Passion Parfums

Parfois, j’ai un peu de mal à suivre la démarche de Victor Wong car, depuis que je m’intéresse à sa marque, Zoologist, je trouve que cette maison canadienne manque vraiment de lisibilité. En effet, s’il y a rien à redire quant aux créations qui sont vraiment intéressantes, originales et vraiment addictives, je ne comprends pas pourquoi, de temps à autre et de plus en plus souvent, certains parfums sont remplacés par d’autres qui n’ont strictement rien à voir mais conservent le même nom. C’est assez déstabilisant. J’ai voulu faire un comparatif entre « Dragonfly » et « Dragondly Édition 2021 » et le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont complètement différent. Il faut suivre…

« Dragonfly » créé en 2017 par Juan Perez avait été un coup de coeur presque immédiat lorsque je l’ai découvert il y a quelques mois grâce à Jessica qui est une lectrice fidèle de mon blog et avec qui j’échange beaucoup. Je le qualifierai de poudré aquatique aldéhydé. La marque le décrivait ainsi : « À la douce brise du matin les fragrances de papyrus, de lotus et d'iris vous plongent dans les délicates effluves matinales. Telle une toile d’Impressionniste cette eau de parfum dévoile un mélange floral riche et vous transporte dans un labyrinthe aux tonalités changeantes. Dragonfly est un véritable éveil à la mélancolie ». Il s’ouvrait sur des notes d’aldéhydes, d’héliotrope, de citron, de pivoine et d’un accord eau de pluie qui lui donnaient déjà un côté très « translucide ». Ensuite, un coeur de fleurs de cerisier, accord trèfle, iris, lotus et riz lui conférait cette fausse légèreté qui m’a beaucoup séduit. Sur ma peau, c’était l’harmonie parfaite. Le fond d’ambre, de mousse, de musc, de papyrus et de santal accentuait cette douceur élégante et vraiment très nuancée. J’ai beaucoup porté ce parfum durant la saison ensoleillé et particulièrement le mois de septembre 2021. Le mélange des notes aquatiques et d’une facette poudre de riz me séduisait absolument et je pense que je me l’approprierai à nouveau facilement lorsque les températures seront plus clémentes. C’est un parfum extrêmement facile à porter tout en restant vraiment « très niche ». Il avait été l’un de mes coups de coeur dans la marque avec « Nightingale », « Panda » et « Hummingbird ». J’étais sans doute en recherche d’un parfum très doux, aérien et enveloppant en même temps, ce qui est loin d’être facile. J’avais trouvé chez Zoologist. J’avais fait une belle découverte.

« Dragonfly » créé en 2021 par Céline Barel est bien différent. En voici la description : « Des coussinets de lotus géants se séparent pour faire place à des bourgeons qui percent la surface de l'étang vert jade. Ils lèvent le visage vers le soleil, leur parfum délicat flottant autour d'eux. A l'ombre des fleurs, de minuscules nymphes de libellules émergent également des bas-fonds. Ils déploient leurs ailes fragiles et prennent timidement leur envol, prêts à explorer un monde au-delà de l'eau. Les piscines scintillantes des rizières dorées voisines appellent les libellules. Leurs longs corps frémissants voltigent à travers les terrasses en cascade pour se poser sur des tiges ondulantes, scintillantes de lumière du soleil capturée en gouttelettes sur des ailes irisées. Comme un lotus déployant ses pétales, le zoologiste Dragonfly s'ouvre sur une ruée de magnifiques fleurs aquatiques. Des notes de riz, d'iris poudré et de mimosa se diffusent dans un linceul de verdure luxuriante, sous l'arôme intime d'une averse estivale imminente. Dragonfly incarne la richesse et le romantisme de l'impressionnisme, une toile de fleurs sous un voile aqueux ». Dès le départ, on se rend compte que la douceur n’est pas de mise : des notes de pamplemousse, de basilic, d’angélique, de gingembre et d’un accord riz qui est sans doute la seule facette commune avec le précédent. Le coeur est composé d’un accord de fleurs aquatiques, de géranium, de jasmin sambac, de mimosa, de racine d’iris, de rose, de feuilles de violette. Le fond est basé sur un accord eau de pluie et de mousse, de patchouli, de fève tonka, de vétiver, de benjoin et de cashmeran. Je dois dire qu’à la vaporisation, je n’ai pas du tout aimé ce parfum. Je l’ai trouvé très « parfum de chaîne » et pas du tout dans l’esprit d’une marque de niche originale comme Zoologist. Il m’a fallu très longtemps pour que le parfum se transforme au contact de ma peau et prenne des accents agréables à mon nez. Le côté très vert et très aromatique me dérangeait quelque peu. Sur la toute fin de l’évolution, cette « libellule » m’a un peu plus ouvert ses ailes mais je crois que je préfère largement l’ancienne version. C’est ainsi ! En tout cas, comparer les deux a été un exercice d’équilibriste car on passe facilement d’un extrême à l’autre. La douceur contre la verdeur. J’espère avoir exprimé correctement ce que j’ai ressenti en essayant côte à côte ces parfums.

Il y a quelques années, j’avais mis mon nez dans les parfums Hiram Green et je n’avais pas accroché. Je ne dis pas souvent « jamais » et, lorsque Fabien de la boutique Yuuminoki qui a vu le jour au coeur du Béarn et dont nous reparlerons, ma proposé de les réessayer, j’ai sauté sur l’occasion. Les flacons sont magnifiques et la démarche 100% naturelle est intéressante d’autant que je sais que la qualité des jus est excellente. Serais-je plus sensible que la première fois ? Je vais essayer de vous livrer mes impressions de mon mieux.

 

Hiram Green

J’ai commencé mes essais chez Hiram Green par « Arbolé » que le parfumeur a créé en 2016 Et qu’il a décrit ainsi : « Arbolé tire son nom et son esprit du poème de Federico Lorca, qui s'ouvre sur le vers « arbre, arbre, sec et vert ». Pensez à un après-midi d'été paresseux quelque part dans l'arrière-pays d'Ibiza : un vent salé et sec soufflant à travers les arbres et une trace d'encens persistant dans l'air. C'est un parfum romantique avec une touche vintage. Arbolé s'ouvre sur une explosion de patchouli terreux qui se fond lentement avec le bois de cèdre riche et le bois de santal velouté. La vanille et la fève tonka ancrent le parfum et fournissent une base douce et poudrée ». Il est, pour moi, très linéaire, il n’a pas vraiment de pyramide olfactive avec des notes de tête, de coeur et de fond. Il est un peu construit comme les parfums Serge Lutens en version 100% naturel. C’est comme un coeur qui se pose sur un fond de cèdre et de bois de santal directement. J’ai du mal à sentir le patchouli par contre, j’ai bien le côté amandé de la fève tonka qui se développent sur ma peau et se mêlent au côté « copeaux de crayons à papier fraichement taillés » du cèdre et lacté du bois de santal. Je dois dire que ce parfum, auquel je ne nie pas une certaine originalité, n’est absolument pas pour moi. Il a tendance à m’écoeurer un peu surtout à la toute fin de son évolution. Il est complètement hors de ma zone de confort et je ne pense pas, dans l’immédiat, pourvoir me l’approprier. Ceci dit, il est très original et extrêmement bien réalisé.

J’avais beaucoup entendu parler de « Slowdive », littéralement « plongée lente », lancé en 2017, qui a été également créé par Hiram Green qui a réalisé chacune des créations de sa marque. Je dois dire que j’en attendais beaucoup. C’est un travail autour de la tubéreuse, du miel, des fruits secs avec un départ de néroli et de fleur d’orange et un fond très résineux. Le côté miel et surtout cire d’abeille est prépondérant sur ma peau et je dois dire que ça m’a pas mal dérangé. La marque le décrit ainsi : « Slowdive est un parfum chaleureux sur le thème du tabac qui capture l'ambiance de ces après-midi langoureux où la douceur de l'air de l'été indien est presque palpable. Le parfum enivrant des fleurs d'été et le bourdonnement des abeilles vous entourent alors que vous fuyez le grand soleil d’été. Le parfum s'ouvre sur des notes de tête fraîches et fleuries de néroli et de fleur d'oranger avant que la fleur de tabac, le miel et la cire d'abeille ne prennent le dessus. Le cœur - riche et profond, avec des notes de fruits secs et de tubéreuse crémeuse - est délicatement ancré par une base de résines chaudes qui donnent à Slowdive sa touche douce et exotique ». Finalement très oriental, « Slowdive » est très très rond, gourmand et vraiment la tubéreuse reste un peu médicinale. Je dois dire que ce n’est pas vraiment l’interprétation que je préfère. Je crois que je ne pourrais absolument pas porter ce parfum mais je sais qu’il va plaire beaucoup à celles et ceux que le côté miellé à l’extrême est « la tasse de thé ». Pour ma part, j’ai eu l’impression de sentir un peu le miel de sureau que je connais depuis mon enfance. Le côté fleur de tabac ressort très bien. C’est certain, c’est un parfum qui a des qualités mais il est un peu trop éloigné de ma palette olfactive de prédilection.

« Vivacious » est sorti en 2020 et il est l’un de ceux de la collection que je ne connaissais pas du tout. Le parfumeur le décrit ainsi : « Vivacious est un parfum sur le thème de la violette qui s'inspire de ces victoriens primitifs qui adoraient tant cette fleur précieuse. Mis à jour pour le 21e siècle, ce parfum a un flair joyeux et insouciant. Le parfum s'ouvre sur une bergamote lumineuse et joyeuse qui se fond harmonieusement dans un bouquet floral de violette séduisante et d'œillet épicé. L'iris cireux ancre en douceur ce cœur bruyant et l'ambre doux et poudré ajoute une finition chaleureuse et luxueuse. Vivacious est un parfum exubérant et joyeux ». Le départ est très vif et m’a un peu dérangé je dois bien le dire. La bergamote est très dense et travaillée de manière très verte. Le coeur a quelque chose d’animal avec l’association iris et violette vue d’une manière ni poudrée ni classique et le fond ambré vient s’ajouter à ce parfum singulier entre notes vertes, florales et presque un peu orientales. Je dois dire que je suis très dérouté par « Vivacious ». Il est vraiment très intéressant dans son évolution mais sa tenue sur ma peau est relativement limitée. Par contre, il demeure, dans la marque, l’un de mes préférés du moins au moment où j’écris cet article. Il est très facetté, intéressant et floral. Je pourrais tout à fait le porter. Il m’emmène dans un jardin imaginaire et m’évoque, je ne sais pas pourquoi, les fleurs qui parlent dans « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll.

Telle une tubéreuse à la tombée de la nuit, « Moon Bloom », lancé en 2013 est un faux soliflore puisque la fleur mythique est entourée d’un départ de notes vertes et épicées, d’un coeur de jasmin, d’ylang-ylang et de noix de coco associé à d’autres épices tropicales sur lesquelles la marque ne communique pas. Le fond, résineux n’est là que pour soutenir la fragrance et lui donner, « l’épaisseur » qui lui convient. C’est un parfum très intéressant car la tubéreuse, pour une fois, revêt toutes ses facettes et ne reste jamais unique. La marque décrit ainsi « Moon Bloom » : « Moon Bloom s'inspire de la tubéreuse, une fleur à l'arôme doux et crémeux unique qui est souvent appelée la maîtresse de la nuit. Non seulement parce qu'il libère son parfum pendant la nuit, mais aussi en raison de ses propriétés aphrodisiaques intenses. Moon Bloom est une exploration de la brève vie de la tubéreuse. L'odeur verte fraîche de la tige et des feuilles vous prépare à peine à un cœur opulent narcotique plein de fleurs blanches sucrées et épicées. Au fur et à mesure que le parfum sèche, le parfum mûrit en une base épaisse, humide et presque tropicale de noix de coco crémeuse et de résines chaudes. Moon Bloom était le premier parfum d'Hiram Green et reste l'une de ses créations les plus populaires ». À mi-chemin entre une interprétation vintage et l’intemporalité d’une fragrance contemporaine, ce parfum 100% naturel réussit à être aussi facetté qu’un autre tout en mettant la matière première travaillée en majeur en avant. C’est mon premier vrai coup de coeur dans la marque car son évolution sur la peau est très belle et je trouve la création très aboutie. Je l’avoue, j’étais complètement passé à côté lors de ma découverte de Hiram Green.

Le dernier parfum que j’ai pu essayer est « Hyde » sorti en 2018 et je dois dire que j’ai été agréablement surpris non pas par son originalité car je connais déjà au moins deux fragrances qui sont dans cet esprit cuir et liqueur, mais par sa réalisation et sa tenue compte-tenu qu’il ne comporte que des matières naturelles dans sa composition. « Hyde est un parfum sensuel et envoûtant sur le thème du cuir. Hyde s'ouvre sur un puissant éclat de citron et de bergamote éclatants. Ces notes gaies se heurtent alors au parfum sec et vif du goudron de bouleau, rappelant le bois brûlé - et de la cassie, une fleur opulente aux nuances vertes intenses et épicées. Les deux forment une note de cuir vibrante avec une profondeur puissante et un attrait intense. Ce cœur battant est entouré d'une base chaleureuse et élégante de labdanum fumé et de vanille de malt se fondant dans une mousse de chêne terreuse. Séduisant et stimulant, Hyde est une ode à toutes ces âmes en quête d'aventure - un parfum unisexe parfait pour le jour et la nuit ». Construit comme un cuir de Russie autour du bouleau et de la mousse de chêne, ce parfum s’ouvre sur un départ de bergamote et de citron et il est presque liquoreux très rapidement ce qui contrebalance le côté très goudronné de l’accord principal arrondi par une vanille, une fleur de cassie poudrée et des notes de labdanum en fond. Je suis vraiment très impressionné par les facettes de ce parfum et par ce que le parfumeur a réussi avec, dans sa palette, uniquement des matières naturelles. Il me rappelle beaucoup « Alcools » des la collection La Pléïade de Jardins d’écrivains, il peut aussi avoir des accents de certains Beauforts London. Il faut le dire, « Hyde » me plait beaucoup. Il me réconcilie un peu avec la marque que je n’avais pas vraiment aimé lorsque je l’ai découverte.

C’est par « Vétiver » que je termine ma redécouverte des parfums Hiram Green et qui est la nouveauté 2021. « Ce parfum épicé et boisé est ce que nous imaginons sentir comme les idoles de l'âge d'or d'Hollywood : élégant et charmant, mais vigoureux et aventureux. Le parfum tire son nom et se concentre autour du vétiver, une extraordinaire graminée tropicale originaire d'Inde. Son odeur est complexe : à la fois fraîche, épicée, terreuse et boisée. Bien que le vétiver soit un ingrédient populaire dans les parfums masculins, des exemples inspirants de parfums moins masculins peuvent certainement être trouvés dans l'histoire du parfum. Comme vous pouvez vous y attendre, le vétiver de Hiram Green refuse de choisir son camp. Le vétiver s'ouvre sur un mélange aromatique pointu d'agrumes, suivi de gingembre frais. En son cœur, toutes les facettes du vétiver sont présentes. Pour ajouter de la profondeur et de la complexité, nous avons inclus deux variétés de vétiver, l'une d'Haïti et l'autre de Java. Une fois que le cœur de vétiver commence à s'affaisser, le bois de cèdre et la graine d'ambrette offrent une finition douce et douce ». Il semblerait que, cette année, cette matière première emblématique, ait inspiré les parfumeurs et Hiram Green a pris le parti de réinterpréter cette note en la conjugant avec le bois de cèdre et l’ambrette en fond après avoir revêtu des accords frais de citron et de gingembre. Très honnêtement, je dirais que c’est un énième parfum dans lequel le vétiver est travaillé en majeur et l’un des rares dans les gammes 100% naturelles. Ceci dit, c’est senti, senti et re-senti. J’aime beaucoup et je pourrais tout à fait porter « Vétiver » mais je ne vois pas trop ce qu’il apporte à l’offre déjà existante si ce n’est sa composition « green ». Il n’en reste pas moins qu’il est agréable et réussi alors si le coeur vous en dit…

Grâce à Fabien, j’ai pu remettre mon nez dans les créations de la maison Hiram Green et je dois dire que j’ai en partie revu ma copie. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Certes, je suis toujours assez mitigé et la marque, dans son ensemble, n’est pas un coup de coeur il faut le dire mais sur les six parfums que j’ai pu essayer, j’en ai vraiment aimé deux, j’en ai trouvé deux sympas et, en revanche, je n’ai absolument pas accroché sur les deux autres. C’est ça aussi la parfumerie de niche, des univers clivants, qui ne font pas l’unanimité et qui laissent libre court à la créativité. C’est le cas d’Hiram Green et de sa maison. On sent qu’il s’est fait plaisir. C’est une maison qui, en France, jusque-là, n’a pas vraiment une grande visibilité. Les tentatives parisiennes se sont soldées par un certain insuccès, je remercie donc doublement Fabien d’avoir tenté le pari et de m’avoir fait redécouvrir ces parfums afin que je puisse affiner mon avis et, parfois, changer un peu d’opinion.

Lorsque, il y a quelques mois, j’ai découvert quelques parfums de la maison canadienne Zoologist, j’ai été tout à fait convaincu. Originalité, inventivité, tout y est. En plus, la tenue est remarquable et, bien souvent, les parfums que j’ai essayé ont matché avec ma peau. C’est donc chaleureusement que je remercie Fabien qui me permet aujourd’hui de poursuivre l’exploration de cette marque singulière, passionnante voire même fascinante très difficile à se procurer en France. Je vous emmène donc dans mes impressions après avoir essayé les habitats de ces animaux que je ne connaissais pas encore. Allez, c’est parti, allons sur le chemin naturalistes de cette si belle maison.

Créé en 2021 et composé par Mackenzie Reilly, « Macaque Yuzu» est un un drôle de parfum inspiré par ce petit singe malicieux et exotique et son habitat. La marque le décrit ainsi : « Dans le contexte d'un terrain montagneux, deux communautés partagent une coexistence pacifique. Pourtant, malgré leur proximité, les sociétés sont distinctement uniques. Les macaques gambadent parmi les arbres, savourant avec délice les plaisirs abondants de la nature. Depuis la solennité tranquille d'un temple voisin, leurs voisins humains les regardent, convoitant l'abandon ludique des singes. Les macaques sont presque inconscients, n'épargnant que le plus bref des regards curieux aux visages pensifs ci-dessous avant de s'abandonner une fois de plus à leurs réjouissances insouciantes. De douces notes de yuzu dansent à travers une forêt de pins, vous souhaitant la bienvenue chez le zoologiste Macaque. L'encens ajoute de la gravité avec des arômes de bois de Hinoki et de myrrhe. L'équilibre délicat entre le lourd et le léger donne un parfum boisé austère avec de légères notes de bois de santal crémeux. Le macaque est l'exubérance tempérée par le calme, la sublimité portée par la joie, une heureuse harmonie de bonheur méditatif.». Vert avec un départ de yuzu, de baie de genièvre et de mandarine, il évolue vers des notes de myrrhe, de bois d’hinoki dont nous avons déjà parlé puis, en fond, le thé et la mousse de chêne se parent de notes boisées et et d’encens particulièrement fines et addictives. Naturaliste sans doute mais surtout formidablement « vert et blanc », « Macaque Yuzu» est un vrai parfum vert comme je les aime. Je ne sais pas si je pourrais me l’approprier car on ne peut pas tout porter mais il me plait beaucoup.

J’avais, depuis que j’ai mis mon nez dans la marque, eu envie de découvrir « Seahorse » qui était l’une des nouveautés de cette année 2021. Cet hippocampe m’intriguait. Créé par Julien Rasquinet, c’est un parfum particulièrement agréable et étonnant à la fois. Je m’attendais à un marin voire un salin et il est beaucoup plus complexe que ça au bout du compte. La marque le décrit ainsi : « La douce lumière du soleil traverse les vagues turquoise, envoyant des auréoles ondulantes dans les profondeurs de coraux . Au fond du lagon, anémones et algues dansent à l'unisson, se balançant au rythme du courant. Planant parmi les branches de corail, un groupe d'hippocampes observe timidement la scène. Le rythme palpitant les appelle, un couple se forme et leurs queues s'enlacent dans une valse délicate. Bientôt leur passion est épuisée, mais le souvenir de la danse perdure. Car la poche de l'hippocampe mâle berce tendrement une précieuse couvée d'œufs. Seahorse de Zoologist vous invite à découvrir un jardin de corail animé. Ce parfum unisexe bouleverse les attentes. Avec des couplets aussi surprenants que tubéreuse et algue, sauge et néroli, fenouil et vétiver, cette délicieuse mélodie vous emportera dans une vague de joie et d’abandon ». Au départ, il ne me plaisait pas du tout avec cette envolée de fenouil très anisé, de cardamome et de graine d’ambrette puis le coeur de tubéreuse enveloppé d’une sauge très aromatique et d’un néroli un peu doux-amer a su me séduire. Le fond d’algues, d’ambre gris et de vétiver soutient le parfum et lui donne quelque chose de salé sans être salin. Je ne sais pas vraiment comment l’exprimer mais j’aime bien l’effet produit sur ma peau. Il est vraiment très original et très plaisant à la fois. C’est un coup de coeur.

« Les vents violents de l'hiver secouent la forêt sibérienne. Les grands arbres aspirent au retour de l'été, si court soit-il. Mais à la base de plusieurs troncs nus, des mots d'amour invisibles appellent un futur partenaire. Les missives parfumées sont des sécrétions laissées par le cerf porte-musc mâle. Les longs crocs donnent au mâle une apparence démoniaque, mais ils jouent également un rôle dans le rituel de l'accouplement - des armes dans la lutte avec des rivaux pour l'amour d'une biche. Le rêve d'un partenaire soutient le cerf musqué solitaire alors qu'il cherche des morceaux de lichen et de mousse parmi les racines froides et stériles. Pendant des siècles, le cerf porte-musc a été chassé jusqu'à l'extinction, convoité pour ses gousses musquées parfumées. Le zoologiste respecte cette créature majestueuse, recréant magistralement le parfum distinctif à travers un mélange de muscs synthétiques et de oud naturel et de fleurs. Le résultat évoque le désir animal d'un cerf musqué vigoureux au milieu du froid séduisant d'une forêt hivernale, le tout capturé sans un soupçon de menace ». J’avoue que j’étais un peu effrayé à l’idée de découvrir ce cerf porte-musc complètement réinventé. J’ai parfois un peu peur des parfums très musc tonkin qui peuvent me heurter avec des notes trop animales mais me voilà rassuré. C’est un cerf tout en douceur qui a été créé par Pascal Gaurin en 2020. Je dois dire que, dès la vaporisation, je me suis senti enveloppé d’une effluve un peu suave avec la cardamome, l’huile de calamus dont je ne connaissais pas l’odeur mais que je suis allé sentir depuis et la rose. Le coeur, construit autour d’un très bel absolu de jasmin sambac très opulent est contrebalancé par des notes de cèdre de l’Atlas, du patchouli et un labdanum doucement cuiré. Le fond, malgré la présente de oud du Laos, est très doux avec l’ambrette, le santal australien et l’absolu d’iris. C’est un parfum tout en subtilité, tout en nuances. Pascal Gaurin a interprété un musc animal fleuri et légèrement cuiré très inspiré. Personnellement, j’aime beaucoup. C’est un petit coup de coeur parmi ces nouveaux animaux que je découvre pour écrire cet article.

Le moins que l’on puisse dire est que « Bee », créé en 2019 par Cristiano Canali figure parfaitement l’idée que je me fais des odeurs d’une ruche. La marque le décrit ainsi : « La journée de printemps semble calme et paisible. Pourtant, sous la toile sauvagement éclaboussée d'une prairie fleurie, des milliers de personnes se lancent dans une course désespérée pour la survie. Les abeilles ouvrières travaillent à un rythme effréné, transportant une précieuse cargaison de nectar et de pollen pour la déposer dans des alvéoles exiguës, où elles nourriront des faux-bourdons et des larves sous l'œil d'une reine royale. Dans la ruche claustrophobe, un bourdonnement assourdissant témoigne du dévouement des abeilles au devoir, pas une seule ouvrière ne s'arrêtant pour remettre en question son rôle dans le train-train perpétuel de la vie dans la reine. Comme l'agitation frénétique de l'abeille à travers un labyrinthe de parfums aux multiples facettes, Zoologist Bee offre une expérience surréaliste. Le riche arôme du miel captive, tandis que les fleurs séduisantes, la gelée royale, la cire d'abeille animale et l'encens royal s'unissent pour créer un buzz, offrant de l'excitation et les douces récompenses de la vie ». Une envolée d’orange, de sirop de gingembre construite autour d’un accord gelée royale, un coeur d’héliotrope, de mimosa et de fleur d’oranger pour imaginer les pollens et un fond de benjoin, de labdanum, de muscs, de bois de santal, de fève tonka et de vanille confèrent à « Bee » le côté rond, enveloppant, fleuri et en même temps bien évidemment miellé de l’habitat des abeilles. Je le trouve hyper réaliste. Pour ma part, il est quand même un peu « too much » et je ne me vois pas du tout le porter mais, pour les amateurs, il est vraiment une audience devant la reine des abeilles !

« Leurs journées sont passées isolées dans un camouflage, le motif complexe de leurs ailes les déguisant sur un fond grossier d'écorces et de rochers. Quand ils s'agitent enfin, même leur vol est caché, enveloppé sous le couvert de la nuit. Le clair de lune ondule une fine couche de poils minuscules tandis que leurs antennes à plumes les guident dans leur recherche d'un partenaire. Une seule tentation peut les attirer hors de leur quête. S'ils succombent à l'attraction de la flamme, leur envie de procréer peut être étouffée dans un filet de fumée et un nuage de cendres. Au premier contact, le parfum riche et gothique du zoologiste Moth peut surprendre, mais il hypnotise rapidement. Une forte dose d'épices noires ébranle vos sens avant de se fondre dans un saupoudrage de rose miellée et de fleurs poudrées. Lentement, il teste ses ailes, s'envolant pour un voyage exotique de nagarmotha, de bois de gaïac et de patchouli. Sous tout cela persiste une nuance de fumée qui rappelle constamment le danger dans la flamme alléchante ». C’est un papillon de nuit qu’a imaginé Tomoo Inaba en 2018. Je dois dire que ce parfum m’a dérouté. Il est particulièrement original et addictif avec une ouverture épicée de cannelle, de poivre noir, de clou de girofle, de noix de muscade et de safran avec une note citronnée. On s’attend à un épicé classique et non. Le coeur amandé d’héliotrope, poudré d’iris et de mimosa et floral avec la rose et le muguet nous surprend, nous attire. Quand le parfum se pose sur un fond de résines, d’ambre gris et de bois de gaïac avec des accords de oud et de fumée, et une toute fin boisée de vétiver et de patchouli, il devient dense, « avec du corps ». Pour moi, plus que l’habitat du papillon de nuit, le parfumeur réinvente les parfums des années 20, les dépoussièrent. C’est une création très contemporaine mais empreinte de tradition de la parfumerie. J’aime beaucoup « Moth ». Je pense que c’est l’un de mes Zoologist préféré.

Créé par Céline Barel, « Squid » a été lancé en 2019. La marque le décrit ainsi : « Le vaste océan se gonfle et se contracte sous l'influence inévitable de la lune. Sous la surface, un banc de calmars émerge. Des formes étranges et élastiques sortent des profondeurs dans une quête effrénée de nourriture. Ils ne sont pas seuls. Leurs prédateurs se jettent sur eux, pour être repoussés par d'aveuglants jets d’encre. La chasse se termine brusquement lorsqu'un monolithe se matérialise, engloutissant tout sur son passage. L'énorme cachalot replonge, laissant une paix temporaire vaciller dans son sillage. Des décennies plus tard, les reliques de la bataille refont surface. Des morceaux d’ambre gris, expulsés par la baleine et polis par les courants salés, s’échouent à terre. Un déchet flottant ? Pour le parfumeur, cette substance insaisissable n'est rien de moins qu'un trésor. Squid de Zoologist Perfumes chante une chanson de la mer, un récit mélancolique raconté à travers une eau salée acidulée, de l'encens craquant et une encre douce et trouble, tous unis par le parfum de l'ambre gris. À l'instar des profondeurs sans fin qui l'ont inspirée, cette odeur élégante est empreinte de mystère ». C’est un calamar plutôt doux, épicé et fort original que Céline Barel a créé avec son envolée de poivre rose et d’encens, son coeur basé sur un accord d’encre noire, de sel de mer et d’opoponax et son fond d’ambre gris et de benjoin avec des accents musqués. Plus salin que marin, c’est un parfum qui m’évoque les vacances dans de lointaines île des Caraïbes avec ce mélange d’épices et de calone. Je trouve que cette molécule, que je n’aime pas tellement d’habitude, est particulièrement bien travaillée. Le résultat est un parfum atypique et élégant. Je pense que je pourrais le porter.

Composé en 2021 par Pia Long à qui l’on doit « Terror & Manificence », le dernier opus de Beaufort London, « Chipmunk » est le dernier animal que j’ai testé de cette série Zoologist. Il est ainsi décrit par la marque : « Le vert luxuriant de la canopée se teinte doucement mais surement de reflets dorés. Ce qui semble être un changement paisible de saison déclenche en fait une alerte retentissante pour la faune du dessous, le temps presse. Depuis des générations, les puissants chênes ont toujours tenu leurs promesses, et ne se contentent pas de déposer uniquement des feuilles sur le sol de la forêt... Les écureuils se précipitent parmi les détritus dans leur quête pour dénicher les glands les plus dodus. Ils ramassent avec impatience ce qu'ils peuvent et, les joues gonflées de noix, rentrent chez eux pour remplir leurs terriers douillets avant que les feuilles qui tombent ne cèdent la place à la neige mordante. Chipmunk de Zoologist capture une forêt d'automne regorgeant de noix mûres. Des coings juteux, saupoudrés de cardamome et de muscade, se présentent de manière alléchante parmi les notes boisées dans un coeur vert et laiteux. Chipmunk vous fait grimper dans l'arbre, offrant un point de vue éblouissant pour profiter des riches teintes dorées et rousses du changement de saison ». Traduction d’un rongeur que je ne connaissais pas, le tamia, « Chipmunk » est absolument addictif. Après un départ de coing épicé par le poivre rose, la cardamome et la noix de muscade, le parfum nous emmène dans un univers très boisé, au milieu des tamias, avec des notes de chêne, de sapin baumier et de noisette. Le fond, très baumé, avec la présence de différentes résines, est construit autour du vétiver et du patchouli qui viennent renforcer le bois de gaïac, très doux et enveloppant. Je sens aussi comme une note terreuse que je retrouve souvent chez Zoologist et que, bizarrement, j’aime beaucoup. « Chipmunk » me fait vraiment l’effet d’une promenade en forêt avec mes chiens au début de l’automne. Réminiscence de l’enfance, des rares week-ends à la campagne ? Peut-être. En tout cas, si je suis certain qu’il n’est pas pour moi, j’aime énormément sentir ce parfum incroyable. Je trouve que Pia Long a vraiment sur réaliser ce que pourrait être l’habitat des tamias. C’est une création attirante et à découvrir absolument.

Voilà, j’en ai fini avec les échantillons très gentiment offerts par Fabien que je remercie chaleureusement. Enfin quand je dis fini, ce n’est pas tout à fait vrai car il me reste à tester « Dragonfly » nouvelle version et à la comparer avec celle que je connais déjà. Cela fera l’objet d’un article à part entière mais nous en reparlerons. Il me reste aussi à remettre mon nez dans « Panda » et « Nightingale » qui étaient parmi ceux, des deux premières « salves » que j’avais préféré. En tout cas, je suis toujours autant dérouté et attiré par cette maison canadienne dont je trouve la démarche passionnante !

De Senyokô, je ne connaissais que les flacons et les noms très poétiques des parfums, je remercie donc chaleureusement Fabien de la boutique béarnaise Yuuminoki de m’avoir proposé de me faire découvrir la totalité de la collection d’autant que la maison est un coup de coeur il ne faut pas le nier. J’ai eu plusieurs engouements et je dois dire que je ne regrette absolument pas d’avoir mis mon nez dans ces fragrances crées par Euan McCall dont la maison a vu le jour en 2018 et qui compte cinq parfums tous plus singuliers les uns que les autres, certains en eau de parfum, d’autres en concentration extrait. C’est une très belle découverte et une manière un peu atypique de concevoir la parfumerie en s’inspirant de l’histoire, des arts en général et de la musique en particulier mais aussi du monde qui nous entoure en le rendant onirique.

J’ai donc commencé par « Une Île Pluvieuse » créé par le parfumeur Euan McCall en 2020 et décrite ainsi par la marque : « « La mer est le lieu où le pêcheur gagne sa vie. A la place de champs d’épis de riz ou de blé, il a un champ toujours bruissant de vagues blanches dont la forme varie sans cesse au-dessus du bleu d’un sol sensible et mouvant. »Inspirée de la nouvelle Le Tumulte des Flots (Shiosai) écrite par Yukio Mishima dans les années 50, Une Île Pluvieuse capture le mystère d’un rendez-vous galant au bout d’une sente détrempée, voilée de brume, parfumée par les embruns et parée de flore sylvestre, sur une lointaine île du Japon ». Dès l’envolée, mon attention est retenue. Il y a une dualité entre le pamplemousse un peu amer et le côté presque poudré du pollen et de la feuille de violette. Je trouve que le parfum a presque un côté « pétrole » bizarrement et il est assez addictif. Le coeur est floral et pourrait être poudré avec la pivoine, le lilas et surtout le mimosa qui sonne parfois un côté amande que je ne retrouve pas forcément. Au bout de quelques minutes, le parfum devient très floral effectivement mais comme si les pétales des fleurs étaient alourdis par la pluie. Le fond est, selon la marque, construit autour de l’ambre gris que je sens bien mais surtout de vétiver et de calamus (un genre de palmier) qui enveloppent l’association patchouli et mousse de chêne. En fait, maintenant que je le sens en lisant un peu les notes, il me semble évident que la construction est chyprée et cela doit jouer pour moi car j’un un réel coup de coeur pour ce parfum. La concentration extrait permet à toutes les facettes de s’exprimer au fur et à mesure de l’évolution. Vraiment j’aime beaucoup.

 Quand j’avais découvert le flacon de « La Tzarine » chez Sens Unique. Créé toujours par Euan McCall en 2019, c’est un parfum un peu cuir mais surtout très épicé. La marque le décrit ainsi : « « Le tsar est mort, vive la tsarine! » Diplomate la journée, conquérante la nuit. Ce parfum unique en son genre entrevoit l’extravagante et mystérieuse vie de la légendaire impératrice russe – Catherine La Grande ». Ce cuir de Russie revisité m’a complètement dérouté avec un départ cassis, miel, safran, petit grain et sauge sclarée entre aromatique et épicé, un coeur de tubéreuse, de jasmin absolu et de fleur d’oranger cuiré par des notes de narcisse et de fruits secs et un fond complexe de musc, de civette reconstituée, de papyrus, de bois de gaïac, de castoréum reconstitué, de mousse de chêne et de sapin baumier. Après un moment dans l’évolution que j’ai trouvé particulièrement déroutant, le fond du parfum me convient assez bien avec la note narcisse extrêmement persistante sur ma peau relevée par le cumin et le safran qui lui donnent quelque chose de l’odeur de la peau après la douche. Je le trouve très bien vu et je comprends tout à fait la démarche du parfumeur car il se situe entre vintage, presque oriental, et modernité. Je suis très amateur de ce genre de parfum mais je ne suis pas vraiment certain qu’il soit pour moi. Je suis très attiré par cette famille olfactive mais peut-être que « La Tsarine » n’est pas tout à fait pour moi. Ceci dit, il m’attire et je peux bien le réessayer.

« Madama Butterfly II » est supposé m’évoquer l’opéra de Puccini mais je dois dire que je suis loin, à la vaporisation, de retrouver l’ambiance japonisante et feutrée en même temps que la musique quelque peu flamboyante. « « Je veux être une fleur, naissant sur les rochers ; être une goutte d’eau, humectant tes joues. » Madama Butterfly II est l’histoire d’une renaissance. Une histoire qui remet en question, défie et redéfinit les concepts traditionnels de féminité et d’indépendance » telle est l’inspiration du parfumeur. Le départ est ambigu avec des notes de baies roses, de coing, de tagètes, d’angélique et de petitgrain de clémentine. Il peut avoir quelque chose de très floral qui s’estompe avec le coeur poudré d’iris et de fleur de cerisier japonais associées à un accord framboise, un autre tulipe, et des notes de férule gommeuse et d’encens. Le fond musqué est saturé d’ambre gris et il s’y adjoint un absolu de fève tonka amandé et des notes très boisées de cèdre et de patchouli. Je dois dire que j’ai peut-être un peu moins aimé « Madama Butterfly II » que les deux précédents. Je l’ai trouvé vraiment très boisé sur le fond et ce n’est pas du tout ma zone de confort. Le côté très poudré du coeur est volatile sur la peau et cède la place au côté très « crayon à papier » du cèdre. Je trouve que ça alourdit un peu la fragrance mais c’est vrai que, du coup, la tenue est décuplée. Ce n’est pas mon préféré mais, franchement, il est très réussi et surtout très accessible à une clientèle plus grand public.

« Lakhmé » de Léo Delibes est sans doute l’opéra français que je préfère aussi étais-je un peu inquiet de découvrir « Duo des Fleurs » qui a du être l’inspiration du parfumeur et qui est, c’est certain, inspiré de l’un des airs majeurs de l’oeuvre. Heureusement, je suis loin d’être déçu. Je trouve même que ce parfum lancé en 2019 est un floral exceptionnel et un vrai coup de coeur pour moi. « « Sous la dense canopée où le jasmin blanc se mêle à la rose rouge… Échappez-vous  avec moi, j’entends Sarasvatī apostropher au loin ! » Une chaotique aventure de fin de siècle au terme du XIXème : deux amants s’échappent de l'Empire britannique des Indes. Le Duo des Fleurs, qui représentait la genèse de la tragédie, devient la source de félicité ». Le départ de rose centifolia m’emporte directement sur le jasmin sambac très opulent, le davana et l’exotisme un peu vénéneux et très indien de la feuille de datura. On retrouve d’autres roses et d’autres jasmins en pétales et en bourgeon au coeur qui renforce ce côté vraiment très « bouquet floral » opulent sans jamais être ni envahissant ni entêtant car il est réalisé avec une finesse incroyable. La fragrance est soutenue par des notes de santal de Mysore, naturellement épicée et de muscs poudrés. « Duo des Fleurs », nous entraîne dans cet univers tellement chic, tellement beau qu’il nous est plaisant de nous en envelopper. J’ai beaucoup aimé ce parfum, vous l’aurez compris. Il me donne envie de continuer à explorer cette belle maison franco-japonaise.

Le dernier parfum que j’ai essayé est « Migration de l’Arbre » lancé en 2018 et je dois dire que je ne savais pas trop à quoi m’attendre. La marque le décrit ainsi : « « Aux premiers frimas hivernaux, je me peins en vert ; verte est la chanson du bûcheron sur la falaise. » Migration de L'Arbre raconte l'amitié entre un oiseau et un arbre. Ce parfum est une méditation sur les relations entre la terre et les animaux, l'espace et le temps ; la sérénité et la loyauté, la promesse et l’éternité ». Sophistiqué, étrange, ce travail autour de l’osmanthus n’a eu de cesse que de me séduire tout au long de son évolution. La sauge sclarée, la baie de genièvre, le cédrat, le pamplemousse et le yuzu lui confèrent une envolée un peu amère à la manière d’un gin tonic et le parfum arrive très rapidement sur un coeur d’élémi, de lentisque, de gaïac, de magnolia, de grenade et de nigelle (cumin noir) de Damas qui entourent et facette une fleur d’osmanthus travaillée sur son versant un peu fruité et abricoté. Le fond est très étonnant avec des notes d’ambre gris, de tabac, d’algue, de vétiver, de sapin baumier, de cèdre et de chêne… Je ne serai pas exhaustif et je n’ai relevé que les notes que j’arrive à discerner car elles sont bien plus nombreuses encore. Le tout est un parfum très doux, à la fois vraiment botanique et résolument fruité. J’aime beaucoup l’opposition entre les notes presque salées du magnolia et de la baie de genévrier, le côté très floral fruité de l’osmanthus et les notes boisées assez sèches dans le fond. « Migration de l’Arbre » est vraiment original et, en même temps, il reste très facile à porter. Il me plait décidément beaucoup.

J’ai un coup de coeur pour cette très onéreuse maison franco-japonaise je dois bien le dire. En tout cas, découvrir les créations, les porter durant quelques heures, a été une expérience particulièrement passionnante et je remercie vraiment Fabien de m’avoir fait découvrir cette marque peu connue, qualitative et inventive. Je dois dire que, dans l’ensemble, je suis plutôt séduit par chacun des parfums que j’ai pu découvrir. J’ai beaucoup de mal à en faire ressortir un. Pendant longtemps, durant ma découverte, j’ai été persuadé que « Une Île Pluvieuse » pourrait être le mien mais il en est un ou deux autres que je pourrais parfaitement porter. En tout cas, je vous engage à aller y mettre votre nez. Ce sont des merveilles olfactives.

« Les « cuirs » sont des créations olfactives rappelant l'odeur du cuir tanné. On a souvent coutume de classer cette famille, très petite en termes de lancements, dans la famille chypre. Très typés, les parfums cuirs sont généralement portés indifféremment par des hommes ou des femmes. Pour reproduire l'odeur du cuir, on utilise des notes pyrogénées comme le bouleau, l'Isobutyl quinoléine (molécule de synthèse à odeur cuirée puissante et légèrement verte) ainsi que d'autres composants comme les notes animales, le ciste labdanum, les accords tabac ou miel… Exemples de cuirs célèbres : Bel Ami d'Hermès, Cuir de Russie de Chanel, Cuir de Russie de L.T. Piver, Bandit de Robert Piguet, Tabac Blond de Caron. » La septième et dernière famille olfactive est celle des cuirs. J’ai toujours aimé ce type de parfums mais les porter c’est autre chose. C’est un peu par période. Je dirais que 2021 a été l’année du cuir pour moi. Qu’en sera-t’il de 2022, je ne sais pas mais j’en ai usé et abusé au début de l’hiver. Il ne m’a donc pas été difficile d’en trouver quatre à présenter pour écrire cet article. J’ai décidé de ne pas revenir sur « Cuir » de Mona di Orio, « Cuir de Russie » de L.T. Piver, « Baïkal Leather » de Nicolaï Parfumeur Créateur ou encore « Cuir Velours » de Naomi Goodsir car j’en ai beaucoup parlé récemment. J’ai plutôt eu envie de mettre en avant plusieurs parfums que j’aime mais que je porte moins ou encore dont j’aurais envie dans l’avenir. Le cuir, on aime ou on déteste mais parfois, il enveloppe, il rassure et il fait du bien. Allez, c’est parti pour l’exploration de la famille des cuirés.

Le premier parfum auquel j’ai pensé est un peu à cheval sur deux familles (sans jeu de mot) et il s’agit bien évidemment de « Coeur de Noir » créé par Julie Dunkley en 2015 pour la marque anglaise Beaufort London. La construction de ce parfum et son inspiration sont ainsi décrites par la marque : « Nous considérerons ici les récits d’art et de mer. Léo Crabtree, le créateur et le directeur artistique de la marque, fait usage des dessins à la plume de yachts luxueux de son grand-père, de la bibliothèque de fiction nautique de son père, ainsi que de ses propres tatouages et voyages pour s’inspirer. Ici l’Encre Noire domine le rhum épicé des Antilles ; les documents perdus et retrouvés; les accords secs familiers des livres reliés de cuir s’harmonisent avec les notes chaudes énigmatiques du tabac à pipe légèrement vanillé. Le tout finement articulé autour d’un cœur sombre de résine de bouleau et de labdanum. Le parfumeur Julie Dunkley a créé un parfum riche et saisissant qui est à la fois chaleureux et attrayant mais aussi a un côté très sombre ». Après un départ de bergamote, de citron, de poivre noir, de rhum, de gingembre entouré d’un accord encre, le coeur de cuir, daim, lavande et bois prend toute sa place et se pose sur le fond de cèdre, de patchouli, d’encens, de tabac, de bois de bouleau de labdanum et de vanille. Cuiré certes, chypré un peu, « Coeur de Noir » est un parfum qui va vraiment m’envelopper, me troubler et me donner envie d’y revenir. Son côté un peu fumé m’a vraiment fait envie tout de suite et il est, il faut le dire, l’un des Beaufort que je porte le plus. Je le trouve mystérieux et envoûtant et c’est un cuir qui ne ressemble à rien d’autre.

 

 

 

Parmi les cuirs dont j’ai assez peu parlé et que j’aime bien, il y a aussi « Aleksandr » créé pour Arquiste en 2022. « Un après-midi d’hiver glacé, un gentleman termine sa toilette par un mélange de néroli et de violette. Il tire ses manchettes, enfile une lourde fourrure et sort à grands pas, botté de cuir poli. Alors que son traîneau s’élance, le parfum vert et boisé des bouleaux emplit l’air. Là bas, derrière les arbres chargés de neige, dans une clairière nimbée d’ambre, un duel fatidique l’attend ». Classique cuir de Russie (résine de bouleau associée à la mousse de chêne), « Aleksandr » n’est pas un parfum moderne, il est hérité de la grande tradition de cette famille olfactive dont l’âge d’or, les années 20 et 30, a vu naître de nombreuses versions. Le départ est très frais et l’envolée d’aldéhydes, de néroli, de feuilles de bouleau s’harmonique avec un accord de vodka frappée. Je dois dire que le coeur arrive vite et les feuilles de violette se mêlent au cuir, au cognac, à l’iris légèrement poudré avant de se poser sur le fond cuir de Russie et musc tonkin reconstitué. Ode à une certaine vision du cuir qui nous suit depuis des décennies, « Aleksandr » est, pour moi, l’une des belles réussites de cette famille olfactive aux univers si diversifiés. J’aime beaucoup « Aleksandr » et je tourne autour depuis très longtemps mais je ne le porte pas encore. J’ai peur que sa tenue sur ma peau soit un peu limitée. En tout cas, je l’ai réessayé pour écrire cet article et je le trouve toujours aussi addictif. J’aime beaucoup ce parfum. C’est, pour moi, l’une des plus belles réussites de la marque.

Créé en 2006 par Marc-Antoine Corticchiato pour sa maison Parfum d’Empire, « Cuir Ottoman » est sans doute l’un des parfums cuirés les plus emblématiques de la parfumerie de niche et son succès qui ne s’est jamais démenti en a fait un classique. Le parfumeur le décrit ainsi : « Cuir embaumé d’iris, facetté par le ciste et réchauffé par le styrax brûlé, qui entraine dans son sillages les notes enivrantes des parfums orientaux – baume de tolu, résine de benjoin et larmes d’encens… L’effluve devient opulent avec le jasmin d’Égypte, puis s’arrondit avec la vanille et la fève tonka. Et le Cuir Ottoman se fait chair alanguie offerte aux vapeurs du hammam… ». Le départ est indéniablement à la fois déjà cuir et poudré avec le mariage du jasmin, de l’iris et du cistre labdnanum. L’accord cuir de Russie associé au benjoin, à différents baumes et au styrax donne une tonalité un peu plus sombre au parfum qui retrouve un côté très lumineux avec son fond opulent et presque oriental d’encens de fève tonka et de vanille. J’ai énormément porté « Cuir Ottoman » et je l’ai un peu laissé sur le côté de la route depuis quelques années mais je me rends compte que je l’aime toujours autant. Je trouve « Cuir Ottoman » non seulement très contemporain mais vraiment indémodable. Il a tout pour être devenu un classique et c’est bien ce qu’il est. Faussement consensuel, il a forcément rencontré son public.

Pour finir cette palette, j’ai opté pour le plus doux des cuirés que je connaisse. « Cuir Blanc », créé par Alexandra Monet en 2010 pour Evody est un parfum vraiment merveilleux il ne faut pas le nier. Le cuir de Russie réinterprété, illuminé, adouci par la feuille de violette, l’iris mais surtout l’ambre et les muscs blancs en fait sans doute l’un des plus beaux cuirés du marché. Je dois dire que je l’aime vraiment beaucoup et que je le porterai facilement le jour où je voudrais un cocon réconfortant et élégant. La marque le décrit ainsi : « Dans le secret d’une matière à part, Cuir Blanc emprunte au mystère ses codes de luxe, de délicatesse et de passion. Il paraît tout en retenue, mais sa puissance se développe au contact de la peau où il vibre de sensualité. Un parfum entre ciel et terre où se mêlent le Musc blanc à la suavité fumée et fantasque du cuir de Russie ». Je trouve que le mot « suave » est particulièrement bien choisi car il n’y a aucune aspérité, aucun côté « rêche » dans cette très belle création. Tout comme « Cuir Ottoman », il n’est pas vraiment clivant mais il présente tout de même une identité très marquée. Tout en douceur et en subtilité, il est vraiment une parfaite réussite et il a tout à fait sa place comme exemple dans cette série d’articles sur les familles olfactives.

J’ai, à dessein, plutôt choisi des marques de niche car je suis certain que certains parfums plus grand public qui auraient pu figurer dans cette sélection sont connus de vous tous. En tout cas, cette famille est riche, éclectique et on peut y trouver des parfums pour tous les goûts, toutes les sensibilités. Elle est sans doute l’une de mes préférées car, même s’il m’arrive de me détourner un peu des cuirés, j’y reviens toujours.

« Les « chyprés » (ou chypres) forment une famille née après la création du parfum Chypre en 1917 de François Coty. Ce sont des parfums initialement construits sur un accord bergamote notes fleuries (rose, jasmin…) et évoluant vers un fond boisé / mousse (mousse de chêne-patchouli) ». Ceux qui parcourent mon blog le savent, les deux dernières familles olfactives sont mes préférés et c’est vrai que j’ai une prédilection particulière pour la construction chyprée. J’en ai parlé souvent mais je ne voyais pas comment je pouvais faire ce rappel des familles olfactives en passant à côté. J’ai décidé alors de changer un peu l’axe de réflexion en citant, parmi les quatre parfums choisis, deux créations que je n’ai jamais porté et dont j’ai parfois envie. Je ne vais non plus revenir sur ceux sur lesquels j’ai développé maintes fois mes impressions comme « Mitsouko » de Guerlain que je considère vraiment comme un emblématique ou encore « The Afternoon of a Faun » d’État Libre d’Orange ou encore « George Sand » de Nicolas de Barry pour ne pas trop radoter.

Le premier auquel j’ai pensé est « Feu Patchouli » créé par Bertrand Duchaufour pour Maison Rebatchi en 2018 car c’est un coup de coeur finalement assez récent. Très moderne, construit effectivement de manière chyprée, ce parfum bouleverse les codes car il a quand même quelque chose de très boisé et ici, pas de notes vertes, pas de fleurs envahissantes mais simplement l’accord chypré rendu très contemporain. Bertrand Duchaufour le décrit ainsi : « Un bois puissant mâtiné d’effluves chyprées où le patchouli domine. Une symphonie magnifique tout en vibration dans laquelle les épices girofle, cannelle, poivre noir, baie rose sonnent comme des cuivres éclatants. Le parfum est riche, dense, intense, sombre et aussi mystérieux qu’enivrant. » et je trouve que tout est dit mais je vais essayer de décrire un peu plus mes impressions. Au départ, il y a la bergamote mêlée au cédrat, à l’orange douce du brésil, aux baies roses, au poivre noir mais aussi à un absolu de cassis et à des notes d’aldéhydes. Au coeur, le clou de girofle et la cannelle épicent l’oeillet rose et le davana. Enfin arrivent les notes de fond avec une très belle qualité des Célèbes et de la mousse de chêne évidemment mais associés à un absolu de myrrhe, de l’encens, du labdanum et de la vanille mêlée aux muscs, aux bois flottés et même à une pointe de caramel. « Feu Patchouli » est un chypre résolument contemporain que Bertrand Duchaufour a voulu très différent de ce que l’on trouve en parfumerie. À la fin de cet article, il raconte, en vidéo, comment il en est venu à créer ce parfum. J’ai trouvé intéressant de le rappeler.

Lancé en 2005, « 05 L’Eau de Circé » créé par Pierre Guillaume pour la collection de numéraire de sa marque éponyme est sans aucun doute le chypre que j’ai découvert l’an dernier et que j’ai le plus porté. Le parfumeur le décrit par ces mots : « La légende de Circé, la magicienne du récit mythologique de l’Odyssée, a largement inspiré le parfumeur : par ses sortilèges magiques elle conduisit à leur perte les compagnons d’Ulysse. L’eau de Circé est un “philtre magique”, captivant et magnétique il puise son mystère dans un précieux accord floral d’absolu de Rose de Damas, de Jasmin, d’Osmanthus, Orchidée, Ylang-ylang, feuilles de Pêches Blanches et Mandarine. Sensuel et captivant de Patchouli, de Bois et d’Ambre, le Baume de Miel caressant et chaleureux apporte lumière et douceur gourmande à la fragrance ». À la construction classique, départ de bergamote, Pierre Guillaume a associé un coeur de prune, de lilas, d’osmanthus pour finir sur un fond évidemment de mousse de chêne et patchouli associé à la douceur du santal et du miel. Parfaitement équilibré, intemporel et envoûtant, « L’Eau de Circé » m’a fait un effet coup de foudre. Plutôt estampillé féminin, il ne m’avait pas forcément attiré lorsque j’ai commencé à découvrir les abondantes créations de la marque et pourtant j’ai adoré. Je le porte vraiment beaucoup. Il est comme un cocon, une signature olfactive (une de plus). Quelqu’un de mon entourage dit que ce parfum c’est « exactement moi » et c’est vrai ! C’est comme si Pierre Guillaume avait inventé le parfum que j’aurais aimé qu’on crée pour moi. Il réunit tout ce que j’aime et je ne crois pas que je m’en lasserai.

Parmi les chyprés de ma vie il y a évidemment « Le Parfum de Thérèse », créé par Edmond Roudnitska dans les années 50 et seulement sorti en 2000 aux Éditions de Parfum Frédéric Malle. « La Prune », comme on l’appelait dans le milieu de la parfumerie est une véritable révélation pour moi et je continue à dire que, si j’ai hésité à le porter, je me fais plaisir à chaque vaporisation. Il ne ressemble à rien d’autre. Estampillé féminin, j’ai mis très longtemps à oser me l’approprier mais vraiment je l’aime passionnément et je ne regrette pas du tout d’avoir franchi le pas. Frédéric Malle le décrit ainsi : « Une déclaration. Un parfum secret, la déclaration d’amour d’Edmond Roudnitska à sa femme Thérèse. Un monument de la parfumerie du XXème siècle porté par une seule femme durant près d’un demi-siècle. Un accord de prune teinté de melon et de concombre d’une modernité prophétique. Une touche de classicisme apportée par la rose et le jasmin. Alors qu’une base de cuir clair vient parfaire ce trésor. L’élégance d’une époque ». Sur une peau masculine, en tout cas sur la mienne, la bergamote s’estompe au profit d’un départ melon et concombre extrêmement poivré, le coeur de prune domine le jasmin, la rose et aussi la violette et le fond vétiver, patchouli et mousse de chêne assois ce chef d’oeuvre de la famille chyprée. Pour moi, et je pèse mes mots, « Le Parfum de Thérèse » est, non seulement le chef-d’oeuvre d’Edmond Roudnitska mais aussi, à mon sens, l’un des plus beaux parfums du marché. Vraiment, quand je parle de révélation, je n’y vais pas trop fort, c’est vraiment mon ressenti. « Le Parfum de Thérèse » n’est sans doute pas l’une des plus gosses ventes de la marque mais vraiment, sa rareté n’est pas grave car il est toujours là dans la collection. Vraiment je l’aime énormément.*

Lancé en 2007 et créé par Jacques Polge puis reformulé en eau de parfum, « 31 rue Cambon » est le parfum chypré de la collection des Exclusifs de Chanel et je remercie vraiment chaleureusement Sébastien du stand du Printemps de Lyon de me l’avoir fait essayer car je le trouve merveilleux. La marque en décrit ainsi l’inspiration : « En 1918, Gabrielle Chanel installe sa maison de couture au 31 rue Cambon. Une adresse qui réunit les ateliers de Haute Couture, l’appartement de Gabrielle Chanel et le studio de création. L’immeuble, qui devient son ancrage au cœur de Paris, présente un escalier majestueux, entouré de miroirs, offrant une vue diffractée de ce qui se déroule en contrebas. Et c’est du haut de ces marches, assise dans l’ombre, que Gabrielle Chanel aimait observer le détail de ses défilés. Une adresse iconique, qui demeure le symbole du style de Chanel et de son élégance intemporelle ». L’accord chypré nous saisit dès la pulvérisation avec la douce bergamote et nous conduit bien évidemment sur un coeur d’iris et de poivre noir pour se terminer sur la mousse de chêne associée au patchouli mais également au vétiver. Un parfum tout en élégance, en petites facettes, un plongeon dans ma zone de confort, tel est « 31 rue Cambon ». Vraiment, c’est un coup de coeur et je lui trouve l’élégance intemporelle et moderne des grands parfums tout en étant hérité d’une vraie tradition à la française. Pour moi, et même si j’en parle assez peu, il est sans aucun doute l’un des parfums les plus réussis de la collection et je l’aime en presque totalité alors c’est dire !

Bien sûr, je suis revenu sur deux parfums que je porte beaucoup et c’est un peu le but de cette série d’articles mais j’ai voulu quand même explorer des parfums chyprés que je connaissais moins mais pour lesquels j’avais eu un coup de coeur ces derniers mois. Je n’ai pas voulu tomber dans l’écueil de vous présenter uniquement des parfums dont j’ai déjà parlé maintes et maintes fois. J’espère que j’ai exploré la riche famille des chyprés d’une manière un peu synthétique en tout cas, je me suis fait plaisir en remettant mon nez dans certaines créations que je n’avais pas senties depuis un certain temps.

* En annexe, Michel Roudnitska parle de la création du "Parfum de Thérèse" et Bertrand Duchaufour de celle de "Feu Patchouli"

« Les « fougères » (en référence à « Fougère Royale » d’Houbigant) sont construites sur une alliance de lavande, notes aromatiques, géranium, vétiver, coumarine, mousse de chêne. Elles sont à la base de nombreuses eaux de toilette masculines. Jicky, une des seules vraies fougères au féminin est créé en 1889 par Guerlain. Pour un Homme, créé par Caron en 1934, reste aujourd’hui un des parfums fougère les plus emblématiques ». Je dois avouer que le retour en force de cette famille olfactive notamment dans les marques grand public me déroute quelque peu car je trouve que, bien souvent, elles ont un côté daté et « salle de bain de grand-père » et pourtant, je dois bien admettre que j’ai eu ma période fougère et que j’en porte encore de temps en temps à l’occasion. Je n’ai, finalement, pas eu de mal à sélectionner quatre parfums emblématiques de cette famille olfactive car, entre fougère aromatique et fougère orientale, les possibilités sont nombreuses. Certes cette famille olfactive est associée, dans l’esprit collectif, à une certaine masculinité et Chanel avec « Bleu » ainsi que Dior avec « Sauvage » ou encore Dolce & Gabbana avec « K », Tom Ford avec « Beau de Jour » surfent sur la vague mais, ces dernières années, l’accord fougère fait également sa réapparition avec deux grands succès féminins, « Libre » d’Yves Saint-Laurent et « Mon Guerlain » donc, les féminins ne sont pas en reste. Je vais essayer de vous parler au mieux des quatre parfums que je préfère dans cette famille olfactive qui est, pour moi, un peu aride il faut bien le dire et pas toujours attirante.

"Fougère Royale d'Houbigant", flacon actuel

Dans les historiques, j’aurais pu évoquer évidemment « Fougère Royale » d’Houbigant qui est vraiment une réussite il faut le dire et qui a été à l’origine de cette famille olfactive ou encore « English Fern » de Penhaligon’s que j’ai adoré mais il est hélas discontinué. J’ai donc voulu commencer par un oriental fougère que je considère comme un indispensable dans la sélection d’un homme et même d’une femme car il est celui que l’on va porter lorsqu’on ne sait pas quoi choisir ou que l’on veut se réfugier dans une odeur réconfortante et même rassurante. Il s’agit bien évidemment de « Pour un Homme » de Caron que j’ai porté sous toutes ses formes. Aujourd’hui, seule la concentration eau de toilette est encore commercialisée mais finalement, je l’aime bien et je lui trouve toujours autant de charme. Créé en 1934 par Ernest Daltroff, il est, depuis la première moitié du XXème siècle, non seulement un fleuron de la maison mais également de la parfumerie en général. Sa modernité et sa singularité en font un vrai intemporel, élégant, reconnaissable entre mille et très facile à porter. La marque le décrit ainsi : « Créé en 1934, Pour Un Homme de Caron continue de séduire. Premier parfum pour homme de l’histoire, il est encore aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre de la parfumerie moderne, parfaitement emblématique et intemporel.Il est l’assemblage de deux notes presque contradictoires : la lavande et la vanille. L’une est fraîche et typiquement masculine, l’autre est suave, riche et plutôt associée aux compositions féminines. Ce duo, juste rehaussé d’essence de rose de Turquie, dévoile peu à peu un accord ambré magistral mêlant styrax, opoponax et musc. Pour Un Homme de Caron, l’élégance intemporelle d’un sillage aux contrastes captivants ». Je ne vais pas, une fois encore, détailler la pyramide olfactive mais, vraiment, je l’aime énormément et je le trouve d’un équilibre parfait. S’il plait aux hommes, il est également porté très facilement par des femmes. J’ai même une amie, très jeune, professionnelle de la parfumerie, pour laquelle il est la lavande idéale. Pour moi, et je l’ai dit souvent « Pour un Homme » est LE parfum incontournable et qui met beaucoup d’entre-nous d’accord.

 

Depuis sa sortie en 2009, « Mandragore Pourpre » créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen pour Annick Goutal est « Ma » fougère de prédilection. Je l’ai porté, abandonné, repris… C’est un parfum parfait pour moi car il est à la fois vraiment inclus dans cette famille olfactive sans reprendre tout à fait l’accord initial de celle de Houbigant. Fougère réinventée, imaginaire et onirique, la marque le décrit ainsi : « De Machiavel à Shakespeare, mille légendes courent sur ses pouvoirs. La mystique racine serait capable de détourner la foudre et d’engendrer l’amour. Au fond d’un atelier, à travers une fine vapeur d’anis étoilé et de patchouli, un liquide pourpre s’échappe d’un alambic. La potion de mandragore répand sa magie et son parfum aromatique et mystérieux ». Avec un départ très bergamote, il s’enrichit d’anis étoilé, de romarin, de poivre noir et même d’héliotrope et de patchouli et pourtant, pour moi, il fait irrémédiablement partie de cette famille olfactive même si ce n’est pas dit de manière explicite. Je ne portais plus « Mandragore Pourpre » depuis longtemps et je l’ai retrouvé avec un plaisir non dissimulé il y a quelques années. Pour la petite histoire, à sa sortie, ce parfum exceptionnel est sorti à la fois dans le flacon masculin et dans le féminin et je pense qu’il plait autant aux hommes qu’aux femmes. En tout cas, pour ma part, c’est une vraie réussite et je trouve qu’il n’a rien perdu de sa modernité et de sa singularité. Je l’ai porté récemment et j’y ai pris toujours le même plaisir.

Encore un aromatique fougère revisité… J’ai nommé « Jardin du Nil » créé par Jean-Paul Millet-Lage pour Maître Parfumeur et Gantier en 1988. Construit autour du géranium, il ne ressemble à rien d’autre et, pour moi, une fois de plus, on retrouve le talent de ce parfumeur étonnant. Il l’évoque ainsi : « Créé au retour d’un périple en Egypte, ce parfum s'exprime comme un carnet de voyage sensoriel. Il nous plonge dans l’ambiance estivale de la récolte des géraniums. Son cœur est façonné par le géranium d’Egypte, la rose et le jasmin marocain. Il est rafraîchi par la menthe, les écorces de fruits et d'un soupçon de lavande avec, en notes de fond, du musc et de l’ambre ». Avec un départ lavande et bergamote rafraîchi par des aldéhydes, un coeur de géranium, d’absolu de rose, de jasmin et d’ylang-ylang, le parfum se pose sur les muscs, la mousse de chêne et l’ambre. Entre chypre et fougère aromatique, « Jardin du Nil » est une vraie invitation au voyage et je dois bien dire que je l’ai adoré dès que je l’ai senti. Sur moi, il est particulièrement agréable à l’inter-saison, que ce soit au coeur du printemps ou tout au long de l’automne. Ce parfum qui est déjà ancien, est d’une rare modernité. Je dois dire que Jean-Paul Millet-Lage avait bien réussi le pari de faire une fougère qui ne soit pas tout à fait une fougère. Je savais que j’aimerais car sa signature a toujours été séduisante à mon nez. En tout cas, parmi mes incontournables de la marque, il y a aura toujours « Jardin du Nil ».

Pour le dernier parfum, j’ai beaucoup hésité « Viking », créé par Olivier Creed en 2017 que je n’aime pas forcément mais auquel je reconnais une certaine qualité, « K » de Dolce & Gabbana en version eau de toilette créé en 2019 par Daphné Bugey et Nathalie Lorson que j’aime bien avec sa note de piment, mais j’ai décidé d’opter pour un parfum un peu moins connu des perfumistas, il s’agit de « Antihéros » créé par Antoine Maisondieu en 2006 car je trouve, une fois encore, qu’il renouvelle le genre. Le fondateur de la marque, Étienne de Swardt, le décrit ainsi : « L’antihéros ne triche pas avec ce qu’il est, d’où la simplicité apparente de cette création, entièrement tournée autour de la fleur de lavande, hédoniste et solaire par excellence… Avec son air de ne pas y toucher, ce héros du quotidien mène chaque jour ses batailles ordinaires, au travail, au volant, en famille…, sans jamais se prendre au sérieux. Cette modestie fait tout son charme, et il le sait. Il cultive ses imperfections avec humour et l’élégance décalée qui le caractérise. Le cheveu ébouriffé et l’allure de travers, ce superman dégingandé fait craquer les filles, et s’en étonne encore – mais c’est pour ça qu’on l’aime ». C’est un très beau parfum, très simple et sans détour. Lavande, cèdre et muscs enrichissent l’accord fougère classique et le côté « savon de barbier » à la sauce État Libre d’Orange ne peut que retenir l’attention car il n’est jamais classique, toujours ultra contemporain et parfaitement bien vu. Je pourrais le porter sans problème. Je l’ai réessayé pour écrire cet article et j’aime beaucoup cette interprétation.

La famille fougère est parfois un peu difficile à aborder pour moi mais je me rends compte que j’ai beaucoup aimé me plonger dans ces parfums que je connais finalement assez mal. J’ai été surpris de ma réaction face à certaines créations. Par le passé, j’avais bien aimé « Derby » discontinué aujourd’hui chez Guerlain mais qui était plutôt oriental fougère avec une construction presque chyprée. Je n’ai, hélas pas pu le re-sentir. Il existe d’autres fougères intéressantes notamment chez Murdock, une marque lancée par des barbiers londoniens mais je n’ai pas pu, non plus, remettre la main dessus. En tout cas, l’engouement du sélectif pour cette famille olfactive fait que plusieurs parfums sont facile à sentir et je vous engage, ne serait-ce que pour votre culture olfactive, à aller y mettre votre nez.

« Les « hespéridés » sont construits à base de zestes d’agrumes, et constituent en principe la dominante des eaux de Cologne ». Pendant très longtemps, j’ai boudé un peu ces familles olfactives. J’avais tendance à les trouver un peu « tous pareils » jusqu’à ce que je mette mon nez dans la collection italienne de Perris Monte Carlo et que je découvre la parfumerie britannique, notamment Penhaligon’s et Jo Malone London car je trouve que, dans ces trois maisons, le travail des agrumes est vraiment beau, varié et ciselé. On est loin des eaux de Cologne très classiques et convenus. C’est un vrai travail de parfumerie fine voire même avant-gardiste. Je me suis rendu compte que j’aimais particulièrement le travail de la bergamote, de l’orange et de la mandarine. Je porte parfois des hespéridés maintenant, surtout au plus chaud de l’été. Mes goûts ont évolué avec la découverte de parfums que je considère comme exceptionnels et qui sortent des sentiers battus. Comme toujours, j’en ai choisi quatre et je vais essayer de les développer de mon mieux.

Le premier est un classique créé par Sir Walter Penhaligon en 1902 et dont le succès ne s’est jamais démenti. « Blenheim Bouquet, parfum de 1902 et signé Walter Penhaligon tient son nom du Blenheim Palace. Cette fragrance réalisée il y a maintenant plus d'une centaine d'années reste un incontournable. Une eau de toilette mêlant des notes fraiches de citron et basilic mariées à la lavande apportant sa légèreté aromatique. Une pincée de poivre noir se laisse envahir par les notes de pin et de cèdre. Tout ce qu'il fallait pour combler Sir Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945, qui adopta la fragrance ». Après un départ de basilic, de bergamote, de cardamome, de citron, de lavande et surtout de mandarine le parfum évolue vers un coeur complexe de freesia, de coriandre et d’angélique. Le fond de cèdre, de mousse de chêne, de musc, de patchouli et de santal assois le parfum et le rend parfaitement atypique et unique. Il ne ressemble à rien d’autre. Pour moi, c’est un refuge. C’est la fragrance que je porte lorsque je ne sais pas quoi choisir et ça tout au long de l’année. C’est le chic à l’anglaise par excellence. Pour moi, « Blenheim Bouquet » est un incontournable et il plaira même à ceux que les hespéridés ennuient tant il est original, intemporel et magnifiquement composé.

J’aurais pu citer toutes les créations de la collection Italienne de Perris Monte Carlo car je les trouves vraiment très belles. J’ai choisi « Arancia di Sicilia » car c’est la première que j’ai eu en ma possession. Créé par Gian Luca Perris et lancé en 2019, c’est un petit bijou de parfumerie, comme une brume de fraîcheur bienfaisante à porter lors des canicules qui nous frappent souvent maintenant au mois de juillet. Il m’a rendu la vie supportable avec des chaleurs terribles il y a deux ans. « Arancia Di Sicilia célèbre les saveurs et les odeurs de la Sicile en créant l'atmosphère chaleureuse des matinées siciliennes, la saveur du jus d'orange revigorant et la douceur du bonbon ». Après une envolée duelle d’orange et d’orange sanguine très juteuse, le coeur de cannelle et d’amande arrondit la fragrance et la rend parfaitement addictive. Le fond de café, d’iris, de musc et de labdanum associé à des notes d’ambre donne du relief et le parfum devient création originale. C’est une explosion de fraîcheur et, en même temps, une fragrance élégante, travaillée, jamais simpliste. Tout comme « Mandarino di Sicilia » que j’aime énormément aussi et « Bergamotto di Calabria », « Arancia di Sicilia » est une merveille. C’est un parfum rafraîchissant mais qui reste d’une grande élégance. Une belle réalisation autour d’un agrume peu aisé à travailler.

 

Créé par Antoine Maisondieu et lancé en 2018, « Nice Bergamote » de Essential Parfums est également un coup de coeur pour moi. Toute en finesse et en délicatesse, cette réalisation est vraiment très belle et très chic. Elle n’en fait jamais trop, la tenue est excellente et je trouve qu’elle est suffisamment originale pour me donner envie de la porter. « Une étincelle ensoleillée de la plus belle bergamote naturelle de Calabre laisse dans son sillage une impression de luminosité, mêlée d’un accord floral naturel de pétales de rose, de jasmin et d’Ylang Ylang de l’archipel des Comores. Le bois de cèdre précieux apporte une base chaleureuse, adoucie par les fèves Tonka du Venezuela ». Lorsque le parfum évolue, on découvre la qualité formidable des matières premières. Antoine Maisondieu le présente ainsi : « J'ai imaginé ce parfum comme un vibrant hommage à la beauté aristocratique de la bergamote de Calabre, la sublimant avec quelques pétales de rose et de jasmin et des bois précieux adoucis de fève tonka ». Tout en facettes et en subtilité, « Nice Bergamote » est un vrai coup de coeur pour moi. Je l’aime beaucoup et je pourrais le porter sans aucun problème. Il est très probable que je le fasse l’été prochain d’ailleurs. Je lui trouve vraiment un charme fou. Je vais me l’approprier un jour ou l’autre, c’est top.

J’avais pensé parler de « Orange Bitters » ou encore « Earl Grey & Cucumber » que j’aime énormément chez Jo Malone London mais j’ai eu un récent coup de coeur pour « Grapefruit », un beau travail autour du pamplemousse imaginé par Jo Malone elle-même en 1992. « Des vergers de pamplemousses en abondance sur la côte espagnole. Le romarin, la menthe poivrée et le piment apportent la dose parfaite de piquant à la nature éclatante et ensoleillée du pamplemousse. Tonique et rafraîchissant ». Avec son départ amer de pamplemousse, son coeur de romarin, de lavande, de camphre et de menthe et son fond de mousse associés à une très belle note de piment, « Grapefruit » est « très Jo Malone », hyper qualitatif, très élégant et ultra moderne. J’ai un vrai coup de coeur. J’étais passé à côté et je l’ai redécouvert avec un grand plaisir ces derniers jours et je me suis fait une nouvelle envie. Je pense que je vais le porter l’été prochain également. Il remplacera pour une fois mon sempiternel « Earl Grey & Cucumber ».

Je suis content de me rendre compte que, finalement, il y a des hespéridés que j’aime et que je peux porter car ils ont quand même un côté pratique au gros de l’été. Il faut trouver ceux qui sortent des sentiers battus pour pouvoir se faire plaisir. Je dois dire que j’ai trouvé plusieurs parfums de cette famille olfactive à porter finalement et que c’est une découverte pour moi.

« Les « orientaux », ou ambrés, sont dominés par un mélange de vanille, de notes de baumes et de résines telles la fève tonka, la coumarine ou l’opopanax, auxquelles se mêlent des notes de bois, d'épices ou de fleurs. Cette famille olfactive doit son nom à Ambre Antique, créé en 1905, par François Coty. C'est une famille très large, représentée aussi bien chez les femmes que chez les hommes. La famille orientale comprend plusieurs sous-familles : les orientaux boisés, les orientaux-vanillés, les orientaux-floraux, les orientaux-épicés, les orientaux-gourmands. » Avec les orientaux, c’est un peu « je t’aime, moi non plus ». J’en ai porté beaucoup quand j’étais plus jeune, y compris des parfums très ambrés vanillés et, aujourd’hui, j’ai plus de mal. J’aime parfois les sentir mais je dois dire que les porter est une autre paire de manche. Les ambrés fleuris ou gourmands ne sont décidément pas pour moi pas plus que ne le sont les orientaux boisés voire oud qui sont très à la mode depuis une dizaine d’années. J’en ai quand même

sélectionné quatre, très différents les uns des autres, que j’aime particulièrement.

J’avais 17 ans à peine lorsque j’ai commencé à porter « Égoïste » de Chanel dès sa sortie ou presque. J’avais du être influencé par la publicité de Jean-Paul Goude car je n’avais pas vraiment de direction en parfumerie à cette époque. Je l’ai re-senti pour écrire cet article et je crois que, si je ne pourrais plus le porter, je le trouve toujours aussi beau. « Le portrait olfactif d’un homme de caractère, fascinant et insaisissable. Une composition boisée-épicée-ambrée unique et affirmée, dans un flacon masculin aux lignes franches et épurées. Une composition boisée-épicée-ambrée inédite à la personnalité affirmée. La fraîcheur vigoureuse de la mandarine et de la coriandre, subtilement épicée, ouvre sur les notes chaleureuses et enveloppantes de la rose de Turquie. L'association du bois de santal de Nouvelle-Calédonie, de la vanille de Madagascar et de la graine d'ambrette, lui confère un sillage sensuel et ambré. Égoïste s’impose comme le parfum d’un homme dont la force de séduction repose sur un caractère affirmé. Indépendant et insaisissable. Une personnalité sans compromis. Fascinante ». Sorti en 1990 et créé par Jacques Polge, ce parfum reprend le thème d’une ancienne créations d’Ernest Beaux, « Bois des Îles » depuis réinterprétée pour la collection des Exclusifs. Complexe, sophistiqué, construit avec un départ boisé et épicé, il s’ouvre sur un coeur de rose et de cannelle pour se poser sur un fond vanillé de santal, d’ambre et de tabac. Étrange pour l’époque, baroque, très addictif, il est, pour moi, l’oriental réussi du sélectif dans toute sa splendeur. Indémodable, intemporel, il demeure une des très grandes réussites de la parfumerie moderne.

Créé par Annick Goutal en 1985, « Sables » est l’un de mes parfums incontournables. Je l’avais un peu abandonné ces dernières années puis, à sa réédition en eau de parfum, je l’ai redécouvert et je dois dire que je l’adore. Oriental certes mais parfaitement inclassable, ce parfum sec, addictif, construit autour d’une overdose d’immortelle ne ressemble à rien d’autre. « « Je suis au bord de la mer, je fais une sieste. Il y a de l’immortelle sauvage dans le sable. Le soleil est de plomb, ça sent le chaud, l’iode, la résine de pin ». Par ces mots, Annick Goutal capture un instant de bonheur passé en Corse avec son mari. De cette émotion, naîtra Sables. En fond la vanille, l’ambre et le santal évoquent le sable brûlant des dunes qui longent l’océan. Un parfum épicé, chaleureux et torride. » L’immortelle figure la chaleur du soleil sur le sable et les notes poivrées et cannelle confèrent à ce parfum quelque chose de vraiment étonnant. Annick Goutal s’était montrée audacieuse. Elle avait cassé tous les codes des orientaux ce l’époque pour créer un parfum clivant au possible. Soit on le déteste soit on l’adore. Pour ma part, je suis heureux de constater qu’après des années difficiles, « Sables » soit devenu l’un des bests de la marque. Comme quoi audace et inventivité peuvent parfois ravir le public. Pour moi, ce « Jardin d’Allah » parfumé est une vraie merveille et mon addiction ne s’est jamais démentie.

Oriental épicé atypique s’il en est, « Noir Épices », créé par Michel Roudnitska en 2000 et lancé aux Éditions de Parfums Frédéric Malle, est aussi un oriental que je pourrais qualifier d’inclassable. Tout comme « Sables », je le considère comme un chef-d’oeuvre de la parfumerie. Il est tellement atypique qu’il constitue en lui-même une vraie signature olfactive. Je l’ai toujours aimé et je le porte régulièrement. Je le trouve tellement fascinant que je pense que je ne m’en lasserai jamais. « La profondeur du noir. Un parfum composé comme une toile de Rothko, où couche après couche, les textures et les couleurs deviennent de plus en plus sombres, profondes, et mystérieuses. Un bouquet d’épices qui repose sur une base crépusculaire de bois de santal et de patchouli. Un départ d’orange et de géranium provoque un léger clair-obscur et ajoute une vibration supplémentaire à ce tableau abstrait ». Après un départ d’orange et de géranium légèrement mentholé, le coeur de clou de girofle, de cannelle, de noix de muscade très overdosé, de poivre et le fond de vanille, patchouli et bois de santal est une vraie merveille. Lorsque je le porte, l’hiver, au creux des écharpes, le sentiment de bien être est absolument total. J’ai mis longtemps à me l’approprier car c’est un budget un peu élevé mais je ne le regrette absolument pas. Tout comme « Sables », il est devenu incontournable pour moi.

Le dernier parfum que je peux considérer comme oriental est tout aussi atypique. Il s’agit bien évidemment de « Tonka 25 » créé par Daphné Bugey pour Le Labo en 2018. « Un parfum sombre et addictif aux notes boisées et une subtile pointe de douceur. Il évoque l'odeur de la peau chaude et du bois résineux. Celui-ci est sombre. Un beai sombre chaud, addictif, comme si les sous-bois humides de l'été, leurs graines et leurs résines, étaient parsemés de couches de muscs et adoucis de gouttes de vanille. Les notes du parfumeur parlent d'absolu de fleur d'oranger, de cèdre de l’Atlas, de résines de styrax, d'absolu de tonka, et les muscs... Tel est Tonka 25. » C’est un merveilleux parfum très oriental certes mais vraiment atypique. Je trouve que l’alchimie entre la fève tonka très amandées, les bois, le styrax un peu cuiré et la vanille rehaussé par des muscs est vraiment une merveille. Je ne connais rien qui ressemble à « Tonka 25 ». Je l’ai pas mal porté cette année au début de l’hiver et il me réconcilie un peu avec la famille olfactive des orientaux. Je dois dire que je ne m’en lasse pas. Il a quelque chose d’addictif et peut-être même de dérangeant. Je ne pourrais pas le porter quotidiennement mais j’aime beaucoup l’utiliser une fois ou deux par mois.

J’ai choisi de mettre en avant plutôt des parfums atypiques, peu représentatifs de la famille olfactive des orientaux. J’ai un peu de mal avec les ambrés fleuris et encore plus avec les boisés oud mais, dès qu’on s’éloigne des sentiers battus, il y a quelque chose qui m’attire. Je suis très amateur de parfums hors-normes et parfois, l’un ou l’autre m’accroche et me donne envie. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais.

« Les  boisés  désignent des parfums dominés par des notes boisées telles le vétiver, le cèdre, le santal, le patchouli etc… ». Je ne peux pas dire que cette famille olfactive soit celle que je préfère. Je porte assez peu de boisés purs évoquant un peu les essences très franches voire résineuses. Et pourtant, comme toujours, il y a des exceptions qui confirment la règle. Il ne m’a pas été si difficile que ça de trouver quatre créations que je porte ou que je pourrais m’approprier. Cette famille intense, que l’on dit plus masculine bien que, depuis l’avènement de « Féminité du Bois » chez Shiseido en 1992, nombre de femmes s’intéressent à ces effluves et les aiment. Pour ma part, je refuse depuis longtemps de faire la distinction entre masculins et féminins et il est vrai que j’ai plus de facilités avec les cuirs et les chypres qu’avec les bois en parfumerie. Cependant, il en est que j’aime. J’en ai choisi quatre en essayant de ne surtout pas opter pour des fragrances discontinuées à ce jour.

Lancé en 2016 et, hélas, devenu difficile à trouver, « Peau de Pierre » a été créé par Daphné Bugey pour Starck et je dois dire qu’il a été, pour moi et bien qu’il soit très éloigné de ma zone de confort, un vrai coup de coeur dès que je l’ai senti. « Daphné Bugey n’a jamais sacrifié son instinct à la maîtrise de son art. Curieuse, imaginative, sensible, sa personnalité la prédisposait à entreprendre cette recherche qu’aucun but précis ne définissait. C’est en pensant à la beauté fascinante du trou noir, dense, attractif et énigmatique, que l’idée de réconcilier les opposés s’est imposée: l’ombre et la lumière, le masculin et le féminin ». Ambigu, joli, très tenace, ce parfum est absolument tendre et fort à la fois. Potentiellement destiné aux hommes, il peut parfaitement être porté par des femmes élégantes, androgynes ou, au contraire, ultra féminines. La marque ne communique pas sur les notes ni la pyramide olfactive mais c’est un parfum de bois fumé avec, c’est vrai, un côté minéral. Les accents un peu réglisse se font très présents sur ma peau. Je porte ce parfum depuis sa sortie et je ne m’en suis jamais lassé. Je déplore que les parfums Starck, s’ils ne sont pas officiellement discontinués, soient aussi difficiles à trouver de nos jours. Je suis loin d’être un adepte des achats par internet mais ce parfum-là est une exception car j’aurais beaucoup de mal à m’en passer. Il est, à ce jour, mon seul vrai boisé et je l’aime vraiment beaucoup.

Il m’est très difficile d’imaginer porter « Féminité du Bois » créé en 1992 par Christopher Sheldrake sous l’impulsion de Serge Lutens. Il l’a d’ailleurs récupéré pour lancer sa marque vers la fin des années 2000. C’est un parfum qui, sur le papier, a tout pour me plaire car la dualité du cèdre et de la note de prune est parfaitement magnifique il faut bien le dire. Pourtant, il y a quelque chose qui m’a toujours retenu et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Malgré son nom, ce parfum est très mixte et peut parfaitement plaire aux hommes comme aux femmes. C’est une promenade dans un bois fruité et onirique. Ce parfum qui est tout sauf figuratif me plait mais je dois dire que le côté presque liquoreux sur ma peau peut avoir quelque chose de très difficile à porter sur une journée entière. Je regrette pourtant que, dans sa dernière version, « Féminité du Bois » manque de tenue. Ce paradoxe est parfaitement révélateur de mon ressenti envers ce boisé emblématique et, il faut bien le dire, parfaitement pensé, réalisé et qui est une belle création originale qui aura, c’est un fait, et je l’ai souvent dit, beaucoup influencé les parfumeurs dans leurs créations et c’est une très bonne chose car il aura servi de base à plein de belles idées de parfums dont « Bois de Paradis » qui n’existe plus et qui avait été créé par Michel Roudnitska pour la marque DelRae aujourd’hui disparue et que j’ai vraiment beaucoup aimé. Avec « Féminité du Bois », j’ai le parfait exemple d’une création que j’aime mais que je n’arrive pas à porter jusqu’à présent.

« Une fumée enveloppante et rassurante. Notes de tabac et de whisky soutenues par la cannelle, l’ambre et le ciste Labdanum. La mousse de chêne, ainsi que le bois de cade fumé, presque brûlé, prolongent l’encens de Somalie avec puissance et élégance. Une chapelle nichée au milieu des collines de la Nouvelle Galle du Sud en Australie. Un parfum en hommage aux souvenirs d’enfance de Naomi et aux origines écossaises de la famille ». Créé par Julien Rasquinet pour Naomi Goodsir en 2012, « Bois d’Ascèse » est un parfum absolument magnifique, fumé, profondément boisé et je pourrais tout à fait le porter. Ce bois-tabac, enveloppé de notes fumées et de mousse de chêne m’a toujours sidéré. Pas facile, pas consensuel, c’est un bois un peu brûlé, très dense, à la fois subversif et élégant, je pourrais tout à fait me l’approprier. Ce n’est pas un boisé franc certes. Il a un côté presque cuir et surtout très tabac rond avec des notes d’alcool fort. J’aime énormément le sentir, je l’ai essayé souvent mais je ne suis pas certain de pouvoir l’assumer. Il a une très belle identité, très forte, très puissante et je ne sais pas si je possède l’audace nécessaire pour me l’approprier facilement. Il n’en reste pas moins que « Bois d’Ascèse » est une très belle création onirique et passionnante à sentir. En tout cas, pour ma part, il est toujours quelque part, dans un coin de ma tête.

Mon dernier coup de coeur parmi les boisé sera c’est sûr « English Oak & Hazelnut » créé en 2017 par Yan Vasnier pour Jo Malone London. La marque le décrit ainsi : « Une balade enchantée. Le croquant de la noisette encore verte. Le piquant de l'élémi. Le caractère boisé du vétiver rafraichit par un tapis de mousse émeraude. Une base chaude de chêne torréfié. Lumineux. Enveloppant. Ensorcelant. ». Avec ses notes de chêne et de noisette, ce parfum est une vraie réussite dans la famille des boisés. Il est particulièrement net et clair, lisible et chic. Je l’ai essayé plusieurs fois et c’est vrai que je ne l’ai jamais vraiment porté. Peut-être que, pour moi, il lui manque un petit côté rond et enveloppant quoique je n’en sois pas sûr. Je lui trouve tout de même le petit côté « so british » que j’aime et il est également très contemporain. Lorsque je l’ai essayé, je n’ai pas vraiment cédé à la tentation du layering préconisé par la marque et je l’ai porté tout seul. J’ai pas mal tourné autour mais, pour l’instant, je ne l’ai pas acquis. Il reste néanmoins l’un des boisés que j’aime particulièrement. Je le trouve à la fois très singulier et très facile à porter. Je suis très attiré par « English Oak & Hazelnut » qui sait si dans l’avenir je ne le porterai pas.

J’ai volontairement écarté les solinotes ou presque de vétiver ou de patchouli car je trouve qu’ils sont une sous-famille à part-entière et je n’aurais pas su par où commencer. J’aurais pu opter pour « Encre Noire » de Lalique, « Vétiver » de LT Piver, « Sel de Vétiver » de The Different Company ou encore « Patchouli Nosy Be » de Perris Monte Carlo et bien d’autres parfums que j’aime. Je leur ai préféré, dans cet article, des créations dans lesquels les bois s’intégraient dans une composition plus complexe. C’est un choix du moment ce qui ne signifie pas que mes avis ne peuvent plus varier.

Les parfums se déclinent en sept familles olfactives et j’ai trouvé intéressant de consacrer une série d’articles aux parfums que je préfère dans chacune d’entre-elles. J’ai donc décidé de commencer par les floraux auxquels je me suis intéressé surtout depuis que je me passionne pour l’art de la composition et notamment depuis que je me suis rendu compte qu’il était assez inutile et absurde de genrer les parfums. Nous pouvons porter ce dont nous avons envie suivant nos humeurs et nos goûts et les idées reçues, on s’en moque ! J’ai cherché une définition un peu simplifiée de cette famille et j’ai trouvé ces mots sur internet : « Les « floraux » sont élaborés autour d’une ou plusieurs senteurs florales. Lorsqu’une impression olfactive est fondée sur une seule fleur, on parle de soliflores. Dans cette famille, on compte plusieurs sous-familles comme les floraux-fruités (la plus productive en matière de lancements parfumés), les floraux-boisés, les floraux-verts… ». Je dois dire que c’est une famille qui me plait beaucoup et je ne m’interdit absolument pas d’en porter. J’ai un faible pour les notes de gardénia, de lys, de lilas, de jasmin et, plus rarement, de rose. J’ai sélectionné quatre parfums, deux très complexes, « très bouquet » et deux autres plus soliflores que je vous conseille de découvrir car ils m’ont énormément séduit.

Quand je pense à un parfum floral que je n’arriverai pas à porter car, malgré moi, j’ai encore quelques barrières mais que j’adore sentir, le premier qui me vient à l’esprit est « Diorissimo » créé par Edmond Roudnitska en 1956 et légèrement reformulé par François Demachy en 2009 pour La Collection de Monsieur Dior. Il existe dans les trois concentrations mais je dois avouer que c’est sans doute l’extrait et l’eau de toilette que je préfère. Je ne suis pas fou de l’eau de parfum que je trouve moins travaillée. La marque le présente ainsi : « Diorissimo… Un grand classique créé par Christian Dior en 1956 avec la complicité du grand parfumeur Edmond Roudnitska, qui évoque le muguet fraîchement cueilli au printemps. Dans l’Extrait de Parfum, c’est un muguet stylisé à l’architecture moderne que l’on découvre. Sa signature est l’accord premier magnifié par une intense concentration. Une partition florale construite autour d’un accord muguet étoffé par l’essence d’ylang ylang, l’absolu jasmin et l’absolu rose de Mai ». Cette interprétation de la fleur fétiche de Christian Dior par le « père de le parfumerie moderne » est, en fait, une interprétation du muguet réalisée avec des molécules de synthèses bien sûr mais surtout l’association d’autres fleurs. Tendre, profond, il donne au soliflore ses lettres de noblesses et je le trouve à la fois sans âge et sans aucune fausse note. C’est le muguet d’une certaine élégance à la française, d’un certain goût du luxe et de la délicatesse. Peut-être qu’on pourrait le trouver un peu daté mais si l’on met son nez dans l’eau de toilette, assez facile à trouver, on se rendra compte de l’extrême modernité de cette création intemporelle et so chic ! Pour moi, c’est un chef-d’oeuvre du genre.

Parmi mes incontournables dans la famille des fleuris, il y a bien évidemment « Gardénia » recréé par Jean Jacques pour Isabey d’après un parfum créé en 1926. Pour moi, il est indéniablement l’un des plus beaux floraux du marché. Capiteux, légèrement animal, très dense et très « bouquet », c’est un parfum féminin mais je me vois très bien le porter. C’est une merveille à n’en pas douter. En tout cas, personnellement, je le vois comme ça. La marque le décrit ainsi : « Créé en 1926 Le Gardénia est considéré comme l’un des plus prestigieux parfums dans le monde. Parmi les 60 plus rares parfums sélectionnés dans le livre  « Précieux Effluves » de Jean-Marie Martin-Hattemberg, Le Gardénia est connu pour son élégante harmonie entre le flacon dessiné par Julien Viard et l’écrin bijou créé par Sorys. Lumineux et sensuel, il capture la véritable essence de cette fleur enivrante – comme si vous la teniez, rayonnante, dans votre main ». Le départ de mandarine et de fleur d’oranger associées à l’ylang-ylang donne le ton et peut-être, c’est vrai, un côté vintage à cette fragrance. Le coeur de gardénia, de jasmin, d’iris et de rose est une explosion florale et le fond, discret, d’ambre gris, de musc et de santal pose la fragrance. C’est une composition très sophistiquée autour de cette fleur emblématique et tant aimée des anglo-saxons à la sauce frenchy. J’ai adoré ce parfum dès que je l’ai senti et je me suis souvent demandé si je pourrais le porter. Au départ, je n’osais pas trop et j’avais opté pour « Sir Gallahad », son pendant masculin dans la même maison mais celui-ci va être discontinué du coup, « Gardénia » me revient en mémoire comme une petite musique lancinante me fredonnant : « il est quand même magnifique ce parfum ». Ça me ferait un pur floral, complexe et dense. Je crois que, finalement, je pourrais très bien le porter.

Complexe est également « Queen of the Night » créé par Bertrand Duchaufour en 2016 pour la maison australienne Grandiflora et, finalement, je lui trouverais presque une parenté avec le précédent. Celui-ci, je peux en parler car je l’ai énormément porté et, même si je l’ai parfois un peu mis de côté, j’y reviens toujours. Après une envolée de mandarine verte, de clou de girofle et de bergamote, le coeur de fleur d’oranger, de jasmin et de pittosporum figure cette fleur si rare, si étonnante en développant un côté opulent à la fois très doux. Le fond de patchouli, de musc et de bois de santal donne du corps à ce parfum parfaitement baroque et sophistiqué. La marque le décrit ainsi : « Avec une perspicacité unique, Bertrand Duchaufour a jeté un nœud de lumière autour du parfum de la reine de la nuit. La fleur qui fleurit célèbre une nuit par an et meurt à l'aube est tout simplement l'un des parfums les plus beaux et les plus éphémères. Pourtant, c'est ici; un mélange captivant de mémoire et le désir, de l'amour lui-même sans regret ». Je crois que je l’ai déjà écrit mais j’ai découvert ce parfum à l’Atelier Parfumé à Lyon à peu près un an avant son lancement et j’avais eu un vrai coup de coeur. C’était presque obsessionnel ! Je voulais l’essayer et mieux même le porter. J’ai craqué dessus et je n’ai jamais regretté. Je crois que je suis près de terminer mon second flacon. Je crois que j’aime énormément le porter. C’est vraiment un floral pour moi. Un seul bémol, il est difficile à trouver en France. J’ai un flacon d’avance et je crois que je le rachèterai quand je ne l’aurai plus du tout. C’est un cocon enveloppant, suave et floral absolument magnifique.

Il y a plein de très beaux floraux mais mon postulat de départ était de ne pas excéder quatre et de plutôt choisir des parfums que je porte ou que je pourrais porter. C’est tout naturellement vers Vilhelm Parfumerie que je me suis tourné et vers une note qui fait partie de mes addictions. « A Lilac A Day » a été lancé en 2016 et c’est Jérôme Épinette qui s’y est collé. Je dois dire que j’ai adoré ce parfum dès que je l’ai senti. C’est un lilas un peu vert, très frais, Un départ de lilas bleu et de freesia nous emmène sur un coeur de jasmin et… comme c’est bizarre… de galbanum pour se poser sur un fond ambre noir et rose. C’est un merveilleux soliflore qui m’évoque une promenade dans le jardin de mes parents. Je crois que je retrouve tout, le mois de mai, les fleurs qui commencent à proliférer et les grappes violettes, mauves et blanches coupées et posées dans un vase ancien dans le salon qui embaument toute la maison. Nous avons la chance d’avoir les trois couleurs et vraiment j’adore cette odeur. "Imaginez juste un moment pour fleurir, pour tomber amoureux. Le temps d'un bref instant, le lilas s'épanouit, dans un élan de vitalité timide mais exaltant. Aussi rapidement, ce moment s'est envolé, ne laissant qu'une trace parfumée dans notre mémoire. Mais l'histoire d'amour ne fait que commencer." L’interprétation de Jérôme Épinette est l’une de celles qui se rapproche le plus de mon ressenti lorsque je sens cette fleur à peine coupée. J’ai eu un vrai coup de coeur pour ce parfum et je pense qu’il fait partie de mes floraux préférés. Je lui trouve un côté naturaliste, presque figuratif et, en même temps, un peu interprété que j’aime vraiment. Le coup de coeur s’est transformé en coup de foudre. « A Lilac A Day » est peut-être le lilas de mes rêves, en tout cas, c’est celui que je retiens.

« Jasmin de Pays » de Perris Monte-Carlo, « Trois Fleurs » de Parfum d’Empire, « Madagascan Jasmine » de Grandiflora, « Gardénia » et même « Gabrielle » de Chanel… Il y a de nombreuses créations dans cette famille olfactive que j’aime mais il me fallait choisir. J’ai une prédilection pour les floraux et je trouve qu’il y en a pour tous les goûts et je ne vois pas pourquoi les hommes ne pourraient pas en profiter ! Les idées reçues, si ridicules soient-elles, ont la vie dure. Sur les quatre parfums que j’ai choisi pour cet article, j’en ai déjà porté trois. Ce n’est déjà pas si mal pour une famille olfactive qui ne m’était, si on en croit le marketing, pas destinée.

J’ai encore fait des essais, des découvertes en parfumerie et ailleurs. Je dois dire que je me suis fait plaisir. Entre nouveautés 2021 à côté desquelles j’étais passé et qui pourraient faire partie de mon top 2022, parfums atypiques déjà existants ou encore valeurs sûres, je vais essayer de vous décrire mes impression à l’occasion de ces découvertes ou redécouvertes. Je dois dire que je me suis surpris moi-même. J’aime beaucoup l’idée d’aller contre mes propres idées reçues et de sortir de ma zone de confort. Je suis particulièrement sensible aux cuirs cette année mais j’ai essayé des parfums issus de toutes les familles olfactives y compris celles qui m’inspirent le moins en ce moment. Alors c’est partie pour les derniers tests de l’année 2021.

Un départ vert de galbanum qui m’a séduit avec un côté presque noix de coco, un coeur de feuille de figuier, de thé blanc et de melon presque pastèque et un fond d’ambre, de musc et de santal , tel est « Athenean » la dernière création de James Heeley pour sa marque éponyme et j’ai été content de le découvrir et d’en sentir l’évolution sur une peau féminine. La marque le décrit ainsi : « Parfum des Dieux. Le figuier est vénéré depuis l’Antiquité. Dans la mythologie grecque, Gaia, déesse de la terre, crée le premier figuier en transformant son fils rebelle Sykeus en arbre pour le protéger des foudres de Zeus. Athenean avec ses notes boisées est une métamorphose du parfum Figuier créé en 2001. Les notes aquatiques de la figue verte trouvent leur équilibre parmi les nuances chaudes et lactées du bois de santal et du musc blanc ». Je dois dire que j’ai été bluffé et le mot est faible par l’envolée de ce parfum et j’ai immédiatement été séduit. Je l’ai découvert avec une amie et nous l’avons tant aimé qu’elle l’a essayé sur sa peau. L’élégance singulière qu’il dégageait était très atypique et c’était tentant. Puis, nous sommes allés déjeuner et l’avons senti évoluer. Il est devenu plus convenu et la note de figue s’est révélée plus ronde que verte. De ce fait, j’ai un peu moins accroché qu’au départ mais il n’en demeure pas moins que je trouve que c’est un joli parfum et qu’il me faudra le redécouvrir dans quelques mois.

 

 

C’est l’histoire d’un cuir doux, enveloppant, très élégant, légèrement liquoreux. C’est un cuir plein de rondeur et de force. « Suede Elixir » est sorti en 2021 dans la collection Opus Matières de La Manufacture. Je ne le connaissais pas et je remercie Manon de me l’avoir fait découvrir. Dans ma quête du cuir idéal, il est en bonne place et je pense qu’il le sera aussi dans mon top des nouveautés 2022 étant donné que je ne le découvre que maintenant. La marque le décrit ainsi : « Au cœur d’un site spirituel, bordé par un lac sacré, se dresse le Temple d’Or. Un somptueux pont marbré est l’unique accès pour pénétrer dans l’enceinte du sanctuaire, comme un passage enchanté imprégné d’un arôme cuiré. Contempler cet édifice majestueux couvert d’or fin reflétant la chaleur du soleil et l’éclat du temple étincelant. Suède Élixir est une ode à un souvenir chaleureux au sein de ces mûrs, effleurant l’eau sacrée autour ». Pour ma part, il m’évoquerait plutôt l’Orient-Express, les années trente et une certaine idée du luxe. La marque ne communique que sur trois note, une essence d’écorce de cannelle, le ciste labdanum et le cuir mais, pour ma part, je sens comme un fond de rhum, de petites notes de bergamote et également le côté un peu dense d’une fleur blanche. La Manufacture est une belle maison de parfums que j’avais pu découvrir il y a quelques mois, je lui avais consacré d’ailleurs une revue mais je dois dire qu’il va me falloir m’y pencher un peu plus car je suis séduit par les créations que je sens et que j’essaye. À suivre donc…

Depuis que j’ai découvert les parfums de Patricia de Nicolaï, je dois dire que je me laisse séduire par cet univers faussement classique, très élégant et plein de surprises. Mon dernier passage à la boutique m’a permis d’essayer « Patchouli Intense », un merveilleux chypre sans bergamote qui s’ouvre sur des notes aromatiques de lavande et d’orange amère pour évoluer sur un coeur de géranium adouci par une cannelle très dosée et un fond de patchouli, de santal, de vanille, de ciste, d’encens, d’ambre et de musc. À mi-chemin entre le parfum chypré classique et l’oriental, cette fragrance m’a séduit immédiatement. Je trouve qu’elle est très facettée avec des notes florales, aromatiques et vanillées. Sophistiqué, elle s’adresse quand même à tous les nostalgiques de la belle époque de Guerlain dont je fais partie. " Le patchouli s’entoure ici d’un fond oriental bordé d’ encens et d’épices. « Ce bois est une matière première fabuleuse  estime Patricia de Nicolaï.  Dans un accord, son rôle est similaire à celui de l’alto dans un orchestre, soit l’instrument qui emmène tous les autres." Je trouve que cette création porte vraiment la signature de la maison et qu’elle pourrait être très indiquer pour débuter dans la marque. J’ai beaucoup aimé le sentir autour de mon cou et je pourrais tout à fait le porter.

 

Toujours chez Patricia de Nicolaï, j’ai réessayé « Week-End in Normandy » que j’avais beaucoup aimé quand j’ai découvert la maison. Je dois dire que je confirme mon impression. Lancé en 2018 et créé en collaboration avec François Robert, ce parfum frais et floral est vraiment parfait pour moi. C’est une explosion de notes aquatiques et vertes associées aux fleurs. « Une escapade en Normandie au retour des beaux jours… ici, on se promène entre les herbes coupées, les pommiers en fleurs et le muguet des bois avec un léger fond cuiré qui rappelle que les écuries ne sont pas loin ». En créant cette fragrance en collaboration avec un autre parfumeur, Patricia de Nicolaï ajoute un peu à son univers habituel. Dès le départ, citron, galbanum, estragon, basilic et menthe donnent une impression de fraîcheur et le coeur de muguet et de cardamome renforce ce côté « promenons-nous dans la nature ». J’ai une impressions de fleurs blanches au printemps au bord de la Manche et on y est, en Normandie ! Le fond de mousse de chêne est associé à un accord cuir et renforcé par le cèdre et des muscs. J’adore ce parfum à la fois tenace et léger. Il est vraiment très agréable et pourrait bien étancher mon envie de parfum frais et « herbes coupées » lors d’un prochain printemps.

 

 

 

Il y avait très longtemps que j’avais envie d’essayer « Tabac Rouge » créé en 2013 par Anne-Cécile Douveghan pour Phaedon et il aura fallu que j’y pense lors de mon dernier passage chez Sens Unique à Paris. La marque le décrit ainsi : « Une Eau de Parfum Androgyne, stylisée et luxueuse L’absolue de tabac turc et l’encens constituent l’accord central, dépouillé, sec, rigoureusement équilibré. Telle une toile de Tamara de Lempicka, la palette des “couleurs” est courte et chatoyante : gingembre, cannelle et touche de miel. En fond, les muscs soutenus par la note poudrée et chaude du benjoin de Siam viennent lier le parfum à la peau ». Ambré, chaud, épicé, un peu gourmand, ce parfum m’a énormément plu mais ce n’est pas étonnant. Il est dans la lignée de « Roaring Radcliff » hélas discontinué de la collection des portraits de Penhaligon »s et de « Animal Mondain » de Pierre Guillaume pour sa collection noire. C’est un parfum très dense, avec des notes de tabac bien sûr mais aussi de gingembre et de cannelle. Je décèle des notes liquoreuses et légèrement gourmandes. C’est un parfum addictif qui, finalement, rejoint une certaine partie de ma zone de confort. « Tabac Rouge » m’évoque le côté débridé des années 20, Paris, Kiki de Montparnasse, quelques photos de Man Ray ou le charleston. C’est une fragrance extrêmement bien réussie et il a un petit côté effluve de dandy qui n’est pas sans me séduire.

 

 

 

« Ébène Fumé » est le dernier parfum en date de la Private Blend et je l’ai découvert lors de mon dernier passage à Paris. Je pense que nous devons l’avoir à Lyon également. La marque le décrit ainsi : « Ébène Fumé fusionne les pouvoirs purificateurs du Palo Santo à l'envoûtant Bois d'Ébène africain créant ainsi une atmosphère d'un calme immense et d'un raffinement extrême. Quand la pleine conscience rencontre l'opulence. Ébène Fumé est un parfum transcendant mettant en scène le rituel ancien du Palo Santo. Il procure à la fois calme et recentrage au cœur d'un accord de bois chauds, d'herbes fraîches, de résines envoûtantes et de fleurs opulentes Tel un souffle purificateur, Ébène Fumé nous emporte au cœur d'une expérience captivante. Les volutes de fumée du Palo Santo s'entrelacent au cœur d’Ébène Fumé, tel un souffle d'air frais élevant l'âme grâce aux bienfaits purificateurs de ce bois légendaire. Ébène Fumé évoque un calme spirituel transcendant grâce aux pouvoirs mystiques des volutes de fumée du Palo Santo, attisés par l'élégance chaleureuse de l'absolu de ciste, des roses et du séduisant Bois d'Ébène africain, le tout capturé dans d'élégantes et sublimes notes de cuir ». Construit autour du Palo Santo et de l’ébène africain, c’est un parfum linéaire qui joue entre les notes boisée et une rose un peu cachée mais tout de même très douce. Je le trouve assez ethnique et élégant à la fois mais il me semble que j’aurais aimé être un peu plus surpris. Je le trouve très réussi, très sombre mais un peu « déjà senti ». Comme tous les parfums de la Private Blend, il est très onéreux et il m’a semblé avoir déjà croisé la route d’autres fragrances un peu plus abordables dans cet esprit. Il n’en reste pas moins qu’il est très beau et très intéressant. Il se développe peu mais il a un côté très addictif dès la vaporisation. Je regrette un peu que la marque ne communique pas sur le parfumeur qui a imaginé cette fragrance.

 

 

Cette fois ça y est, je ne ferai plus de découvertes pour 2020 et il faudra attendre le mois de janvier, de nouvelles pérégrinations parfumées pour que je puisse mettre mon nez dans des fragrances nouvelles ou tout du moins que je ne connais pas. J’avais envie, tout au long de cette année, de partager avec vous mes coups de coeur mais aussi mes interrogations quant à telle ou telle création. J’espère que j’aurai bien rempli mon rôle. Je vous souhaite de bien finir cette année parfumée et rendez-vous dans quelques jours pour écrire de nouvelles pages et d’en démarrer une autre.

 

Noël est évidemment également l’occasion de se faire plaisir. Pour ma part, entre quelques sous offerts par la famille et un beau cadeau venu de la personne qui partage ma vie, ce sera du parfum… comme c’est bizarre ! J’ai donc fait trois choix (dont deux nouveautés sorties en 2021) et j’ai décidé, pour l’heure d’écrire un article très personnel pour une fois pour vous décrire ce que je ressens lorsque je porte chacun d’entre-eux.

On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même et j’avais envie, depuis que je l’avais essayé en avant-première cet été à Paris de « Synthétic Jungle » créé par Anne Flipo pour les Éditions de Parfums Frédéric Malle. Je me rends compte que j’ai, en ce moment, une certaine prédilection pour les parfums verts et celui-ci est un peu une exagération du type avec cette note de galbanum renforcée par le basilic en ouverture, ce coeur de muguet de jasmin et ce fond mousse de chêne et patchouli. Encore un chypre me direz-vous. Et bien oui. Il évoque à ceux qui l’ont connu le départ de la première version de « Vent Vert » de Balmain créé par Germaine Cellier mais, comme je n’ai jamais eu la chance de le sentir, je n’avais pas d’à-priori. Je trouve qu’Anne Flipo a su vraiment renouveler le parfum vert, mieux le chypré végétal avec un certain brio. Pour moi, c’est une vague d’herbe coupée (curieuse expression tient ! Je la garde) qui vous cueille dès la vaporisation puis une évolution florale en restant d’une fraîcheur indescriptible pour se calmer sur les notes de fond. Ce parfum, fort clivant s’il en est car j’ai parfois l’impression d’être le seul à l’aimer, ne m’évoque pas de souvenir en particulier ni ne me fait voyager. Il est simplement un bonheur égoïste à porter. Je sais que je l’apprécierai mieux au printemps mais je l’ai déjà eu autour de moi depuis que je suis allé l’acquérir. Je ne m’en lasse pas. Je suis vraiment content de mon choix.

 

 

Le second parfum, qui m’a été offert, a également été un énorme coup de coeur avant sa sortie et il faut dire que je l’attendais depuis longtemps. Il s’agit bien évidemment de « Obscuratio », l’un des deux derniers nés de La Botanique, la collection privée de l’Artisan Parfumeur inventée par Daphné Bugey. C’est une promenade dans le temps et l’espace lorsque l’on porte cet inclassable atypique. Travaillé autour du patchouli avec une construction chyprée, un départ bergamote, un coeur floral, un fond patchouli mousse de chêne, il revêt aussi une facette orientale avec un très beau travail de la vanille et de l’ambre. Complexe, inédit, évolutif, « Obscuratio » est supposé figurer la tombée de la nuit sous les canopées dans un pays exotique. Pour moi, il est surtout un parfum lumineux, inattendu, tout à fait vintage par moment. Il peut m’entraîner dans les salons en cuir d’un club très privé de l’entre-deux guerre, me faire penser aux stars de l’âge d’or d’Hollywood. J’imagine très bien Ava Gardner ou encore Elizabeth Taylor portant ce parfum autant que Gary Cooper ou Farley Granger. Il est beau. Il n’y a pas d’autre mot. C’est une composition très étonnante mais pas forcément difficile à aborder. Je suis vraiment très amateur de ce parfum et, si j’ai aussi un coup de coeur pour « Crepusculum Mirabile » sorti en même temps, mon choix était fait dès le départ. Je remercie donc profondément la personne qui partage ma vie de m’avoir fait un si beau cadeau cette année pour Noël.

 

 

 

Le troisième parfum est l’un de mes classique dont j’ai appris il y a quelques mois qu’il était bientôt discontinué. Je le porte depuis des années et j’ai donc décidé de profiter du budget des fêtes de Noël pour pour « faire du stock ». Il s’agit bien évidemment, de « De Bachmakov » créé il y a déjà longtemps par Céline Ellena Nezen pour The Different Company et qui est, sans aucun doute, le parfum de la maison que je préfère depuis toujours. Là encore, mais d’une autre manière, l’herbe coupée de du jardin rejoint les steppes de l’Asie centrale et on s’imagine dans le Trans-Europ-Express en plein hiver. J’ai, pour ce parfum, une vraie attirance. Je l’ai porté il y a quelques jours et je me dis que je vais être bien triste lorsque mon stock sera terminé. J’ai eu la chance de pouvoir, dans l’une de nos parfumeries, en trouver encore 100 ml et de faire mettre de côté 100 autres sous forme de recharge que je prendrai pour mon anniversaire en mars sans doute car je n’ai pas tellement envie de le porter moins. Je suis très déçu que ce parfum disparaisse (ce qui sera aussi le cas de « Sir Gallahad » d’Isabey que je porte aussi) car je l’aime beaucoup. En tout cas, je vais je porter à nouveau très facilement.

 

 

Voilà, je me suis livré complètement sur mes dernières acquisitions. Maintenant, il va falloir me faire d’autres envies car, pour l’instant, je n’en n’ai qu’une ou deux (ouf !). Je suis très content de ces trouvailles et je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à les porter.

"Chapel Factory interprète dans sa dimension universelle le retour d’un caravansérail sur la route de l’encens. Chaque religion associant la cérémonie de la fumigation comme une véritable offrande honorant les dieux. Cette gamme de parfums en odeur de sainteté édifie un sanctuaire personnel" - Anaïs Biguine. Comme Jardins d’Écrivains, Chapel Factory est une marque de parfums créée par Anaïs Biguine. Elle en a d’ailleurs signé toutes les fragrances. C’est en 2020 qu’elle voit le jour et elle compte aujourd’hui cinq fragrances que j’ai eu l’occasion de découvrir. Anaïs Biguine est partie du postulat que le parfum peut-être d’une grande spiritualité. Après Jardins d’Écrivains, Les Cocottes de Paris sur lesquels je reviendrai bientôt et Gri Gri que j’espère découvrir, c’est une nouvelle marque avec un esprit et une dimension plus spirituelle. J’en ai sélectionné quatre que j’ai pu découvrir grâce à Éloïse et à toute l’équipe de Lulli à Lyon.

Anaïs Biguine, fondatrice de la marque et créatrice de tous les parfums

« Une étoffe de cendres ténébreuses aux allures érémitiques. Tel un manteau d'ermite, le fir balsam se couvre de musc, d'ambre, de baume et de fumée. Un parfum envoutant par sa puissante vocation aux sillages d'encens vagabonds ». Créé par Anaïs Biguine en 2020, « Hermit Coat » est le premier parfum que j’ai pu sentir et le moins que l’on puisse dire c’est que, dès la vaporisation, il m’a surpris. Les notes de pin baumier à l’envolée se conjugue avec la résine d’élémi et la fleur d’héliotrope. Le coeur, construit autour de l’ambroxan est rehaussé de rose, de résine Oliban et de différents baumes et le fond d’encens s’adoucis de muscs et d’ambre. Il m’emmène dans un univers sombre d’une forêt mystérieuse et je dois dire qu’il a vraiment une double face. Il est tour à tour très baumé et très encens. Je comprends complètement la dimension artistique de cette création mais j’avoue que j’ai quand même du mal à me dire que je pourrais le porter. « Hermit Coat » est particulièrement déroutant voire clivant. Soit on va adhérer, soit on va être rebuté. Pour ma part, je me situe un peu entre les deux même si je comprends très bien qu’il plaise à un public désireux de sortir des sentiers battus.

 

 

« L’ondulation des notes raisonne comme un psaume à la splendeur du roi David.La puissance du musc éveille la spiritualité et le santal procure une paix intérieure. Pura Lux irradie la lumière de l’âme ». Inventé également par Anaïs Biguine, « Pura Lux » est particulièrement étonnant dans son évolution. Le départ ambré et poivré m’a énormément plu mais je dois dire que je n’ai pas tellement adhéré au coeur de santal construit avec le cèdre et le jasmin qui donne quelque chose de presque « bubble-gum ». Je ne sans pas du tout le fond d’ambroxan, de patchouli et de musc. Le mariage réalisé donne quelque chose de très déstabilisant. Il y a presque quelque chose de cheap à un moment de l’évolution puis le parfum se recentre sur des notes lactées et gourmandes à la fois. Je dois dire que « Pura Lux » n’est pas le parfum de la collection que je préfère. Le côté très synthétique me dérange un peu mais il a quelque chose de très ambivalent qui le rend, au bout du compte, « assez niche » pour plaire à une clientèle exigeante. J’ai du mal à me projeter et à penser que je pourrais le porter.

 

 

« Dans l'antiquité ce mot désignait une école de pensée comme le jardin d’Épicure. Parce que le luxe suprême est de s'offrir le sacrilège de se sentir libre, Heresy émancipe des notes sacrées. Une eau d'encens évoquant la longue route du désert de la péninsule Arabique. Des trésors portés au pied de chaque autel où l'homme perpétuelles louanges. Un bagage spirituel faisant écho aux mystères de l’âme ». Créé toujours par Anaïs Biguine, « Heresy » est, pour moi, l’une des fragrances les plus réussies de la collection et, s’il est clivant et étonnant, il s’ouvre sur une envolée d’encens et de poivre noir qui semble très « pierres froides d’église » et je dois dire que, si j’en étais resté là, j’aurais vraiment détourné la tête. Il se réchauffe avec un coeur de santal un peu lacté contrebalancé par le cèdre et son effluve de bois de crayon à papier et la violette qui lui confère une note poudrée. Le fond de gaïac, de patchouli et de vétiver est très intéressant et il m’a bien plu. Il est sans doute moins déroutant que les deux premiers pour moi. Je le trouve très boisé et encens mais suffisamment chaud pour ne pas me déranger. Je ne sais pas si je pourrais le porter mais qui sait… Je pourrais essayer.

 

« Un parfum inspiré par le rituel chamanique qui pour communiquer avec la nature et les Dieux utilisent un encens appelé Palo Santo. Ce bois sacré dont la traduction est " bâton saint" est récolté sur les sols de l'Amérique Latine pour ses vertus holistiques. Une connexion olfactive au pouvoir harmonisant ». Épicé, très bien équilibré, « Holy Stick » est mon parfum préféré dans la collection Chapel Factory et je pourrais très bien me l’approprier. C’est un parfum chaud, rond, résineux et à la fois relevé et arrondi par des épices froides et chaudes il s’ouvre sur une note de résine d’élémi accompagnée de cardamome et de clou de girofle pour aller sur un coeur d’encens très rond, de petit grain et de cèdre et se pose sur un fond de palo santo (décidément j’aime beaucoup cette matière première), de patchouli, de benjoin presque vanillé et d’ambre. Il ne m’évoque pas forcément un rituel chamanique, il m’évoque quand même un voyage au loin, dans des contrées que je ne connais pas, sur la route des épices. Je pense qu’il aurait bien pu l’appeler « Marco Polo ». En tout cas, il m’a énormément plu et la note de cardamome n’y est pas pour rien.

Il y a, je crois, un autre parfum chez Chapel Factory et je ne sais pas ce qu’Anaïs Biguine a inventé cette fois. Pour ce qui est des quatre créations que j’ai pu sentir et essayer, j’ai été dérouté et séduit parfois. Entre attirance et répulsion, les parfums me plaisent plus ou moins, me rebutent parfois mais c’est ça aussi la parfumerie de niche. Pas de consensus mais beaucoup d’imagination et d’inventivité pour créer des objets parfumés non identifiés.