Passion Parfums

 

 

 

C’est en 2015, avec « African Leather » de Memo que j’ai découvert le travail d’Aliénor Massenet et depuis, j’ai souvent admiré son travail. D’ailleurs, j’en ai d’ailleurs parlé à plusieurs reprises. Parmi les parfums qu’elle a composé, je peux citer « Russian Leather » (2016), « Cuir Tassili » (2019), « The Favorite » (2020), « Solaris » (2023). Il faut aussi expliquer que, pour Memo, elle a vraiment inventé une nouvelle sorte de cuir, loin des aspects goudronnés du bois de bouleau associé à la mousse de chêne. Elle a a créé des parfums cuirés lumineux, plus basés sur le styrax et d’autres matières premières. Je lui ai déjà consacré un article au début de ce blog mais j’ai eu envie de revenir sur quatre créations très étonnantes qu’elle a composé pour différentes marques. Alors, je vous emmène sur les traces d’Aliénor la magicienne, qui ne s’interdit rien et invente selon son inspiration avec beaucoup de talent.

C’est pour la maison J.U.S. qu’Aliénor Massenet a composé « Sexycrush » en 2018. Je connais ce parfum depuis déjà longtemps mais j’ai remis mon nez dessus récemment lors d’un passage au stand de la marque au Printemps Haussmann. Elle le présente avec ces quelques lignes : « Un parfum à fleur de peau avec un sillage incroyable, une forte signature, une vraie personnalité ». C’est un parfum dense et cuiré avec une envolée de cédrat, un coeur de rose et un fond de oud et de patchouli. Dans ma sélection, ce parfum est peut-être le plus classique. C’est une rose charnelle, sexy associée à un oud très animal. Je lui trouve des notes très profondes et baumées sur ma peau et un côté vanillé. La rose se développe bien mais il y a quelque chose de cuiré et boisé très dense dans le fond. C’est une création emblématique du travail d’Aliénor Massenet. Il est « corsé » mais élégant. Je ne trouve qu’il soit trop animal. C’est un oud rose élégant et particulièrement floral. Je me posais la questions de savoir si je ne pourrais pas le porter. Il est, je crois, l’un des bests de la maison. Je dois dire que je comprends son succès car, tout en étant dans l’air du temps avec une composition autour de la rose, du oud et de la vanille, il reste parfaitement singulier et conserve son identité. Ce n’est pas un parfum pour moi c’est clair mais de ce flacon noir élégant sort un jus tout à fait chic et envoûtant voire un peu subversif. Je retrouve complètement la signature d’Aliénor Massenent dans ce parfum dont l’inspiration est ainsi décrite : « La sensualité de la rose, l’opulence du oud, la gourmandise de la vanille, la profondeur du ciste labdanum, l’émotion de la route des épices. Une partition sensuelle et addictive écrite par Aliénor Massenet avec l’objectif de laisser une trace dans les esprits mais pas sur la planète. Chaque matière première de Sexycrush a été choisi pour son absence d’impact sur l’environnement (89 % carbone renouvelable). Une composition d’une grande générosité ». Je dois dire que je l’ai retenu surtout pour vous car il n’est pas vraiment dans ma zone de confort mais je sais que plusieurs de mes lecteurs aiment cette famille olfactive très particulière et enveloppante. Il est trop loin de ce que je pourrais porter mais cela ne l’empêche pas d’être une très belle réussite et un bijou olfactif incontestable. Je comprends complètement son succès.

 

 

Je ne suis pas vraiment un adepte de Comme des Garçons mais, à sa sortie, j’avais bien aimé « Copper » créé par Aliénor Massenet en 2019. « La force du métal rouge, chaud et frais à la fois. Les notes lumineuses de baies animent celles des feuilles sombres. Le cuivre est une interrogation olfactive autour de l'harmonie et des contrastes. Les notes synthétiques de métal se heurtent avec élégance à la vanille naturelle et à la myrrhe d'Ethiopie, dans un accord olfactif qui ne cesse d'évoluer sur la peau ». Je trouve que le parfum figure très bien les notes de cuivre. En effet, il y a vraiment quelque chose de métallique dans son développement. C’est comme si le « N° 19 » de Chanel avait séjourné ans un flacon en cuivre ! Les notes de têtes sont très fraîches avec le cassis et le poivre rose mais le coeur se fait complètement original avec quatre facettes différentes, une qui serait verte, avec le galbanum, une autre plutôt baumée avec le benjoin, une troisième épicée avec le gingembre et une autre, indéfinissable, un peu froide et poudrée à la fois. Le fond, très tenace est un un accord ambre et tabac avec des versants vanillés et un côté myrrhe. « Copper » est vraiment original et sa tenue s’avère très bonne mais je lui trouve quelque chose d’un peu déstabilisant. En tout cas, il a plu aux professionnels car il a remporté, en 2020, le FIFI Award du meilleur parfum d’une marque de niche affilié à un groupe.

 

 

 

L’un des parfums d’Aliénor Massenet que j’aime particulièrement est « Couleur Vanille » qu’elle a créé en 2020 pour L’Artisan Parfumeur. Pour moi, c’est indéniable, il s’agit d’une pépite et je pèse mes mots. « Une vanille salée, inspirée par la douceur des alizés et créée autour de notre qualité d’extrait de Vanille ». À l’époque, depuis que j’avais su que "Couleur Vanille" créé par Aliénor Massenet était sur le point de sortir sortir chez l'Artisan Parfumeur, j’étais vraiment curieux de le découvrir. Il y avait plusieurs raisons à cela. La première était que je n’avais pas porté de parfum dont la note dominante est la vanille depuis des lustres. La seconde était que ce jus marquait la première collaboration entre une parfumeuse dont j’aimais déjà le travail (notamment pour Memo) et la marque. S'il en faut une troisième, je dirais seulement que je suis très très curieux de nature. Depuis plusieurs années, c'est donc chose faite. Si le départ m'a évoqué un solinote très agréable et la sensation de sentir une vraie vanille bourbon et non pas une overdose de vanilline de synthèse que l'on retrouve dans nombre de parfums orientaux à la mode, l'évolution est plutôt assez surprenante. En effet, à cette odeur d'orchidée vanillée et envoutante se mêlent des notes salées, presque iodées qui lui donnent une certaine originalité. Je poursuivrai en admettant que ce n'est en aucun cas un parfum pour amateurs de vanilles gourmandes voire "culinaires" mais plutôt pour ceux qui préfèreront le côté presque épicé de cette gousse précieuse venue de Madagascar. En résumé, je dirai que cette nouvelle création tourne autour d'une vanille pure mais aérienne avec une petite arrière-note marine et qu'elle est à la fois subtile et originale si on a la patience d'attendre les notes de fond. C'est, à mon sens, une parfaite réussite... À découvrir et redécouvrir !

 

 

J’avais évoqué ce parfum brièvement à sa sortie alors que je faisais un petit focus sur les nouveautés de la maison Memo mais, étant donné qu’il était encore une exclusivité de la boutique parisienne et de l’Atelier Parfumé à Lyon, j’avais trouvé peu d’infos sur « Argentina » qui m’avait pourtant bien plu. Il semblerait que la marque ait décidé de lui assurer une plus large diffusion et je vais pouvoir vous en parler un peu plus précisément. Je l’ai réessayé car je possédais une dose d’essai et, même s’il n’est pas forcément pour moi, je le trouve particulièrement beau et réussi. « Avec Argentina, Memo plonge au cœur d’un territoire, d’un pays, au rythme d’une danse, d’un élan passionné. L’Argentine est embrassée dans sa globalité, emportée dans un seul mouvement ; celui d’un tango virevoltant. Une danse du brassage, du voyage, et sur la piste, des formes en corolle se dessinent. Comme une rose, emblématique du parfum, reine des fleurs et symbole d’un amour ardent.Un floral aromatique avec un fond doux et chaleureux qui vous enveloppe de manière élégante et délicate, en organisant la rencontre de la rose et du oud, dans un pas de deux envoûtant » ainsi Clara et John Molloy présentent cette nouveauté sur leur site. Lancé en 2020 et créé par Aliénor Massenet, « Argentina » figure l’ambiance d’un tango particulièrement sensuel. L’ouverture de poivre rose et d’essence de rose de Turquie est très cosmétique et se pose sur un coeur très opulent de jasmin sambac et de jasmin d’Égypte rehaussé par le côté presque aquatique d’huile de magnolia pour se poser sur un fond de cypriol, d’ambrette et de quelques petites touches de oud. Attention, ce n’est pas un tango entre la rose et le oud comme nous avons l’habitude d’en sentir pas mal depuis plusieurs années. C’est un fleuri, boisé et complexe avec une envolée discrète et un coeur très profond. Sur ma peau, il a quelque chose de très huileux au bon sens du terme, comme un baume bienfaisant mêlé à l’odeur du rouge à lèvres. Féminin m’objecterez-vous ? Et bien, je ne dirai pas ça. Je pense que ce parfum est parfaitement mixte et peux s’adresser à des hommes qui se moquent des conventions imposées par le marketing et osent porter des fleuris. Je dois dire que je suis de ceux-là. En tout cas, j’ai bien aimé essayer « Argentina ». Je ne sais pas s’il est vraiment pour moi mais c’est une rose très étonnante, très facettée et complètement atypique associée à deux des plus opulentes variétés de jasmin et à l’ambrette. J’aime beaucoup cette graine. Je trouve qu’elle donne vraiment beaucoup de relief aux parfums dans lesquels elle est utilisée en majeur. Ici, elle vient tempérer un côté qui pourrait se révéler un peu trop floral et apporte à la fragrance beaucoup de sa singularité. En tout cas, je suis très séduit. Pour résumer, je dirai que j’aime beaucoup « Argentina » mais peut-être pas assez pour franchir la limite de prix que je me suis fixée. Il est très original, la tenue est le sillage sont impeccable et, comme toujours, Clara et John Molloy ont voulu un parfum d’exception et ont réussi à le sortir. Ceci dit, il est un peu trop opulent pour moi et je ne suis pas certain de le porter. En revanche, je vous engage vraiment à aller le sentir et l’essayer car il gagne vraiment à être découvert voir déniché.

 

 

 

J’ai été un peu long sur « Argentina » mais, dans ma sélection (non pas dans la totalité des oeuvres d’Aliénor Massenet), c’est surtout « Couleur Vanille » qui m’a séduit et re-séduit lorsque je l’ai porté à nouveau pour écrire mon article. Il est particulièrement magnifique en toute saison. Je me suis attaché à poser ce parfum sur ma peau et j’en ai profité de longues heures. Bien sûr, j’aime plein de parfum que celle que j’appelle volontiers « la magicienne » a créé, j’en ai cité quelques uns en introduction mais, à chaque fois, que je remets mon nez dans l’une de ses compositions, je me surprend à la redécouvrir presque autrement que durant les essais précédents. Le travail d’Aliénor Massenet, je le qualifierai d’expression libre dans une parfumerie parfois peut-être un peu trop modifié et de parangon de modernité car elle évite les écueils qui pourrait la conduire à une certaine redondance. Je me suis dit qu’un second article sur son talent n’était pas du luxe alors…

Je ne sais plus comment j’ai entendu parler de la collection de parfums de la marque de maquillage éco-responsable La Bouche Rouge mais cela m’avait donné envie de mettre mon nez dans les six créations qu’elle propose. C’est lors d’un passage à La Samaritaine à Paris que j’ai eu l’occasion de le faire et j’ai fait une sélection des trois compositions qui m’ont le plus séduit parmi cette collection somme toute très classique, épurée à l’image des flacons. Je n’ai pas été complètement convaincu mais j’ai trouvé l’ensemble qualitatif et la démarche intéressante alors je vous emmène avec moi dans cet univers que je trouve quand même exclusivement féminin.

« Rose », créé en 2023 par Nicolas Bonneville est le premier parfum que j’ai senti et qui, comme son nom l’indique, est un travail très élégant autour de la reine des fleurs. « Imaginez-vous dans un jardin de roses, où les pétales délicates se balancent doucement dans la brise. Le parfum suave et délicat des roses emplit l'air, enveloppant vos sens dans une étreinte chaleureuse. Au début de cette balade olfactive, on retrouve des notes de lychee et de pomme. En coeur, l'essence de la rose est capturée et sublimée créant ainsi un parfum harmonieux et subtil. Des notes plus profondes de cèdre et de musc viennent s'ajouter, donnant au parfum une dimension plus riche et complexe ». C’est le fruité floral de la série, il en fallait un et, pour une fois, je ne le trouve pas too much même si le départ de groseille, de lychee et de pomme pourraient le laisser penser. Le coeur de géranium, d’iris et de rose rééquilibre bien la fragrance et lui donne un côté légèrement poudré et facetté qui m’a bien plu et qui est renforcé par le fond de cèdre et de muscs blancs. « Rose » est joli, facile d’accès, très qualitatif sans pour autant se faire original. Il m’a plu, c’est un féminin moderne, un interprétation de la rose bien construite et agréable.

 

 

« Bleu c'est l'odeur d'un horizon infini, une hypnose sous le regard de l’artiste Hirashi Sugimoto. À la limite du ciel et de la mer, le parfum floral héspéridé, mêle des notes aromatiques de baies roses. Ensuite, des notes de muguet, rose de mai et geranium ressortent et reposent finalement sur un fond réconfortant de cèdre et d’encens ». Également créé en 2023 mais cette fois par Alexis Grugeon, « Bleu » est beaucoup plus androgyne et je l’ai assez bien aimé même si, pour moi, il plaira davantage aux femmes qu’aux hommes. Il est très original avec ce départ de poivre rose et de lavande, ce coeur de muguet et de rose centifolia associé au géranium un peu mentholé et son fond de cèdre et d’encens. C’est un parfum résolument contemporain, tranchant si j’ose dire. Il n’a en aucun cas la douceur feutrée du précédent et prend plus de risques. Je ne peux pas vraiment formuler une opinion. Parfois je l’ai aimé, parfois il m’a rebuté. C’est un parfum étrange, moderne et peut-être un peu conceptuel. De « Bleu », il me reste un souvenir un peu japonisant ou alors tout simplement légèrement étrange.

 

 

« Rouge », créé par Dora Baghriche en 2023 est mon préféré de la collection même si je le trouve trop féminin pour pouvoir le porter. « Rouge, un air inspiré par la cantatrice Espganole Tereza Berganza, un hommage de sa présence spéctaculaire sur la scène de l’Opera de Paris. Dora Barghiche, le nez derrière la fragrance, exprime la sensation d’un coup de foudre à travers un sillage puissant et sensuel. Sous un regard passionné, le parfum évoque tout d'abord des notes addcitives de baies roses et gingembre. On retrouve un coeur rempli de roses, rendant la fragrance encore plus sensuelle que jamais. Les notes de fond de patchouli, oud et cèdre apportent à ce parfum une chaleur réconfortance, un tremblement sensuel d'épices sur la peau ». Je le trouve à la fois flamboyant et très étonnant car il est à la fois un parfum cocon et un peu flamboyant. Il pourrait paraitre chypré mais sa construction ne l’est pas vraiment car on retrouve, dans son top notes, du poivre rose et du gingembre, des notes qui nous emmènent sur un coeur de benjoin et de rose puis sur un fond de cèdre, de oud, de patchouli, de vanille et de vétiver. Il a tout du parfum oriental sur le papier mais il est indéfinissable pour moi. En tout cas, c’est une fragrance intéressante, un peu étonnante mais tout à fait portable.

 

 

 

La Bouche Rouge est un univers à part que je suis content d’avoir croisé même si je n’ai pas eu, c’est vrai, un réel coup de coeur pour l’instant. Ceci dit, je salue bien sûr le talent des créateurs car, sinon, je n’en n’aurais pas parlé. En tout cas, il y a quelque chose d’intriguant dans cette marque et il faut aller y mettre son nez.

 

Anne Flipo

« Au coeur de ses jardins verdoyants du Nord de la France, elle a montré dès son plus jeune âge un intérêt singulier pour la nature : les changements de saison, les aléas de la météorologie, les cycles de la vie... Elle n'a jamais caché son addiction aux notes végétales, florales et vertes. Lui confier la création de Synthetic Nature, sa première composition pour les Editions de Parfums Frédéric Malle, était donc une évidence ». J’aime les chyprés et les parfums verts. Il était donc naturel que je m’intéresse à ce parfum né en 2021 et qui s’appelait à l’époque « Synthetic Jungle », devenu il y a quelques mois « Synthetic Nature ». Je ne sais pas trop ce qui, après « Une Rose » devenu « Rose Tonnerre », a conduit le groupe Estée Lauder, propriétaire de la marque, à changer le nom.

 

J’aimais bien « Synthetic Jungle », je suis moins fan de « Synthetic Nature » que je trouve, finalement, moins évocateur. C’est la politique de la marque et je ne vais certainement pas commenter plus. Revenons au parfum, c’est beaucoup plus intéressant. Il s’inscrit dans la lignée de « Green Water » de Jacques Fath première version et surtout de « Vent Vert » créé par Germaine Cellier pour Balmain mais qui a disparu « jus et âme » après une malheureuse reformulation, il y a quelques années. J’avais déjà révélé mon coup de coeur pour la création quand je l’avais découverte en avant-première, plusieurs mois avant sa sortie. Je l’ai beaucoup porté mais j’ai un peu arrêté car son prix me fait désormais un peu reculer. Cela ne signifie pas que je l’aime moins. C’est une merveilleuse création. Je le rachèterai peut-être dans un petit conditionnement. Le parfum s’ouvre sur des notes de galbanum et de basilic qui nos emmène sur un coeur de muguet et de jasmin puis sur un fond de patchouli et de mousses. Il est vraiment fusant, vert, presque froid et, sur ma peau, il s’avère d’une élégance étrange. C’est un chypre moderne qui, pourtant, reprend tous les codes du thème. Je l’aime vraiment beaucoup et cela ne s’est jamais démenti.

 

* Article modifié

 

 

 

En 2019, Anaïs Biguine crée, pour sa maison Jardins d’Écrivains, une collection de trois cuirs qu’elle intitule La Pléiade. J’ai souvent parlé de « Alcools » composé en référence, bien sûr, à Guillaume Apollinaire mais les deux autres parfums sont vraiment très beaux et j’avais envie, en les ayant redécouvert, de vous parler de « Loy » et de « Howl » que je trouve particulièrement réussis. Je les avais découverts à leur sortie et j’ai eu envie de revenir sur cette mini-collection qui s’est intégrée récemment aux classiques de la marque. C’est donc trois déclinaisons du cuir qui me séduisent et peut-être même me charment. Il faut dire que le travail d’Anaïs Biguine est souvent, pour moi, source d’inspiration et de désirs parfumés.

« Mina Loy 1882/1966. Poétesse Anglaise. Ce manifeste olfactif évoque la passion entre Mina Loy et Arthur Cravan. La rose Métisse se baume de Gurjum, Jasmin, Safran, Vetiver et Santal.  For ever and never ». « Loy » est un cuir sans cuir, tout en douceur, tout en finesse avec une pyramide olfactive très bouleversée. En effet, le parfum s’ouvre sur un très beau jasmin soutenu par des notes de vétiver qui donnent effectivement un côté cuir voire même un peu animal. Puis vient un coeur de rose baumée et profonde qui me trouble et me déroute car il ne commence à rien d’autre. Au bout d’une longue évolution, le parfum se pose sur un fond de bois de santal épicé de safran également très surprenant. Parmi les trois créations de cette collection, « Loy » est vraiment la plus étonnante. Elle est même franchement singulière, pas facile, clivante et pourtant je la trouve vraiment très intéressante à porter. Je pourrais parfaitement me l’approprier et me plonger dans l’univers de cette poétesse dont j’avais lu quelques traductions et que j’ai envie de redécouvrir, mais cette fois dans le texte. En tout cas, « Loy » n’est pas le parfum de tout le monde. Il est particulièrement élégant et singulier. C’est tout ce que j’aime !

 

 

« Howl : Allen Ginsberg - 1926/1997/ Poète Américain. Un souffle chaud venu de San Francisco. Un désir fou de liberté, un parfum bohème composé de lavandin, thym, géranium, cannelle, fève tonka, musc, patchouli, ambre » est le second parfum de la collection et je le trouve particulièrement original aussi avec un départ très aromatique de lavande et de thym, un coeur de cannelle poudré par la fève tonka et légèrement mentholé par le géranium. Enfin arrive un fond construit autour d’un accord ambre et musc avec des notes de patchouli. Il y a, dans « Howl », un très joli équilibre et, c’est un peu un cuir sans cuir. Les notes un peu animales sont conférées par le patchouli et cet accord ambré très profond en fond. J’aime l’équilibre entre les notes aromatiques et épicées qui jouent avec la facette cuirée et poudrée de la fève tonka. Anaïs Biguine a réinventé le cuir en lui donnant vraiment des versants aromatiques et épicés qui compensent le côté très rond, musqué et ambré de la fragrance. Là encore, l’originalité est de mise. Je ne connais pas l’oeuvre d’Allen Ginsberg mais il est fort possible que j’aille lire quelques poèmes dans le texte.

 

 

« Alcools : Guillaume Apollinaire - 1880/1918 Poète Français. Élixir de macération cuirée. L’ivresse des sens révèle l’art du choc. Une quintessence composée d’armoise, bouleau, lilas, fève tonka, benjoin, styrax ». « Alcools » a été et demeure mon vrai coup de coeur dans la collection La Pléiade. C’est un cuir liquoreux, très éloigné de mes goûts habituels mais sa profondeur et sa singularité ont créé chez moi un coup de coeur immédiat lorsque je l’avais découvert à Ma Belle Parfumerie à Dijon. Le départ est âpre et sombre avec le côté aromatique de l’armoise et goudronné du bois de bouleau puis arrive un coeur cuiré de fève tonka fleuri par des notes de lilas. Le fond s’avère sombre et baumé avec des notes de styrax et de benjoin. Je trouve qu’avec « Alcools », Anaïs Biguine a réinventé le cuir de Russie en lui donnant un côté presque liqueur voire même whisky. J’ai adoré ce parfum sur ma peau dès que je l’ai posé et je l’ai porté jusqu’à en avoir presque assez. En tout cas, il reviendra dans mes préférences un jour ou l’autre car j’ai un vrai attachement pour cette création singulière et profonde.

 

 

 

Il faut vraiment découvrir Jardins d’Écrivains. C’est une maison qui recèle des merveilles d’inventivité et d’originalité. Une fois de plus, je veux dire mon admiration pour le travail complètement hors-norme d’Anaïs Biguine, produit de son imagination et de son érudition. La Pléiade nous apporte trois parfums parfaitement singuliers à découvrir ou redécouvrir absolument.

La réédition de  "Mon Parfum Chéri" de 2021 pour les 40 ans de la maison

« Mon Parfum Chéri », créé par Isabelle Doyen et Camille Goutal en 2009 a été, il faut le dire, vraiment « mon » Goutal comme « Sables » pendant des années et, lorsqu’il a disparu du catalogue, il m’a énormément manqué. J’ai été ravi qu’il ressorte en édition limitée pour les 40 ans de la maison en 2021. C’était un chypré moderne à la fois fleuri et fruité qui s’ouvrait sur cette note de prune associée à la bergamote et qui s’enrichit d’un coeur très poudré de violette, d’héliotrope et d’iris puis se posait sur un fond de mousse et surtout de patchouli. Sa construction était plutôt classique mais je trouve que le rendu restait parfaitement contemporain. Le côté prune, très dense, un peu violette et amande avec l’héliotropine qui est une reconstitution de la fleur d’héliotrope en version peut-être plus poudrée, le rend tout de même segmentant. Pour ma part, je l’ai énormément porté même s’il s’adressait, au départ, à une clientèle plutôt féminine.

Le flacon original

J’adore ce parfum littéralement. J’ai fait du stock et je peux encore le porter. « Mon Parfum Chéri par Camille est construit autour d’un patchouli d’Indonésie. Cette fragrance chyprée-fruitée dévoile une prune liquoreuse mêlée à des effets poudrés et épicés. Au fil de la fragrance, on découvre également l’association de la violette et de l’iris avec l’héliotropine.. Un hommage d’une fille à sa mère Au commencement de cette fragrance, il y a une petite concrète ayant appartenu à Colette qui avait été offerte à Annick Goutal. Cette senteur boisée obsède Camille et lui rappelle les films hollywoodiens des années 40, le satin affriolant, la dentelle raffinée et… l’image de sa mère s’apprêtant à sortir. Comme un joli retour des choses, Camille rend hommage à sa mère avec Mon Parfum Chéri Par Camille, treize ans après qu’Annick Goutal lui a dédié ‘Petite Chérie’ ». Présenté comme un féminin, il a pourtant su me séduire instantanément. j'ai souvent parlé de ce parfum car il a été, pour moi, vraiment une signature et j’espère qu’un jour, il réintègrera la collection un jour car, lorsque j’aurai fini ce que je possède, je serai très nostalgique.

 

 

 

Depuis déjà longtemps, plusieurs d’entre-vous me parlent de Thomas de Monaco, une marque très confidentielle distribué en France entre-autres par la parfumerie parisienne Jovoy. À sa création, en 2020, elle ne comportait qu’une eau de parfum, « Raw Gold ». Depuis, la marque se cherche en proposant tout d’abord deux autres créations dans même concentration, « Eau Coeur » «(2022) et « Grand Beau » (2023) qui sont désormais passée dans une série limitée puis, toujours en 2023, elle sort trois extraits de parfums. C’est cette collection, onéreuse et luxueuse (275 euros les 50 ml) que j’ai eu l’occasion de découvrir. Les parfums de Thomas de Monaco ont étés composés par deux parfumeurs Maurus Bachmann et Fredrik Dalman. Ce dernier ayant pris le relai de Mona di Orio pour les nouvelles créations de sa marque aujourd’hui en standby ou totalement arrêtée, je ne le sais pas. Après de nombreux tests, je me suis décidé à parler de cette maison bien que les créations qu’elles propose soient, je le précise, vraiment très onéreuses. Je me suis fait tirer l’oreille mais j’ai quand même décidé d’en parler. Alors Thomas de Monaco marque exceptionnelle ou maison surcôtée ? Vous le saurez dans la conclusion de cette courte revue.

Le premier parfum que j’ai essayé est « Sol Salgado » créé par le parfumeur Maurus Bachmann dont je n’avais pas entendu parler auparavant bien qu’il ait créé déjà des parfums pour d’autres marques. Il est sorti en 2023 comme les deux autres extraits. « Sol Salgado, c'est le sel sur une peau qui a pris le soleil, le parfum capturé juste avant que la chaleur s'envole, dans cette douce lumière de l'heure magique... la pure séduction d'un été sans fin ». C’est un solaire, très floral qui s’ouvre avec des notes de tilleul, de mimosa et de fleur de coton. Très franchement, il faut un peu d’imagination pour les reconnaitre. Pour moi, il aurait presque un côté lilas et ylang-ylang mais ce n’est pas listé par la marque. Le coeur de sel et d’ambre gris est vraiment très réjouissant et évoque, c’est vrai, le côté un peu marin très élégant et pourtant un peu brut d’un parfum de vacances et cela se concrétise avec un fond très doux de muscs blancs, de vanille et de bois de santal. J’aime beaucoup ce parfum et il est mon préféré des trois. Je le trouve vraiment très agréable à porter, très tenace et doté d’un sillage suffisant. C’est une très jolie création mais j’ai tout de même un petit bémol : il me semble avoir déjà senti des parfum s’en approchant même si la qualité finale n’est peut-être pas tout à fait la même. Il reste tout de même la composition qui m’a le mieux convenu dans la marque.

 

 

« Raw Gold, un hymne à la jeunesse éternelle, audacieuse, excitante et séduisante, déchirée entre l'innocence et la culpabilité, quand la luxure et l'amour règnent en maîtres ». Interprétation d’un parfum sorti en 2020 par Fredrik Dalman reformulé en 2023 en extrait par Maurus Bachamann, « Raw Gold » est un très beau patchouli cuiré travaillé comme un oriental. Il s’avère assez classique avec un magnifique départ de davana, d’iris et de cèdre, un coeur de patchouli arrondi par un bois de gaïac à la limite du gourmand puis un fond de oud très occidentalisé et adouci par la vanille et le benjoin. Là encore, je trouve qu’il s’agit d’un parfum très qualitatif, très élégant et parfaitement bien réalisé. La concentration extrait lui convient très bien et le parfum se fait beau, profond, très réussi avec une tenue et un sillage impeccables. Cependant, une fois encore, je l’ai trouvé un peu « déjà senti ». C’est une déception car, après une envolée très prometteuse, il se pose comme un cuir patchouli oud un peu classique. Il ne m’a pas complètement convaincu.

 

 

Toujours créé par Maurus Bachmann en 2023, « Fuego Futuro » ne m’a pas séduit non pas parce que ce n’est pas un beau parfum mais parce qu’il ne correspond en rien à mes goûts. « Fuego Futuro, un voyage méditatif inspiré par la nature sauvage infinie et les rituels chamaniques, reliant les puissants éléments de la Terre et du Feu : le parfum d'un nomade ». L’envolée de maté, d’élémi très résineux et de poivre noir me plait mais je suis très frustré par ce coeur dominé par l’encens qui « dévore » les notes de foin et de sauge qui auraient pu être son originalité. Le fond de santal et de cèdre ne semble être là que pour le faire tenir car je ne le sens absolument pas. Pour moi, c’est un encens tantôt chaud, tantôt froid, très épuré et même pas forcément agréable pour moi. Je lui trouve un côté insaisissable qui ne m’a pas forcément donné envie de le garder sur ma peau. Franchement, je passe mon tour pour ce qui est de « Fuego Futuro ».

 

 

J’ai donc eu entre les mains les trois extraits de parfum de Thomas de Monaco et je dois dire que je n’ai que modérément adhéré. À part « Sol Salgado » qui est parfaitement « dans mes goûts », je n’ai pas vraiment accroché. Je n’ai pas, non plus, trouvé vraiment la démarche olfactive très originale. Les parfums sont beaux, bien travaillés, construits avec de belles matières mais il leur manque, pour moi, un peu d’une identité forte. Je suis un peu resté sur ma faim. La marque est belle, qualitative, mais je trouve les créations un peu « déjà senties ». C’est dommage. Ce n’est pas une déception car j’ai bien compris les qualités des jus mais je ne suis pas vraiment sous le charme.

C’est l’an dernier que j’ai découvert, sur un stand du Printemps Haussmann, les petits flacons blancs en céramique, avec l’inscription rouge de Borntostandout, une marque sud-coréenne à laquelle ont collaboré les parfumeurs français Anne-Sophie Behaghel, Florian Gallo, Christophe Raynaud, Margaux Le Paih Guérin, Alex Lee, Olivier Cresp, Hamid Merati-Kashani, Honorine Blanc, Frank Voelkl, Camille Chemardin, Nathalie Lorson, Daphné Bugey, Amelie Bourgeois et Dora Baghriche. J’avais bien aimé ce que j’avais découvert et, vu que cette maison s’est développée, j’ai pu sentir des créations à la fois où je l’avait découverte et à la parfumerie Jovoy, rue de Castiglione. J’ai sélectionné quatre parfum ont un qui m’avait déjà interpellé pour illustrer mon goût pour cette maison toute en finesse et en subtilité.

J’avais déjà évoque « Indecent Cherry » créé par Florian Gallo en 2022 l’été dernier car, un peu par défi, je cherche souvent des parfums dans lesquels la note de cerise est travaillée en majeur. À part quelques exceptions, je les trouve toujours trop synthétiques, trop liquoreuses, en un mot « too much » et pourtant celui-ci m’a bien plu de part sa fraîcheur. « Un cœur d'innocence plongé dans un bain de passion sauvage. Une friandise acidulée gorgée de luxure dont la cerise liquoreuse se mêle à des notes d'amande, de rose et d'ambre. Un fruit dont l'innocence a été corrompue par le plaisir de la chair ». Provocateur ce parfum ? Je ne trouve pas. Il s’ouvre sur des notes de cerises et d’amandes safranées puis le fruit, rouge, se fait griotte au coeur, conjugué avec la rose, le mimosa et un accord fraise puis le parfum s’enrobe d’un fond ambré avec des versants patchouli, benjoin, musc et vanille. L’ensemble est sinon original, vraiment très agréable à sentir et, sur la peau, le côté un peu frais et épicé se développe. Pour ma part, je suis assez séduit même si je ne sais pas si je pourrais porter ce parfum. C’est une chose à considérer. En tout cas, cette cerise n’est pas, pour moi, indécente, mais plutôt facile à porter et joyeuse.

 

 

« Étouffant, enivrant, lascif. Une après-midi passée en la compagnie d'une femme aux goûts peu conventionnels. Une effluve sensuelle qui colle à la peau ; qui s'imprègne dans tout votre être. Un parfum indécent aux notes de bergamote et de violette aux facettes liquoreuses, addictives. Un Cocktail épicé enivrant à partager peau contre peau ». Appeler un parfum « Not Vanilla » est un peu curieux mais je crois avoir compris et il serait mal venu de développer le propos. Je vais me concentrer sur les notes. Créé par Frank Voelkl et Florian Gallo, cette composition s’ouvre sur des notes étonnantes de bergamote, de noix de muscade et de camphre puis vient un coeur de violette, de baie de genévrier, de cèdre et de vanille seulement en traces. Le fond de muscs blancs, se fait poudré, ambré, avec, en plus, des notes de mousse et de bois de gaïac. Il en résulte un parfum un peu « peau », un peu « gin », très étonnant de par la douceur des toutes dernières notes. Les références de la marques pour en expliquer la créations sont nettement sexuelles et je les comprends. Il n’est pas vraiment pour moi mais je reconnais qu’il y a de l’idée.

Créé par Daphné Bugey en 2022, « Naked Neroli » n’avait rien pour me plaire sur le papier et pourtant je l’ai bien aimé. Le départ est très très frais avec des notes douces de bergamote et de mandarine associées à la menthe spicata et il nous emmène sur un très beau coeur de rose de bulgarie, de tubéreuse, e néroli, de petit grain et de fleur d’oranger puis le fond de jasmin, de basilic, de muscs et de bois de gaïac rendent la création plus « propre » et plus ronde. « Un martini à l'orange au déjeuner. Nue dans l'eau. La lumière aveuglante du soleil Une fleur d'oranger sensuelle qui révèle sa beauté une fois nue. A la fois flamboyante et lascive, cette eau de parfum est un péché-mignon à savourer tout au long de la journée ». Entre notes dry, très sèches et plus rondes, « Naked Neroli » est un parfum à la fois assez consensuel et très élégant. En tout cas, je ne lui ai rien trouvé de subversif. Il m’a juste semblé un peu éloigné de l’univers qui se veut très provocateur de la marque.

 

 

 

Créé par Florian Gallo en 2022, « Smokin’Gun » est sans doute le parfum de ma sélection le plus difficile à aborder. Un départ de campari, d’orange amère, de rhum et de baie de genièvre très alcoolisé, un coeur de whisky, de pin, d’encens, de cuir, de cannelle et de bois de chêne et un fond de cèdre, de tabac, de vanille et de santal lui confèrent quelque chose de très masculin et de sensuel, je l’admets. « Embrasé, un scotch épicé renversé sur un bois dont le parfum humide s'élève dans la salle. Un cuir fumé qui incarne une nuit de plaisirs charnels ». Pas super facile à aborder, c’est un parfum dense, sophistiqué et brut à la fois. Il me faudrait le réessayer par temps froids car je le trouve intéressant mais je ne suis pas certain de l’assumer. Il est peut-être un peu trop « ultra-viril » pour moi. Ceci dit, je le trouve très bien réalisé. C’est peut-être un parfum de brun… qui sait ?

 

Le propos de la marque est clairement sexuel mais je trouve que les jus, enfin c’est ce que je ressens, relativement faciles à aborder. Mes préférés pour l’instant sont « Indecent Cherry » et « Naked Neroli » mais je reviendrai une troisième fois sur la marque et je changerai peut-être d’avis. J’aime bien l’univers, le flaconnage et les parfums mais je les trouve quand même un peu onéreux. Je ne sais pas si j’aime assez pour franchir le pas mais le succès ne m’étonne pas.

La vidéo d'Isabelle sur Borntostandout

Entre « L’Île au Thé » d’Annick Goutal et « Tea & Rock’N Roll » de Voyages Imaginaires, tous les deux composés par Isabelle Doyen et Camille Goutal mon coeur balance. Je les aime tous les deux. Si je porte le premier, le second me fait envie. Ils sont très différents et pourtant, ils ont une colonne vertébrale commune et, si je suis raisonnable, il me faut en choisir un sur les deux et ne me laisser influencer par mon goût pour la signature des créatrices ni par mon attirance sur les parfums qui contiennent la note de thé au risque d’en avoir trop. C’est pour cette raison que j’ai renoncé en son temps à « Thé Pour Un Été » de L’Artisan Parfumeur (qui de toute manière n’existe plus) et « Matcha Méditation » de la collection Réplica de Martin Margiela. Mais revenons aux deux qui m’occupent l’esprit. J’aime l’un et l’autre et je suis toujours content de les sentir sur ma peau. Je vais essayer de vous donner mon ressenti de mon mieux.

« Cette mer, d'un bleu profond, est sublime; le volcan Hallasan est imposant, le vert tendre des plantations de thé se dessine à l'horizon, nous sommes sur l'île coréenne de Jeju. À chaque instant, c'est une invitation à la contemplation. L’Île au Thé a ce parfum rare qui diffuse dans un toute l'île une senteur apaisante de bien-être et de sérénité », tels sont les mots de Goutal Paris pour évoquer « L’Île au Thé » créé par Isabelle Doyen et Camille Goutal en 2015 et sur lequel j’avais absolument craqué dès sa sortie. Mon engouement ne s’est jamais démenti car je le porte toujours et vraiment beaucoup durant le printemps et l’été. Pour moi, il est réjouissant et réunit tout ce que j’aime dans un parfum. Après une envolée vraiment très belle de bergamote et d’essence de mandarine, il nous conduit sur un magnifique absolu d’osmanthus travaillé sur ses facettes abricotées et florales sans aucun côté cuir. Le fond de thé noir et de maté légèrement torréfié s’harmonise parfaitement avec la note légèrement poudrée du cèdre de Virginie et est rafraichi par les muscs blancs. Pour moi, c’est l’équilibre parfait. Il est présent tout en restant discret et, étant donné qu’il est vendu en concentration eau de toilette, la dilution lui assure une multitudes de facettes. Vraiment je l’aime énormément et je ne me vois pas m’en passer. Il fait partie de mes signatures olfactives.

 

« Né d’une fascination pour l’Angleterre, Tea & Rock'n Roll est l’évocation olfactive d’un dandy des temps modernes, entre chapeau melon et guitare électrique. So British: furieusement chic et fantasque ! Il passe ses nuits dehors puis, dans un sursaut d’élégance débridée se parfume avec la tasse de thé qu’il sirote au retour, à 5 h du matin ». Avec « Tea & Rock’n Roll », Isabelle Doyen et Camille Goutal ont vraiment su renouveler le genre et j’ai adoré ce parfum dès que je l’ai senti. Il a été mon premier coup de coeur dans la marque 100% naturelles qu’elles ont créé. En 2020, quand je l’ai senti pour la première fois chez Nose à Paris, j’ai eu vraiment le coup de coeur pour cette évolution absolument compatible avec ma peau. Il s’ouvre avec une note de bergamote renforcée par un maté plutôt vert que torréfié puis, au coeur, le citron vert m’a fait penser à un cocktail dans un bar branché de Londres mais j’étais influencé par son nom. Le fond, plus rond, de cuir et de fève tonka est une petite merveille de singularité. Une fois de plus, je me demande comment, avec une palette privée de molécules de synthèse, Isabelle Doyen a réussi à créer un parfum aussi facetté et aussi délicat. Je suis dithyrambique mais je pense ce que j’écris. Je suis en train de le laisser évoluer sur ma peau et je l’aime énormément également d’autant que le sillage et la tenue ne sont pas mal du tout sur moi. Peut-être me laisserais-je tenter en été…

 

Vous l’aurez compris, je ne suis pas plus avancé. J’aime autant l’un que l’autre et, si je ne risque pas de me passer de « L’Île au Thé », je louche du côté de « Tea & Rock’N Roll » et je continue de me dire que j’adhère vraiment à Voyages Imaginaires. Goutal Paris, malgré la politique désastreuse du groupe coréen qui détient la marque, reste, pour moi, l’une des plus belles maisons de niche que je connaisse. Pionnière contre novatrice ? Mon coeur balance toujours.

J’avais un peu de retard notamment dans les nouveautés distribuées dans les boutiques parisiennes et je me suis un peu remis à jour ce qui explique ce long article qui, je l’espère, vous plaira. J’ai fait des découvertes, les unes très intéressantes, les autres plus quelconques. Je vais essayer de vous donner mes impressions.

« Luce di Rosa », le nouvel opus de Acqua di Parma dans la collection signature, s’ouvre avec es notes de citron, de bergamote, de mandarine verte, de poivres roses et noir, de cardamome et de notes d’herbe coupée puis vient un coeur de rose de Bulgarie rehaussée par le géranium puis se pose sur un fond de bois de cèdre et de gaïac, de muscs et de vétiver. Je l’ai découvert en avant-première grâce à Elisabeth de la parfumerie Ici et Pas Ailleurs à Saint-Étienne et j’ai bien aimé. C’est une très jolie rose fraîche, un peu en clair obscur qui se termine par un côté très lumineux. J’avoue avoir bien aimé. Je n’accroche pas toujours avec la note de rose et c’est vrai que celle-ci est bien réussie mais je la trouve un peu hors budget. Les augmentations de prix chez Acqua di Parma sont assez conséquentes et je ne suis pas certain de franchir le pas pour une telle création que je trouve super jolie mais je ne suis pas prêt à dépenser la somme demander pour l’acquérir. Je n’accroche d’ailleurs pas toujours avec la marque même si je la trouve très élégante.

 

 

 

J’attendais beaucoup, malgré les critiques plutôt négatives des créations de Infiniment Coty mais, une fois encore, je rejoins Marion de la chaîne YouTube Des Paons Danse Cent Heures, je suis déçu par le manque de créativité voulu par la direction artistique de la marque qui avait pourtant tout mis de son côté en recrutant des parfumeurs tous plus talentueux les uns que les autres. Je voulais écrire une revue mais j’ai renoncé. Le seul parfum dont j’ai un peu envie de parler même si j’espérais autre chose est « Aristo Chypre » créé par Dora Baghriche dont j’aime généralement beaucoup la signature. « À peine le temps de s’éclipser qu’ils captent déjà toute l’attention. Voix, allure, parfum… Difficile de résister. On y devine un patchouli noble et profond, attendri par la sensualité presque liquoreuse d’une rose. À défaut de l’avoir, on lui prendra son sillage ». En le découvrant, je me disais quand même que pour une maison qui a inventé l’accord chypré dans les années 20, la maison Coty ne prenait pas beaucoup de risques. Le parfum est joli, facile à porter mais il ne me bouleverse absolument pas. C’est un chypre rose très très classique, peu facetté, assez synthétique et il ne m’a pas complètement convaincu. Le flacon est super beau mais la collection en général m’a laissé complètement sur ma faim.

 

 

 

« C'est l'ambiance profonde d'un lieu qui crée sa propre légende. La fumée bleue profonde des cigarettes, des cigares, de l'herbe... peu importe. Nous explorons d'autres paradis : les rires, les désirs et les plaisirs, encore et encore », tels sont les mots du formidable parfumeur Bertrand Duchaufour pour décrire « Café Tabac », sa nouvelle création pour Aedes de Venustas. J’ai pu découvrir ce parfum et je dois dire qu’il m’a laissé un peu dubitatif. La pyramide olfactive est un peu complexe et peut-être que j’ai eu du mal à trouver un fil conducteur. En effet, il s’ouvre avec des notes finalement assez rondes de bergamote, de pomme et de tamarin, un fruit sec que l’on trouve sur un arbre en Afrique de l’est et que je n’identifie pas du tout. Puis, après quelques minutes, vient ce coeur de tabac très profond, enrichi de notes de sauge, de cacao, de cire d’abeille, de datte, de mangue, de sucre brun, de cardamome, de davana, de clou de girofle et de figue associées à différents baumes qui se renforcent avec le fond de de ciste et de bois e cade très secs associés à la fève tonka, la mousse de chêne, le cèdre et l’ambre gris. J’ai trouvé « Café Tabac » profond, très complexe et je pense qu’il me faudra, pour réellement l’apprécier, le redécouvrir par temps plus froid. Je l’ai trouvé un peu déroutant et n’ai pas osé le poser sur peau. J’ai pourtant envie d’essayer.

 

 

 

Le dernier parfum de Stéphanie de Bruijn s’appelle tout simplement « Ève » et il annonce la couleur : c’est plutôt un féminin. « Eve, un parfum iconique de la Maison qui célèbre la féminité et l'élégance. un hommage à la féminité moderne, un irrésistible mélange de grâce, de force et d'esprit d'indépendance. La douceur de la Pomme et de la Bergamote se marie à merveille avec la gourmandise apportée par la fraise, la Vanille et le musc pour créer une impression féminine et sensuelle de marcher à travers un lit de roses ou un champ de jasmin. La composition s'ouvre sur des notes fraiches puis se développe autour d'un romantique bouquet de roses. Son accord en fond, finement vanillé, crémeux et soyeux, caresse la peau avec élégance Stéphanie de Bruijn vous donne une bonne raison de devenir addict à son nouveau jus ». C’est un floral fruité assez classic-chic et ne m’a peut-être pas tout à fait séduit car je le trouve quand même très ciblé. En effet, il m’évoque la jeune parisienne, traversant le Pont des Arts, souriante, pleine d’allant et c’est un personnage très éloigné de moi. « Ève » est dans l’air du temps et, il faut des parfums comme celui-ci. Un départ de bergamote, un coeur de pomme avec des notes de fraise et un fond de vanille musquée, il a tout pour rencontrer le succès. Je le trouve efficace, très moderne mais déjà classique. Il m’a moins plu que d’autres créations de la marque qui sont peut-être plus dans mes goûts mais j’ai bien aimé le découvrir.

J’ai aussi enfin découvert « Vanille des Afriques », la nouveauté de la très belle maison britannique Ormonde Jayne qui m’intriguait depuis que j’avais lu des articles à son sujet. Bon allez, on ne va pas se mentir, Linda Pilkinton a créé une vanille magnifique, ethnique, naturaliste et à vous réconcilier avec la note ! « La définition même du pedigree et de l'héritage avec son contenu précieux de beurre d'Orris et une abondance d'absolu de vanille malgache aphrodisiaque. Vanille des Afriques Intensivo, c'est la douceur d'un soir, le coucher du soleil, la brise chaude qui souffle sur la soie et le linge de maison. Son doux rayonnement vous apaise et vous détend - un niveau de confort et de contemplation tranquille ». Je l’ai essayée sur ma peau et, malgré la chaleur, je l’ai vraiment aimée alors que je ne suis pas vraiment un fan de cette matière première mais là, disons-le, c’est une merveille ! Le départ de bergamote, de coriandre, de graine de carotte et de poivre rose donne vraiment le ton et je me suis fait plaisir à aller jusqu’à ce coeur de beurre d’iris, de magnolia, de jasmin et d’osmanthus mi-cuiré, mi floral et à laisser la fragrance évoluer vers ce fond de vanille naturelle ambrée, musquée et soutenue par le vétiver et le cèdre. Le parfum est superbe mais il y a un bémol : son prix, 335 euros les 88 ml je trouve que c’est beaucoup. Certes le parfum est magnifique mais là, c’est prohibitif. C’est pourquoi, il ne figurera pas dans mon top 20 en décembre. Il sort de mes limites c’est dommage car quelle. Belle création !

 

 

C’est grâce à Anissa de la boutique parisienne Uni/vere Parfumerie que j’ai découvert « Paradisea », le dernier opus de Zeromolecole, une marque italienne dont le nez s’appelle Stefania Marzufero Boni et dont j’aime déjà la signature. Ce parfum-là, je l’ai trouvé à la fois super réussi et vraiment très réjouissant. « Inspirée par un voyage dans les pays tropicaux, Stefania décide de créer un parfum qui représente olfactivement l'idée d'être au cœur d'une forêt tropicale. L'humidité du climat, les écorces et les feuilles vertes se mêlent à la flore et à la faune du paysage équatorial. Paradisea ou "Oiseau de la Chance", avec son magnifique plumage, était considéré comme une divinité. Être simplement effleuré par son ombre était le présage d'une chance bienveillante ». Je crois que tout est dit ou presque. C’est une explosion de senteurs exotiques d’une finesse et d’un vrai réalisme. On sent la qualité des matières premières naturelles ou synthétiques telles le citron vert, la feuille de bananier, e mangue, de fruit de la passion, de fleur de frangipanier, d’ananas, de vanille de Madagasacar, de bois de santal, de bois gaïac parsemé de oud du Cambodge. C’est une merveille, n’ayons pas peur des mots. Il m’a énormément séduit et remplacera, dans l’avenir, mon cher « Bana Banana » de L’Artisan Parfumeur qui est discontinué. « Paradisea » est vraiment une pépite à découvrir absolument.

 

 

Créé par Caterina Catalani, qui semble être le nouveau parfumeur de la maison britannique Floris London, « Wilde » est la nouveauté de cette année et j’ai eu la chance de la découvrir chez Nose à Paris. « Partez à la rencontre de Oscar Wilde, écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais connu grâce à son œuvre la plus emblématique, Le Portrait de Dorian Gray, grâce à ce parfum. Cette fragrance capture la vivacité et la délicatesse des notes de pomme et feuilles de citronnier, mêlées à des notes florales de jasmin et d'œillet . En fond, l'huile de bois de santal et le benjoin apportent une sophistication et une profondeur subtile. Élégant et pourtant remarquablement présent ». Avec ce parfum, Caterina Catalani impose un style un peu plus contemporain à cette maison que j’aime beaucoup et j’ai été impressionné par sa signature. Le parfum s’ouvre sur des notes de bergamote, de feuille de citronnier et de pomme rehaussées de sel marin puis vient un coeur de jasmin, d’oeillet rehaussés de jasmin qui prend sa force dans un fond de benjoin, d’encens et de bois de santal. J’ai vraiment accroché et nul doute que Caterina Catalani sera, dans les années à venir, une parfumeuse avec laquelle il faudra compter. En tout cas, je vais surveiller de près son travail.

 

 

Fan de « Fracas » créé après la seconde guerre mondiale par Germaine Cellier pour la maison Robert Piguet, j’attendais beaucoup de « Fracas Eau Fraîche » composé par Calice Becker et je l’ai découvert avec vraiment beaucoup de plaisir. « Inspirée du parfum emblématique qui a révolutionné l'industrie en 1948, cette interprétation contemporaine apporte une nouvelle dimension à la légendaire collection Fracas. Fracas Eau Fraîche capture l’essence du charme de son prédécesseur tout en répondant aux goûts d’une nouvelle génération. Le parfum s'ouvre sur un éclat de notes d'agrumes vibrantes et piquantes, donnant immédiatement un ton vif et énergique. Au fur et à mesure de son évolution, un mélange ludique de fleurs douces, dont une interprétation délicate de tubéreuse et de jasmin, occupe le devant de la scène. Le résultat est un bouquet plus léger et plus effervescent qui danse sur la peau avec une exubérance juvénile ». Peut-être un peu moins « tubéreuse » que l’original, c’est un floral frais, même rafraîchissant que nous propose la marque. On retrouve l’envolée de bergamote et de mandarine, le coeur de tubéreuse, cette fois enveloppé de gardénia et de jasmin puis un fond de santal et de muscs blancs. Plus moderne, moins sophistiqué, cette déclinaison est vraiment réussie. En tout cas, moi, j’ai bien retrouvé l’esprit vintage voire un peu rétro que j’aime tellement dans « Fracas ». Calice Becker a vraiment réussi son pari. Il faut le mettre sur peau pour se sentir bien. C’est carton plein !

 

 

 

Des trois nouveautés de la maison anglaise Welton, je n’ai voulu sentir que « Imperial Leather » créé par Christian Provenzano car les autres m’ont semblé vraiment trop gourmands pour me plaire. « Imperial Leather, un très beau cuir mâtiné de oud. Le parfum s'ouvre sur des notes fusantes d'agrumes : bergamote, zeste de pamplemousse relevées par des baies roses. Son cœur fruité révèle un magnolia velouté contrasté par l’intensité de l’accord cuir oud. Le fond composé de patchouli, rappelant les sous-bois, de vétiver aux accents fumés, et d’ambre sublime tout en une vanille délicieuse ». Très honnêtement, je me suis ennuyé et c’est une déception car j’avais envie d’aimer ce parfum. Il s’ouvre avec des notes de bergamote, de pamplemousse, de safran, de baies roses, de romarin et de davana puis s’enrichit d’un coeur de cuir, de sucre brun, de framboise, de oud et de magnolia avant que vienne un fond de vétiver, de patchouli, d’ambre et de vanille. Alors l’ensemble se tient mais c’est senti, re-senti et rien ne m’a vraiment accroché dans son évolution. Je crois que je préférais les premiers parfums de la marque qui, finalement, étaient plus singuliers mais il en faut pour tous les goûts.

 

 

 

J’ai aimé la maison Theodoros Kalotinis mais j’étais un peu dubitatif quant à la nouveauté « Cherry Powder » et pourtant j’ai adoré. Je trouve que la note de cerise est difficile en parfumerie bien qu’elle soit très à la mode. Le jeune parfumeur grec en donne une interprétation très différente, à mille lieux des cerises très synthétiques et liquoreuses qui sont majoritaires sur le marché. « Cherry Powder » porte très bien son nom. « Cherry Powder, fruit d'une impulsion irrésistible, capture avec élégance l'essence délicate de la poudre pour bébé. Enfermé dans un flacon pour enflammer vos sens avec les couleurs vibrantes de l'amour, ce parfum dévoile une base luxueuse qui persiste sur votre peau, créant un canevas enchanteur pour son cœur crémeux et velouté. Plongez-vous dans la décadence d'une dégustation de macarons et de lait, suivie par l'éclatante explosion de cerises juteuses - chaque note aussi vive et exquise que la vie elle-même ». Un accord macaron et cerise et des notes de poudre de riz toutes en nuances, en subtilité et en élégance tel est ce parfum qui m’a vraiment beaucoup séduit. Sans doute pourrait-il devenir « ma » cerise. Il oscille entre l’odeur des poudres Caron et le côté fruité un peu amandé. Franchement, c’est une vraie réussite. Je suis sous le charme. En plus, j’ai un échantillon et je le porte en écrivant alors… Vraiment, c’est un coup de coeur.

 

 

« Zouzou, le nouveau parfum de Céline. Zouzou, une allure vive et gracile portée par les icônes des sixties, figures du cinéma et de la littérature. Parisenne éternelle qu’Hedi Slimane ne cesse de réinventer. Un accord baumé addictif aux accents caramel. Une composition ambrée au sillage poudré qui signe la collection de haute parfumerie Céline ». Comme toujours, la marque ne communique pas sur le parfumeur et peu sur les notes. Elle évoque le benjoin, la fève tonka, le labdanum, la vanilline et les muscs. Très franchement, je n’ai pas accroché comme avec les premiers. J’en ai un peu assez de toutes ces fragrances « dans l’air du temps » même dans les collections de haute parfumerie et de certaines marques de luxe. J’ai trouvé « Zouzou » très convenu, voire un peu trop mainstream même si ce n’est pas nécessairement un défaut. J’ai préféré largement les premiers parfums de la marque. Je les trouvais plus élégants que celui-ci. Le prochain peut-être… Wait & see.

 

« Ylop naît d’un façonnage amoureux. Ses effluves s’imaginent au toucher : c’est à même la peau que cette eau renverse nos sens. Jouant sur les échos entre la douceur veloutée d’un abricot et le sensuel du derme, ce parfum texturé prend les odeurs de la nature de la chair. Véritable capture du corps aimé mis en bouteille, Ylop propose une vision prismatique de nos histoires romantiques. Tantôt notes résonnant d'un seul corps, tantôt miroirs de millions d’autres peaux, Ylop oscille entre son inspiration - Poly - et ses multiples pulvérisations - polyamoureuses. De l’osmanthus au sésame noir, Ylop promet les caresses d’une peau chérie », telle est l’inspiration d’Amélie Bourgeois pour créer « Ylop », le nouvel opus de Sora Dora. Il s’ouvre avec des notes d’abricot, de thé et de pomme qui nous conduisent sur un coeur de romarin, d’amande et d’osmanthus puis sur un fond de sésame, de vanille et de vétiver qui viennent soutenir la fragrance. J’avoue que j’ai été complètement dérouté par ce parfum et que je suis parfaitement incapable de dire si je l’aime ou non. Il est étrange et, en même temps, facile à aborder, lumineux et charnel. Je l’ai posé sur ma peau et il garde pour moi son mystère. Je n’arrive pas à vous donner un avis. Il faut aller le découvrir.

 

 

 

Voilà pour les nouveautés découvertes en août. Il y en a pas mal et mon article est un peu long mais j’espère que cela vous donnera envie d’aller en découvrir certaines. En tout cas, je me suis vraiment fait plaisir à l’écrire car il y avait « du grain à moudre » et de quoi essayer. En tout cas, c’est une année riche. Mon top 20 sera difficile à élaborer en décembre.

Il est rare qu’un parfum destiné aux parfumeries grand public m’interpelle autant alors je trouve que ça méritait bien un article. Le 2 septembre, la maison Hermès va lancer « Barénia », un nouveau féminin qui est, il faut le dire car c’est assez rare sur le marché, un grand chypré moderne. J’ai eu le privilège de le découvrir et même de l’essayer en avant-première. En guise de féminin, je le trouve quand même tout à fait androgyne et je pourrais le porter sans aucun problème. Christine Nagel, parfumeure attitrée de la maison Hermès a vraiment créé une composition complexe, intemporelle et complètement addictive. Dans Vogue, elle explique les codes du chypre et en vient à « Barénia » : « Le chypre est un archétype de la parfumerie, qui doit contenir certaines matières premières pour être considéré comme tel. En règle générale, il y a toujours : une tête hespéridée, un gros bouquet floral opulent (souvent rose/jasmin), de la mousse de chêne, du patchouli et on peut parfois ajouter du ciste. Pour imaginer Barénia, j’ai eu du temps : ce parfum est presque l’aboutissement de tout ce que j’ai appris chez Hermès. J’étais sûre de là où j’allais, je pense que c’est le parfum que j’ai créé avec le plus de liberté ». Je trouve que c’est un très bon résumé. Le parfum va être vraiment un bijou tout comme son flacon inspiré du bijou « collier de chien » de la maison et il sortira dans trois conditionnements : 30 ml, 50 ml et 100 ml. J’ai hâte qu’il soit sur le marché.

 

Christine Nagel

 

La construction est assez classique avec un départ de bergamote associée à un petit fruit rouge venu du Gana dont la molécule principale a été synthétisée. Ensuite vient un coeur de lys. Christine Nagel a ainsi évité l’écueil du sempiternel noyau de rose, de jasmin ou d’ylang-ylang voire de pivoine ou de géranium pour mettre en valeur cette fleur envoûtante et particulièrement addictive qui est travaillée de telle façon qu’elle n’est jamais entêtante. Le fond de « Barénia » est composé de bois précieux mais surtout de la traditionnelle association mousse de chêne et patchouli qui assurent un côté opulent sans être trop présent et sans un sillage de folie, et aussi une tenue relativement longue. Je dis « relativement » car « Barénia » ne tient pas complètement toute la journée. On le perd un peu parfois mais c’est pour mieux le retrouver. Je suis complètement sous le charme de ce parfum. Il figurera en bonne place dans mon top 20, c’est évident et il est bien possible que je l’essaye à nouveau et que je vienne vous en parler. En tout cas, dans les marques de luxe, c’est, pour moi, la sortie de l’année et, heureusement, il échappe aux collection privées et à leurs prix de plus en plus délirants. En tout cas, je remercie toute l’équipe d’Hermès Lyon pour m’avoir fait découvrir cette pépite en avant-première.

 

Quid de l’héritage de Robert Bienaimé, hormis les parfums qu’il avait créé pour Houbigant, et de sa maison née en 1935 ? Et bien, depuis 2021 à l’initiative de Cécilia Mergui, passionnée d’esthétique, elle renait grâce à Marie Schnirer et Patrice Revillard avec la réinterprétation de quatre parfums que j’ai pu découvrir récemment. Attention, cet article s’adresse aux amateurs de parfums vintage, historiques, et un peu surannés. Les amateurs de modernité ne s’y retrouveront pas. Je vais essayer de vous présenter les autre eaux de parfums que l’on m’a fait découvrir et qui ont, c’est vrai, bien qu’elles soient des créations contemporaines, un petit effluve du passé et d’un certain goût d’une élégance à la fois glamour et un peu désuète.

Le premier parfum que j’ai découvert est « La Vie en Fleurs » lancé en 2022 et qui met en valeurs des notes très fleuries et d’une grande élégance. « La Vie En Fleurs est un parfum floral poudré qui nous rappelle un bouquet de printemps. Il nous immerge dans un lieu joyeux et radieux où tout devient léger. Laissez-vous emporter dans cet univers agréable et pétillant où les notes de tête fruitées de framboise et de mandarine se marient avec un cœur floral d’iris et de pivoine. En fond, l’ambre, l’héliotrope et le musc blanc apportent un côté plus poudré ». Après une envolée de framboise et de mandarine vient un traditionnel coeur de pivoine. Le fond, iris et héliotrope, avec des notes ambrées et musquées, se fait poudré et presque matifiant. Je trouve que ce parfum, dans un style qui lui est propre. On a vraiment l’impression de la poudre de riz et des parfums des années trente. Je crois que c’est pour ça que je l’aime bien. Je ne sais pas s’il est mon préféré de la sélection mais j’’ai adoré le découvrir.

 

 

« Véritable caresse enveloppante et rassurante, Jours Heureux nous prend dans ses bras pour nous ramener dans un endroit apaisant et insouciant. Ce floral musqué aux notes aldéhydées en tête se marie subtilement avec un cœur enveloppant et poudré de rose et de violette. Le fond de vanille, musc blanc et tonka apporte une touche subtilement sucrée ». Réinterprétation d’un parfum de Robert Bienaimé datant de 1938. Je dois dire que, là encore, on s’y croirait. C’est un poudré amandé très très désuet que Marie Schnirer a remis au goût du jour en changeant un peu l’axe. La version 2022 est certes très poudrée mais elle s’inscrit dans une certaine tendance que l’on peut observer depuis deux ou trois ans : celui du cocon poudré. Après une envolée d’amande et d’aldéhydes, vient un coeur très poudré de géranium, de rose, d’oeillet et de violette puis un fond plus moderne de muscs blancs, vanille et fêve tonka. J’ai bien aimé mais, un peu dans ce style, j’ai fait d’autres découvertes dans le style qui sont peut-être plus à mon goût.

 

 

Comme son nom l’indique, « Fleurs d’Été » est un parfum floral lancé en 2022 et il est la réinterprétation d’un parfum créé par Robert Bienaimé de 1935. Il est aussi l’un de mes deux préférés de la marque : « Voyage au cœur d’un bouquet floral et musqué illuminé par la chaleur des rayons de soleil d’été. Plongez dans une abondance de fleurs fraîches, signature légendaire du parfumeur fondateur de la marque, Robert Bienaimé. Les notes de lilas blanc en tête associées à un coeur envoutant de jasmin d’Egypte clôturent notre voyage sur des notes de fond de musc et de santal ». Il est assez finement travaillé pour me plaire beaucoup comme on dit. L’envolée de bergamote, de lilas blanc et d’orange amère, associé aux aléhydes, il revêt un petit côté vintage très joli qui se modernise avec un coeur chocolat blanc un peu gourmand, jasmin d’Eguple qui prend beaucoup de place et d’ylang-ylang. Le fond très amandé, avec l’héliotrope très en avant et rehaussé par le santal et la vanille se fait un peu boisé et doux. C’est un très joli parfum assez floral qui, posé sur peau, prend énormément d’ampleur. J’ai bien aimé le fond que je trouve encore plus élégant que les deux premiers parfums.

 

 

« Vermeil » créé par Patrice Revillard est également dans le même esprit : « Vermeil met en avant, avec une grande élégance, l’univers poétique et intime des boudoirs. On y imagine la mise en beauté d’une femme, plongée dans une atmosphère calfeutrée où sillonnent les effluves poudrées et crémeuses de son maquillage. L’iris y rencontre la rose et la violette pour s’y marier parfaitement, tandis que le musc blanc associé aux notes santalées finissent de nous envoûter ». Ultra poudré, il est vraiment d’une grande élégance avec son envolée de graines de carottes et d’aldéhydes qui rappelle vraiment le côté très « année 30 », le coeur d’iris de rose et de violette s’inscrit d’ailleurs dans cette veine tout comme le fond d’héliotrope, de muscs blancs, de bois de santal et de baume de tolu. Je trouve « Vermeil » très facetté et il est vrai que Fabrice Revillard est dans son domaine de prédilection. Il excelle dans la création des parfums poudrés et celui-ci est totalement réussi, plein de petites nuances que je trouve très bien trouvées. Je ne pourrais pas le porter mais, vraiment, c’est une réussite.

 

 

Les parfums recréés de la maison Bienaimé me font penser un peu à ce qu’on pouvait sentir dans les boudoirs ultra-féminins des années 30. C’est comme un mélange de dentelle, de satin et de velours de soie avec la poudre de riz et les anciens produits de maquillage. Je suis vraiment très séduit par ces quatre parfums qui sont, c’est vrai, la quintessence d’une féminité glamour un peu oubliée.

Chris Bartlett

Il était un parfumeur inventif qui a travaillé surtout sur le continent américain et particulièrement pour la maison canadienne Zoologist. Il avait créé finalement trois parfums, « Beaver », « Beaver édition 2016 » et « Elephant ». Chris Bartlett, créateur britannique, nous a quitté, victime d’une crise cardiaque, le 9 juillet dernier à l’âge de 64 ans. J’avais envie de revenir sur les deux créations que je connais pour lui rendre hommage. Je trouvais son travail passionnant et je remercie chaleureusement Fabien de Yuuminoki pour m’avoir permis de le découvrir et d’essayer ces deux bijoux de la parfumerie.

Je n’ai pas connu la première création autour de l’habitat du castor. En effet, « Beaver » était sorti en 2014 et avait été créé par Chris Bartlett qui signe aussi l’édition 2016 que j’ai sous le nez. J’avoue que je ne m’attendais pas du tout à un parfum comme celui-ci et que j’ai, là aussi, une certaine attirance pour cette fragrance très fraîche et florale. Le départ est résolument fleur de tilleul conjuguée avec des notes fraîches et vertes, peut-être un peu de galbanum. Le coeur de muscs blancs et de bois sec enrichit l’envolée et je trouve qu’il y a quelque chose déjà d’un peu poudré qui se corse un peu avec le fond basé sur des notes boisées, ambrées et vanillée avec un accord cuir et castoreum. J’avoue ne pas trop sentir le côté animal car le tilleul et les muscs prennent beaucoup de place. Il y a, par contre un petit côté cuir doux qui est très facile et très agréable. La marque décrit ainsi cette création : « Elle vous apporte les fragrances de cuir, de végétation sauvage. Sur un lit de musc, cuir, vanille, ambre, elle développe des notes de bois sec. Ses effluves de tête rappellent les copeaux de bois et de tilleul ». Je trouve que « Beaver » est un floral végétal vert tout à fait facile à porter en dépit, il faut bien le dire, d’une certaine originalité. Je l’ai bien aimé mais il n’est peut-être pas mon coup de coeur dans cette première sélection. Peut-être que j’aurais préféré un côté cuir un peu plus affirmé mais bon, le choix du parfumeur est celui-ci et c’est quand même une très jolie création pleine de charme et de légèreté.

 

 

 

Créé en 2017 par Chris Bartlet « Éléphant » est un peu différent. J’avoue que j’étais un peu craintif après l’expérience « Rhinocéros » et pourtant, il n’en n’a rien été. Je n’ai pas été fou de l’envolée de feuilles vertes, de magnolia et de thé Darjeeling, du coeur de cacao, de noix de coco, de bois et de jasmin. Le fond, en revanche, avec des notes d’ambre, de musc et de patchouli est bien trouvé. C’est un parfum épicé, doux très « ethnique ». Je dois dire qu’il m’a plus mais que je ne pourrais pas le porter. La marque le décrit ainsi : « Derrière le feuillage humide et luxuriant de la canopée, émergent les arômes complexes d'Elephant de Zoologist. Un mélange de Thé Darjeeling revigorant et d'Encens, suivi d'un tourbillon de Coco et de Cacao. Avec la patience d'un troupeau en quête de nourriture, le parfum se dissipe progressivement pour révéler un beau mélange de notes boisées et d'élégant Bois de Santal ». C’est un parfum beaucoup trop rond pour moi, les notes animales me dérangent au cours de l’évolution. Je trouve la création artistique très intéressante mais vraiment je ne pourrais pas porter ce parfum. Je le trouve presque dérangeant lorsqu’il évolue sur ma peau. Il me rebute moins que « Rhinocéros » mais je crains le côte très coco et cacao que je trouve presque doucereux. Ceci dit, il est probablement très réaliste car je trouve qu’il a un côté « savane » très net un peu dans l’esprit de « African Leather » de Memo. C’est un parfum intéressant mais, vous l’aurez compris, il n’est absolument pas pour moi.

 

 

 

J’ai réessayé « Beaver Edition 2016 » et je l’ai apprécié plus que la première fois. Je pourrais tout à fait me l’approprier ce qui n’est pas le cas de « Elephant ». Je trouve que ce que je connais du travail de Chris Bartlett est vraiment très singulier et intéressant. Il était un parfumeur dont le travail était vraiment signé et singulier. J’espère, dans l’avenir, découvrir d’autres parfums qu’il a créé et je voulais, par ces quelques lignes, lui rendre un hommage bien mérité.

Interview de Chris Bartlett à l'occasion de la sortie de "Elephant"

 

 

 

Une nouvelle collection voit le jour chez Nicolaï Parfumeur Créateur. C’est pour l’instant une trilogie, Les Gourmandises, et elle propose trois parfums inspirées de pâtisseries iconiques. J’ai eu la chance de les découvrir en avant-première et je suis très heureux de pouvoir vous en parler. Pour la marque, c’est un virage à 180 degrés et je salue vraiment l’inventivité et le talent de Patricia de Nicolaï qui a su, avec brio, s’éloigner de son style habituel pour créer trois parfums gourmands, particulièrement réalistes et réussis. Je ne suis pas très à l’aise avec ce genre de compositions et pourtant je les ai trouvées toutes les trois fort belles. J’avais vraiment envie de vous en parler mais j’attendais qu’elles soient disponibles en boutique et sur le site pour le faire.

Le premier parfum qui m’a été présenté porte le nom de « Pavlova » et vraiment, je l’ai trouvé réussi dès la vaporisation. Patricia de Nicolaï y est allée à fond et je trouve qu’elle a, avec beaucoup de talent, transformé une odeur gourmande en quelque chose de vraiment élégant. Le parfum s’ouvre sur des notes d’ananas et de fruit de la passion enveloppées d’un accord rhum puis, après quelques minutes, un coeur de pêche duveteuse, de coco et de framboise vient l’enrichir. Enfin, le fond tout doux d’essence de cèdre, de santal, de vanille et de muscs blancs arrondit la fragrance. Vraiment c’est quelque chose d’inédit pour moi même si je sais qu’il doit y avoir d’autres parfums qui s’inspirent de cette pâtisserie qui tend à revenir à la mode. Patricia de Nicolaï explique : « Expérience sensorielle pétillante qui évoque la joie, la jeunesse et la liberté, Pavlova est un clin d’œil à la créativité sans limites de la parfumerie » et je crois vraiment que tout est dit. « Pavlova » est, des trois fragrances proposées dans la collection Les Gourmandises, celle que j’ai préféré. Je trouve que ce parfum n’est jamais too much, il reste chic et me réconcilie un peu avec les notes gourmandes. Je tiens à signaler un autre tour de force, il contient plus de 82% de matières naturelles ce qui est encore plus un tour de force. Je vous engage à aller le découvrir. Il est vraiment très très réussi.

 

 

« Parfum captivant, inspiré de la délicatesse et de la sophistication de la célèbre pâtisserie française, Saint-Honoré est une invitation au bonheur ». J’ai continué avec « Saint-Honoré » que j’ai trouvé également très réussi avec un départ un peu pétillant de bergamote et de poivre, un coeur de noisette et d’un accord lait puis un fond de surabsolu de vanille, santal, de musc et d’ambre. J’ai trouvé ce parfum vraiment original et très proche du côté caramélisé des choux du Saint-Honoré mais il est rafraîchi par une curieuse bergamote poivrée qui s’équilibre avec le côté très lacté du santal et l’intensité de la vanille. « Saint-Honoré est une expérience olfactive qui invite à un voyage sensoriel unique, mélangeant nostalgie, modernité et gourmandise ». Avec ce parfum, Patricia de Nicolaï a réussi, il me semble, le pari d’allier le gustatif à l’olfactif. J’ai beaucoup aimé la réalisation et la démarche artistique que j’ai réussi à très bien comprendre. Il n’est pas celui qui pourrait me faire franchir le pas car il demeure un peu trop rond pour que je puisse l’apprécier sur moi de longues heures mais il m’a plu par son audace et la qualité de sa réalisation.

 

Le troisième parfum a pour nom « Macaron Bourbon » et c’est vrai qu’il est à la fois atypique et gourmand. Pour moi, il s’avère peut-être le plus liquoreux et « sucré », même si je n’aime pas trop ce mot en parfumerie, mais, une fois encore, il sait rester élégant et particulièrement bien vu. « Macaron Bourbon est un hommage à l’art de la pâtisserie et à la sophistication de la parfumerie qui évoque une élégance irrésistible et un plaisir coupable ». Le départ d’amande amère associée à l’essence de Davana et au même accord rhum que dans pavlova, nous conduit sur un coeur de rose épicé de cannelle et de clou de girofle puis sur un fond de caramel, de patchouli, d’absolu de fève tonka, de vanille et de musc. Là encore, tout comme dans « Saint-Honoré », Patricia de Nicolaï réussit à rendre élégantes et modernes des notes purement gustatives. L’exercice de style est donc une parfaite réussite et je trouve que « Macaron Bourbon » rend bien l’idée un peu étonnante d’une rose à la fois orientale et très confite. Il y a les parfums à sentir et les parfums à porter. J’ai adoré le sentir. Il m’aurait limite donné faim. Ceci dit, je ne pourrais pas le porter. Le côté trop rond, trop caramélisé, me dérangerait quand même un peu.

 

Avec Les Gourmandises, Patricia de Nicolaï réinvente le parfum inspiré de la pâtisserie tout en conservant sa signature complètement élégante et chic. C’est, je le disais en introduction, un tour de force parfaitement réalisé et j’ai beaucoup aimé découvrir cette trilogie à la fois atypique et particulièrement dans l’air du temps. Comme quoi, on peut créer des parfums gourmands sans qu’ils ne soient jamais « trop ». J’ai surtout aimé « Pavlova » mais je trouve que la collection est une très belle réussite, en général.

Deux maisons italiennes lancées par les mêmes fondateurs. Je me devais de les réunir dans un article. Eau d’Italie et Altaia me séduisent depuis fort longtemps et en avoir redécouvert une bonne partie des parfums m’a inspiré cet article car je voudrais vraiment les faire connaitre.

Eau d’Italie - « Les fondateurs Marina Sersale et Sebastián Alvarez Murena ont uni leurs forces en 2004 en créant Eau d'Italie, une ligne exclusive de parfums inspirés de Positano et de leurs lieux préférés dans toute l'Italie. Eau d'Italie offre parfums de luxe, produits de soins corporels et diffuseurs de senteurs d'exception, tous fabriqués en Italie ». La marque compte aujourd’hui 18 parfums réalisés par Alberto Morillas, Dora Baghriche, Bertrand Duchaufour, Olivier Cresp, Daphné Bugey, Annick Menardo, Fabrice Pellegrin et Jacques Cavallier et dont les premiers remontent à 2004. J’ai beaucoup aimé cette maison discrète, pionnière, qui propose es parfums très agréables, originaux et surtout faciles à aborder. Je suis vraiment ravi d’avoir remis mon nez dessus et je vais essayer de développer mes impressions sur mes trois préférés. Allez, partons en Italie…

Le premier parfum qui m’a séduit est « Graine de Joie », créé en 2014 par Daphné Bugey. C’est un floral fruité (une fois n’est pas coutume) réalisé avec une finesse et une délicatesse peu commune. « Une fragrance lumineuse qui évoque l'étourdissement de la chute amoureuse. Une symphonie de baies rouges dansant sur la douce musique des pralines, autour d'un cœur de grenade sur un nuage de musc. Une ode à l’Amour ». Tout d’abord, je trouve que ce parfum porte admirablement son nom. C’est un concentré de plaisir. L’envolée de fruits rouges dominés par la fraîcheur de la grenade évite le côté sucré qui pourrait me déranger et le coeur de freesia adouci par un accord praliné prend toute sa place pour lui donner un côté addictif. Comme souvent, le fond musqué, soutenu par le bois de cèdre, met en valeur les différents versants de la création. « Graine de Joie » est plutôt estival et je l’ai redécouvert un jour de canicule alors que j’avais peut-être du mal à sentir certains parfums. Jamais il ne m’a dérangé, j’y suis revenu pendant un long moment car, vraiment, il me plait beaucoup même s’il est un peu éloigné de mes goûts habituels.

« La caresse du jasmin ensoleillé qui fleurit pendant les douces nuits d'été à Positano. Fior Fiore est le jasmin Sirenuse à la floraison nocturne et veloutée, à emporter chez soi ». Le second parfum que j’ai senti, je l’ai découvert car je ne le connaissais pas du tout. Il s’appelle « Fior Fiore » et a été créé en 2018 par Olivier Cresp. Comme son nom l’indique, c’est un grand fleuri, un peu étonnant car il s’ouvre sur des notes de poire mais aussi de muguet et s’enrichit d’un coeur de jasmin et d’un fond d’ambrette. On m’a fait découvrir ce parfum. Je ne me serai sans doute pas dirigé sur le flacon. Je me suis rendu-compte que je n’aimais pas seulement la note de poire lorsqu’elle est associée à la rose ou au magnolia mais aussi lorsqu’elle rencontre le jasmin et l’accord muguet. Ce n’est pas vraiment un fruité floral car les notes de tête s’estompent au profit du duo jasmin et ambrette et ça fonctionne très bien. Je pourrais tout à fait porter ce parfum qui, finalement, entre assez facilement dans mes goûts habituels. J’apprécie de plus en plus l’ambrette depuis que j’ai porté « Le Cri » de Parfum d’Empire et «  Fior Fiore » est, pour moi, dans la même veine.

 

 

 

« Une symphonie de notes florales et fruitées dans un bouquet enivrant de pivoine, de freesia, de pêche et de rose, qui vous transporte comme par magie à Capri et dans tout le glamour de la Dolce Vita ». Créé en 2012 par Jacques Cavallier-Belletrud, « Un Bateau pour Capri » est mon troisième choix. On est un peu dans le même esprit que les deux précédents mais c’est une variation différente autour du thème du floral fruité. Celui-ci a une construction différente puisqu’on retrouve, à l’envolée, toujours le freesia mais, cette fois, il est associée à la pivoine et surtout au côté duveteux de la pêche. Cette impression va s’intensifier avec un coeur d’héliotrope, de jasmin et de rose puis un fond de muscs et de cèdre qui semble être assez commun à beaucoup de parfums de la marque. « Un Bateau pour Capri » est peut-être le parfum de la collection (dans ceux que j’ai découvert), que ‘ai préféré mais, hélas, sur moi, sa tenue est vraiment très limitée. C’est sans doute ce qui me bloquera pour le réessayer.

 

 

 

Altaia - « acronyme de "A Long Time Ago In Argentina" - est une célébration de l'amour de Marina et Sebastián pour l'art de la parfumerie et le pouvoir de raconter des histoires à travers les senteurs, ainsi que les circonstances extraordinaires de leur passé commun. Chaque Eau de Parfum contient des éléments olfactifs associés de manière évocatrice à un brin de leur passé et de leur présent entrelacés, fabriqués avec amour pour produire des fragrances à la fois intemporelles et contemporaines ». J’ai un vrai coup de coeur pour cette marque qui est déjà ancienne, puisque les premiers parfums sont nés en 2015. Les fondateurs de la marque se sont quand même assuré la collaboration de parfumeurs très très talentueux tels Coralie Spicher, Daphné Bugey, Annick Menardo et Nathalie Lorson. J’avais découvert la marque à Genève chez Theodora et je ne l’ai jamais oubliée. J’avais eu un coup de coeur et, maintenant que la maison est disponible en France, j’ai eu l’occasion de remettre mon nez dans plusieurs des créations. J’en ai sélectionné trois (j’ai fait l’impasse sur « Yu Son » car je viens d’en parler dans un autre article, même si c’est un énorme coup de coeur) et je vais essayer de vous donner envie de découvrir cette marque, très confidentielle, inspirée de l’Argentine et dont les propositions sont toute en finesse et en élégance.

Le premier parfum que j’ai sélectionné s’appelle de manière mystérieuse « By Any Other Name » et il a été créé en 2015 par Daphné Bugey et il est peut-être le plus féminin de mes choix. La marque en décrit ainsi l’inspiration : « Une déclaration d'amour dans le jardin d'un château anglais. Une ode aux jeunes amours, pleine de mystère et de tendresse. La lumière douce du soleil sur une rose anglaise rosée prononce des mots de désir. Seras-tu à moi ? ». On le sait, Daphné Bugey travaille la rose d’une manière qui me plait toujours beaucoup et j’ai eu un engouement pour cette composition dès la vaporisation. J’étais un peu passé à côté en Suisse et je l’ai redécouvert avec un plaisir que je ne peux dissimuler. Après une envolée toute douce de litchi et de bergamote, le somptueux coeur de rose et de pivoine est rendu un peu fruité et légèrement cuiré par l’osmanthus puis le parfum se termine sur des muscs blancs à la fois propres et un peu réconfortants soutenus par des notes de cèdre légèrement poudrées. Le parfum est d’une douceur qui incite à la rêverie. Je le trouve très « romantique » même si c’est un peu un terme étrange pour le qualifier. J’ai adoré « By Any Other Name » mais pour ce qui est de le porter, je ne suis pas certain que je pourrais car il m’évoque quand même vraiment une peau féminine. Reste que c’est une rose splendide, un peu fruitée, qu’il faut impérativement découvrir.

 

 

 

« Une escale dans la douceur de Rio de Janeiro lors d'une traversée de l'Atlantique entre l'Argentine et l'Europe. Sur le mont Corcovado, une vieille voiture monte doucement une route étroite à travers un tourbillon de papillons bleu cobalt, le doux parfum de la tubéreuse entrant par les fenêtres ouvertes ». J’ai un goût pour la tubéreuse et j’ai eu envie de revenir sur « Tuberose in Blue » que j’avais déjà bien aimé quand je l’ai découvert, il y a quelques années à Genève. Ce parfum a été créé en 2017 par Nathalie Lorson et il nous fait entrer dans le classicisme de la belle parfumerie fine à la française. C’est un classique avec un départ de néroli et de mandarine très floral et hespéridé à la fois puis un coeur dans lequel la tubéreuse est la reine mais où elle est associée à la rose et au freesia ainsi qu’aux facettes très amandées de l’héliotrope. Le fond de santal et de cèdre est à peine perceptible tant le côté floral du parfum prend toute la place. J’ai beaucoup aimé « Tubérose in Blue » car je le trouve « so chic ». Nathalie Lorson excelle dans ce genre de création et elle le prouve une fois encore. Je pourrais très facilement porter cette tubéreuse à la fois foisonnante et d’une grande finesse. Elle est facile à aborder tout en gardant sa singularité.

 

 

 

« Ayant quitté sa maison en Argentine à un très jeune âge, Sebastián vit maintenant à Rome, mais les doux souvenirs de sa bien-aimée Buenos Aires ne cessent de chuchoter de doux mots de nostalgie, comme les mélodies nostalgiques d'un tango ». Depuis très longtemps, j’ai envie de « Don’t Cry or Me » créé par Daphné Bugey pour Altaia en 2015. Je l’ai découvert il y a quelques années chez Théodora et j’ai eu. Un énorme coup de coeur. J’ai adoré ce parfum vraiment. La parfumeure le décrit ainsi : « Je me suis inspirée de l'atmosphère d'une nuit d'été, mêlant les nuances fraîches et joyeuses du thé au jasmin au bois de cachemire enveloppant et intense ». Il s’ouvre avec une envolée de fleur de cerisier et de thé au jasmin puis nous arrivons sur un coeur d’héliotrope et d’ambre reconstituée d’une manière végétale puis se pose sur un fond de bois de Cachemire et de graine d’ambrette. Original, singulier et très élégant, ce parfum à la fois complexe, et extrêmement lisible. J’aime son côté tout en finesse et en transparence malgré une tenue et une force un peu cachée. Je dois dire que je n’ai jamais oublié ce parfum même si je l’ai senti il y a déjà longtemps. Il me plairait vraiment beaucoup. Je finirai par y venir, c’est certain car il fait partie de mes deux engouements pour la marque. J’ai souvent évoqué ce parfum et il est là, dans un petit coin de ma tête, je m’en rapproche le plus en plus. En tout cas, avec « Yu Son », dont je parlais dans l’introduction, il m’a vraiment séduit et cela s’est confirmé aujourd’hui.

 

 

 

Voilà donc deux marques, deux univers indissociables car fondées par les mêmes personnes. Je voulais les réunir dans une revue mais il fallait que je remette mon nez dessus pour vraiment en parler au mieux. En tout cas, l’emballement que j’avais eu chez Theodora à Genève s’est confirmé et j’espère qu’un jour ces deux maisons seront encore plus accessibles à un large public.