Passion Parfums

Entre « L’Île au Thé » d’Annick Goutal et « Tea & Rock’N Roll » de Voyages Imaginaires, tous les deux composés par Isabelle Doyen et Camille Goutal mon coeur balance. Je les aime tous les deux. Si je porte le premier, le second me fait envie. Ils sont très différents et pourtant, ils ont une colonne vertébrale commune et, si je suis raisonnable, il me faut en choisir un sur les deux et ne me laisser influencer par mon goût pour la signature des créatrices ni par mon attirance sur les parfums qui contiennent la note de thé au risque d’en avoir trop. C’est pour cette raison que j’ai renoncé en son temps à « Thé Pour Un Été » de L’Artisan Parfumeur (qui de toute manière n’existe plus) et « Matcha Méditation » de la collection Réplica de Martin Margiela. Mais revenons aux deux qui m’occupent l’esprit. J’aime l’un et l’autre et je suis toujours content de les sentir sur ma peau. Je vais essayer de vous donner mon ressenti de mon mieux.

« Cette mer, d'un bleu profond, est sublime; le volcan Hallasan est imposant, le vert tendre des plantations de thé se dessine à l'horizon, nous sommes sur l'île coréenne de Jeju. À chaque instant, c'est une invitation à la contemplation. L’Île au Thé a ce parfum rare qui diffuse dans un toute l'île une senteur apaisante de bien-être et de sérénité », tels sont les mots de Goutal Paris pour évoquer « L’Île au Thé » créé par Isabelle Doyen et Camille Goutal en 2015 et sur lequel j’avais absolument craqué dès sa sortie. Mon engouement ne s’est jamais démenti car je le porte toujours et vraiment beaucoup durant le printemps et l’été. Pour moi, il est réjouissant et réunit tout ce que j’aime dans un parfum. Après une envolée vraiment très belle de bergamote et d’essence de mandarine, il nous conduit sur un magnifique absolu d’osmanthus travaillé sur ses facettes abricotées et florales sans aucun côté cuir. Le fond de thé noir et de maté légèrement torréfié s’harmonise parfaitement avec la note légèrement poudrée du cèdre de Virginie et est rafraichi par les muscs blancs. Pour moi, c’est l’équilibre parfait. Il est présent tout en restant discret et, étant donné qu’il est vendu en concentration eau de toilette, la dilution lui assure une multitudes de facettes. Vraiment je l’aime énormément et je ne me vois pas m’en passer. Il fait partie de mes signatures olfactives.

 

« Né d’une fascination pour l’Angleterre, Tea & Rock'n Roll est l’évocation olfactive d’un dandy des temps modernes, entre chapeau melon et guitare électrique. So British: furieusement chic et fantasque ! Il passe ses nuits dehors puis, dans un sursaut d’élégance débridée se parfume avec la tasse de thé qu’il sirote au retour, à 5 h du matin ». Avec « Tea & Rock’n Roll », Isabelle Doyen et Camille Goutal ont vraiment su renouveler le genre et j’ai adoré ce parfum dès que je l’ai senti. Il a été mon premier coup de coeur dans la marque 100% naturelles qu’elles ont créé. En 2020, quand je l’ai senti pour la première fois chez Nose à Paris, j’ai eu vraiment le coup de coeur pour cette évolution absolument compatible avec ma peau. Il s’ouvre avec une note de bergamote renforcée par un maté plutôt vert que torréfié puis, au coeur, le citron vert m’a fait penser à un cocktail dans un bar branché de Londres mais j’étais influencé par son nom. Le fond, plus rond, de cuir et de fève tonka est une petite merveille de singularité. Une fois de plus, je me demande comment, avec une palette privée de molécules de synthèse, Isabelle Doyen a réussi à créer un parfum aussi facetté et aussi délicat. Je suis dithyrambique mais je pense ce que j’écris. Je suis en train de le laisser évoluer sur ma peau et je l’aime énormément également d’autant que le sillage et la tenue ne sont pas mal du tout sur moi. Peut-être me laisserais-je tenter en été…

 

Vous l’aurez compris, je ne suis pas plus avancé. J’aime autant l’un que l’autre et, si je ne risque pas de me passer de « L’Île au Thé », je louche du côté de « Tea & Rock’N Roll » et je continue de me dire que j’adhère vraiment à Voyages Imaginaires. Goutal Paris, malgré la politique désastreuse du groupe coréen qui détient la marque, reste, pour moi, l’une des plus belles maisons de niche que je connaisse. Pionnière contre novatrice ? Mon coeur balance toujours.

« Piégeant des impressions, des instants fugaces revus par l’imagination, Headspace les restitue avec des matières premières naturelles d’exception traitées en overdose, et des extraits ‘Headspace’ sélectionnés avec soin, pour créer des parfums uniques, ouvrant la voie à une haute parfumerie poétique restituant l’incapturable ». Headspace est une toute nouvelle maison de parfum qui a été fondée en 2022 et qui propose, comme postulat de départ la mise en valeur de matières premières dans des parfums modernes et inédits. Les créations sont signées Nicolas Beaulieu, Fanny Bal, Julien Rasquinet, Caroline Dumur et Miroslav Petkov et sont présentés dans des flacons d’une grande simplicité. Il en résulte sept compositions que j’ai eu la chance de découvrir. J’en ai retenu quatre comme toujours et je vais essayer de vous donner envie de découvrir cette maison atypique et dont la démarche olfactive m’a beaucoup intéressé. J’ai pu découvrir les sept créations de la marque et j’ai décidé d’en faire une revue exhaustive car je les trouve très réussies. L’article sera un peu long mais je trouve que la marque mérite qu’on s’y penche dans sa globalité.

Le premier parfum que j’ai pu découvrir est « Santal » créé par Julie Rasquinet qui en parle ainsi : « L’éloge innocent de la légèreté, de l’apesanteur limpide, de la facilité de vivre. Capter l’effervescence de cet instant magique où l’inconnu ne fait plus peur, tout devenant facile, où l’on se sent forcément sublime et invincible, un peu comme s’il l’on marchait à quelques centimètres au-dessus du sol ». En règle générale, avec le santal, c’est un peu « je t’aime, moi non plus ». En effet, je crains le côté très lacté voir crémeux de ce bois. Je trouve qu’avec cette création Julien Rasquinet ne tombe absolument pas dans l’écueil d’exploiter cette facette sentie et re-sentie. Il s’ouvre avec un accord champagne puis le coeur, atypique, est construit autour de la rose, du safran et de fruits rouges. Le santal, en fond, est « asséché » en quelque sorte par le patchouli et le vétiver et presque rendu minéral par l’encens. L’envolée est absolument extraordinaire et je la trouve complètement inédite. Je trouve qu’il a su vraiment inventer une autre interprétation du santal et ce n’est pas pour me déplaire. Je ne peux pas dire que ce soit un coup de coeur absolu mais il m’a plu beaucoup par son originalité et la qualité des matières premières qui est évidente dès la vaporisation.

 

« La pente est abrupte pour rejoindre la petite plage sauvage de sable blanc balayée par les vents marins. Comme déposé-là au hasard, un rocher monumental mouillé d’embruns forme comme une alcôve minérale, encore réchauffée du soleil d’hier, propice à la méditation. De temps en temps venir s’y asseoir face à l’infini des flots, les yeux fermés. Mystique du calme et de la sérénité » tels sont les mots de Julien Rasquinet pour décrire « Myrrhe », la seconde création sur laquelle j’ai mis mon nez. C’est un duo de notes entre l’encens et la myrrhe et je dois dire qu’il m’emmène très loin de ma zone de confort car il oscille entre des notes un peu rondes, presque gourmandes et d’autres franchement résineuses voire même minérales. Très franchement, et même si je reconnais la qualité de la création et des matières premières, « Myrrhe » est un peu trop éloigné de mes goûts pour vraiment me provoquer une émotion. Il séduira les amateurs de ce type de parfums car il est diablement qualitatif et vraiment bien réalisé. On reconnait tout l’art de Julien Rasquinet qui est capable d’aller là où beaucoup d’autres parfumeurs ne se rendent pas.

 

Le troisième parfum que j’ai exploré est aussi mon premier vrai coup de coeur. Il s’agit de « Absinthe » que décrit ainsi son créateur Nicolas Beaulieu : « L’abandon des corps qui se frôlent, qui s’attirent et se touchent, dans l’effervescence d’un club vibrant. Troublante euphorie d’une fête désinhibée qui ne sait pas finir. Les décibels montent bien haut dans la nuit, tandis que les épidermes baissent la garde. Pluie endiablée de sons et d’odeurs jusqu’au petit jour ». En général, je n’apprécie pas tellement cette matière en parfumerie sauf, dans mon très regretté « Glacialis Terra » de L’Artisan Parfumeur et je n’en n’attendait rien. Je crains parfois les notes un peu anisées mais, là encore, le parfumeur a réalisé une création dans laquelle elles sont discrètes et ne me dérangent absolument pas. Il n’a pas de note de tête et on entre directement dans le coeur d’absinthe, de feuille de violette et de narcisse qui lui confère une première tonalité cuirée puis lla note se renforce en fond avec le styrax, le patchouli et le vétiver. L’association de l’absinthe et d’un cuir doux est absolument apaisant, très addictif et vraiment élégant. Été comme hiver, cette composition, presque linéaire, pourrait très bien m’accompagner. Il n’est ni trop chaud ni trop frais, ni trop enveloppant ni trop léger. C’est l’équilibre parfait comme dans plusieurs parfums de la collection. En tout cas, pour ma part, c’est un coup de coeur à sentir mais je ne sais pas si j'aimerais le porter.

 

C’est Fanny Bal qui a créé « Genièvre » qui est sans doute le parfum dans lequel je mettais tous mes espoirs. Elle en explique l’inspiration : « Au bord de la nuit, cerné de corps survoltés de musique, siroter du bout des lèvres un verre de gin glacé. Entouré de sa tribu, savourer cette soirée et toutes les fêtes à venir qu’il faudra inventer ». Plus complexe que les trois précédents, il s’ouvre sur une note de gin très fraîche puis arrive un coeur de baies de genièvre, de poivre rose, de mandarine et d’encens puis la note de gin revient en fond soutenu par le cèdre. Je dois dire que, sur le papier, c’est totalement un parfum pour moi mais, sur ma peau, hélas, la note d’encens « dévore » l’ensemble de la composition et, si je trouve que c’est une réussite, un parfum vraiment qualitatif, il n’est pas pour moi il faut bien l’admettre. La note presque froide de l’encens est la seule qui ressort sur ma peau un peu comme dans « Encens Flamboyant » d’Annick Goutal qui est l’un des rares parfums de la marque qui, en dépit de sa qualité et de la beauté de la création, ne me convient pas. Les deux compositions ne se ressemblent pas du tout mais elles me provoquent la même sensation. Ce sont les hasards de l’olfaction.

 

Ensuite, j’ai mis mon nez sur « Sauge » dont je n’attendais rien et qui, pourtant, a été un second coup de coeur. Caroline Dumur, sa créatrice, le décrit ainsi : « Aux premières lueurs de l’aube, la nature impétueuse a la fraîcheur incisive des eaux vive d’un torrent de montagne. La moindre odeur explose comme une extase. Celle d’une fleur sauvage à peine éclose emplit l’air tout entier et devient la promesse d’un renouveau, le rêve d’un possible ». Tout comme plusieurs parfums de la collection, il nous fait entrer directement sur le coeur de sauge très aromatique associé au côté vert de la racine d’angélique et un peu mentholé du géranium associés au versant épicé du cumin et de poivre noir puis arrive un fond de cyprès, de cypriol, de santal, de tonka et de résine oliban. C’est un parfum en clair obscur. Il revêt des facettes très lumineuses et vertes mais aussi d’autres, épicées par le cumin et arrondies par le santal qui sont vraiment sombres. « Sauge » est vraiment une merveille. Il est très original et très inédit. Je l’ai essayé sur la peau et, c’est vrai qu’il m’a beaucoup séduit. Je pense que je pourrais tout à fait me l’approprier. Il peut avoir un côté très « soir » mais aussi donner envie de le porter dès le matin. Si je le trouve singulier, il est également facile à porter. C’est sans doute à cela que l’on reconnait un parfum comme si on pouvait le faire sien lorsqu’on le découvre. Je ne sais pas s'il serait pour moi mais j'aime beaucoup le sentir.

 

« Aux premières lueurs de l’aube, la nature impétueuse a la fraîcheur incisive des eaux vive d’un torrent de montagne. La moindre odeur explose comme une extase. Celle d’une fleur sauvage à peine éclose emplit l’air tout entier et devient la promesse d’un renouveau, le rêve d’un possible » sont les mots du parfumeur Miroslav Petkov pour décrire « Styrax ». Là encore, on entre dans le coeur très résineux du styrax associé à l’osmanthus qui renforce le côté cuir, au cypriol et au safran puis arrive un fond d’ambre, de patchouli, de labdanum et de vétiver. Je dois dire qu’il fait l’unanimité et pour cause. Il est sans doute la création la plus classique de la collection et je la trouve presque vintage mais excessivement qualitative. Elle est à mi-chemin entre les grands classiques de la maison Le Galion et « Tonka 25 » créé par Daphné Bugey pour Le Labo. C’est un cuir résineux, addictif, d’une grande élégance et d’une beauté un peu mystérieuse qui fait les grands parfums. Je pourrais parfaitement le porter au plus froid de l’hiver mais peut-être qu’il n’est pas complètement un coup de coeur. En fait, il ne me surprend pas mais il me rassure. Je pense qu’il va devenir un incontournable de la maison. Il ne me semble pas me tromper.

Le dernier parfum est aussi mon troisième coup de coeur. Il s’agit de « Tubéreuse » (quelle blague !) qui a été également créé par Nicolas Beaulieu qui en parle très bien : « Sur sa peau nue, le souvenir de l’extase et dans l’air de cette chambre avec vue, le sillage fuselé d’une fumée de cigarette : la trace indélébile de l’amour, le souvenir enflammé d’un désir fou. Un parfum narcotique qui frissonne d’interdit, comme le retour aux sources instinctives du parfum ». Il s’ouvre sur une envolée de tabac puis après quelques minutes, le coeur de tubéreuse, de lentisque, de cassis et de galbanum vient prendre toute la place avec une élégance vénéneuse qui ne pouvait que me charmer. Le fond de vanille et de cèdre se pare encore une fois de tabac et je trouve que, dans la totalité de l’évolution, « Tubéreuse » est vraiment d’une redoutable originalité. Des parfums dans lesquels cette fleur ténébreuse et animale occupe le premier plan, j’en ai aimé et j’en ai porté dans ma vie et j’arrive encore à me laisser surprendre. La dualité entre le côté floral vert et le tabac est absolument magnifique, magique presque, et je ne peux m’empêcher d’y revenir encore et encore. Pourtant, je ne sais pas si je pourrais le porter.

 

Comme vous pouvez vous en douter, Headspace a su me séduire car je trouve que la démarche artistique est géniale. Je trouve que ça fait du bien de mettre la main sur une vraie marque de niche, à la démarche originale et inédite, sans artifice ni communication forcenée. Alors certes, nous sommes loin des jus commerciaux dont nous sommes souvent abreuvés et les créations de la marque ne plairont pas à tout le monde mais pour moi, Headspace c’est de l’émotion. Pour ma part, et même si j'ai adoré découvrir la marque, je n'ai pas trouvé celui ou ceux que je pourrais vraiment porter même dans mes trois préférés.

J’avais envie de revenir sur Jardins d’Écrivains, la marque fondée en 2012 par Anaïs Biguine qui, non seulement a lancé sa maison mais en est aussi la parfumeure. J’en avais déjà parlé car je trouvais le rapprochement entre la littérature et la parfumerie est une démarche qui me plait beaucoup. Les correspondances entre les arts me semblent, depuis que j’y ai réfléchi il y a bien longtemps, lorsque j’étais au lycée, évidentes et rapprocher la création olfactive des mots des auteurs m’a semblé une extrêmement pertinent. Je ne vais pas revenir sur « George », « Orlando » ou « Alcools » que je porte ou que j’ai beaucoup porté mais j’ai remis mon nez dans les autres créations d’Anaïs Biguine. J’ai eu envie de sélectionner quatre parfums de la collection classique et de la Pléiade qui vont bientôt n’être qu’un seul et même univers, hors de mes propres iconiques si je puis dire, et de vous en parler de mon mieux. Jardins d’Écrivains est un merveilleux univers et je remercie Florence de la boutique Arcane Majeur à Vichy, de m’avoir aidé à les redécouvrir.

En créant, en 2017, « Ajar », en hommage à Romain Gary, Anaïs Biguine a vraiment bouleversé la pyramide olfactive avec un départ très net de poire et de bergamote, un fond d’orchidée et de jasmin puis, un coeur de mousse de chêne, d’encens et de bois de santal. Voilà une construction chyprée dans laquelle le patchouli est absent et qui fait la part belle à la douceur du bois de santal. La marque en décrit ainsi l’inspiration : « Romain Gary imagine un savant subterfuge littéraire en créant Emile Ajar. L’anonymat devient pour lui une façon de se réinventer et de devenir multiple. Une source d’inspiration idéale pour Jardins d’écrivains dont les créations naissent d’interprétations olfactives. Tel un parfum caméléon Ajar est une histoire d’incarnation. La noirceur de l’encens oriental se mêle à une éblouissante orchidée. Une ambivalence exprimant le paradoxe de la personnalité. Une sorte de jeu d’ombre et de lumière qui sommeil en chaque individu ». Cette création un peu surprenante, déroutante et pourtant élégante est la préférée de mon amie Florence et je crois que c’est un peu celle qui l’a décidée à faire entrer la marque dans sa boutique. Pour ma part, je trouve que « Ajar » est une petite pépite comme il y en a pas mal chez Jardins d’écrivains. Quand on le vaporise sur la peau, il ne paye pas de mine si j’ose dire mais, lorsqu’il prend sa vraie place, lorsqu’il se pose et se développe, toutes les facettes élégantes se mettent à se répondre et « Ajar » devient une merveille. C’est un parfum à ne surtout pas tester uniquement sur touche. S’il vous plait du départ, demandez à l’essayer et à vivre avec. C’est toujours vrai mais avec cette création-là, c’est encore plus flagrant.

 

« William Burroughs est le plus avant-gardiste et le plus audacieux des auteurs de la «Beat Generation». Jeune il mène une vie de bohème et savoure les expériences extrêmes. Son premier ouvrage, Junky, décrit la réalité crue de la dépendance, qu’il a lui-même vécu.  Avec Junky, Jardins d’Écrivains interprète le parallèle avec la dépendance olfactive. Le parfum a le pouvoir de provoquer un état propre à chacun ; son influence sur le comportement est indéniable et troublante. S’il raconte une partie de soi aux autres, il révèle également beaucoup à celui qui le porte. Junky se veut complexe et insolite. La fraîcheur du Cannabis accapare les premières notes. Le coeur ténébreux des fleurs crémeuses de Gardénia, d’Iris et de Violette se mêle à un fond de bois secs : Cachemire, Cèdre et Cade, subtilement rehaussé de résines et de Vétiver de Java. Junky invite à la singularité ». Quand Caroline, qui avait à l’époque Ma Belle Parfumerie à Dijon (décidément Jardins d’Écrivains est aussi une marque jalonnée par le belles rencontres humaines), je n’avais pas vraiment remarqué « Junky ». Je le trouvais assez joli mais je n’étais pas allé plus loin. Il m’a fallu quelques années pour le poser sur ma peau et le laisser évoluer. En voulant traduire l’addiction sous toutes ses formes et en rendant hommage à Burroughs, Anaïs Biguine a inventé, en 2014, un jus vraiment très étonnant, oscillant entre fraîcheur, notes poudrées, florales, résineuses et boisées. Après une envolée de chanvre qui peut sembler peut-être un peu dérangeante surtout associée au bois de rose et au galbanum qui semblent antinomique, le coeur d’iris, poudré et délicat se pare des accents britanniques de la violette de du gardénia puis, comme la fumée d’encens, le fond s’amplifie avec des notes d’opoponax, de bois de cèdre et de cade, de mousse de chêne et de vétiver. « Junky » va garder un côté un peu fumé, pas trop résineux et très élégant. S’il évoque l’oeuvre de Burroughs à sa créatrice, pour moi, il a un petit côté hippie chic. En tout cas, il se doit d’être porté également car il serait dommage de passer à côté des ses dizaines de facettes.

 

Mon troisième choix est un hommage à Oscar Wilde et je trouve que l’inspiration est assez limpide : « Jardins D’Écrivains s’est inspiré des célèbres aphorismes d’Oscar Wilde pour exprimer une figure de style olfactive.  Les mots comme les parfums ont un pouvoir de révéler avec justesse. L’eau de parfum Wilde est destinée aux esthètes œuvrant dans leur vie pour devenir ce qu’ils sont ». Parfum de dandy ou de lady ? Je dirai que « Wilde », lancé entre 2013 est un peu les deux. Par moment, je le trouve vraiment très délicat et réconfortant, voire même un peu « girly », parfois, je le trouve complètement masculin mais à la mode du XIXème siècle. Son originalité est vraiment terrible. Il s’ouvre, excusez du peu, avec des notes de bergamote et de raisin puis vient un coeur de figue, d’oeillet et de thé assez original puis, le fond de mousse de chêne et de vétiver. Encore une fois, c’est un chypre sans patchouli. J’ai adoré « Wilde » alors que j’étais complètement passé à côté il y a quelques années tant j’avais été séduit par « Orlando ». Je le redécouvre aujourd’hui et il est vrai qu’il me plait énormément. C’est un parfum insaisissable et, si je le trouve peut-être un peu plus féminin, je pense qu’il peut plaire à tous les amateurs de beaux parfums originaux. J’ai beaucoup aimé le sentir et même le porter. Je pourrais tout à fait me l’approprier.

 

Le dernier parfum que j’ai choisi est également construit de manière très originale. Il s’agit de « Marlowe », créé par Anaïs Biguine en 2015 et il rend hommage à l’auteur de théâtre Christopher Marlowe, contemporain de Shakespeare. « Christopher Marlowe est le bad boy génial du théâtre Élisabéthain. Beau, alcoolique, gay, occultiste et espion. Il est le rival et l’ami de son compatriote Shakespeare. Marlowe mène une existence tumultueuse et bohême. Il s’intéresse à l’autodestruction de l’esprit humain ce qui en fait un dramaturge contemporain. Avec Marlowe Jardins D’Écrivains interprète l’érudition du mouvement baroque au travers d’un personnage à l’intense exaltation. Un parfum dense, capiteux, animal et théâtral. Dès les premières notes, le nectar vénéneux de la tubéreuse se mêle à l’opulence de l’osmanthus. Le coeur suranné de fleurs séchées évoque une poésie tragique. Le fond révèle des notes de cuir chypré et poudré ». Je pense que je pourrais tout à fait porter ce parfum hyper complexe qui s’ouvre avec une tubéreuse cuirée par l’osmanthus et la résine d’élémi puis, le coeur de myrrhe au coeur d’un bouquet floral puis un fond cuir un sombre renforcé par des muscs et du labdanum et adouci par la mousse de chêne. « Marlowe » est un très beau parfum et je trouve que la tubéreuse est particulièrement bien utilisée entre parfum féminin et masculin. Là encore, la nuit tous les chats son gris et on a envie de les croiser.

Il y a encore plein de belles choses chez Jardins d’Écrivains et la marque est vraiment à découvrir. De plus, même si les prix on grimpé, les parfums restent encore abordables surtout pour des créations d’une telle complexité. En tout cas , j’aime toujours les découvrir et les redécouvrir.

Je n’avais jamais vraiment senti la marque Jovoy Paris fondée par François Henin en 2007 malgré mes visites répétées à la boutique parisienne. Depuis sa création, la marque a lancé 31 parfums. À l’heure où j’écris, 16 fragrances sont commercialisées. François Henin s’est adjoint les talents de plusieurs parfumeurs dont Oli Marlow, Marie Schnirer, Michelle Saramitot, Vanina Muracciole, Bertrand Duchaufour, Marc Fanton d'Andon, Jacques Flori, Amelie Bourgeois, Marie Schnirer, Cécile Zarokian, Anne-Sophie Behaghel, Sidonie Lancesseur, Amandine Clerc-Marie, Jérôme Epinette, Daniel Moliere, Richard Ibanez et Andrea (Thero) Casotti. Je suis loin d’avoir tout senti mais je vais essayer de transcrire mes avis et mes émotions à travers cinq créations. J’ai choisi des parfums très différents les uns des autres pour offrir un éventail varié et j’espère que je vous donnerai envie de sentir, d’essayer… de porter. Une fois de plus je le rappelle : mon avis n’a absolument pas valeur de critique, ce n’est qu’un ressenti personnel car rien n’est plus subjectif que notre manière d’appréhender le parfum.

Après un départ frais d’agrumes, « Psychédélique », créé par Jacques Fiori en 2011, nous emmène sur un vrai coeur de patchouli mis en valeur par des notes de géranium, de rose, de ciste et un accord ambré puis un fond de vanille et de muscs. C’est un parfum tranché, très net et une mise en avant d’une matière première bien travaillée, facettée et particulièrement élégante. Bien sûr, le parfum porte bien son nom. Il révèle un côté vintage, très seventies, qui peut soit déranger, soit envoûter. J’aime beaucoup l’idée de la marque : « Peace and love forever… Un parfum « revival » en hommage à des seventies qui ont fait du patchouli l’étendard mythique de la liberté. De Wight à Woodstock, son opulence boisée et mystérieuse a chanté en chœur l’esprit rock des ex-fans des sixties dans tous les festivals. Aujourd’hui, il se réinvente plus hippie-chic que jamais. Idole boho-glam par excellence, il est devenu un classique hors du temps sans rien perdre de son audace. La rétro-nostalgie n’a jamais été aussi moderne » et je trouve le rendu tout à fait réaliste. C’est un parfum très marqué, doté d’une belle identité. Pour ma part, il est peut-être un peu trop vintage et franc. Ce ne sera sans doute pas le parfum avec un beau patchouli travaillé en majeur que je préfère mais il n’empêche qu’il est vraiment très bien réalisé et ravira les amateurs de cette note interprétée à la manière des hippies chics de cette époque.

 

« Encore un chef d'œuvre pour les amateurs de boisés opulents. Assemblage de santal sensuel, de cèdre lumineux, de patchouli accrocheur, de vétiver fumé et terreux ainsi que d'absolu de papyrus, Private Label est la référence absolue du parfait boisé ». J’ai aussi retenu « Private Label » créé par Cécile Zarokia en 2011. C’est un boisé un peu « pétrole », très original et dont l’évolution est à la fois un peu ethnique et très chic avec un départ bois et eau de papyrus, un coeur de vétiver et de patchouli puis, après quelques temps, un fond de santal assombri par des notes cuirées et goudronnées de ciste et de bois de bouleau puis un peu « illuminé » par le bois de cèdre. « Private Label » est un beau clair obscur. Pour moi, c’est un peu un coup de coeur quand même. Il est vraiment très addictif. Il ne ressemble à rien de ce que j’ai senti. Sur ma peau, il est un peu humide et presque synthétique par moment puis il se fait sec et boisé à d’autres. Je pense qu’il plaira beaucoup aux hommes comme aux femmes désireux de porter un parfum légèrement fumé, un peu original et également très bien construit. Pour moi, il a presque un côté végétal qui me plait. Je ne l’identifierai pas aussi clairement dans une famille olfactive mais il est à la fois boisé et légèrement aquatique et vert. C’est un parfum libellule, un peu aérien et pourtant doté d’une belle tenue et d’un sillage tout à fait suffisant.

 

 

 

 

« Les Jeux Sont Faits » est le troisième parfum que j’ai choisi de mettre dans ma sélection non pas parce que je l’aime mais plutôt parce que je le trouve artistiquement très intéressant. « Pas de demi-mesure… Ce jus puissant exalte une virilité assumée pour ceux qui jouent la vie à pile ou face, en rouge, impair et passe. Aussi à l’aise dans l’ambiance survoltée d’un combat de boxe que dans l’atmosphère feutrée d’un casino. Avec de subtils arômes de gin et de vieux rhums cubains, il évoque une masculinité élégante et rassurante au charme un peu voyou. Celle des héros du cinéma des années 50-60 qui n’hésitent pas à en venir aux poings pour défendre leur honneur ou celui de leur amour ». En le sentant, j’ai décelé la signature d’Amélie Bourgeois. Elle l’a, en effet, créé en 2012 et, comme souvent, elle casse tous les codes. C’est un parfum complexe, sulfureux, avec un départ d’angélique et de fruits secs avec une note de genièvre très sèche qui contrebalance le côté un peu gourmand. Le coeur de rhum, de tabac et de cumin est vraiment atypique et le parfum s’enrichit d’un fond cuiré de ciste labdanum, de patchouli, de santal et de vanille. Il est vraiment très liquoreux sur ma peau et je ne le porterai pas mais je reconnais qu’il est à la fois original et diaboliquement efficace. J’adore l’idée mais je trouve le parfum par trop « alcool fort ». Ceci dit, j’aime la dualité entre les épices et le côté liquoreux. « Les Jeux Sont Faits » est un parfum étonnant et élégant avec un côté un peu subversif. L’achat à l’aveugle est proscrit. Il faut vraiment le porter.

Créé en 2019 par Vanina Muracciole, « Touche Finale » est vraiment le parfum de la sélection que je préfère. Je le trouve absolument original et très addictif. Il s’ouvre sur une envolée un peu étonnante et pas forcément agréable de mimosa et de poivre rose mais très vite, le coeur de rose, de jasmin et de violette renforcé par le cèdre vient enrichir le parfum et il revêt un côté poudré et floral qui me plait vraiment beaucoup puis le parfum se pose sur des notes de fond amandées et musquées adoucies par un bois de santal très discret. J’ai beaucoup aimé ce parfum sur la peau. Il est bien plus intéressant que sur la touche. La parfumeure le décrit ainsi : « Un sillage poétique d'héliotrope, de mimosa, de baies roses sur un fond de muscs et de cèdre. Douceur poudrée relevée d'épices fraiches . Un accord divin ». C’est un parfum d’élégance qui revisite apparemment une création de 2006 que je ne connaissais pas. En tout cas, pour moi, c’est carton plein. Il y a quelque chose de vraiment addictif et d’un chic que l’on aime retrouver en parfumerie et que l’on voudrait croiser plus souvent. Vanina Muracciole a su vraiment réinventer le poudré et lui donner un côté contemporain et profond. C’est mon coup de coeur de la sélection. J’ai adoré l’essayer et je pense que je pourrais tout à fait le porter.

 

Bien sûr, je n’ai pas tout senti mais quand même une bonne partie. J’ai essayé d’écrire une revue basé sur des choix motivés par les différentes directions de la marque. Pas mal de parfumeurs ont collaboré à cette marque et, bien évidemment, je suis plus sensible à la signature de certains qu’à celle des autres ce qui est normal mais j’ai essayé de faire preuve, pour une fois, d’un rien d’objectivité pour vous rendre compte de mon mieux de mon ressenti mais aussi pour vous décrire le plus précisément possible ce que j’ai senti. J’espère avoir suscité votre curiosité.

 

En reprenant mes articles, je me suis rendu compte que je n’en n’avais jamais consacré un en particulier à Mathieu Nardin qui est pourtant un parfumeur qui a signé pas mal de parfums que j’aime beaucoup et j’ai eu envie de le faire. Je me suis plongé dans son travail et j’en extrait trois quatre parfums très différents que j’aime bien et dont j’ai trouvé le fil conducteur. En effet, tous portent la signature de leur créateur et je trouve qu’ils ont en commun une certaine délicatesse voire même une élégance singulière que l’on ne peut qu’admirer. Bien évidemment, je n’aime pas toutes les créations de Mathieu Nardin mais j’ai un attachement pour les quatre que j’ai choisi pour ce portrait ainsi que pour d’autres. J’ai mis un peu de temps à m’habituer à sa signature mais, maintenant, j’aime vraiment beaucoup son travail. J’espère que je vous donnerai envie de mettre votre nez dans ces parfums et peut-être que vous aurez un coup de coeur.

Créé par Mathieu Nardin pour Etro en 2017, « Manrose » a été mon premier coup de coeur. La marque le décrit ainsi : « La rose éclot dans l’étreinte langoureuse de l’encens pour ensuite se dissoudre sur les notes veloutées du géranium. Un parfum frais et léger, dissimulant un fond chaud, qui rehausse la note centrale de la rose. Pensé pour une personnalité élégante et cosmopolite qui passe à travers les conventions d’un pas assuré et léger ». Je trouve que ce parfum est vraiment très élégant et qu’il garde une certaine singularité. Je me souviens que je l’avais cité dans mon premier article sur la note de rose. Il s’ouvre sur une envolée de bergamote puis vient un coeur de rose de Turquie et d’encens puis, au bout d’un certain temps, il se pose sur un fond de patchouli et de muscs blancs que le parfumeur utilise très souvent dans ses créations d’une manière extrêmement judicieuse car on retrouve rarement l’impression de propre un peu synthétique mais plutôt une douceur légèrement poudrée qui, dans « Manrose », contrebalance le côté presque sec et boisé présent durant le développement. Sur ma peau, ce parfum se développe vraiment très bien et il laisse une trace discrète et élégante qui est tout ce que j’aime.

 

C’est avec Julie Masse que Mathieu Nardin a créé en 2020, pour Goutal Paris, « Le Temps des Rêves » qui est un travail autour de la fleur d’oranger et des agrumes que je n’avais pas vraiment apprécié à sa sortie et qu’il m’a fallu réessayer lorsque j’ai explorer la marque pour vraiment découvrir sur ma peau. « Il arrive, en de précieuses occasions, que l'on sente que nos rêves peuvent devenir réalité. Le Temps des Rêves, c'est ce temps chéri pendant lequel Annick Goutal s'est autorisée à rêver de devenir parfumeuse : un temps marqué par les paysages initiatiques de Grasse et leur odeur réconfortante de fleur d’oranger ». Le parfum s’ouvre sur des notes de fleur d’oranger et de néroli du Maroc enveloppées de bergamote douce et facettée puis nous arrivons sur un coeur de myrte un peu aromatique et enfin un fond de bois de santal agrémenté de muscs blancs, d’un accord de fleur de lait et de son qui le rend un peu enveloppant mais jamais écoeurant. Sur la peau, « Le Temps des Rêves » n’est pas aussi banal que sur touche. Il revêt une certaine élégance et une singularité due à l’association de notes un peu lactées avec le côté propre des muscs blancs et « bouquet » des fleurs blanches. Le coeur aromatique donne un petit peu de piquant à ce parfum qui reste consensuel mais finalement très plaisant et tout à fait possible à utiliser comme base pour une superposition.

 

« L’absolu de cacao est une essence précieuse et rare utilisée en parfumerie. Lorsqu’il est utilisé, il créé une liqueur dense et riche et un arôme pénétrant qui est indéniablement addictif. Le parfum exotique stimulera vos sens et apportera des souvenirs doux et épicés ». Pour moi, « Cacao Aztèque », créé par Mathieu Nardin pour Perris Monte Carlo en 2017 est indéniablement, à ce jour, l’un de ceux que je préfère. Je l’ai énormément porté en version extrait suite à un cadeau qui m’avait été fait après une conférence avec Gian Luca Perris et je dois dire que, si je ne l’aurais peut-être pas choisi au premier abord, je l’ai adoré et il est probable que je tente l’eau de parfum prochainement. Après une envolée de poivres noir et rose et de cardamome, le coeur de tubéreuse et d’orchidées, un peu changé par un accent de rhum vient nous donner une impression un peu brute et très profonde qui sera accentué par le fond construit autour d’une fève de cacao jamais gourmande ni chocolatée mais plutôt végétale et boisée qui est adoucie par la vanille naturelle, le santal et les muscs blancs. Pour moi, c’est un parfum extraordinaire que propose la marque. « Cacao Aztèque » ne ressemble à rien d’autre. La version extrait est plus facettée mais dotée d’un sillage moins important que la concentration eau de parfum qui est certes moins tenace mais plus opulente. J’ai énormément aimé cette création et le côté « parfum d’aventurière ou d’aventurier » qu’il m’évoque. Je l’ai vraiment beaucoup porté. « Cacao Aztèque » a remporté plusieurs prix et je trouve que c’est justifié. C’est un chef-d’oeuvre.

Dans la très belle collection des Bains Guerbois, j’ai eu un coup de coeur l’an dernier pour « Oud Laqué », un oud sans oud légèrement gourmand et très délicat créé par Mathieu Nardin en 2022. « Jeux de miroirs. Veinés, brillants, chauds, exotiques, précieux : aux Bains Paris nos silhouettes se reflètent dans des bois laqués à outrance. Espaces d’un lieu mythique. Sillage de parfum. Evanescence lumineuse. Puissance spirituelle. Sensualité sombre. Synesthésie. Donner un parfum aux matières, une couleur aux voyelles, mêler les émotions. Troubler les sens ». Après un départ de fruits secs et de cardamome assez rond, le coeur, basé sur un accord de cuir rehaussé par le côté frais du géranium et épicé du clou de girofle puis son fond baumé de benjoin et de bois de gaïac un peu gourmand. Je trouve que « laqué » correspond vraiment à mon ressenti lorsque ce parfum se développe sur ma peau. Il est élégant, singulier et jamais trop animal et dérangeant. Pour moi, il est surtout baumé et résineux avec un côté épicé et gourmand. C’est comme s’il était brillant. C’est une laque comme on peut se la figurer sur un meuble. J’ai vraiment un coup de coeur pour ce parfum qui est sans doute, dans la maison Les Bains Guerbois, l’une des créations que je préfère.

 

J’ai bien aimé me plonger dans le travail de Mathieu Nardin et je me rends compte que j’aime bien sa signature très souvent. J’ai choisi vraiment mes parfums préférés mais il y en a d’autres, particulièrement chez Perris, que je pourrais porter sans aucun problème. Je suis un peu plus résrvé en ce qui concerne la collection Les Parfums de Géraldine pour Goutal Paris mais il en faut pour tous les goûts. En tout cas, je vous engage à aller essayer ces quatre créations. Elles sont vraiment intéressantes.

Plusieurs d’entre-vous m’ont demandé de leur parler de « Un Jardin à Cythère », la toute nouvelle création de Christine Nagel pour Hermès que je viens de découvrir en avant-première et qui sort, il me semble, le 27 février prochain. J’en avais entendu parler il y a déjà quelques semaines et, effectivement, j’ai eu la chance de pouvoir l’essayer une dizaine de jours avant sa sortie. Il viendra prendre la place de « Un Jardin Après La Mousson » qui est, hélas, supprimé par la marque mais je n’en suis pas vraiment surpris car il devenait un peu difficile à trouver ces dernières années. Mais revenons à la nouveauté. J’aime bien la collection donc je brûlais de l’essayer. Je dois dire que je ne suis pas déçu car Christine Nagel nous emmène dans cette île de la mer Egée, qui présente, à l’ouest, une côte en Méditerranée et je trouve que le rendu est absolument parfait. Je trouve que la parfumeure d’Hermès est allée explorer un univers olfactif que je ne connaissais pas dans la marque. En effet, elle a vraiment créé la surprise avec une expression olfactive pour le moins inédite et quand même un peu clivante qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Je trouve « Un Jardin à Cythère » très audacieux et j’ai vraiment beaucoup aimé l’essayer sur la peau même si je n’en n’ai pas complètement profité car, le même jour, j’ai replongé mon nez dans d’autres parfums.

 

Dès la vaporisation, les agrumes viennent nous assaillir avec des notes à la fois fraîche et rondes. Je pense que le côté fusant vient d’un citron très acidulé qui s’enrichit de notes plus douces et plus amères presque immédiatement. Je sens aussi une note verte qui n’est pas vraiment du galbanum mais qui a un côté plus enveloppant et moins tranchant. Très rapidement, la fragrance évolue vers un coeur de céréales torréfiée et de pistache fraiche que je trouve vraiment très original mais, au demeurant, facile à porter et très élégant quoiqu’un peu frais et un peu « été » si j’ose dire. Le fond, boisé est tout aussi surprenant avec des notes d’olivier mais aussi, d’un bois que je connais déjà mais que je n’ai pas été capable d’identifier. Je trouve que les effluves de l’olivier, si particuliers sont vraiment très inattendus. J’aime beaucoup ce genre de parfum qui sort un peu des sentiers battus et je ne doute pas que Christine Nagel se soit « éclatée » à créer un Jardin différent, délicieusement improbable et tout à fait en lien avec l’inspiration. En tout cas, je l’ai ressenti comme ça. Pour ce qui est du sillage, je le pense modéré et la tenue, je ne peux pas en parler encore mais j’y reviendrai quand je l’aurai vraiment porté complètement ce qui ne devrait pas tarder. En ce qui concerne la création, vraiment, j’ai beaucoup aimé et j’adhère totalement. Je pourrais tout à fait porter « Un Jardin à Cythère ».

Christine Nagel

Il est sans doute celui de mes parfums qu’il m’a fallu apprivoiser. Fumé, pas forcément facile à porter, je l’ai souvent senti sans oser franchir le pas et pourtant, il y a quelques mois, j’ai fait le saut de l’ange, prenant le risque qu’il reste dans le placard. Cette création est bien évidemment issue de la collection originale de la maison anglaise Beaufort et il s’agit de « Vi et Armis » dont j’ai déjà pas mal parlé mais auquel je n’avais pas vraiment consacré un article entier. Avant tout, il faut que je raconte mon histoire avec ce parfum. C’était il y a quelques années et nous étions à Paris. Je souhaitais découvrir une marque distribuée chez Sens Unique et je suis parti à la découverte de la boutique. Nous avons étés accueillis par Victoria et, il faut le dire, le courant est passé tout de suite. Une certaine complicité s’est installée et elle a cerné mon goût pour les parfums atypiques voire clivant et j’ai laissé tombé la marque que je voulais découvrir pour explorer Beaufort. Victoria nous les a tous fait sentir. Nous étions deux et nous étions d’accord : notre coup de coeur était « Fathom V » même si nous étions impressionnés par le travail de Julie Marlowe et Julie Dunkley dans son ensemble. Le parfum que nous trouvions le plus difficile à aborder était « Vi et Armis » créé en 2016. Très franchement, pour ma part, je le trouvais vraiment extravagant. Créé par Julie Marlowe, je l’ai trouvé très étonnant avec son départ de brandy, de notes marines, de bergamote, de pamplemousse, de gingembre de citron et de citron vert enrobés d’un accord poudre à canon et cyprès pis son coeur de bois blonds et ses notes de fond de sapin baumier, de bouleau, de ciste et de cèdre. Le parfum a un côté presque cannabis dans les premières notes puis il y a quelque chose d’un thé fumé et boisé pour finir franchement cuiré. Il est vraiment étrange et, en même temps, je trouve qu’il a quelque chose d’assez addictif.

La marque le décrit ainsi : « L’étincelle vespérale de l’Angleterre et des baisers aux agrumes… 1805 – L’année au cours de laquelle Nelson a gagné à la fois la Bataille de Trafalgar et perdu la vie. L’année au cours de laquelle Sir Francis Beaufort a introduit son ‘Échelle de Force des Vents’. Le parfum imagine des moments au sein même de la bataille de Trafalgar. Des accords de fumée, de poudre à canon, de sang et de brandy associés avec des embruns marins et une note d’agrumes pénétrante : le parfum est singulièrement audacieux dans sa composition et cependant ultimement raffiné, provoquant et unique. La parfumeure Julie Marlowe a créé Vi et Armis - une composition audacieuse sans compromis, mais au final élégante, provocante et remarquable - une vraie histoire dans une bouteille » et je comprends parfaitement l’inspiration et le story telling. Pour la petite histoire, nous étions dans la boutique en même temps qu’un très jeune homme au look pour le moins classique, le style étudiant très sage et dont c’était le parfum ! Ça m’a intrigué et, pendant longtemps, je l’ai essayé sur ma peau sans vraiment oser le porter puis, durant l’été 2022, alors qu’il était complètement incongru pour la saison, j’ai franchi le pas. Je ne l’ai pas porté tout de suite mais, alors que nous avions des journées froides, il m’a accompagné et j’ai adoré son évolution sur ma peau. Je ne regrette absolument pas mon achat. En fait, je crois que j’aime presque tous les parfums de la marque y compris les plus difficiles. Je dois être très sensible au travail de Julie Dunkley et Julie Marlowe tout simplement.

C'est avec une tristesse que j'assume que nous avons assisté hier, impuissants, à la fermeture de la boutique Annick Goutal de Lyon. En plein coeur de la Presqu'île, à la lisière du passage de l'Argue, depuis près de vingt ans, elle accueillait non seulement les amateurs de parfums et de la marque mais de nombreux néophytes. Mauvais choix du groupe qui détient la marque (changements de nom de Annick Goutal à Goutal Paris, tentative infructueuse de modernisation des boites et flacons, suppression de parfums iconiques voire emblématiques de la marque) ou ravages du développement de la vente en ligne qui s'est intensifiée depuis la pandémie ? Je ne sais pas mais ce dont je ne doute pas, c'est que ce que je crains depuis des mois commence à se voir. Je parle de la désertification des centres villes même dans les grandes métropoles. Certes, la marque ne disparait pas de notre ville mais il faudra nous tourner vers les Galeries Lafayette et je dois bien dire que la vente en grands magasins (Printemps de Lyon excepté car il y a un vrai rapport humain avec les conseillers et responsables de stands) est un peu, à mon goût, impersonnel.

Nous l'aimions notre boutique Annick Goutal et, tous ceux qui, comme moi, sommes des passionnés et des clients depuis près de vingt ans ne pouvons qu'être triste de cette nouvelle subite, brutale et à laquelle nous n'étions pas préparés. Je trouvais important, malgré une certaine colère et beaucoup de déception de rendre justice à Catherine, Diane et plus récemment Camille qui nous ont accueilli avec compétence et bienveillance durant toutes ces années. Je voulais les remercier de nous avoir enveloppé de leurs attentions et de leur sincérité. J'espère ne pas perdre le contact car ce furent, non seulement de bons moments mais aussi de jolies rencontres humaines qu'il nous appartient de faire perdurer. Bien sûr, je garde tout mon intérêt pour la maison car, pour moi, elle est l'une des plus belles de l'univers de la parfumerie de niche et l'une des pionnières ce qui n'est pas rien. Je pense à Madame Goutal, disparue trop tôt et qui a su inventer une manière élégante, intemporelle et formidable de se parfumer. J'espère porter "mes" Goutal encore longtemps mais je suis quand même triste de ne plus pouvoir passer dire bonjour, effectuer un achat plaisir en m'en réjouissant à l'avance. Camille a dit "c'est un cycle", les beaux jours reviendront. J'espère que ça ne tardera pas trop. En tout cas, merci à toutes et à se revoir au plus vite pour rire, partager, échanger.

Après les roses, Tom Ford lance, dans la Private Blend, une collection de trois cerises en reprenant « Lost Cherry » créé en 2018 par Louise Turner et en en ajoutant deux autres. J’ai eu l’occasion de les découvrir et de les essayer un peu sur la peau. J’avais bien aimé le trio de roses et j’attendais pas mal de celui-ci. Je ne peux pas dire que je j’ai été aussi attiré que j’ai pu l’être par la précédente. L’idée est intéressante et les compositions (pour lesquelles la marque ne communique pas le nom du parfumeur) sont bien réalisées mais j’ai été quand même vraiment déçu par les tenues. Ce n’est pas un critère principal mais, au prix où sont vendus les parfums de la collection privée de Tom Ford, je m’attendais à un peu plus de matière. Enfin, je vais essayer de vous parler de mon mieux de ces créations et de vous donner mon ressenti.

J’ai commencé par remettre mon nom dans « Lost Cherry » que je connaissais déjà et dont j’ai parlé plusieurs fois depuis le début de ce blog. « L'innocence croise l'indulgence avec une ouverture qui capture la perfection classique du fruit exotique de la cerise - la chair mûre de la cerise noire dégoulinant de liqueur de cerise scintille avec une touche taquine d'amande amère. Le cœur éclate en vagues de cerises, sucrées et acidulées. Le Sirop de Griotte exprime la macération texturée de fruits voluptueux tandis que des fleurs à couper le souffle, la Rose Turque et le Jasmin Sambac, pénètrent les sens et l’âme. Le Baume du Pérou et la fève de Tonka grillée en fond de bouche suggèrent un nouveau portrait d'un symbole iconique. Lorsqu'ils sont mélangés à un mélange inattendu de bois de santal, de vétiver et de cèdre, la fragrance atteint des niveaux d'insatiabilité inspirant le fantasme ». Je dois dire que je suis un peu mitigé sur ce parfum depuis que je l’ai découvert il y a quelques années. J’aime bien l’idée et je trouve que réalisé un fruité floral avec des notes d’amandes et de cerise est une très bonne idée mais je goûte un peu moins l’évolution par trop légère et un peu liquoreuse. D’ailleurs, lorsque je parle de développement, je dois dire que je suis un peu à côté de la question car les notes de rose, d’amande amère, de cerise noire, de griotte, de baume du Pérou arrivent toutes en même temps. Ce n’est que le côté poudré et un peu vanillé de la fève tonka qui arrive sur ma peau sur le fond limitant tout de même le côté « sirop » du parfum. Je trouve que « Lost Cherry » est assez réussi mais il me laisse un peu sur ma faim. Je l’aurais souhaité plus complexe et probablement plus tenace.

 

 

« Electric Cherry : avec le parfum de la cerise griotte et la chaleur du musc qui se combine avec le jasmin sensuel, évoque un flirt taquin pétillant d'effervescence ludique. Electric Cherry est une eau de parfum qui associe la délicieuse acidité de la Cerise Griotte au Gingembre Enivrant et à l'opulent Jasmin Sambac, séduisant par ses arômes envoûtants. Tandis que l'ambrettolide libère un souffle chaleureux de musc, relevé par la vivacité du poivre rose. « Electric Cherry est à la fois effervescent et malicieux… Le parfum capture les prémisses palpitantes d'une nouvelle romance ». La première nouveauté est aussi la plus légère et la plus facile à porter. Il s’ouvre sur des notes de jasmin sambac très florales et je trouve le départ assez beau puis arrive un coeur de griotte acidulée et un peu épicée par une note de gingembre puis le parfum se pose sur un fond de musc blanc et d’ambre. Pour ma part, je trouve un peu synthétique ce parfum qui évolue fort peu. Il est assez joli pourtant. Je trouve qu’il a une certaine fraîcheur sur la peau mais, sur ma peau, il ne se développe pas du tout. Je le trouve trop acidulé et il y a une note sucrée qui me dérange un peu. De plus, à l’instar de « Lost Cherry », sa tenue est extrêmement limitée. J’ai vaporisé une quantité assez importante sur ma peau et j’ai trouvé que le parfum disparaissait très rapidement. Il est, je pense, le plus léger des trois.

Tom Ford décrit ainsi « Cherry Smoke » : « Cherry Smoke explore la facette sombre de la cerise – à la fois hédoniste et envoûtante ». Pour moi, ce troisième opus est le plus intéressante de la trilogie. Il est complexe et vraiment très joli. La marque en parle avec ces mots : « Hédoniste expérimenté, Cherry Smoke joue avec le feu, débordant d'odeurs de cerise noire, enflammées par l'osmanthus séduisant et les bois fumés et vibrants. Cherry Smoke s'ouvre sur le délicieux parfum de la Cerise Noire, rehaussé d'exotiques notes de safran.  Les fleurs blanches parfumées de l'osmanthus quant à elles, exhalent des facettes d'abricot, d'olive et de cuir, tandis qu'un accord vibrant de bois précieux et fumés captive par sa chaleur flamboyante ». Le parfum s’ouvre sur une envolée de cerise noire, sombre et légèrement gourmande puis le côté abricoté et cuiré de l’osmanthus arrive après assez peu de temps et vient vraiment nous envelopper d’une fragrance très élégante qui se pose, au bout d’une dizaine de minutes sur un lit à la fois vert et fumé de bois et de cypriol. J’aime beaucoup l’idée mais je trouve que ce parfum est un peu cher pour ce qu’il est. En effet, l’évolution est un peu rapide et je trouve qu’il garde un côté un peu trop synthétique pour mon goût. En effet, je lui préfère, dans un style assez proche, « Cherry Punk » de Room 1015. Les goûts et les cerises…

 

Globalement, j’ai trouvé la trilogie un peu décevante. Tout d’abord les tenues sont vraiment réduites. Vraiment j’aurais souhaité pouvoir en profiter plus longtemps. Ensuite, je trouve que les parfums manquent un peu de facettes. Ils sont légèrement simplistes et peu évolutifs. Ces trois créations s’adressent sans doute à des inconditionnels de la note de cerise. En tout cas, je ne suis que moyennement séduit et pourtant l’idée me plaisait. Je pense que ces trois parfums vont plaire car ils sont faciles à porter et peu envahissants.

Il y avait quelques temps que je n’avais pas fait quelques essais tranquillement chez moi sans avoir de marque particulière mais seulement en me promenant dans mes doses d’essai. Je vais essayer de m’y coller au moins une fois par mois. Je sais que vous aimez bien ce format et je prends du plaisir à me plonger dans ces fragrances que j’avais découvert superficiellement et que je n’avais pas pu essayer vraiment. J’en ai sélectionné quatre et j’espère que je vous donnerai envie de les sentir voire même de les essayer. J’ai fait de belles trouvailles mais aurai-je un coup de coeur ? Il vous suffit de lire l’article pour le savoir…

Bien sûr, j’avais déjà senti plusieurs fois « 1885 » créé en 2018 pour Les Bains Guerbois par Dorothée Piot mais je ne l’avais jamais vraiment porté. « Gravir le perron, entrer aux Bains Guerbois en 1885. Dans le temple parisien du bien-être et de la beauté qui vient d’ouvrir, exhalent des senteurs de fleurs, de plantes et d’herbes. Le parfum d’une concoction magique mêlant bergamote, romarin, jasmin et mandarine émane des bains turcs, russes et sulfureux. L’air de la maison recèle de mille essences de tolu ,labdanum, tonka, benjoin, encens et musc. Enchantement et abandon pour le corps et l’esprit ». Je n’avais pas noté combien cette création était aussi évolutive. Après une envolée de romarin, de cassis, de bergamote et de mandarine. Comme ça, on se dit que le parfum va être aromatique et plutôt simple et bien pas du tout. Le coeur de fleur d’oranger et de jasmin vient s’imposer puis le parfum change encore pour se poser sur un fond cocon, presque gourmande de cashmeran, de vanille, de labdnanum, de patchouli, de fève tonka, de benjoin, d’encens et de muscs un peu lacté par le bois de santal. La complexité de cette création me déroute. Parfois je l’aime, parfois, je le crains. À un moment, je le trouve un peu trop féminin pour moi et l’instant d’après je me dis que je pourrais le porter. J’ai des sensations très différentes lorsque qu’il évolue. Je dois dire que je suis bien incapable de savoir si je pourrais le porter ou non. Ce n’est pas vraiment un coup de coeur mais je le trouve vraiment très intéressant. En revanche, le fond est quand même très encens et ce n’est pas forcément pour moi.

 

« Une composition noire aux notes animales, Corpus Equus rend hommage à la nature noble et sauvage d’un étalon arabe, à son tempérament de feu. Être intrépide et fougueux à l’allure élégante, il fend le vent, laissant derrière lui une odeur de terre, foulée par son galop, mêlée au cuir chaud de sa selle qui frotte sur son dos. Une composition noire, profonde & animale, aux notes de cuir affirmées. Un hommage à un cheval fier & impétueux ». Cette création de Bertrand Duchaufour pour Naomi Goodsir avait été l’un de mes coups de coeur de 2021 et j’ai eu envie de le réessayer. Je dois dire qu’il est clivant et difficile à porter et pourtant je ne peux m’empêcher de penser que c’est une création magnifique. Bertrand Duchaufour a revisité le cuir de Russie en lui donnant une tonalité encore plus sombre et goudronnée voire même animale. Je ne sens pas de notes de tête mais je rentre directement dans un coeur de rose caché par des notes presque musc tonkin, sombres et chaudes. Le fond, construit autour d’un accord ambré, se décompose en bois de cèdre et de bouleau associés à des notes de patchouli et d’encens enveloppés par un accord cuir. Je trouve vraiment, sur ma peau, qu’il se fait à la fois animal et goudronné. Il y a même quelque chose d’épicé. C’est un parfum très opulent, pas évident à assumer. Je pourrais le porter le temps d’une soirée mais j’aurais peut-être du mal à le mettre régulièrement. Si je l’aime toujours autant, je sais aussi pourquoi je n’ai pas franchi le pas. En tout cas, ce parfum me plait et je trouve que c’est une très grande réussite. Je ne suis peut-être pas assez audacieux pour le porter régulièrement.

 

Je n’ai absolument pas d’attirance pour les créations de Profumum Roma. Je les trouve simplistes, huileuses et peu originales pourtant, parfois, je me dis que je passe un peu à côté de quelque chose et je remets mon nez dedans. J’ai donc tenté de réessayer « Fiore d’Ambra » lancé par la marque en 2004. Il s’ouvre sur des notes d’ambre et de pavot à opium puis le coeur est fleuri et le fond épicé. Très honnêtement, j’adore le départ que je trouve super original mais je suis complètement déçu par l’évolution qui tombe à plat. Bien sûr, il a un sillage de dingue mais ce parfum si prometteur à l’envolée, devient un petit ambré banal et peu intéressant une fois posé sur la peau. La marque le décrit comme cela : « Fiore d'Ambra joue des épices et de l'accord ambré pour dévoiler une sensualité enivrante.Un sillage torride, aussi troublant qu’un rêve intime, au cœur d’une chambre qui a vécu toute la nuit ». Je n’arrive absolument à apprécier et je crois que, définitivement, je suis hermétique à l’univers de la marque. Je le trouve toujours un peu décevant sur l’évolution. De plus, j’ai souvent un sentiment de « déjà senti ». Certes, la qualité des matières premières, qu’elles soient synthétiques ou naturelles ne fait aucun doute mais vraiment les parfums ne me font pas rêver.

Si je suis et je reste plutôt fidèle à « L’Eau de Circé », je n’en finis pas d’explorer l’univers olfactif du parfumeur Pierre Guillaume. Il faut dire que sa marque éponyme compte, à ce jour, 99 références et que je suis loin de tout connaître même si je me suis penché souvent sur la maison. Il n’y a pas longtemps, j’ai découvert « 17 Tubéreuse Couture » qui a été lancée dans la collection Numéraire en 2009. Je trouve que cette interprétation de cette fleur porte très bien son nom. La tubéreuse prend beaucoup de place et elle garde un côté très floral avec l’ylang-ylang et un peu confit avec des écorces d’orange et de papyrus. Le fond est très benjoin baumé, résineux. « Rigueur, Pureté et Précision… Cultivant un esprit Couture, Pierre Guillaume rend hommage à l’enivrant parfum de la Tubéreuse des Indes. Un nectar capiteux et rayonnant imprimant l’air d’un sillage hypnotique… Essence de Kalamanzi, Pousses vertes de Jasmin, Ylang-ylang, Sucre de Canne, Benjoin de Sumatra et Papyrus… ». Porté, c’est un véritable plaisir. Le parfum est peut-être un peu opulent pour moi mais je le trouve super chic. J’aime bien le côté un peu stylisé de la fragrance et surtout la dimension un peu mystérieuse qu’elle déploie. Ce n’est peut-être pas tout à fait un coup de coeur mais je le trouve vraiment réussi. « Tubéreuse » Couture », pour les amateurs de floraux opulents, est à découvrir absolument.

 

Voilà, je ne me suis pas fait d’envie mais j’ai bien aimé l’exercice comme à chaque fois. J’ai quand même une attirance pour « Corpus Equus » mais je ne suis pas du tout certain de pouvoir le porter régulièrement mais je suis content d’en avoir de petites quantités. En tout cas, c’est un parfum magnifique c’est indéniable. Je le trouve très difficile à porter mais tellement envoûtant que je n’arrête pas de remettre mon nez dessus.

Les Eaux de Peau ne sont pas une trilogie mais une tétralogie même si, aujourd’hui, deux des créations ont étés discontinuées. Les deux premières ont vu le jour en 2016 et les deux dernières en 2021. Il faut le dire, cette collection est sans doute la plus difficile à aborder tant les notes animales peuvent être très présentes. Lorsque j’ai tout re-senti pour écrire cet article, je me suis dit que la tétralogie n’était pas pour pour moi. En revanche, j’ai une vraie admiration pour le travail de parfumeur et l’inventivités de celles et ceux qui l’ont créée. Je vous emmène donc à la découvertes des Eaux de Peau.

Le tout premier parfum que j’ai senti est « Belle Bête » créé en 2016 par Carine Bouin et je dois bien admettre que, même s’il n’existe plus, il était le moins éloigné de mes goûts. « Belle Bête est une étreinte sauvage passionnée entre la bête et sa proie amoureuse. La beauté féline sort ses griffes dans une attaque olfactive pimentée-poudrée avant d’envelopper le corps humain de sa douce fourrure à la chaleur animale. Un plaisir entre douceur et bestialité. Un parfum entre tension et volupté ». Je parle là d’un parfum cuiré très complexe et qualitatif entre notes animales et douceur. Après une envolée de noisette verte, de safran et de sauge sclarée entourée du côté très poudré de l’iris, le coeur de cèdre de l’Atlas, de patchouli d’Indonésie, de vétiver d’Haïti et de café enrobé de molécules de cashmeran et de coumarine, puis, après une longue évolution, nous arrivons sur un fond complètement recréé avec des notes imitant le castoreum, la civette, la suédine entourées de muscs blancs. Certes, comme ça, on se demande comment peut être la fragrance. Elle est assez belle et harmonieuse mais peut-être un peu trop animale pour moi quand même. « Belle Bête » était un peu comme un « Peau de Bête » plus sage.

« L’encolure encore humide du dernier galop, l’œil hagard et les oreilles pointées vers l’avant. Il marche. Les naseaux ouverts et le souffle battant, à l’écurie rentrant. Je frôle sa crinière, et fais glisser ma main le long de son épaule. Ainsi arrive-t-elle. Elle est chaude et audacieuse. Caressant mon nez, ses allures aériennes et suaves dissimulent la grâce et la douceur dont elle est imprégnée. Délicate mais ardente, abstraite mais éclatante, l’odeur de la peau de bête est enveloppante. C’est l'odeur de l'étalon après le galop. De sa sueur chaude et animale à apprivoiser avant de s'en imprégner. Un parfum sauvage et nature ». Lancé également en 2016, « Peau de Bête » est vraiment le parfum le plus clivant de la collection. Je pense qu’il est sans doute l’un des plus brut qu’il m’a été donné de sentir. Jugez plutôt. Il s’ouvre sur des notes de camomille bleue, de poivre noir de Madagascar, de graines de persil rehaussé d’un accord safran puis le coeur, construit autour du bois de genévrier et de gaïac, revêt des accents de cèdres de l’Atlas et du Texas, de patchouli, d’amyris, de styrax, d’herbe et d’ambre gris rehaussé d’une note de nagarmotha, une plante herbacée utilisée de manière un peu fumée. Le fond est entièrement synthétique et repose sur des accords de civette et de castoreum. Je trouve ce parfum vraiment difficile d’accès. Il est très animal, presque « sueur » et il a un côté pierre humide qui me gène. Je dois dire que je ne regrette pas forcément l’arrêt de « Peau de Bête » le bien nommé.

 

« Un homme devenu sauvage par son retrait du monde urbain, son voyage au centre des parfums de nature, son immersion en forêt font de lui un aventurier vert, une Bête Humaine amoureuse des châtaigniers. "Depuis le XVII siècle, les philosophes rêvent de définir le rapport de l’homme à l’animal. Que l’on me nomme Homo sapiens “Homme moderne”, “Homme”, “humain” ou encore “être humain”, je suis un animal. Un homme sauvage, figure mythologique de la littérature et de l'art. Je suis le lien entre l'humanité civilisée et les esprits elfiques de la nature sauvage. Je vis libre sur des terres lointaines, des forêts mystérieuses et des plaines infinies. Ma peau et mon poil sont ma faiblesse comme ma protection. Je vis nu, vêtu de mon odeur qui est celle de la nature ». Quand j’ai découvert « Bête Humaine », en 2021, à sa sortie, je me suis rendu compte qu’Amélie Bourgeois pouvait y aller carrément et inventer une fragrance à la fois réussie, il faut bien le dire, mais extrêmement « niche ». On l’aimera ou on le détestera. Pour ma part, j’ai eu une très belle impression avec l’envolée de châtaigne, de cumin, de feuille de violette et de lentisque, le coeur de labdanum, de cèdre de Virginie et de santal puis le fond de Vétiver d’Haïti, de résine de pin, de papyrus et de bois de gaïac. Nul doute que, si l’on sens le parfum comme une création artistique, on est impressionné. En revanche, je ne le trouve vraiment pas facile à porter. Il s’en faut de peu. En effet, il y a un moment dans l’évolution qui me dérange même si je reconnais l’extrême qualité de la création et son originalité.

« Nouvel opus de la trilogie Les Eaux de Peau. "Souvent représenté dans les tapisseries médiévales aux côtés d'une jeune femme dans un jardin fleuri et parfumé, je suis un animal imaginaire, sauvage et solitaire. Mon corps immaculé est celui d'un fabuleux cheval blanc. Je porte sur mon front une seule corne torsadée neutralisant le poison. J'incarne l'amour et le mystère. Je n'apparais que dans la lumière chargée de l'énergie dynamique de ma force surnaturelle que seuls les esprits créatifs peuvent percevoir. Pouvez-vous rêver assez fort pour me voir ? Parce que je suis l'animal qui n'aurait jamais existé ! Blanche Bête est ma légende ». Créé par Louise Turner en 2021, « Blanche Bête » est un vrai succès. Il est devenu l’un des bests de la marque. Il faut dire qu’il est peut-être plus consensuel que les trois autres. C’est un cocon d’une douceur inspirée d’une licorne rêvée. Il faut dire qu’il est extrêmement bien construit. Après une envolée de graine d’ambrette légèrement poudrée et d’un accord de lait, le coeur de jasmin, de tubéreuse et d’encens vient surprendre notre nez puis, au fond, la fève tonka, le cacao et la vanille donnent une impression poudrée comme une seconde peau. Sur le papier, je devrais aimer « Blanche Bête » et je reconnais que c’est un très beau parfum mais il y a une note crémeuse qui me dérange. Je pense qu’il est finalement moins consensuel qu’il n’en n’a l’air.

Voilà, c’était le dernier épisode de cette série sur Liquides Imaginaires. J’avais déjà parlé des Eaux des Bermudes à leur sortie, des éditions limitées et de « La Beauté du Diable », je ne vais donc pas me répéter. En tout cas, j’ai aimé être surpris par la marque mais, je le crois, le seul parfum que je pourrais porter à coup sûr est indéniablement « Dom Rosa » dans la trilogie des Eaux Sanguines. Il n’est pas dit d’ailleurs que ça n’arrive pas.

Il est vrai que Le Galion est une maison dont les références sont nombreuses et souvent construites de manière un peu vintage. Dans ma quête des chyprés classiques, j’ai décidé de m’y intéresser. J’en ai sélectionné deux qui me semblent vraiment des réussites et qui ont étés recréés pour les 90 de la marque en 2020. J’ai beaucoup de mal à me décider entre les deux et à trouver celui qui me plait le plus. Je change d’avis sans arrêt alors j’ai décidé de poser sur le papier mes impressions. L’exercice de style était intéressant. La famille des chyprés est vaste et Quentin Bisch et Jean-Christophe Héraut ont du se faire plaisir en se plongeant dans ces créations pour les réinventer et les remettre au goût du jour tout en conservant l’idée d’un très beau parfum classique et « à l’ancienne » ancré dans l’histoire de la parfumerie. Vraiment, ce sont deux beaux parfums et je suis heureux de les avoir découverts. Je pourrais porter l’un comme l’autre et je me suis dit que ce serait bien agréable de venir en parler.

Le premier parfum que j’ai redécouvert est « Champ de Mai » composé par Quentin Bisch et vraiment j’ai adoré son côté opulent et facetté. Originellement créé par le prince Murat en 1930, ce parfum est vraiment basé sur l’accord chypre classique avec des twists vraiment très étonnants. Il s’ouvre sur un départ très pétillant de poivre rose puis la rose, le jasmin et le vétiver au coeur explosent dans de vraies accents fleuris et profonds voire légèrement racinaires. Au fond, la mousse de chêne est remplacée par la musc et, soutenu par le patchouli, le parfum est vraiment un chypre mi-moderne mi-classique. La marque le décrit ainsi : « Pour rendre hommage à la création du prince Murat de 1930, baptisée Champs de Mai, Quentin Bisch s’est naturellement inspirée de la fleur reine, la Rose, mais une rose dont la fraîcheur est toute en vibrations. C’est le parfum d’une Rose ressentie dans les Jardins de Bagatelle, un joli mois de mai, au petit matin quand la rosée s’évapore sous les premiers rayons du soleil. Une rose de Mai que l’on ressent de loin, toute en délicatesse et sensualité, voluptée et caresse de fraîcheur veloutée, dont la floraison accompagne le jour nouveau ». L’envolée est presque verte mais ensuite, l’opulence et l’élégance de ce parfum s’intensifie. J’aime beaucoup le résultat sur peau. C’est un parfum qui me rassure vraiment. Je le trouve complètement contemporain tout en étant vraiment classique. Il ne me surprend pas, il me ravit.

« Pour ce nouveau Chypre, succédant à celui crée par le Prince Murat en 1930, Jean-Christophe Hérault joue la partition ambigüe d’une fleur de lys oscillant élégamment entre floralité éclatante et animalité troublante. Porté par les notes raffinées d’un cœur de Patchouli, ce Chypre du XXIème siècle offre ainsi une facette florale fraiche et propre ultra-moderne soulignée par les notes de Rose Oxyde et de poivre rose, tout en révélant la sensualité envoutante des grands floraux d’antan à travers les notes sauvages du jasmin d’Egypte composant l’accord lys ». Pour « Chypre », Jean-Christophe Héraut a vraiment réinventé le style tout en reprenant vraiment les codes de la famille olfactive. Le départ est plus abricot que bergamote avec un côté vert, le coeur est une rose, ou plutôt des roses diverses et variées et le fond, basé sur l’accord classique est enveloppé d’ambroxan. Je trouve ce parfum absolument magnifique. Le prince Murat avait créé un classique et Jean-Christophe Héraut l’a merveilleusement réinterprété pour le rendre portable et attractif. Il se révèle tout aussi mixte que le premier mais je le trouve encore plus intéressant car il a un côté vert et un peu poudré qui n’est pas sans rappelé certains parfums que j’aime particulièrement. Je trouve que « Chypre » est vraiment à découvrir et à redécouvrir. Il est superbement construit.

 

Je pourrais porter ces deux parfums sans aucun problème. Je les trouve particulièrement réussis. Je me suis vraiment fait plaisir à les redécouvrir car j’étais un peu passé à côté lors de leur sortie. En tout cas, j’aime beaucoup ce travail. Oui, vraiment je suis emballé.

Lancées en 2015, la trilogie des Eaux Arborantes est, n’est disponible, apparemment que sur le site, et encore en partie. J’ai quand même eu l’occasion, grâce à l’une des lectrices de ce blog, de la découvrir dans son intégralité. Une fois encore, Liquides Imaginaires s’inspirent d’une nature rêvée et, il est vrai qu’entre le végétal, le terreux et le minéral, cette collection s’avère particulièrement atypique et étonnante. Je vais essayer de vous donner mes impressions au cas où vous tomberiez, au hasard de vos pérégrinations, sur l’un des parfums de la trilogie.

« Tellus est une force de la nature. Un esprit profond attaché à ses racines. Sa force tellurique le rend fort ». Créé par Nadège Le Garlantezec, ce parfum est vraiment très mystérieux dès la vaporisation. Les notes sont aussi étonnante que la teinture de terre, je pense une matière naturelle qui s’intègre dans une construction chyprée avec la mousse de chêne, le sapin baumier et le patchouli. Il y a aussi quelques chose de floral au coeur et un fond cuiré et ambré. Je dois dire que ce parfum me plait beaucoup. Il me rappelle un peu des créations comme « Panda » de Zoologist. C’est un chypre ultra-moderne, faussement naturaliste et très étonnant lors de son développement. Lorsque je le sens sur ma peau, je suis complètement sous le charme de ce parfum. C’est un coup de coeur. Certes, il est parfaitement extravagant mais je pourrais le porter sans aucun problème. J’espère pouvoir à nouveau croiser sa route prochainement.

« Saltus est l’énergie des plantes. Son élan de croissance provoque son ascension vers les hauteurs. Sans son élan, rien ne grandit ». Voilà un parfum parfaitement atypique et signé par Shyamala Maisondieu. C’est un Baume du Tigre parfait pour l’hiver. Il s’ouvre sur des notes d’eucalyptus et de camphre puis les coeur se fait boisé et le fond encens, cèdre, castoréum, styrax, santal, patchouli et fève tonka. Je le trouve complètement atypique, très « niche » comme on dit et pas forcément facile à porter même si je le trouve vraiment végétal et énergisant à la fois. C’est un parfum complexe très élégamment réalisé tout en gardant un côté brut et profondément fascinant. J’aime beaucoup son côté résineux et baumé. Je le trouve à la fois plein de pep’s et très réconfortant. On peut être un peu dérangé par le côté médicinal mais ça ne m’a pas gêné. Je trouve que c’est un parfum parfait pour retrouver de l’énergie au plus froid de l’hiver.

 

« La Succus est du nectar. Il attire et enchante par ses nombreux aspects. Sa séduction garantit sa reproduction ». Toujours imaginé par Shymala Maisondieu, « Succus » est vraiment un parfum complexe avec un départ de pamplemousse, de gingembre, de romarin, de mandarine et de poivre, un coeur de laurier, de sauge sclarée, de genièvre et d’orchidée et un fond d’encens, de vétiver, de musc, de cèdre enveloppés sur un accord ambré. J’ai trouvé ce parfum très aromatique, très « connecté avec la nature » même si ça fait un peu convenu. Sur la peau, la note de gingembre se parie parfaitement avec le côté vert et aromatique du coeur. Je dois dire que je ne pourrais pas le porter mais que j’aime vraiment bien le sentir. Lorsque j’écris, il est en rupture de stock mais j’espère qu’il va revenir. Je me sens très proche de l’univers de cette trilogie plus rare, peut-être un peu plus clivante et « Succus » est le plus sophistiqué.

 

La trilogie des Eaux Arborantes est très difficile d’accès. Elle est, en revanche, vraiment belle et j’ai adoré la découvrir. Je ne la connaissais absolument pas. J’aime bien cette démarche artistique mais je pense que le seul parfum qui me plairait vraiment est « Tellus ». J’ai vraiment pris du plaisir à le poser sur ma peau. En tout cas, il est vraiment très intéressant et je le trouve complètement dans mes goûts.

Parmi les collections que je n’avais pas encore exploré chez Histoire de Parfums, il y a Les Trois Ors. Voilà qui est chose faite. La marque décrit ainsi le postulat de départ : « Un phrasé olfactif qui rend hommage aux plus beaux vers de l’Occident et célèbre la prose la plus pure de l’Orient. Les Trois Ors, Symboles de l’Éternité, de la Sagesse et de l’Amour. Trois poèmes olfactifs lovés au cœur de la chaleur de l’or, mystérieux et sensuels, recueil énigmatique où se dévoilent des trésors de vie ». J’ai donc senti et essayé ces trois parfums luxueux et étonnants. La marque nous emmène dans un univers que je ne connaissais pas mais j’en comprends très bien l’inspiration. Ce n’est pas toujours le cas avec Histoires de Parfums, parfois, même si j’apprécie les fragrances, j’ai un peu de mal à faire le lien avec ce qu’en dit la maison. Avec Les Trois Ors, ça me semble un peu plus évident. Alors allons-y, plongeons nous dans ce métal précieux interprété olfactivement.

« L’Or se mélange au Cuivre, métal dédié à Vénus, déesse de la beauté, de la séduction... Au creux du poignet un long baiser sans fin d’Ambre épicé, de Café et de Safran. L’amour naît au coeur d’une Rose enlacée de Patchouli, puis s’abandonne aux délices d’un Oud enivrant. Toute la présence d’une Rose chaleureuse et profonde renforcée par le Oud, pour évoquer un amour sans faille » tels sont les mots employés par la marque pour décrire « Fidelis » qui figure l’or rose. Créé en 2015 par Julien Rasquinet, ce parfum est à mi-chemin entre un ambré et un chypre floral très délicat et intéressant. Je n’aime pas tellement le départ de café du Guatemala, de cardamome, de safran et de cumin mais il faut dire qu’il y a une note qui me dérange toujours un peu. Le coeur, construit avec un absolu de rose opulent acidulé par une note de framboise que je n’aime pas forcément d’habitude mais qui, dans ce cas précis, ne me dérange pas du tout. Le parfum, après de longues minutes, se pose sur un fond patchouli, ambroxan et oud qui lui donne sa facette vraiment orientale. « Fidelis » me déroute un peu. C’est une rose oud et ambré mais avec une construction presque chyprée ce qui n’est pas forcément courant. Je ne pourrais pas le porter mais je reconnais volontiers son originalité.

 

« Attribut par excellence des dieux et de leur immortalité, symbole de richesse, l’Or jaune se dévoile dans une épopée olfactive digne de l’Odyssée. La Cardamome, après avoir subit les assauts d’une lame de fond d’Ambre Gris, accoste sur une plage de Cannelle. Vient ensuite, au cœur d’une dense forêt de Bois de Gaïac, un lit d’Œillets dévoilant les arômes subtils du Safran et de la Vanille. Entre le lumineux relief de l’Œillet et l’exaltation des Épices, un voyage digne des plus grandes épopées antiques dédié à tous ceux qui ont soif d’aventure et d’inconnu », tel est « Veni » qui figure l’or jaune. Lancé en 2012, ce parfum est sans doute le plus complexe de la trilogie et je comprends qu’il ait inauguré la collection. Après une envolée de cardamome, de cannelle étonnamment verte avec la présence de galbanum et aromatique, avec une note chaude de lavande, le coeur d’oeillet revêt un côté brillant et un peu désuet mais est vite contrebalancé par le safran et le bois de gaïac. Puis vient le fond, très chypré de mousse de chêne et de patchouli, un peu arrondi par des notes de caramel, de vanille, d’ambre gris, de benjoin et de musc tonkin. « Veni » est sans doute le parfum que je préfère dans la trilogie mais je le trouve à la fois trop opulent et doté d’un sillage trop envahissant pour moi. Il se développe très bien sur ma peau mais ce n’est pas réellement un coup de coeur. Je le trouve un peu trop dense et un peu trop vanillé. Il n’en demeure pas moins très joli et bien réalisé.

 

« Attribut par excellence des dieux et de leur immortalité, symbole de richesse, l’Or jaune se dévoile dans une épopée olfactive digne de l’Odyssée. La Cardamome, après avoir subit les assauts d’une lame de fond d’Ambre Gris, accoste sur une plage de Cannelle. Vient ensuite, au cœur d’une dense forêt de Bois de Gaïac, un lit d’Œillets dévoilant les arômes subtils du Safran et de la Vanille. Entre le lumineux relief de l’Œillet et l’exaltation des Épices, un voyage digne des plus grandes épopées antiques dédié à tous ceux qui ont soif d’aventure et d’inconnu ». « Rosam », Créé en 2011 par Gérald Ghislain est supposé figurer l’or blanc et il est le parfum le plus linéaire de cette trilogie. Construit autour d’une rose, il s’ouvre sur une tonalité de pétales froissés et de citrus, puis un absolu rehaussé de safran et d’encens pour se poser sur un fond de santal, de oud et de patchouli arrondi par un accord ambré. Je trouve « Rosam » un peu linéaire mais il est vraiment opulent comme les deux autres. Je dois dire que c’est une belle rose un peu minérale et spirituelle. Je trouve que c’est un parfum froid avec des accents un peu métalliques qui sont parfaitement dans le thème. Je note aussi un côté presque spirituel ce qui n’est pas le cas pour les deux autres. Il est faussement simpliste. Là encore, ce n’est pas un coup de coeur mais je trouve l’idée et la réalisation très intéressante. Je ne pourrais pas le porter car la note d’encens est un peu omniprésente mais je reconnais que l’idée est très intéressante.

 

Aucun des Trois Ors ne correspond à mes goûts mais je dois bien admettre que le travail des parfumeurs sort des sentiers battus. Ce sont des parfums à essayer absolument sur peau car ils sont parfois un peu déroutant sur touche. Ils se font plus harmonieux au contact de l’épiderme. J’aime beaucoup l’idée de rapprocher le parfum de l’or et cela m’a passionné de découvrir cette trilogie.