l’ai beaucoup porté. Je regrette d’ailleurs qu’il n’existe plus. Il figurera sans doute dans l’une de mes séquences nostalgie. Pour en revenir à « Musc Amarante », à la vaporisation, il est vraiment déroutant avec ce côté betterave humide, comme cultivée dans la cave d’une maison en pierre mais, sur la peau, petit à petit, le parfum se révèle doux, légèrement gourmand, à peine sucré et particulièrement addictif. Je ne sais pas pourquoi je me suis intéressé à cette composition qui, au premier abord, me déplaisait souverainement mais je ne le regrette pas. J’ai pas mal d’échantillons et je le porte en écrivant. Il se trouve sur ma peau depuis une bonne demi-heure et tout le côté terreux et betterave est parti, laissant place à des muscs blancs que je peux sentir, dont je profite et qui m’enveloppent.

 

Quentin Bisch

« Un surprenant duo de muscs et de betterave, rafraîchi d’une touche de bergamote… Tout droit sorti de l’enfance de Quentin Bisch, Musc Amarante met la betterave à l’honneur. Ce légume qui fascine le parfumeur tout autant par sa couleur pourpre profonde que par son odeur mystérieuse de terre et d’ambre gris…Sous la fraîcheur des agrumes, se dévoile une betterave au parfum d’humus. Un accord twisté du souffle épicé des baies roses, ourlé de muscs soyeux et d’ambrette. Le vétiver et l’ambre gris ancrent la part sombre et troublante de Musc Amarante sur la peau ». Cette description est particulièrement fidèle à ce que je ressens lorsque le parfum se développe sur ma peau. Après un départ bergamote rafraichissant cet accord étrange betterave, le coeur de muscs blancs nous emmène jusqu’au fond d’ambrette et de notes épicées qui, d’habitude sont plutôt utilisée comme notes de tête. Entre les muscs et le côté rond, je sens le poivre rose qui se révèle sur ma peau comme un contrepoids du côté très doux et soyeux. Pour résumer, j’ai quand même quelque chose avec « Musc Amarante ». Je trouve que Quentin Bisch a su tirer un très bon parti du postulat de départ qui n’est vraiment pas du tout facile. Je ne sais pas si je pourrais porter « Musc Amarante », s’il pourrait devenir mon premier parfum complètement « muscs blancs ». Je l’essaye et je pense que je vous en reparlerai.

 

 

 

Cette collection créée par Luca Maffei aurait du rester une exclusivité de la boutique italienne de Perris Monte Carlo mais les demandes aidant, elle va venir en France dans six points de ventes choisis par la marque. Il s’agit de quatre parfums inspirés par la Méditerranée lancés cette année, en 2024. J’ai eu la chance de les découvrir en avant-première et je dois dire que, si je ne suis pas un amateur de marins, j’ai été très séduit par leur originalité et j’ai même eu un très beau coup de coeur. J’aurais du attendre avant de vous en parler mais je ne résiste pas. Je vais essayer de vous décrire « à chaud », mes impressions. J’espère que vous croiserez leur route car la démarche est intéressante et le résultat vraiment réussi même si, parfois, la note de calone a continué à me déranger.

Le premier parfum que j’ai eu l’occasion de découvrir est aussi, à mon sens, le plus complexe de la collection. Il s’agit de « Bel Sole » et son nom annonce la couleur si j’ose dire. Il s’ouvre avec des notes à la fois très fraîches et très marquées. On y retouve de la bergamote, du pamplemousse et de la cardamome. Cette envolée un peu comme une vague, nous emmène sur un vvoeur de baies de genièvre, de gingembre et de citron vert puis sur un fond de muscs, de cashmeran, de cèdre, le tout mêlé à un accord de bois salés. Pour moi, « Bel Sole » est un peu le parfum de l’aventurier(e) solitaire qui aime braver un peu les éléments. C’est un marin certes mais il ne cède pas à la facilité. Je m’imagine tout à fait porter ce genre de parfums pour aller me promener à Nice ou à Antibes. Il est à la fois très aromatique et vraiment frais mais le fond se fait enveloppant et très élégant. Il plaira peut-être un peu plus aux hommes mais je me trompe sans doute. La dualité des notes vraiment hespéridées et épicées qui donnent un avant-goût des vacances. « Bel Sole » est le parfum que je préfère dans cette vague de marins aromatiques ou épicées. En tout cas, je suis convaincu par « Bel Sole ».

 

J’ai un peu moins aimé « Blu Profondo » car il est vrai que c’est sans doute la création de Luca Maffei pour cette collection dans laquelle je sens le plus la calone, cette molécule qui donne l’accord marin très courant en parfumerie notamment masculine dans le sélectif. Cette création me fait quand même penser à une plongée dans des fonds bleus, au large d’îles lointaines. Il s’ouvre sur un accord minéral très réaliste qui peut faire penser aux rochers. Il est adouci par une très belle bergamote. Au coeur, on retrouve cet accord marin qui, c’est vrai, me dérange un peu même s’il est contrebalancé par un jasmin travaillé de manière animale. Le fond est, en revanche, pour moi, assez joli avec ses accords ambrés liés au patchouli. « Blu Profundo » est la composition la moins naturaliste de la collection et je l’ai trouvée peut-être un peu moins surprenante. Pour moi, c’est un marin plus lambda, efficace et bien réalisé mais qui ne sort pas forcément des sentiers battus. Je pense qu’il plaira aux amateurs de parfums aux effluves d’embruns mais je dois dire que ce n’est pas mon truc alors je passe mon tour.

« In Riviera » est sans doute la création la plus réaliste, à mon sens, de la collection car elle m’évoque vraiment la Méditerranée et je le trouve finalement assez régressif. Ce parfum me fait penser aux vacances au bord de la mer, aux traversées en bateau pour nous rendre sur l’île de Porquerolles. Le départ est très zesté et salé avec des notes de cristaux de sel, de fleur de citronnier et de romarin qui nous emmènent encore sur un accord marin mais plus diffus, plus « naturel » si j’ose dire. Il est mêlé au thym et à l’hélycrise qui est une plante proche de l’immortelle. En fond, le socle de cèdre et de bois blanc donnent à l’évolution un côté lumineux qui me plait beaucoup. Je suis assez surpris d’aimer ce parfum car, vraiment, dans l’absolu, il ne me correspond pas. Ceci dit, il me séduit quand même. Je trouve qu’il est peut-être le plus « facile » de la collection. En tout cas, je le trouve très facetté et, plus qu’agréable, vraiment réussi. Il me fait penser aux embruns un jour plus brumeux, moins ensoleillé. En outre, je le trouve très facile à porter. Il faudra que je le réessaye lorsque la collection me sera plus accessible.

Sans aucune surprise, « Fiori di Mare » est vraiment mon coup de coeur dans la marque. Je l’ai aimé tout de suite. Il est original, très bien construit et plus proche, il faut le dire, de mes goûts. C’est un bouquet floral salé, je ne vois pas comment le décrire autrement. Le départ est vraiment très beau avec une envolée de fleurs de pêcher, de poivre rose, de sel et de pamplemousse mais c’est vraiment le coeur et le fond qui m’ont séduit totalement. On retrouve des notes de cassis, de pivoine, de jasmin et de rose blanche qui se posent sur un socle de muscs blancs, de bois de santal, de vanille et de patchouli. La dualité entre les notes salées et florale est absolument magnifique. Je n’arrêtais pas d’y revenir, et de le sentir, le re-sentir. C’est un vrai coup de coeur. Il m’a évoqué un jardin au bord de la mer au printemps. Peut-être qu’il m’a emmené à Chypre ou à Corfou, j’ai même trouvé qu’il y avait le côté suranné que je pourrais rechercher dans ce genre de création. Je pense que, lorsque j’aurais accès plus facilement à la collection, il pourrait me plaire vraiment. En tout cas, je retrouve la signature de Luca Maffei que j’aime particulièrement. Ce parfum est comme un composite de tout ce que j’aime en parfumerie.

 

 

La collection est, depuis quelques mois, déjà disponible en Italie et elle arrive en France. Je crois qu’on peut d’hors et déjà la trouver à la parfumerie Tanagra à Nice. Les autres suivront mais je pense qu’à Lyon, il nous faudra attendre le printemps 2025 pour qu’elle soit disponible. En effet, elle arrive un peu tard dans l’été. En tout cas, elle est atypique et complète l’offre de la marque de fort belle manière.

Je suis, sur YouTube, Des Paons Danse Cent Heures, la chaîne de Marion, depuis le début. Les années ont passé, nous nous sommes rencontrés, avons couru les parfumeries à Paris et à Lyon. Nous échangeons beaucoup et souvent. C’est pourquoi j’ai eu l’envie de lui demander, de temps à autres, de petits éditos sur ses coups de cœur. Ce matin, je vous propose le premier et j’espère qu’il y en aura d’autres. Je vous engage, en outre, à aller vous abonner à sa chaîne. Ses vidéos sont passionnantes et réjouissantes.

Paradis nuit, Bastille, Nicolas Beaulieu 2023

 

 

 

Le parfum me rappelle les bons moments passés chez ma grand-mère dans le sud de la France. Je rentre dans la cuisine, une pièce vaste, avec près du fourneau, un réduit attenant rempli de produits ménagers. Sa porte est ouverte et je sens l’odeur des bloc de savon de Marseille qui exhalent leur parfum d’huile d’olive. Ils sont entreposés dans de grands placards aux panneaux coulissants, d ou dépassent une horde de chiffons de coton blanc. Je m installe sur la grande table en bois, un gâteau au chocolat et à l orange nous attend patiemment. Ma grand mère est une excellente cuisinière. Les effluves acidulés et amandés me mettent l eau à la bouche. Il fait chaud, l atmosphère est douce, familière et très réconfortante. Un bouquet de mimosa éclaire la pièce. Nous allons nous régaler en cette veillée de fête.

J’ai particulièrement apprécié paradis nuit. Une plongée régressive et chic, non genrée, dans un parfum acidulé et original à l accord, savon de Marseille. Gourmandise, boisée, ronde et joyeuse. Un parfum dense, à la très bonne tenue, sans opulence. Les notes créent un tout fondu et harmonieux réconfortant et audacieux.

La chaîne YouTube de Marion

* Cet article date des débuts de mon blog. J'ai décidé de le republier sans le modifier. J'espère qu'il vous plaira. 

Et si on partait en vacances ? Le sable, la mer, les embruns, les citronniers… ça vous fait envie ? Moi aussi. Le soleil commence à se faire agréable et j’ai eu envie de replonger mon nez dans des parfums plus salins que marins. J’en ai sélectionné trois dont la fraîcheur sera bien agréable cet été si la température monte. Je ne porte pas beaucoup de parfums marins et assez rarement des hespéridés et pourtant, depuis deux ans, ce sont deux familles olfactives sur lesquelles je me suis penché et qui sont réunies en une dans les fragrances que j’ai sélectionné dans cet article.

Le premier est très connu des amateurs de la marque anglaise Jo Malone. Il s’agit de « Wood Sage and Sea Salt » créé en 2014 par Christine Nagel qui a aujourd’hui pris la suite comme parfumeur attitré de la maison Hermès. Tout en légèreté, cette fragrance, bien que baptisée « cologne » par la marque est une concentration eau de toilette. Lorsque je l’ai essayé, j’ai eu un peu de mal à le décortiquer et je n’ai pas voulu vous en livrer la pyramide olfactives car, dans les différents articles que j’ai lu, elle est très différente. Pour moi, il y a une note boisée, une autre légèrement aromatique et sans doute du sel et du pamplemousse. Le fond a un côté « propre » et légèrement poudré qui m’évoque des muscs blancs. Les spécialistes de la marque Jo Malone qui pratiquent la superposition l’utilisent volontiers comme base. Je trouve « Wood Sage and Sea Salt » assez agréable mais il y a un bémol : peu de tenue et pratiquement pas de sillage. Il faut avoir son flacon à portée de main pour se reparfumer dans la journée.

 

Je continuerai avec « Sel Marin » de James Heeley qui est résolument un « salin » même si la famille olfactive n’existe pas vraiment. Après un départ où les agrumes, surtout la bergamote, sont vraiment présents, le parfum se pose rapidement pour laisser venir son côté marin, salé à la fois frais et légèrement boisé. Je trouve qu’il a une facette « algues fraîchement ramassées » il est fort agréable. Je l’ai essayé l’été dernier en pleine période de canicule et je l’ai trouvé à la fois très agréable et vraiment original. Je crois qu’il est l’un des bests de cette très jolie et très confidentielle marque et je le comprends car j’aime beaucoup cette composition un peu hors norme et néanmoins facile à porter. Son côté rafraîchissant est comme un refuge lorsqu’il fait très chaud. Comme ça, j’ai eu l’impression qu’il n’avait pas beaucoup de sillage mais, lorsque je l’ai porté, j’ai eu droit à de nombreux compliments. C’est ma foi bien agréable. Pour résumer, je dirais que je suis séduit par « Sel Marin » et que c’est un incontournable pour les amateurs de ce type de fragrance.

 

 

 

Pour finir, j’ai bien évidemment eu envie de parler de l’un de mes coups de coeur de l’année 2019, j’ai nommé « Acqua di Scandola » créé par Marc-Antoine Corticchiato pour la collection corse de sa si belle marque Parfum d’Empire. Il s’en est passé du temps entre le moment où je l’ai découvert en avant-première et sa sortie. Presque un an où je l’ai attendu. Vraiment c’est une merveille. Les notes de têtes sont, encore une fois, « très agrume » mais le parfum s’arrondit pour s’enrichir d’un côté salin, marin porté par les notes d’algues. Le fond est légèrement boisé mais n’alourdit pas du tout l’ensemble. « Acqua di Scandola » est rond, complexe, plein de facettes différentes. Il me surprend à chaque fois que je le sens. Il me séduit à chaque fois que je le porte. Il n’y a pas à dire, c’est une merveille ! Si Marc-Antoine Corticchiato rompt avec la signature baroque qu’on lui connait habituellement, il explore de nouveaux sentiers, de nouvelles senteurs pour une formule plus épurée et absolument réussie. Nul doute que « Acqua di Scandola » sera mon parfum de l’été 2020 et plus encore. Vous l’aurez compris, je suis emballé !

 

 

 

 

 

 

« Le baume du Pérou est une résine balsamique naturelle produisant de l’huile essentielle. Cette dernière est obtenue par distillation à la vapeur d’eau du baume ou par extraction aux solvants volatiles de son résinoïde. Le baume, quant à lui, est extrait directement du tronc du baumier du Pérou que l'on recueille soit en brûlant partiellement son écorce pour la détacher facilement, soit en enveloppant un linge autour d'une incision préalablement faite dans son tronc Une fois que le linge est imprégné du baume, il suffit juste de le récupérer en le chauffant. En parfumerie, le baume du Pérou est considéré comme étant un excellent fixateur. Il est utilisé majoritairement dans les fragrances ambrées, cuirées ou vanillées » (Olfastory). Il n’y a pas très longtemps que j’identifie complètement la note de baume du Pérou en parfumerie et je dois dire que, maintenant que je la maîtrise un peu, j’apprécie cette odeur ronde, douce et enveloppante qui, je trouve, en fond, termine vraiment un parfum de manière agréable et presque addictive. J’ai sélectionné quatre parfums dans lesquels la note est très présente afin de vous aider à me suivre dans ma découverte. J’espère que je vous donnerai envie de sentir, d’essayer et d’échanger. Allez, voyageons jusqu’au Pérou pour découvrir ce baume si précieux en parfumerie.

C’est en portant, il y a quelques années, « Orlando » inspiré à Anaïs Biguine par le personnage inventé par Virginia Woolf, pour sa marque Jardins d’Écrivains, que j’ai pu me familiariser au départ avec l’odeur ronde et un peu cosmétique du baume du Pérou. « Jardins D’Écrivains interprète le fascinant conte fantastique de Virginia Woolf. Personnage hybride à l’éternelle jeunesse, celui que l’on nomme Lord Orlando sous l’époque Elisabethaine devient au cours du XVIIIème siècle Lady Orlando ». Lancé en 2013, ce parfum a été mon premier coup de coeur dans la marque. Je l’ai déjà évoqué car je l’ai énormément porté. Il s’ouvre avec une envolée presque étrange de poivre rose, de gingembre et d’orange amère qui nous emmène sur un coeur construit autour du baume du Pérou dont le côté résineux perdure sur ma peau, jusqu’à la toute fin de l’évolution. Il est associé à un accord ambre, au patchouli et au clou de girofle et s’enrichit, en fond de la facette un peu gourmande du bois de gaïac mais surtout des muscs qui lui renforcent le côté baumé et poudré. C’est un parfum absolument incroyable. Anaïs Biguine utilise le baume du Pérou en majeur ce qui est fort rare mais son effluve très particulier nous permet vraiment de l’identifier. Il a été un coup de coeur et l’est resté. Même si je ne le porte pas en ce moment, rien ne dit que ce n’est pas partie remise.

 

 

 

En 2020, avec « Prunier en Cognac » qu’il a créé pour Scents of Wood, Pascal Gaurin utilise le baume du Pérou comme un soutien et comme un vecteur des notes liquoreuses. « Tiraillé entre le sucré et l'épicé, le moelleux et le sauvage, le sombre et le clair. Laissez notre parfum Prunier en Cognac vous taquiner à l'infini avec un mélange à la fois sensuel, nourrissant et provocateur ». Avec son départ de prune confite, d’immortelle et de cannelle, ce parfum m’accroche dès la vaporisation et, lorsqu’il arrive sur ce coeur complètement incroyable construit autour d’un accord rhum et osmanthus enveloppé de la douceur du baume du Pérou, il pourrait m’écoeurer mais il n’en n’est rien car le fond de vanille très aromatique cuirée par des notes de ciste et de vétiver contrebalance la suavité presque too much des notes liquoreuses. Pascal Gaurin, en opposant le baume du Pérou à la prune et au vétiver, a réalisé un parfum particulièrement équilibré qui remporte un succès très mérité puisqu’il fait partie des bests de la marque. Je dois dire que, si je n’ai aucun doute sur le fait que je pourrais le porter, il est peut-être un peu dense pour que je me l’approprie complètement. En tout cas, j’adore le sentir et je comprends l’engouement de plusieurs d’entre-vous.

 

 

« Un parfum de vanille chargé d’épices et de bois précieux » tels sont les mots d’Anatole Lebreton pour décrire « Fleur Cachée » qu’il a créé en 2020. Je dois dire que je n’y avais pas pensé de prime abord mais je trouve que l’on retrouve très bien la note de baume du Pérou dans cette composition à la fois épicée et boisée. Au départ, il y a une envolée de poivre timut, de curcuma et de fenugrec, une plante dont l’absolu est un peu torréfié, baumé et épicé. Puis vient un coeur de santal et de cèdre qui nous emmène sur un fond ou se répondent vanille de Madagascar et Baume du Pérou. La fleur qui se cache derrière ce nom mystérieux est donc l’orchidée qui donne cette gousse précieuse et vraiment qualitative. En la conjuguant avec le baume du Pérou, Anatole Lebreton casse les codes, invente… Il signe un parfum d’une grande originalité, balsamique et surtout très épicé. J’ai un curieux rapport avec « Fleur Caché ». En effet, j’en comprends la démarche artistique et ne peux que la saluer mais je ne peux pas le porter. Si j’aime le sentir sur les autres ou sur la touche, il prend, sur ma peau, une tonalité très étonnante et imposante qui n’est pas forcément de mon goût. En revanche, je reconnais tout à fait sa qualité et la beauté de la création. C’est un parfum à essayer et réessayer. Il ne faut surtout pas l’acheter à l’aveugle. Il est particulièrement segmentant et très exotique. C’est une composition intrigante mais qui met aussi en avant la note de baume du Pérou.

Lancé en 2017, « Under My Skin » est un cuir. « Mystérieuse et séduisante, douce et charnelle à la fois, Under my Skin est mon interprétation du thème animalier. Adouci par le précieux beurre d'iris, ce parfum émotionnel est humain et intime, comme s'il émanait de votre propre peau ». Pour moi, il est plus brut. Le départ de pamplemousse, de lavande, de poivre noir et d’épices nous emmène sur un coeur de rose bulgare, d’iris, de musc Tonkin puis arrive le fond très animal fondé sur des accords castoreum et cuir conjugués avec des notes d’ambre gris naturel, de fève tonka, de baumes tolu et du Pérou, de santal de Mysore, de vanille et de mousse. Il en résulte un parfum très animal avec un côté sec de cuir de tannerie. Si je comprends l’inspiration de ce parfum et également si je sais apprécier sa qualité, je dirai qu’il n’est pas du tout pour moi car, vraiment, la note castoreum est trop présente. Je sais qu’elle n’est pas naturelle mais elle a un côté presque dérangeant. Ce n’est que mon ressenti. Il n’en demeure pas moins que « Under My Skin » rencontre un succès grandissant auprès des amateurs de cuir sec. Pour ma part, je lui préfère des parfums plus « en douceur » ou carrément fumés. Il est sans doute, pour moi, le parfum que j’ai préféré dans cette sélection et je remercie vraiment Fabien de Yuuminoki de me l’avoir fait connaitre. Vraiment c’est un coup de coeur. Quand on parle de belle parfumerie, cette fois, on y est !

 

 

Voilà, j’ai exploré des parfums très différents les uns des autres et j’espère vous avoir donné envie de les découvrir. En tout cas, j’ai eu beaucoup de plaisir à les réessayer et mes premières impressions sur mes goûts se sont confirmés. Le baume du Pérou est une note qui me plait, m’enveloppe et m’attire tout à fait.